Աննա Վինտուրի հարցազրույցը ռուսերեն. Հաջողակ մարդկանց գաղտնիքները՝ նորաձեւության աշխարհի «երկաթե տիկին» Աննա Վինտուր

Տեքստը՝ Անաստասիա Կիրիլլովա

Նոյեմբերի 3-ին Աննա Վինտուրը՝ գլխավոր խմբագիր և ամենահայտնիներից մեկը, կդառնա 64 տարեկան։ Ի՞նչ եք կարծում, սեպտեմբերյան թողարկումը դիտելուց հետո ամեն ինչ գիտե՞ք Աննայի մասին։ Այնուամենայնիվ, շատ բան մնաց կուլիսներում: Մենք հավաքել ենք 10 քիչ հայտնի փաստ այս զարմանահրաշ կնոջ մասին։

• 1 Նա տարեկան երկու միլիոն դոլար է վաստակում։Եվ դա նույնքան էլ Vogue-ի գլխավոր խմբագիրն է: Մի քանի ամիս առաջ Աննան, որը հավանաբար ազդել է նրա աշխատավարձի վրա։
• 2 Նա գեղեցիկ պարում է:Համենայն դեպս այդպես են ասում նրա մտերիմները։ Ըստ նրանց՝ Աննան այնքան սեքսուալ է ու լավ պարում, որ նույնիսկ նյարդայնացնում է։ Ո՞վ կմտածեր։
• 3 Նա հեռացվել է Harper's Bazaar-ից:«Խորհուրդ եմ տալիս բոլորին ազատել աշխատանքից։ Սա հիանալի կյանքի փորձ է»,- մի անգամ ասել է Աննան հարցազրույցներից մեկում: Նա ինքը հեռացվել է աշխատանքից փայլուն ամսագիր Harper's Bazzaar-ը բոլոր սահմանները հաղթահարելու համար՝ մոդելներին dreadlocks-ով նկարահանելով:
• 4 Սյուզի Մենկեսն իր 21-ամյակն էր.Սյուզի Մենկեսը՝ International Herald Tribune-ի ահռելի նորաձեւության քննադատը, իր կարիերան սկսեց London Evening Standard-ում, որտեղ նրան տարավ Աննայի հայրը՝ Չարլզ Վինտուրը: Այսպիսով, ժամանակակից նորաձեւության «երկաթե լեդիները» շատ երկար ժամանակ ընկերներ են։
• 5 Նա House & Garden ամսագրի գլխավոր խմբագիրն էր(«Տուն և այգի» - մոտ. Կայք): 1987 թվականին Վինտուրը աշխատանքի է ընդունվել House & Garden ամսագրի գլխավոր խմբագիր՝ շնչելու համար։ նոր կյանքհրատարակությանը։ Նրա գալով, գյուղական տների, այգիների կամ թխվածքաբլիթների բաղադրատոմսերի յուրաքանչյուր նկարահանման ժամանակ մոդելները անպայման ներկա էին հայտնի դիզայներների վերջին հավաքածուների իրերին: Հետագայում սա բազմաթիվ կատակների պատճառ դարձավ։

• 6 Նա իսկապես ասում է. «Այսքանը»:«Սատանան կրում է Պրադա» ֆիլմի հերոսուհի Մերիլ Սթրիփը բառացիորեն կրկնօրինակված է Աննա Վինտուրից, և սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ. իրական կյանք Գլխավոր խմբագիր Vogue-ը, ինչպես Միրանդա Փրիսթլին, զրույցն ավարտում է աներևույթ «Եվ այսքանը»: Ճարտարապետության քննադատ Մարտին Ֆիլերը մի անգամ պատմել է իր և Վինտուրի միջև տեղի ունեցած մի դեպքի մասին։ Աննային դուր չի եկել, թե ինչպես է նա գրում. «Դու չափազանց շատ ածականներ ես օգտագործում։ Ես ածականներ չեմ սիրում։ Եվ այսքանը»,- ասաց Աննան:
• 7 Նա ունի որդի՝ Չարլին։Բոլորը գիտեն Աննայի դստերը՝ 25-ամյա Բի Շաֆերին։ Նա հաճախ է հայտնվում նրա հետ միջոցառումներին, այդ թվում՝ միջոցառումներին։ Բայց Աննան ունի նաև 23-ամյա որդի՝ Չարլին, ով խուսափում է հրապարակայնությունից։
• 8 Նրա սիրելի ուտելիքը ավոկադոն է։Աննան պատվիրում է նույնիսկ այն ժամանակ, երբ այն մենյուում չկա։ Իսկ ռեստորանի անձնակազմը ստիպված է հետևել «Նորաձևության Աստվածաշնչի» գլխավոր խմբագրի օրինակին։ Ի՞նչ անել, դա Աննա Վինտուրն է։
• 9 Նրա սանրվածքը չի փոխվել արդեն 25 տարի։Պարզապես մտածեք՝ արդեն քառորդ դար է, ինչ Աննա Վինտուրը չի անում (սակայն, նրան ամեն օր հարդարում է պրոֆեսիոնալ ոճաբանը, ով առավոտյան տուն է գալիս): Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով, որ նորաձեւության բիզնեսի ամենաազդեցիկ կինը տարիներ շարունակ չի փոխվում, մենք չենք զարմանում։
• 10 Նա սիրավեպ ուներ Բոբ Մարլիի հետ։ 1975 թվականին 26-ամյա Աննա Վինտուրին ծանոթացրել են 31-ամյա Բոբ Մարլիի հետ։ Երիտասարդների միջեւ սկսվեց բուռն, բայց կարճ սիրավեպ. Ասում են՝ Աննան հանուն երաժշտի նույնիսկ փախել է ընկերոջից, սակայն մեկ շաբաթ անց վերադարձել է։

(անգլերեն Աննա Վինտուր; ծնվել է 1949 թվականի նոյեմբերի 3-ին, Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա) - Ամերիկյանի գլխավոր խմբագիր 1988 թվականից։ Ժամանակակից նորաձեւության աշխարհի ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Իր կոշտ և պահանջկոտ առաջնորդության ոճի համար նա վաստակել է «Միջուկային ձմեռ» մականունը։ Ի թիվս այլ բաների, Վինտուրը հայտնի է բազմաթիվ երիտասարդների աջակցությամբ:

Կենսագրություն և կարիերա

Աննա Վինտուրը ծնվել է 1949 թվականի նոյեմբերի 3-ինև եղել է Չարլզ Վինտուրի՝ British Evening Standard-ի խմբագիր, և Էլեոնորա «Նոնի» Տրեգո Բեյքերի ավագ զավակը, որը Հարվարդի իրավագիտության պրոֆեսորի դուստրն է: Աննան կոչվել է մորական տատիկի՝ Աննա Բեյքերի (Գիլկիսոն) անունով։ Վինտուրի նախա-տատիկը 18-րդ դարի գրող Լեդի Էլիզաբեթ Ֆոսթերն էր՝ Դևոնշիրի դքսուհին, իսկ նրա մեծ հորեղբայրը՝ սըր Օգոստուս Վեր Ֆոսթերը՝ այս շարքի վերջին բարոնետը։

Աղջիկը նախնական կրթությունը ստացել է Հյուսիսային Լոնդոնի քոլեջի դպրոցում։ Արդեն այնտեղ Աննան սկզբում սկսեց ցույց տալ իր կերպարը։ Այսպիսով, օրինակ, նա կրճատեց ծայրը դպրոցական համազգեստայն ավելի երիտասարդ դարձնելու համար: 14 տարեկանում նա իրեն բոբ է դարձրել, որը հավերժ կդառնա նրա ֆիրմային սանրվածքը։ Արդեն այս պահին նա հստակ պատկերացում ուներ ընթացիկ միտումներըՔեթի Մակգոուանի «Ready Steady Go!» երգը պարբերաբար դիտելիս։ (Անգլերեն «Պատրաստ է, ուշադրություն, երթ»), ինչպես նաև թերթելով «Seventeen» ամսագրերի էջերը, որոնք տատիկը նրան պարբերաբար ուղարկում էր Ամերիկայից։

«Եթե դուք ապրում էիք Լոնդոնում 60-ականներին, ապա պետք է ձեր գլխին ունենայիք Իրվին Պենի պայուսակը, որպեսզի չնկատեիք այն արտասովոր իրադարձությունները, որոնք կատարվում էին նորաձեւության մեջ»։

Արդեն այդքան երիտասարդ տարիքում Վինտուրը հիանալի բնազդ ուներ նորաձևության հանդեպ։ Նրա հայրը մեկ անգամ չէ, որ խորհրդակցել է նրա հետ՝ հուսալով ավելի երիտասարդ հանդիսատես ներգրավել իր ընթերցողների շրջանում:

15 տարեկանում, հոր հովանավորությամբ, Վինտուրը աշխատանքի է ընդունվում որպես վաճառող հայտնի Biba խանութում։, ինչպես նաև սկսեց շփվել տղամարդկանց հետ, ովքեր լավ կապեր ունեն և զգալիորեն գերազանցում են նրա տարիքը։ Օրինակ, որոշ ժամանակ նա հանդիպել է բրիտանացի գրող Փիրս Փոլ Ռիդի հետ, ով այդ ժամանակ նրանից մեծ էր գրեթե 10 տարով։

16 տարեկանում Աննային հեռացրին դպրոցից, և նա որոշեց չշարունակել ուսումը, այլ լրջորեն զբաղվել նորաձեւության լրագրությամբ։ Սակայն ծնողների պնդմամբ նա ստիպված էր նախապատրաստական ​​դասընթաց անցնել Հարրոդսում։ Սակայն շուտով աղջիկը լքել է այս ուսումնական հաստատությունը՝ ասելով. «Կամ գիտես նորաձևությունը, կամ չգիտես» , և հեռացավ աշխատելու այդ ժամանակ հայտնի Oz ամսագրում, որտեղ նրա համար կազմակերպեց մեկ այլ երկրպագու՝ Ռիչարդ Նևիլը:

Հետևելով նահանգի այժմյան ավանդական փոփոխություններին՝ Վինտուրը փոխեց շապիկի ոճը։ Միրաբելլան նախընտրել է առաջին էջում տեսնել հայտնի մոդելների բարդ ստուդիական լուսանկարները։ Վինտուրը շատ ավելի համակրում էր անկեղծ նկարներպատրաստված դրսում, այնպիսին, ինչպիսին տարիներ առաջ սիրում էր տեղադրել առաջին էջում: Վինտուրն օգտագործում էր ոչ այնքան հայտնի մոդելներ և խառնում էր էժան հագուստները։ Այսպես, օրինակ, 1988 թվականի նոյեմբերին իր գլխավորությամբ թողարկված համարի առաջին շապիկին 19-ամյա մոդել Միքայելա Բուրկուն ցուցադրել է 50 դոլար արժողությամբ հագուստով և ասեղնագործությամբ։ թանկարժեք քարեր 10 հազար դոլար արժողությամբ սվիտեր. Vogue-ի պատմության մեջ առաջին անգամ նրա շապիկին հայտնվել է ջինս հագած մոդելը։ Մի քանի տարի անց Վինտուրը խոստովանեց, որ ի սկզբանե չէր ծրագրել այս լուսանկարը շապիկին դնել։ «Ես պարզապես ասացի. «Ինչու ոչ»: Այս լուսանկարն այնքան բնական էր. Նրա մեջ ինչ-որ նոր բան կար՝ բացարձակապես ոչ մի բանի նման»։Նկարն իրականում այնքան անկանոն էր, որ տպարանը տպագրելուց առաջ որոշեց զանգահարել խմբագրություն և համոզվել, որ սխալ չկա, և արդյոք ճիշտ են հասկացել, որ հենց այս լուսանկարը պետք է լինի շապիկին։

1989 թվականի հունիսին լույս տեսավ մեկ այլ համար՝ հեղափոխական շապիկով։ Այս անգամ Վինտուրն ընտրել է խալաթով մի աղջկա լուսանկար՝ թաց մազերով և դեմքին առանց երևացող դիմահարդարման։

90-ական թթ

Վինտուրը շարունակեց Դիանա Վրիլենդի սկսած կուրսը և իր ուշադրությունը սևեռեց դեպի նորաձևությունը, ինչի շնորհիվ Vogue-ը շուտով առաջատար դիրք զբաղեցրեց ամենաուժեղ խաղացողների շարքում, որտեղ, բացի նրանից, կային Elle-ն, Harper's Bazaar-ը (լավագույններից մեկի գլխավորությամբ։ նախկին աշխատակիցներ Wintour Liz Tilbury) և Mirabella, Ռուպերտ Մերդոկի ամսագիրը: բայց Վինտուրի գլխավոր մրցակիցը մնացել է Թինա Բրաունը՝ խմբագիր, իսկ ավելի ուշ ՆորՅորկեր.

Տասնամյակի վերջում Վինտուրի շատ աշխատակիցներ, ովքեր չէին կարողանում ապրել նրա բարդ խառնվածքով, տեղափոխվել էին Harper’s Bazaar: Միակ մարդը, ով համարձակվեց մարտահրավեր նետել Աննա Վինտուրին, Քեյթ Բեթսն էր։ Շատերը ենթադրում էին, որ Բեթսը կլինի գլխավոր խմբագիրը, երբ Վինտուրը որոշի թոշակի անցնել։ Այնուամենայնիվ, Բեթսը նախընտրեց իրեն այլ զբաղմունք գտնել:

2000-ական թթ

Հազարամյակի շրջադարձը նշանավորվեց աշխատակիցների նոր կորստով։ Մեկ այլ ենթադրյալ իրավահաջորդ՝ Փլում Սայքսը, թողեց ամսագիրը՝ կենտրոնանալու համար սեփական նախագծերը... Նրան հետևելով խմբագրությունը լքեցին բազմաթիվ այլ աշխատակիցներ, ովքեր սկսեցին ավելի շահավետ պաշտոններ առաջարկել այլ հրատարակություններում։ Շուտով Vogue-ի խմբագրակազմը գրեթե ամբողջությամբ թարմացվեց։

Չնայած դրան, Վինտուրը շարունակում էր ակտիվորեն զբաղվել ամսագրի հետ։ Նա թողարկեց երեք նոր գիծ՝ Teen Vogue, Vogue Living և Men's Vogue: Teen Vogue-ը գրեթե ամբողջությամբ գովազդում էր և դրանից ավելի շատ գումար էր վաստակում, քան Elle Girl-ը և Cosmo Girl-ը: Նման անկեղծ ընդլայնման համար AdAge-ը ճանաչվեց Վինթուրը «Տարվա խմբագիր» և Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը Աննային պարգեւատրել է շքանշանով Բրիտանական կայսրություն 2008 թվականին։

Սակայն, ընդհանուր առմամբ, 2008 թվականը Վինտուրի համար լավագույն շրջանը չէր նրա կյանքում։ Այսպիսով, ապրիլյան համարի շապիկը, որում Լեբրոն Ջեյմսը պատկերված էր, շատերի պատճառ դարձավ բացասական ակնարկներամսագրին մեղադրելով ռասիստական ​​քարոզչության մեջ։ Հաջորդ ամիս Կառլ Լագերֆելդի զգեստը, որը Վինտուրը հագել էր Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանում կոստյումների ինստիտուտի գալա ժամանակ, ճանաչվեց «2008 թվականի ամենավատ նորաձև աննրբանկատությունը»: Միևնույն ժամանակ, Vogue Living-ի թողարկումը կասեցվեց անորոշ ժամանակով, իսկ Men’s Vogue-ի թողարկումը կրճատվեց մինչև տարեկան 2 համար, այնուհետև որպես հիմնական ամսագրի հավելված։ Vogue-ի դեկտեմբերյան համարը լույս է տեսել Ջենիֆեր Էնիսթոնի շապիկին Անջելինա Ջոլիի հասցեին արհամարհական մեկնաբանությամբ, որն առաջացրել է նրա ծայրահեղ զայրույթը։ Այս ամենը շատ քննադատների ստիպեց մտածել, որ Վինտուրը կորցրել է իր նախկին ուժն ու հմայքը: Հասարակության մեջ սկսեցին լուրեր պտտվել, որ Nuclear Winter-ը հրաժարական կտա, և նրա փոխարեն կնշանակվի ֆրանսիական Vogue-ի խմբագիրը, իսկ ոմանք նույնիսկ հավատում էին, որ Ալենա Դոլեցկայան կստանա այն:

Սակայն 2009 թվականին Վինտուրը հրապարակավ հայտարարեց, որ չի պատրաստվում ոչ մի տեղ գնալ։ Միևնույն ժամանակ, վավերագրական ֆիլմ Ռ.Ջ. Քաթլեր, «Սեպտեմբերի թողարկումը», որտեղ բացահայտվեցին Vogue-ի հրապարակմանը նախապատրաստվելու բազմաթիվ գաղտնիքներ, ինչպես նաև նկարահանման ընթացքը և ներդրողների հետ Աննա Վինտուրի հանդիպման դրվագները։

2013 թվականին Աննա Վինտուրը նշանակվել է հրատարակչության գեղարվեստական ​​ղեկավար։

Անձնական կյանքի

1984 թվականից Աննա Վինտուրն ամուսնացած է Դեյվիդ Շաֆերի հետ, որից նա երկու երեխա է ունեցել՝ Չարլզը (ծն. 1985թ.) և Քեթրինը (1987թ.): Զույգը բաժանվել է 1999 թվականին։ Այս իրադարձությունը լայնորեն քննարկվեց մամուլում։ Շատ լրագրողներ ենթադրել են, որ ամուսնալուծության պատճառը Վինտուրի սիրավեպն է որոշակի ներդրող Շելբի Բրայանի հետ։ Սակայն ինքը՝ Վինտուրը, հրաժարվել է որևէ մեկնաբանություն տալ։

Աննա Վինտուրը բարերար է։ Նա Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանի հոգաբարձուն է, և Vogue-ի հիմնադրամի հիմնադիրը, որի հետ ձևավորվել է Vogue-ը, որը փնտրում և խթանում է ձգտող սկսնակներին: Բացի այդ, նա պարբերաբար միջոցներ է հավաքում տարբեր միջոցների համար բարեգործական կազմակերպություններՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարում.

Ինչպես ինքն է խոստովանում Վինտուրը, նա բավականին խիստ առօրյա ունի։ Այսպիսով, Vogue-ի գլխավոր խմբագիրը վեր է կենում առավոտյան ժամը 6-ին և գնում թենիս խաղալու, որից հետո հարդարում է մազերը, շպարվում և գնում գրասենյակ աշխատանքի։ Այս բոլոր նախապատրաստությունները նրան երկու ժամ են պահանջում: Վինտուրը միշտ նախօրոք գալիս է նորաձևության ցուցադրություններին։ Կինը հազվադեպ է խնջույքների ժամանակ 20 րոպեից ավել ձգձգում, քանի որ սովոր է քնելու ուղիղ ժամը 22.15-ին։

Աննա Վինտուրը գրեթե միշտ հանրությանը հայտնվում է Chanel-ի արևային ակնոցներով։ Ինչ-որ մեկը կարծում է, որ նա դրանք կրում է տեսողության հետ կապված խնդիրների պատճառով, իսկ ինչ-որ մեկը կարծում է, որ իր համար ավելի հեշտ է այսպես թաքցնել իր իրական զգացմունքները։

Աննա Վինտուրի խստությունը լեգենդար է. Չգրված կանոններն արգելում են կրտսեր աշխատակիցներին նրա հետ վերելակում խոսել կամ նստել: Նույնիսկ Վինտուրի մտերիմ ընկերներն են խոստովանում, որ նրա ներկայությամբ անբացատրելի ամաչկոտություն են ապրում։

«Այնպես եղավ, որ Աննան իմ ընկերուհին է։ Այնուամենայնիվ, ես ոչ մի կերպ չեմ կարող բացատրել այն փաստը, որ ամեն անգամ, երբ հանդիպում եմ նրա հետ, ինձ իսկական խուճապ է բռնում»:

- Բարբարա Ամելը մի անգամ լրագրողներին խոստովանեց.

Վինտուրը հայտնի է նաև իր պերֆեկցիոնիզմով։ Մի օր նա ստիպեց իր օգնականին շրջել լուսանկարչի աղբամանով, որպեսզի իրեն լուսանկար գտնի, որը լուսանկարիչն ինքը հրաժարվեց տրամադրել նրան:

«Սատանան կրում է Պրադա»

2006 թվականին ԱՄՆ-ում թողարկվեց Աննա Վինտուրի նախկին օգնական Լորեն Վայսբերգերի գրքի հիման վրա ֆիլմը։ Ենթադրվում է, որ նրանից կրկնօրինակել են նորաձեւության հայտնի ամսագրի գլխավոր խմբագիր Միրանդա Փրիսթլիի կերպարը։ Մինչ շատերն անհամբեր սպասում էին Վինտուրի արձագանքին, նա հաղթահարեց իր սկզբնական թերահավատությունը և հայտարարեց, որ իրեն դուր է եկել ֆիլմն ընդհանրապես, իսկ Մերիլ Սթրիփի (Միրանդային մարմնավորող) կատարումը՝ մասնավորապես։

Աննա Վինտուր և մորթի

Աննա Վինտուրը մեկ անգամ չէ, որ ենթարկվել է հարձակման կենդանիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ընկերությունների կողմից, ինչպիսին է PETA-ն՝ կրելու համար: բնական մորթի Vogue-ի էջերում։

«Ոչ ոք մորթի չէր կրում, քանի դեռ 90-ականների սկզբին նա այն չդրեց իր ամսագրերից մեկի շապիկին»։

- ճանաչված է Գլխավոր տնօրեն Neiman Marcus Group Burton Tansky.

2005 թվականի հոկտեմբերին, Փարիզի Նորաձևության շաբաթում, իրավապաշտպանը Վինտուրի վրա տոֆուով կարկանդակ նետեց։ Մեկ այլ անգամ ակտիվիստներից մեկը ռեստորանում ճաշելիս սատկած ջրարջ է նետել նրա ափսեի վրա։ Պամելա Անդերսոնը 2008 թվականին տված հարցազրույցում խոստովանել է, որ արհամարհում է Վինտուրին այն բանի համար, որ նա «ստիպում է երիտասարդ դիզայներներին և նորածին մոդելներին մորթի կրել»։

Աննա Վինտուր և էլիտարիզմ

Վինտուրի մեկ այլ անձնական հատկանիշ, որի համար նա մեկ անգամ չէ, որ քննադատության է ենթարկվել, ավտորիտարիզմն է և բոլորին ստիպելու իրենց չափանիշներին համապատասխանեցնելու ցանկությունը: Այսպես, օրինակ, նա Օփրա Ուինֆրիին ասաց, որ կորցնի այդ ավելորդ կիլոգրամները, նախքան իրեն նկարեն Vogue-ի շապիկին։ Վինտուրն արգելել է Հիլարի Քլինթոնին նկարահանումների համար կապույտ կոստյում կրել։ Vogue-ի հովանավորած միջոցառումներից մեկում Աննան ինքն է ընտրել հյուր աստղերի հանդերձանքներ՝ Ջենիֆեր Լոպես, Դոնալդ Թրամփ և այլն։

Լրագրողներից շատերը կարծում են, որ Վինտուրը հասարակ կանանց բացառել է նորաձեւության աշխարհից՝ համարելով այս տարածքը միայն ընտրյալ էլիտային։

«Նա նպատակ ուներ բավարարել ընթերցողների միայն որոշակի խմբի հետաքրքրությունները»,- հիշում է աշխատակիցներից մեկը։ -Հիշում եմ, թե ինչպես մենք հոդված գրեցինք կրծքագեղձի քաղցկեղի մասին։ Մենք պատմություն ունեինք բորտուղեկցորդուհու մասին: Այնուամենայնիվ, ըստ Վինտուրի, պարզ բորտուղեկցորդուհին չէր կարող դառնալ Vogue ամսագրի հերոսուհին, ուստի մենք ստիպված էինք փնտրել հավակնոտ. Գործարար կինում հանկարծ ախտորոշեցին կրծքագեղձի քաղցկեղ»։

Իր կարիերայի տարիների ընթացքում Վինտուրին հաջողվել է նվաճել նորաձեւության աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկի կարգավիճակը՝ սահմանելով առաջիկա միտումները և բացահայտելով նոր դիզայներների անունները։ The Guardian-ը մի անգամ նրան անվանել է «Նյու Յորքի ոչ պաշտոնական քաղաքապետ»:Հենց Վինտուրը նպաստեց այն բանին, որ նորաձևության մեծ տները սկսեցին հավաքագրել երիտասարդ դիզայներների, ինչպես եղավ, օրինակ, և. Նրա ազդեցությունն այնքան մեծ էր, որ այն շատ դուրս եկավ նորաձևությունից: Նա համոզեց Դոնալդ Թրամփին թույլ տալ Plaza Hotel-ի պարահանդեսային դահլիճն օգտագործել իր հավաքածուն ցուցադրելու համար, երբ դիզայները փողի խիստ կարիք ուներ: Ավելի ուշ նա համոզեց աշխատանքի ընդունել այդ ժամանակ անհայտ Թոմ Բրաունին։ Նորաձևության շատ գործիչներ իրենց կարիերայի համար պարտական ​​են այս «երկաթե կնոջը»։

2011 թվականին Forbes-ը Վինտուրին դասել է աշխարհի ամենաազդեցիկ կնոջ 69-րդ հորիզոնականում։

«Ես ինձ երբեք չեմ մտածել որպես ազդեցիկ մարդ։ Հասկանու՞մ եք, թե սա իրականում ինչ է նշանակում: Իհարկե, սա նշանակում է, որ դուք միշտ ստանում եք լավագույն տեղերը ռեստորաններում և լավագույն տոմսերը լավագույն միջոցառումների համար և այլն: Բայց դա նաև հիանալի հնարավորություն է օգնելու մեկին, ով իսկապես ձեր օգնության կարիքն ունի, և ես ուրախ եմ, որ ունեմ այդ հնարավորությունը»:

Աննա Վինտուրի հարցազրույցը Teen Vogue-ի համար

T.V.: Ինչպե՞ս սկսեցիք հետաքրքրվել նորաձևությամբ:
A.V.:Հայրս թերթի հրատարակիչ էր, ուստի ամբողջ կյանքս շրջապատված էի լրագրողներով։ Կարծում եմ, որ այն փաստը, որ հայրս հայտնի էր, ազդեց իմ որոշման վրա՝ աշխատելու ամսագրերում և տեղափոխվել Ամերիկա այդքան վաղ տարիքում։ Անգլիայում, ուր էլ գնայի, ինձ հարցնում էին, թե Չարլզ Վինտուրի դուստրն եմ։ Ուզում էի, որ իմ անունն իմ սեփական ջանքերի շնորհիվ հայտնի դառնա հանրությանը։ Հինգ տարի լոնդոնյան ամսագրում աշխատելուց հետո, որտեղ ես հսկայական փորձ ունեի, յոթանասունականների վերջին գնացի Նյու Յորք: Այդ ժամանակ ես հստակ հասկանում էի, թե ինչպես են աշխատում տեղեկամատյանները: Ես սկսեցի Vogue-ում որպես կրեատիվ տնօրեն և երեք տարի անց վերադարձա Լոնդոն՝ ստանձնելու բրիտանական Vogue-ի գլխավոր խմբագրի պաշտոնը: Երբեմն ես վերադառնում էի ԱՄՆ և աշխատում էի «House & Garden» ամսագրում, իսկ հետո սկսեցի աշխատել ամերիկյան Vogue-ում:

T.V.:Նկարագրեք ձեր սովորական օրը:
A.V.:Սովորական օրեր չունեմ: Ամեն օր տարբերվում է նախորդից, այդ իսկ պատճառով ինձ համար այդքան հետաքրքիր է աշխատել։ Իհարկե, շատ բաներ դառնում են առօրյա՝ վերջնաժամկետներ, օրինակ, կամ որոշակի նշանակումներ, բայց, այնուամենայնիվ, երբեք չգիտես, թե ինչ կլինի վաղը։

T.V.:Որքանո՞վ եք տեղյակ լուսանկարչական նյութերին և հոդվածներին, որոնք հայտնվում են ամսագրի էջերում։
A.V.:Ես շատ լավ հովանավոր եմ, և երբ մարդիկ պատասխանատվության զգացում ունեն, ավելի լավ են աշխատում։ Բայց ես անակնկալներ չեմ սիրում։ Ես չեմ վերահսկում յուրաքանչյուր նկարահանում, բայց նախընտրում եմ միշտ տեղյակ լինել, թե ինչ է կատարվում։

T.V.:Ի՞նչ խորհուրդ կտաք երիտասարդներին, ովքեր կցանկանային դառնալ մոդելավորող։
A.V.:Մի շտապիր. Այս բոլոր ռեալիթի հեռուստաշոուների աստղերը կարծում են, որ նրանք կարող են անմիջապես վերածվել դիզայներների, լուսանկարիչների, մոդելների... Բայց ամեն ինչ այնպես չէ, ինչպես թվում է: Մարդիկ պետք է իրենց արհեստը սովորեն մասնագիտացված ուսումնական հաստատություններև հաստատեք ձեր ապրանքանիշը, հենց այս ձևով և ուրիշ ոչինչ: Եթե ​​դուք անմիջապես աստղ եք դառնում, ապա վաղը ձեզ կարող են մոռանալ: Այլ հարց է, երբ ինչ-որ բանի վրա աշխատում ես դանդաղ, զգույշ, մտածված։ Միայն դրանից հետո դուք կստանաք պտուղները: Դուք պատկերացում չունեք, թե քանի մարդ է գալիս։ Նրանք գեղեցիկ հագուստներ են պատրաստում, բայց գաղափար չունեն, թե ինչպես տարբերել իրենց ապրանքանիշը ամբոխից, չունեն բիզնես պլան կամ չգիտեն, թե որտեղից պետք է իրեր պատրաստել: Մի փորձեք վազել, նախքան սողալ սովորելը: Դա շատ բարդ բիզնես է, որտեղ կան շատ տաղանդավոր մարդիկ: Նրանք քրտնաջան աշխատում են և դեռ մի քանիսն այրվում են։ Հետեւաբար, եթե դուք ունեք հիմք, ապա կարող եք ոտքի վրա կանգնել եւ հաջողակ լինել:

T.V.:Ի՞նչ հատկանիշներ եք փնտրում Vogue-ում մեկնարկային պաշտոնի համար մեկին աշխատանքի ընդունելիս:
A.V.:Ես փնտրում եմ նրանց, ովքեր իրականում կարդում են մեր ամսագիրը: Մարդիկ կարող են ասել՝ «Օ՜, ես սիրում եմ Vogue»-ը, բայց երբ հարցնում եմ, թե կոնկրետ ինչն է նրանց դուր գալիս, կամ որ լուսանկարչի աշխատանքն են ավելի շատ հիշում, երբեմն զարմացած աչքերով են նայում ինձ։ Աշխատեք ինքներդ ձեզ վրա, ուսումնասիրեք հոդվածներ ինտերնետում, գնացեք թանգարան և անցեք պրակտիկա։ Ինձ դուր է գալիս, երբ գրասենյակում կան երիտասարդ օգնականներ. նրանք լի են էներգիայով, ես ժամանակ եմ անցկացնում նրանց հետ և փորձում եմ համոզվել, որ նրանք լիովին հասկանում են, թե ինչ ենք անում: Դրանցում ներդրումներ կատարելով՝ ես ներդրում եմ անում ամսագրի մեջ։ Ամբողջ Vogue-ում` Teen Vogue, տղամարդկանց Vogue-ում կան մարդիկ, ովքեր եկել են ոչ միայն իմ, այլ նաև ամսագրի այլ գրասենյակներ:

T.V.: Կա՞ն ինչ-որ իրեր, որոնք չեք ցանկանում հագնել ձեր հարցազրույցին:
A.V.:Տարազ. Ով գիտի, սակայն: Միգուցե հաջորդ սեզոնին ինձ դուր գա զգեստները։ Ես նույնպես դեմ չեմ ջինսե տաբատներին: Եթե ​​աղջիկը ցանկանում է աշխատել այստեղ և հարցազրույցի է ներկայանում՝ համադրված ջինսե տաբատով, ես դեմ չեմ դա:

T.V.: Դուք անմիջականորեն ներգրավված էիք Մետրոպոլիտեն թանգարանում Կոստյումների ինստիտուտի նախագծի կազմակերպման, ինչպես նաև բարեգործության և ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի հետ կապված 7-րդ վաճառքի կազմակերպման մեջ:
A.V.:Կոստյումների ինստիտուտը մի իրադարձություն է, որն առանձնանում է բոլոր մյուսներից: Խոսքը միայն նորաձեւության ու Հոլիվուդի մասին չէ: Դրան մասնակցում են տարբեր մարդիկ սոցիալական ոլորտներըքաղաքականությունը, բիզնեսը, թատրոնը և թանգարանները միաձուլվում են մեկում: Մենք հպարտ ենք, որ նման գումարներ ենք հավաքում թանգարանի համար և փորձում ենք դիվերսիֆիկացնել մեր անցկացրած ցուցահանդեսները։ Դրանք դառնում են Մետրոպոլիտեն թանգարանի ամենահայտնի ցուցահանդեսներից մեկը, և մարդիկ ամբողջ աշխարհից գալիս են նրանց այցելելու։ Ինչ վերաբերում է Վաճառքի 7-րդին, ապա պետք է նշել, որ մեր արդյունաբերությունը մեծ հարված է ստացել ՁԻԱՀ-ից։ Մենք դրա դեմ պայքարի առաջին քայլն արել ենք։ Նորաձևության հանրությունը շատ առատաձեռն է, մեզ հուզեց մեր ոլորտում այս հիվանդությունից մահացածների թիվը, ուստի որոշեցինք քայլեր ձեռնարկել։

T.V.: CFDA-ն և Vogue Fashion Foundation-ը տարեկան աջակցում են երեք ձգտող դիզայներների: Ինչպե՞ս սկսվեց ամեն ինչ:
A.V.: 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից ի վեր, երբ Նորաձևության շաբաթը չեղարկվեց սգո պատճառով, շատ դիզայներներ գումարներ են կորցրել իրենց ցուցադրությունները կազմակերպելու համար: Ուստի մենք որոշեցինք աջակցել Ամերիկայի երիտասարդ տաղանդներին: Մենք ցուցադրություն կազմակերպեցինք Կալիֆորնիայի ցուցասրահում և բերեցինք տասը դիզայներների, որոնք կարծում էինք, որ ամենատաղանդավոր, խոստումնալից և հետաքրքիր էին: Նրանց հետ զրույցներից հետո մենք պատկերացում կազմեցինք, թե ինչպես օգնել նրանց, և հիմնադրվեց «Vogue» հիմնադրամի մրցանակը CFDA-ի ներքո: Եզրափակիչները գտնում են, որ այս փորձը շատ հատուցող է, և նրանք կարող են նաև հաղթել կանխիկ, նրանք հնարավորություն ունեն հանդիպելու մարդկանց, որոնց չէին հանդիպի պարզ կյանքում։ Մենթորությունը շատ է կարևոր տարրօգնելով երիտասարդ տաղանդներին, ուստի մենք փորձում ենք կապ պահպանել մեր բոլոր եզրափակիչ փուլի մասնակիցների հետ՝ իմանալու, թե ինչպես են նրանք անում: Մենք շատ հպարտ ենք մեր հիմնադրամով: Մենք իսկապես դաստիարակում և զարգացնում ենք նոր տաղանդներ:

T.V.:Կա՞ն գիտելիք, որը ստացել եք և կցանկանայիք փոխանցել:
A.V.:Կարծում եմ՝ կարևոր է սիրել այն, ինչ անում ես: Մի կարծեք, որ դա հիանալի է, այլ հավատացեք դրան: Ինձ սովորեցրել են հավատալ լրագրության և հաղորդակցության կարևորությանը և սիրել տպագիր խոսքը: Ես իսկապես հարգում եմ բոլոր տաղանդավոր մարդկանց, ում հետ աշխատում եմ, քանի որ նրանք լավագույնն են իրենց ոլորտում, հոգ են տանում իրենց արածի մասին և իրենց ողջ էներգիան ներդնում են դրա վրա։

Աննա Վինտուրի հարցազրույց Ռեյչել Դուդսի հետ, փետրվարի 14, 2009թ

R.D.: Եթե ​​նորաձեւությունը զգացմունքների բարոմետր է, ապա ի՞նչ կարող ենք ակնկալել նրանից 2009 թվականի աշնանը:
A.V.:Դիզայների համար շատ կարևոր է չվախենալ և չմտահոգվել, թե ինչ է առևտուրը, ինչը՝ ոչ։
Այժմ կոմերցիոն կդառնա մի բան, որը դեռևս չի մտնում գնորդների զգեստապահարանում և ունի ներքին արժեք: Հիմա չափազանց շատ են ապրանքները, պատճենները և սպառողականությունը: Կարծում եմ՝ անհրաժեշտ է մաքրություն, պարզություն, իմաստի համադրում և իրականության զգացում։

R.D.: Այսպիսով, մարդիկ ցանկանում են անկատար տեսք ունենալ:
A.V.:Այո, ես չեմ կարծում, որ բոլորն են ցանկանում կատարյալ տեսք ունենալ և փայլուն լինել։ Ոչ հիմա. Այս պահին պետք է շեշտադրում անել իրերի որակի և ամրության վրա։
Այսօր առավոտյան ես հանդիպում ունեցա Ռալֆ Լորենի հետ, ով ստեղծել է ժամացույցների փոքրիկ, բայց պարզապես հոյակապ հավաքածու: Սրանց նայելով՝ հասկանում ես, որ եթե գնես, քեզ ընդմիշտ կծառայեն։

R.D.:Ի՞նչ եք կարծում, մարդիկ շա՞տ են գնում բումի ժամանակ:
A.V.:Այո, նրանք շատ են գնում, բայց հենց հիմա այս միտումը շատ լավ է փոխվում։ R.D.:Ի՞նչ եք կարծում, ե՞րբ գնորդները նորից կսկսեն ավելի տեղեկացված գնումներ կատարել:
A.V.:Չեմ կարծում, որ շուտով գնումներին կվերաբերվեն այնպես, ինչպես դա անում էին:

R.D.:Կլինի՞ երբևէ։
A.V.:Ես երբեք չեմ ասում երբեք: Ո՞վ ասաց, որ դա երբեք չի լինի։ Ծիծաղելի կլիներ։ Կարծում եմ՝ գնումները պետք է ավելի զվարճալի լինեն, երկար տևեն և ավելի բովանդակալից:

R.D.: Փորձո՞ւմ եք հագուստի մասին տեղեկատվություն տարածել ավելի չափավոր գներով:
A.V.:Կարծում եմ, որ մենք պետք է կանանց այնպիսի հագուստ տրամադրենք, որը թույլ կտա երազել, այլ բան է բարձր և ցածր գնով հագուստ խառնելը, ինչպես անում է առաջին տիկինը։ Ամեն ինչ կոմբինացիայի մասին է... Մենք խստորեն նայում ենք գնին և փորձում ենք հասկանալ՝ արդյոք դա արդարացված է։
Եթե ​​խոսենք այն մասին, որ չարժի գումարը... Անուններ չեմ նշի, բայց նկարահանումներից մեկի ժամանակ մենք ունեինք սեկվին զարդարանք, որը չէր հայտնվում ամսագրի էջերին: Հարցրի, թե ինչ արժե, և ստացա պատասխան՝ 25 հազար դոլար։ Հետո ասացի, որ նրան չենք նկարելու։

R.D.:Ինչպե՞ս է դա ազդում նորաձեւ տրամադրության վրա։
A.V.:Նախորդ առաջին տիկինը կարծես փորձում էր որոշակի համազգեստ կրել, մինչդեռ Միշել Օբաման սիրում է նորաձևությունը և իրեն հարմարավետ է զգում դրանում։ Նա համադրում է թանկարժեք և ավելի դեմոկրատական ​​իրերը և սիրում է երիտասարդ դիզայներների հագուստները։ Այսպիսով, նա լավագույն ազդեցությունն ունի նորաձեւության արդյունաբերության վրա։

R.D.:Առաջին տիկնոջ ոճը ձեզ ոգեշնչու՞մ է։
A.V.:Նա զարմանալիորեն հագուստ է հագնում: Իրերը միշտ կարծես նրան են պատկանում ստեղծման պահից: Միշել Օբամային առանձնացնում է մնացածներից այն, որ նա կրում է իրեր, որոնք իրեն իսկապես դուր են գալիս: Ես աշխատել եմ շատ այլ մարդկանց հետ Վաշինգտոնում: Բայց նրանք չափազանց զբաղված էին հագուստով և այն փաստով, որ իրենց կարելի է քննադատել, և նրանց այլևս լուրջ չէին վերաբերվի։ Վաշինգտոնը նախկինում շատ պահպանողական էր, բայց հիմա մեր առաջին տիկինը պարզապես զարմանալի է: Նա սիրում և հաճույք է ստանում հագուստից և այդպիսով ուղերձ է հղում Ամերիկայի բոլոր կանանց. Նրանք սկսում են հասկանալ, որ կարող են գեղեցիկ հագուստ կրել, և նրանց կշարունակեն լուրջ վերաբերվել:

R.D.: Ստեղծելով Vogue Fashion Foundation-ը CFDA-ի հետ համատեղ՝ դուք սկսեցիք աջակցել և դաստիարակել սկսնակ դիզայներներին: Ինչպե՞ս կարող եք օգնել երիտասարդ տաղանդներին այսօրվա արդյունաբերության նման դժվարին պայմաններում:
A.V.:Մենք պետք է շատ աջակցենք։ Դիզայների համար կարևոր է մաքուր պահել հավաքածուն և հոգ տանել որակի մասին։ Իրերը շատ էժանացնելը սխալ ճանապարհ է:

R.D.:Եթե ​​նույնիսկ ամենահաջողակ երիտասարդ դիզայներները հենց հիմա պայքարում են ոտքի վրա մնալու համար, ի՞նչ խորհուրդ կարող եք տալ նորաձևության ուսանողներին, ովքեր նոր են սկսել սկսել:
A.V.:Կարևոր է, որ նրանք, ովքեր ավարտում են նորաձևության ինստիտուտները, լավ մտածեն իրենց հավաքածուն թողարկելուց առաջ: Ամեն ոք, ով ցանկանում է դիզայներ լինել և կարծում է, որ նրանք կլինեն հաջորդ Calvin Klein-ը կամ Michael Kors-ը, հեռու է իրականությունից: Նրանք պետք է սովորեն Օսկար դե լա Ռենտայից կամ Կարոլինա Հերերայից՝ նրանցից, ովքեր կարող են իրենց ինչ-որ բան սովորեցնել:

R.D.: Շատ դիզայներներ արդեն համագործակցել են այնպիսի խանութների հետ, ինչպիսին է H&M-ը՝ ստեղծելով դեմոկրատական ​​և մոդայիկ հավաքածուներ նրանց համար։ Ինչո՞ւ նրանք պարզապես չեն ստեղծում իրենց էժան հագուստի գիծը: Չե՞ք կարծում, որ նրանք իրենց տեղը զիջում են արագ նորաձեւության արտադրողներին։
A.V.:Չեմ կարծում, որ նրանք իրենց տեղը զիջում են, քանի որ այս փորձը շատ օգտակար է։ Եթե ​​հագուստը լավ է սազում, ապա կարծում եմ, որ այս համագործակցությունը տեղին է։ Բրենդներից մեկը, որի հետ մենք համագործակցում ենք Fashion Fund-ի շրջանակներում, Gap-ն է: Նրանք հաղթեցին դասական սպիտակի սեփական մեկնաբանությունը մշակելու մրցույթում: Նրանք հավաքել են դիզայներների ամբողջ աշխարհից և լուսանկարել մոդելներին իրենց շապիկներով։ Բոլոր վերնաշապիկները հիանալի էին:

Ամերիկյան Vogue-ի գլխավոր խմբագիր. Այս տարի նրան հանձնարարված է առաջնորդել ամսագիրը իր 125-ամյակի ընթացքում քաղաքական, տնտեսական և տեխնոլոգիական անկման մեջ, որը ցնցում է համաշխարհային նորաձևության արդյունաբերության հիմքերը, որը նա ղեկավարել է որպես պետության ղեկավար մոտ 30 տարի:

ՆՅՈՒ ՅՈՐՔ, ԱՄՆ«Ես նրան անվանում եմ նորաձևության ոլորտի ինչ-որ նախագահ կամ նախագահ», - ասում է Conde Nast-ի գործադիր տնօրեն Բոբ Սավերբերգը: «Նա դեր է խաղում և խորհուրդներ է տալիս բոլորին, այդ թվում՝ մեզ։ Այո, նա մեր ստեղծագործական տնօրենն է, բայց նա նույնքան զարմանալի է բիզնեսում»:

Իսկապես, Վինտուրի ազդեցությունը շատ ավելի հեռու է Կոնդ Նաստի ստեղծագործական տնօրենի դերից: Նա ոչ պաշտոնական խորհրդատու է գործադիր տնօրեններ, դիզայներներ, քաղաքական գործիչներ և կինոաստղեր Ամերիկայում և նրա սահմաններից դուրս: Վինտուրը խորհուրդ է տալիս եվրոպական խոշոր շքեղ կոնգլոմերատներին, ինչպիսիք են Kering-ը և LVMH-ը նոր նշանակումների և դիզայնի վերաբերյալ, և ղեկավարում է պաշտոնական լանչերը բարձրակարգ ղեկավարների հետ՝ քննարկելու սեզոնի ամենակարևոր միտումները ամերիկյան հանրախանութ Neiman Marcus-ում՝ շքեղ արդյունաբերության հրեշը: Դիզայներները դիմում են նրան խորհրդատվության համար պոտենցիալ ներդրողներև ներդրողները լսում են նրան լավագույն նոր դիզայներական տաղանդի համար:

Նույնիսկ նորաձևության շաբաթվա իր վերջին երթուղու փոքրիկ նմուշը ցույց է տալիս, թե որքան խորն է Աննա Վինտուրը ներգրավված նորաձևության արդյունաբերության բոլոր անկյուններում և նորաձևության կապը քաղաքականության, հայտնիների, փոփ մշակույթի և արվեստի հետ: Նյու Յորքում, վրա հանդիսավոր բացումնոր փոստային նամականիշ՝ նվիրված իրենց ընդհանուր ընկերոջը՝ հանգուցյալ դիզայներ Օսկար դե լա Ռենտային, Աննան Հիլարի Քլինթոնի կողքին էր՝ այն թեկնածուի, որին նա բուռն կերպով պաշտպանում էր 2016 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում: Այնուհետև մենք նրան տեսնում ենք Միլանի տաճարից դուրս՝ իր ընկերոջ և իտալական Vogue-ի երկարամյա խմբագիր Ֆրանկա Սոզանիի հիշատակի արարողության ժամանակ, որտեղ Աննան քայլում է Սոզզանիի որդու՝ Ֆրանչեսկո Կարոզինիի հետ ձեռք ձեռքի տված, ով մի քանի օր առաջ հայտարարեց իր նշանադրության մասին Վինտուրի դստեր՝ Բի Շաֆերի հետ։ այս հարցազրույցը.

ԱՆՆԱ ՎԻՆՏՈՒՐԸ, ՆՐԱ ԴՈՒՍՏԱՐԸ ՇԱՖԵՐՆ Է ԵՎ ԻՐ ՓԵՍԱՆ՝ ՖՐԱՆՉԵՍՈ ԿԱՐՈԶԻՆԻՆ՝ ՖՐԱՆԿԱ ՍՈՑԱՆԻԻ Հուղարկավորությանը

Փարիզում Աննան լուսանկարվել է մոդել Ջիջի Հադիդի և նրա ընկերոջ՝ հայտնի փոփ երգիչ Զեյն Մալիկի հետ CFDA / Vogue Fashion Fund 2017 թողարկման եզրափակիչ փուլի մասնակիցների համար կազմակերպված կոկտեյլների ժամանակ: Այս տարի կրեատիվությունը թանգարանում Կոստյումների ինստիտուտի ցուցահանդեսի թեման էր: ժամանակակից արվեստի և Կոստյումների ինստիտուտի ամենամյա պարահանդեսը, որը Վինտուրը վերածել է համաշխարհային մեդիա հարթակի:

Սոերբերգը ճիշտ է. Վինտուրն իրականում ավելի շատ պետության ղեկավար է, քան պարզապես գլխավոր խմբագիր: Պաշտոնը նրան տալիս է եզակի թռչնատեսակ դեպի նորաձևության արդյունաբերությունը, որը տարածվում է Vogue-ի և Conde Nast-ի սահմաններից դուրս՝ ընդգրկելու հսկայական էկոհամակարգը, որը հզորացնում է 2,4 տրիլիոն դոլար արժողությամբ արդյունաբերությունը: Ուրիշ ո՞վ կարող է քննարկել փլուզումը, որը հարվածում է Ամերիկայի նորաձևության բիզնեսի սրտին, եթե ոչ ամենաարժեքավոր խորհրդականը՝ իրականում ոլորտի նախագահը:

Մարտի ցրտաշունչ առավոտ, առավոտյան 8:34, Վինտուրը Prada է կրում: Նա ջերմորեն ողջունում է ինձ իր գրասենյակում, և մենք նստում ենք հայտնի Ալան Բուխսբաումի սեղանի մոտ, որը հայտնվել է անհամար լուսանկարներում և ֆիլմերում: Համբավը պահպանելու համար սեղանի կենտրոնում կա Starbucks-ի գավաթ՝ շրթներկի պրինտով։ Մոտակայքում կան Apple-ի բազմաթիվ գաջեթներ՝ iPhone, iPad և MacBook Air:

Վինտուրի հետևում, բուֆետի արծաթե սկուտեղի վրա, կան ամերիկյան Vogue-ի վերջին թողարկումները, այդ թվում՝ 800 էջանոց 2016 թվականի սեպտեմբերի համարը։ - այն շարունակում է մնալ աշխարհի ամենակարևոր նորաձեւության ամսագրի գլխավոր համարը: Սակայն Vogue-ի այսօրվա սեպտեմբերյան համարում ավելի քիչ գովազդային էջեր կան, քան նախկինում, ինչը արտացոլում է տպագիր գովազդի նկատմամբ հաճախորդների պահանջարկի զգալի անկումը:

Այս պահանջարկը մեծացնելու համար Վինտուրը և Սոերբերգը իրականացրել են բազմաթիվ գործող և կազմակերպչական փոփոխություններընկերության դիրքերի ամրապնդում կոմպակտ և արագ թվային տեխնոլոգիաների դարաշրջանում. բազմակի կրճատումներ; Details, Self և Lucky ամսագրերի փակում; Տպագիր Teen Vogue-ի առցանց թարգմանություն չորս տպագիր համարներով; Style.com-ը բերելով Vogue-ի նոր Runway բաժնում և, իհարկե, համախմբելով ընկերության բոլոր 21 ստեղծագործական թիմերին, ամսագրերին, կայքերին և Conde Nast 23 Stories ստեղծագործական գործակալությանը նոր կորպորատիվ կրեատիվ տնօրեն Ռաուլ Մարտինեսի գլխավորությամբ:

Ես այստեղ եմ, որպեսզի հասկանամ, թե ինչ է անում նորաձևության աշխարհի ամենահզոր գործիչը, երբ նրա շուրջ քաոս է ծավալվում. ավանդական մեդիա հոլդինգները փորձում են հարմարվել թվային ներկային, իսկ նորաձևության արդյունաբերությունը գործում է ավելի արագ տեմպերով: Միևնույն ժամանակ, երկիրը հայտնվեց հակասական նախագահի իշխանության ներքո, որի զարգացման վեկտորը տնտեսական, արտաքին և. սոցիալական քաղաքականությունանկանխատեսելիորեն փոխում է ուղղությունը մի բևեռից մյուսը: Այժմ 125-ամյա ամերիկյան Vogue-ի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Աշխարհի քաղաքականապես լիցքավորված հասցեում։ Առեւտրի կենտրոնուստի Վինտուրն իր դիրքի բարձունքից պայքարում է նաև Ամերիկայի և ամբողջ աշխարհի վրա Դոնալդ Թրամփի ազդեցության դեմ։

Իմրադ Ամեդ. Ի՞նչ նկատի ուներ, ըստ ՁեզVogue1892 թվականին, ե՞րբ է այն հիմնադրվել, և ինչպե՞ս է նրա դերը փոխվել այժմ։

Աննա Վինտուր.Դե, հավատացեք, թե ոչ, ես դեռ չեմ եղել 1892 թվականին: Բայց Vogue-ը հանրային ամսագիր էր: Այն դեռ արտացոլում է ժամանակը այնքանով, որքանով որ նորաձեւությունն արտացոլում է ժամանակը: Այն ամենը, ինչ դուք տեսնում եք պոդիումներում կամ փողոցներում, ֆիլմերում, ձեր Instagram-ում, նորաձևությունը կարող է պատմել ձեզ այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է աշխարհում:

2017 թվականի փետրվարին մայրեր, դուստրեր, տատիկներ, տղաներ, ամուսիններ բոլորը միասին քայլեցին։ Այսպիսով, հետաքրքիր էր տեսնել, թե որքան է փոխվել աշխարհը:

Ճիշտ է, երբեմն պետք է մի փոքր հեռանալ՝ հասկանալու համար, թե դա ինչ կարող է լինել: Օրինակ, ես այնքան հուզվեցի, որ խնդրեցի մեր ֆունկցիոնալ բաժնին գտնել մեկին, ով 60-ականներին երթ էր արել։ Նրանք գտան մի հրաշալի գրողի՝ Մերի Գորդոն անունով։ Հետո նա ստիպված եղավ դուրս սայթաքել տնից առանց մորը ասելու, առանց որևէ մեկին ասելու, իսկ հետո գաղտագողի ետ էր գնում, և նրա ընտանիքը այդպես էլ իմացավ այդ մասին: Իհարկե, 2017 թվականի փետրվարին մայրերը, դուստրերը, տատիկները, տղաները, ամուսինները բոլորը միասին քայլեցին։ Այսպիսով, հետաքրքիր էր տեսնել, թե որքան է փոխվել աշխարհը:

Եվ նաև տեսեք, թե ինչ է կրում այն ​​ժամանակ և ինչ է կրում հիմա։ Ինձ համար նորաձևությունը անվերջ գրավիչ է, քանի որ դու արտահայտվում ես նորաձևության և հագուստի միջոցով: Եվ անկախ նրանից, թե որ տարին եք ձեր ձեռքերում պահում Vogue-ը, մենք փորձում ենք արտացոլել ժամանակը, արտացոլել պահը։ Անկախ նրանից՝ խոսքը վերաբերում է նորաձևության լուսանկարչությանը, թե քաղաքական, մշակութային լուսաբանմանը, ամսագիրը կենդանի, շնչող առարկա է: Դուք պետք է լինեք պահին. ոչ շատ առաջ, ոչ շատ հետ: Պետք է արտացոլել այն, ինչ կատարվում է։

Ի.Ա.- Կարո՞ղ եք հիշել մի ժամանակ, երբ ստիպված էիք արտացոլել բուռն ժամանակաշրջանը քաղաքական միջավայրի, տեխնոլոգիայի և այն ամենի առումով, ինչը փոխում է աշխարհը:

AB:Ոչնչացում (ինչպես փոփոխություն, փոփոխություն - մոտ. խմբ.) Դա հենց այն բառն է, որին մենք վերադառնում ենք: Նախաձեռնություններից մեկը, որ անում եմ այստեղ՝ որպես գեղարվեստական ​​ղեկավար, այն է, որ պարբերաբար խմբագրական ժողովներ եմ անում։ Թիրախային խումբ(Խմբագրական աշխատանքային խմբի հանդիպումներ - ETFs): Մենք հրավիրում ենք այլ ոլորտների ղեկավարներին գալ և խոսել մեր թիմի հետ այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում իրենց ոլորտներում, լինի դա լրատվամիջոցներ, թե Սիլիկոնային հովիտ:

Երբ փոփոխությունն անընդհատ մարտահրավեր է նետում քեզ, դա շատ հետաքրքիր ժամանակ է, քանի որ այն քեզ ազատություն է տալիս տարբեր բաներ փորձելու:

Հիմնական հաղորդագրություններից մեկը, որ մենք ստացել ենք այս կերպ (մասնավորապես, Սիլիկոնյան հովտից) այն է, որ չպետք է վախենաք փոփոխություններից: Ավանդական ընկերությունն ամենադժվարն է շրջել, և դուք պետք է բաց լինեք նոր գաղափարների համար և չվախենաք ձախողումից: Երբ փոփոխությունն անընդհատ մարտահրավեր է նետում քեզ, դա շատ հետաքրքիր ժամանակ է, քանի որ այն քեզ ազատություն է տալիս տարբեր բաներ փորձելու: Ահա թե ինչու ես վերջին 2-3 տարվա քննարկումները համարում եմ այդքան օգտակար ու հետաքրքիր, քանի որ հակառակ դեպքում, չափազանց միապաղաղ մի բան անելով, մի փոքր մեկուսացվում ես, կլանվում սեփական աշխարհով։ Եվ երբ դու բաց ես խոսելու մարդկանց հետ, ովքեր իրերին բոլորովին այլ կերպ են տեսնում, դա շատ ոգեշնչող է:

Ի.Ա.- Այո, այսօր առավոտյան ես դիտեցի քո ելույթըՕքսֆորդմիություն(Օքսֆորդի միություն): Դուք ասացիք. «Սա արդեն կայացած ընկերությունների խնդիրն է, նրանք սովորաբար յուրովի են դասավորում իրերը։ Ես կլինեմ առաջինը, ով կխոստովանի դա ԿոնդՆաստմենք մեղավոր ենք ամբարտավանության մեջ - մենք,ԿոնդՆաստմիշտ դա արել են: Մենք այնքան զբաղված ենք աշխատելով լինել լավագույնը, լինել կատարյալ, որ միշտ չէ, որ պատրաստ ենք փոխվել: Հուսանք, որ սա կփոխվի»: Իսկապե՞ս կփոխվի։

AB:Ես կարծում եմ, այո. Մենք խոշոր մեդիա ընկերություն ենք, որը հասնում է հանրությանը այնպես, ինչպես նախկինում չենք արել: Փոխվել է նրանց շրջանակը, ում հետ մենք խոսում ենք, զրույցի այլ ձևաչափ է հայտնվել բոլորովին այլի համար հետաքրքիր թեմաներ, լրատվական ցիկլը ամբողջությամբ փոխվել է. Ուստի մենք ունենք բազմապատիկ ավելի վախեցնող, բայց նաև ավելի հուզիչ հնարավորություններ։

Նորաձևությունը մեղավոր է չափազանց նեղ մտածելակերպ պարտադրելու մեջ, և, փառք Աստծո, ամեն ինչ փոխվում է:

Այսպիսով, այո, ես չեմ կարող հիշել մի ժամանակ, որը լի էր փոփոխություններով, բայց ես նաև չեմ կարող հիշել մի ժամանակ, որն այդքան հուզիչ էր:Դուրս եկանք - և սա միանշանակ մի բան է, որը մենք շատ ենք քննարկել Conde Nast-ում և, իհարկե, այստեղ Vogue-ում. ներառականություն. մենք պետք է արտացոլենք աշխարհը, որտեղ ապրում ենք: Կարծում եմ, որ նորաձևությունը, և ես դրան վերագրում եմ նաև մեզ, մեղավոր էր չափազանց նեղ մտածողություն պարտադրելու մեջ, և, փառք Աստծո, ամեն ինչ փոխվում է: Ես կարծում եմ, որ սա հիանալի է:

ԻԱ. Ձեր մարտի թողարկումը, որի շապիկին պատկերված էին բոլոր այն զարմանալի կանայք, ներառված էին հատուկ ջանքերհամապարփակ տեսակետ արտացոլելու համար...

AB:Սա առաջին անգամը չէր։ Անցած հունվար ամսվա ամբողջ թողարկումը նվիրված էր տարաձայնություններին։

Ի.Ա.- Բայց դեռ կա Հետադարձ կապոր դուք անմիջապես ստանում եք: Մարդիկ ասում են. «Ահ, սա ֆոտոշոփ է, և այն բավականաչափ բազմազան չէ» և այլն:

AB:Եվ դա ֆոտոշոփ չէր: Նրանք միշտ խոսում են մեր մասին, և դա հիանալի է: Բայց երբեմն դուք կզարմանաք, թե մարդիկ ինչի վրա են կենտրոնանում: Եթե ​​ձեզ անհանգստացնում է յուրաքանչյուր քննադատությունը, ապա առավոտյան անկողնուց վեր չեք կենա։

Ի.Ա.- Այսպիսով, այս բոլոր փոփոխությունների արանքում ավանդական ամսագրի ո՞ր տարրերն եք ուզում պահպանել և որո՞նք եք ուզում ավարտել:

AB:Մենք գիտենք, որ մեր հանդիսատեսը գալիս է մեզ լավագույնի համար: Նրանք մնում են ներգրավված և ներգրավված և պատմում են մեզ, թե ինչ են զգում և մտածում, և ինձ համար սա լավագույն պարգևն է: Մենք չենք կարող պարզապես հետապնդել սեղմումները և արագ շահույթը: Դուք պետք է պաշտպանեք այն, ինչին բոլորը հավատում են այստեղ Conde Nast-ում:

Ի.Ա.- Դուք խոսում եք կտտոցներ չհետապնդելու մասին: Բայց, եթե ես նայեմ կայքըVogue. comև նայիր ամսագրին, ինձ համար ակնհայտ է դառնում, որ թվայինVogueկա այլ տոնայնություն և այլ մոտեցում։ Ինձ ուղղակի հետաքրքրում է, թե ինչպես են աշխատում ձեր թիմերը միասին: Դուք բոլորդ մեկ վայրո՞ւմ եք:

AB:Մենք բոլորս այստեղ հավաքված ենք նույն հարկում։ Սա ամբողջական ինտեգրում է՝ մենք հանդիպում ենք, մտքեր ենք քննարկում, անընդհատ խոսում ենք միմյանց հետ:

Ի.Ա.- Դուք ամեն օր գնում եք և նայում ամեն ինչ կայքում:

AB:Այո՛։ Ես զգում եմ, որ սա հնարավորություն է այսօր զրուցելու իմ հանդիսատեսի հետ: տարբեր ճանապարհներ... Մենք նրա հետ խոսում ենք Նորաձևության հիմնադրամում մեր կատարած աշխատանքի միջոցով, մենք խոսում ենք նրա հետ մեր հրատարակած գրքերի միջոցով, մենք խոսում ենք նրա հետ տեսանյութերի միջոցով: Մենք նրա հետ խոսում ենք Met-ում մեր կատարած աշխատանքի միջոցով, մեր Instagram-ի ալիքի միջոցով, դա կարող է լինել ամեն կերպ: Հետեւաբար, այն չպետք է համասեռացվի: Այո, ամեն ինչ կապված է որակի և վստահելիության հետ, և այն, ինչ մենք բոլորս անում ենք Vogue-ում, բայց այս ամենը պահանջում է քննարկման մի փոքր այլ մեթոդ կամ դիմել լսարանին, ում հետ երկխոսում եք:

Այն ամենում, ինչ անում ենք, մենք փորձում ենք խրախուսել աշխատակիցներին, որպեսզի բոլոր խմբագիրները, գրողները և լուսանկարիչները պատասխանատվություն ստանձնեն և լավ զգան իրենց արածով:

Իհարկե, ամեն ինչ չես կարող կառավարել, բայց դրան չարժե ձգտել։ Երբ մտածում եմ տարբեր լսարանի հետ խոսելու այս բոլոր հնարավորություններն ունենալու մասին, ես ուրախ եմ զգում: Դա կայանում է նրանում, որ յուրաքանչյուր ոք, ով աշխատում է մեզ հետ, անընդհատ զարմացնում է, ուրախացնում և տեղեկացնում, թե ինչով է զբաղվում։ Ես սիրում եմ իմանալ, թե ինչ է կատարվում, բայց ես միկրո մենեջեր չեմ: Չեմ կարծում, որ մարդիկ անում են առավելագույնը, երբ լիովին վերահսկում են: Հետևաբար, ամեն ինչում մենք փորձում ենք խրախուսել աշխատակիցներին, որպեսզի բոլոր խմբագիրները, գրողները և լուսանկարիչները պատասխանատվություն ստանձնեն և լավ զգան իրենց արածով:

ԻԱ. Թվային աճը մարդկանց ուշադրությունը տեղափոխել է տպավորությունների վրա: Օրինակ՝ խմբագիրները մաս են կազմելնորաձեւություն- լանդշաֆտ, որը մինչ այժմ չի եղել։ Ինչ եք մտածում այդ մասին?

AB:Կարծում եմ, որ գրեթե այն ամենը, ինչ գրավում է հանրությանը և այն մարդկանց, ովքեր մտածում են նորաձևության մասին և հետևում են այս ոլորտում ներգրավված անհատներին, հիանալի է: Ես նայում եմ փողոցային ոճին, որը մենք ունենք մեր կայքում և շատ այլ կայքերում, և ինձ թվում է, որ այս լուսանկարները շատ, շատ ոգեշնչող և զվարճալի են. փառք Աստծո, ոչ բոլոր մարդիկ են դրանք կրում սև հագուստով, ինչպես նախկինում:

Ես ոգեշնչվում եմ, երբ տեսնում եմ փողոցային ոճը, երբ տեսնում եմ մեկին, ով կարծես թե պարզապես դուրս է եկել պոդիումից, ով իրականում իրերը համատեղել է իր անձնական ոճի, սրամտության, հումորի զգացման և խելքի հետ: Կարծում եմ, որ սա հիանալի է, ինչու ոչ: Street style-ը ձեզ հնարավորություն է տալիս այլ բան նայել, մինչ դուք սպասում եք շոուի մեկնարկին:

Ի.Ա.- Վերադառնալով ձեր նախկին ասածին. եթե նորաձևությունն արտացոլում է ժամանակը, ապա այժմ դժվար է մտածել ներկա ժամանակի մասին՝ չմտածելով քաղաքականության մասին:

AB:Դուք նոր եք ժամանել Լոնդոնից:

IA:Այո՛։

AB:Դուք տեսե՞լ եք մեր (Բրիտանիայի ներկայիս վարչապետ. մոտ. խմբ)?

ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԹԵՐԵԶԱ ՄԱՅ. Լուսանկարը՝ VOGUE.COM

Ի.Ա.- Այո, ընդհանուր առմամբ նույնիսկ մի քանի նկար եմ արել: Այն ամեն թերթի առաջին էջում էր։ Դա անհավանական էր:

AB:Այո, ինչ-ինչ պատճառներով նրանց մոտ միտք կար, որ մենք կարող ենք վարչապետին շապիկ դնել։ Բայց այս գաղափարը երբեք չի եղել քննարկման մաս, և ես չգիտեմ, թե որտեղից է այն եկել: Ես անհանգստանում էի, որ նրանք կարող են հիասթափվել։

Ի.Ա.- Դե, արդյունքում ոչ ոք չհիասթափվեց։ Քաղաքական պատմությունըVogue- դա ամենուր էր: Ես կարդացի որոշ նյութեր և իմացա, որ պատերազմի թղթակից Լի ՄիլլերըVogueԵրկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին հրապարակեց մի քանի բավականին սադրիչ լուսանկարներ Հոլոքոստի մասին, հետևաբար, ինչ-որ իմաստով Vogueմիշտ անդրադարձել է այնպիսի լուրջ թեմաների, ինչպիսին քաղաքականությունն է։

AB:Այո, մենք պատմություն ունենք. Չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու Թերեզա Մեյի մասին ոչ ոք ֆիլմ չի նկարել, քանի որ նա պաշտելի կերպար է։

Ի.Ա.- Երբ մտածում ես Թերեզա Մեյի պատմության մասին, ինչո՞ւ ես կարծում, որ ամերիկացու ընթերցողըVogueնա հետաքրքիր է?

AB:Կարծում եմ՝ մեր ընթերցողները հետաքրքրված են կանանցով։ Եվ վերադառնալով մեր 125-ամյակին, սա իսկապես այն է, ինչի վրա մենք որոշեցինք կենտրոնանալ ողջ տարվա ընթացքում: Ընդամենը մեկ հարց բարձրացնելու փոխարեն մենք մտածեցինք, որ կնայենք կանանց կյանքի բոլոր ոլորտներում: Եվ մենք դա արեցինք, որպեսզի ցույց տանք այն ժամանակը, երբ կինն առաջին անգամ դարձավ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ (մեր մեծ դաշնակիցը) Մարգարեթ Թետչերի ժամանակներից ի վեր։ Մենք գիտենք, որ մեր ընթերցողները հետաքրքրված են քաղաքականությամբ, մենք գիտենք, որ նրանք հետաքրքրված են կանանցով, մենք գիտենք, որ նրանք հետաքրքրված են աշխարհով, ուստի ակնհայտորեն Թերեզա Մեյի ընտրությունը բնական էր մեզ համար։

Ի.Ա.- Այս պահին ԱՄՆ-ում մթնոլորտը քաղաքականապես լիցքավորված է։ Դուք բոլորովին այլ նախագահի թեկնածուի եք պաշտպանել։ Ընտրություններից 100 օր էլ չի անցել, բայց դուք անձամբ ի՞նչ եք մտածում կատարվածի մասին։

ԱԲԿարծում եմ՝ մենք դեռ չենք կարող գնահատել այսօրվա քաղաքական ազդեցության հետևանքները և հասկանալ, թե ինչ է լինելու ապագայում։ Չափազանց շատ նորություններ. Ես չգիտեմ, թե ինչ եք տեսնում: Ես տեսնում եմ, որ բոլորն այնքան տարված էին և դեռ մնում են Թրամփի նախագահությամբ: Նա քննարկման բազմաթիվ պատճառներ բերեց. Ես զգում եմ, որ մարդիկ սկսել են ընդունել այս իրավիճակը։ Դա ոչ թե «նորմալ» է դառնում, այլ ավելի շուտ խաղի նոր կանոններ։

Հիմա ժամանակն է մի փոքր հանգստանալու և փորձելու գիտակցել, թե ինչ կարող ենք անել և ինչպես կարող ենք օգտակար լինել այն իդեալների համար, որոնց հավատում ենք։

Մարտի համարը հիանալի մեջբերում ունի Դայան ֆոն Ֆյուրստենբերգից. «Իմաստ չկա նվնվալ, բողոքել կամ բղավել: Երկիրը քվեարկեց» ... Ի՞նչ կարող ենք մենք անել հիմա առավել օգտակար լինելու և նաև աջակցելու այն, ինչին հավատում ենք: Մարդիկ կարող են տարաձայնություններ ունենալ։ Նրանք հավատում են իրենց տեսակետների ճիշտությանը, ինչպես մենք՝ մեր տեսակետին։ Այսպիսով, եկեք փորձենք հասկանալ, թե ինչ կարող ենք անել միասին աշխատելու համար: Ես իսկապես հավատում եմ դրան, քանի որ միայն այլ կերպ մտածելը բավարար չէ։

Ի.Ա.- Դրա՞ համար եք այդ հանդիպումները ունեցել նախագահ Թրամփի հետ: Կարծում եմ՝ մարդիկ բավականին զարմացած էին։

AB:Դե, ես Դոնալդ Թրամփին ճանաչում եմ 80-ականների սկզբից: Յուրաքանչյուր ոք, ով եղել է Նյու Յորքում, և նա եղել է Նյու Յորքում, ճանաչում էր նրան: Ես հարգում եմ Իվանկային և այն ամենին, ինչ նա հասել է։ Եվ, ինչպես նշեցի ավելի վաղ, մենք հրավիրում ենք տարբեր ոլորտների մասնագետների՝ մեզ հետ խոսելու աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ իրենց տեսակետների մասին, և, հետևաբար, ակնհայտ իմաստ ունի խոսել ընտրված նախագահի հետ։ Մենք հսկայական մեդիա ընկերություն ենք: Կարծում եմ, նա այցելել է նաև New Youk Times: Կարծում եմ՝ բնական էր, որ դա անենք։

Ի.Ա.- Որոշ նախաձեռնություններ, որոնք առաջ են քաշվում Թրամփի վարչակազմի կողմից, հատկապես ներմուծման հարկը, մտահոգիչ են ներկայացուցիչներին: նորաձեւություն- բիզնես.

AB:Չեմ կարծում, որ մենք հստակություն ունենք այս հարցում։ Շատ բան ասաց, բայց ինչի՞ կարող է հասնել։ Ճանապարհին շատ դժվարություններ կան։ Մեծ աղմուկ բարձրացավ, և այժմ ժամանակն է գնահատել արդյունքը։

Ի.Ա.- Եվ սա առաջացնում է բարդ հարցը, թե ինչպեսVogueպետք է հեռարձակվի։ Հելեն Թաֆթն առաջիններից էր, ով հայտնվեց ամսագրում, իսկ Հիլարի Քլինթոնը դարձավ առաջին տիկինը շապիկին։ Կշարունակե՞ք այս ավանդույթը։

AB:Մենք միշտ այս կամ այն ​​կերպ նկարվում և գրում ենք առաջին տիկնանց մասին, այնպես որ, ինչպես ասացի, չեմ պատկերացնում, որ ինչ-որ պահի մենք դա չենք անի։ Բայց այս պահին մենք պլանավորած ոչինչ չունենք։

Ի.Ա.- Կարծում եք պատասխանատվության այդ մասի՞նVogueո՞վ է ներկայացնում ներկայիս վարչակազմը:

AB:Այո, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հարգենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի գրասենյակը, և կարծում եմ, որ մենք նույնպես պետք է հարգենք տարբեր տեսակետներ։ Սա չի նշանակում, որ մենք անպայման համաձայն ենք այն ամենի հետ, ինչ ասում են, բայց երկրի մեծ մասն այդպես է անում։

Ի.Ա.- Այն պահից, երբ սկսեցիր աշխատելVogueփոխվել էնորաձեւություն-Բիզնես ԱՄՆ-ում?

AB:Դե, ենթադրում եմ, որ ամերիկյան նորաձեւությունը նախկինում կազմված էր մեծ, գերիշխող բրենդներից: Կալվին, Ռալֆ, Դոննա, Մայքլ և Մարկ բոլորն էլ ընդհանուր անուններ էին: Աճելու և դրանց մակարդակին մոտենալու համար կպահանջվի առնվազն 10 տարի: Հիմա, իմ կարծիքով, երիտասարդ տաղանդների համար շատ ավելի հեշտ է ճանաչում ձեռք բերել և գտնել իրենց հաճախորդներին։

Եթե ​​տաղանդավոր եք, օգտագործեք ժամանակակից ձևերովշփվել և անել այն ամենը, ինչ պետք է անել, այսօր ձեզ կարող են շատ ավելի արագ ճանաչել:

Անհավատալի է, թե հաճախորդը որքան ավելի բարդ է դարձել: Նա շատ բան գիտի և չի ցանկանում, որ իրեն օգտագործեն ինչ-որ մեկի շահերի համար։ Դա վերաբերում է նույնիսկ նրանց, ովքեր հագուստի վրա ծախսելու ժամանակ, արտոնություններ ու մեծ գումար ունեն։

Այսօրվա գնորդները առցանց ինչ-որ բանի գինը կհարցնեն և չեն ցանկանա, որ իրենցից օգտվեն. սա հսկայական փոփոխություն է:

ԻԱ. Ինչպե՞ս եք վերաբերվում, երբ մարդիկ ասում են, որ դուք ամենաազդեցիկ դեմքն եք նորաձեւության աշխարհում, և որ ամբողջ ոլորտն աշխատում է ձեր խոսքերի վրա:

AB:Սա պարզապես ճիշտ չէ։ Ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, սիրում եմ ամեն ինչ դրա մասին: Ես սիրում եմ այն ​​հսկայական պատասխանատվությունը, որն ինձ վրա է դրված որպես գեղարվեստական ​​ղեկավար, և ես սիրում եմ լրագրությունը: Հայրս խմբագիր էր, եղբայրս՝ քաղաքական խմբագիր։ Պարզապես այն աշխարհն է, որտեղ ես ընկղմված եմ: Եվ անկեղծ, առանց հավակնության, ես չեմ մտածում իշխանության կամ այն ​​մասին, թե ինչ է այն ինձ բերում։ Ի՞նչ է ինձ իրականում տալիս իմ պաշտոնը: Հաճելի սեղան ռեստորանում? Ես պարզապես փորձում եմ օգտագործել իմ գրառումը Կոնդե Նաստին և մյուսներին օգնելու համար:

Ի.Ա.- Այդ դեպքում ինչո՞ւ, ըստ Ձեզ, այս առասպելը հայտնվեց ձեր շուրջը:

AB:Ես չեմ կարող պատասխանել այս հարցին։

Եվ ահա այստեղ ավարտվում է իմ առաջին հարցազրույցը Աննա Վինտուրի հետ։ Ես երկրորդ հարցազրույցն ունեմ Վինտուրի հետ, որը նախատեսված է մի քանի շաբաթից:― մասամբ այն պատճառով, որ, ինձ ասացին, նա չի սիրում երկար հանդիպումներ, և նաև այն պատճառով, որ ես շատ թեմաներ ունեմ քննարկելու։ Այդ առավոտ լուրեր տարածվեցին, որ Էդվարդ Էննինֆուլը նշանակվել է բրիտանական թերթի խմբագիրVogue-ը, իսկ ինքը՝ Վինտուրը, զբաղեցրել է այդ պաշտոնը 1986-ից 1987 թվականներին։ Վինտուրը նաև զբաղված է նախապատրաստվելով «Met Gala-2017» պարահանդեսին և մայիսի 1-ին տեղի ունեցած գալա երեկոյին Կոստյումների ինստիտուտի ցուցահանդեսի բացմանը։

Բազմաթիվ աղբյուրներից ստացված լուրերի համաձայն՝ 68-ամյա Աննա Վինտուրը՝ Vgue-ի ամերիկյան հրատարակության գլխավոր խմբագիր, սեպտեմբերյան համարից հետո պատրաստվում է թոշակի անցնել։ Ապրիլի 3-ին Vogue-ը հրատարակող Conde Nast հրատարակչության ներկայացուցիչը Page Six-ին տված հարցազրույցում հերքել է այս տեղեկությունը։ «Մենք կտրականապես հերքում ենք այդ լուրերը»,- ասաց նա։

Սակայն հրատարակչությունն ակնհայտորեն ոչինչ չի ասում՝ բանախոսը չի նշել Վինտուրի հետագա ծրագրերը։

Ներքին աղբյուրների ենթադրությունների համաձայն՝ այժմ Vogue-ի բրիտանական տարբերակի գլխավոր խմբագիրը կարող էր դիմել Աննա Վինտուրի տեղի համար, սակայն նա զգալիորեն ավելի քիչ փորձ ունի և պաշտոնավարում է միայն 2017 թվականի նոյեմբերից։

Բացի այդ, բոլորովին անհասկանալի է, թե այս դեպքում ով կստանա Conde Nast-ի կառավարման խորհրդի պաշտոնը։ Հրատարակչության համար, Նյու Յորքի համար Ճոխ կյանքՀամաշխարհային նորաձեւության համար Աննա Վինտուրը գործնականում ամեն ինչ է։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլինի նորաձեւության աշխարհն առանց նրա։

Այս տարի Աննա Վինտուրը նշում է իր 30-ամյակը՝ որպես աշխարհի ամենահին փայլուն ամսագրի գլխավոր խմբագիր։ Նա մնում է 8 տարեկան մինչև կորպորատիվ ռեկորդը. 20-րդ դարի սկզբին ամսագրի գլխավոր խմբագիր Էդնա Վուլման Չեյզը զբաղեցրել է այդ պաշտոնը 37 տարի։

Նա, անշուշտ, չի մնա առանց կապերի և աշխատանքի նոր առաջարկների, Բրիտանական Նորաձևության խորհուրդը կարող է նրան ապահովել բարձր պաշտոն և լավ եկամուտ: Սակայն Վինտուրի առանձնահատուկ արժանիքները կարելի է առանձնացնել առանց չհաստատված լուրերի։

2017 թվականի մայիսին Աննան Նորին Մեծությունից ստացել է տիկնոջ, ավելի ճիշտ՝ «Բրիտանական կայսրության տիկին հրամանատար» կոչումը։ Վինտուրը պարգևատրվել է լրագրության և նորաձևության զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար, բրիտանական թագուհին նույնիսկ միացել է նրան Լոնդոնում աշուն/ձմեռ 2018 նորաձևության շաբաթվա ցուցադրություններից մեկում։

Բոլոր նրանք, ովքեր կապ չունեին նորաձեւության արդյունաբերության հետ, իմացան դրա դժվարին բնույթի մասին 2006 թվականին՝ «Սատանան կրում է Պրադա» վեպի հիման վրա նկարահանված համանուն վեպի հիման վրա ֆիլմի թողարկումից հետո։

Դրանում Աննան դարձավ հերոսուհու նախատիպը՝ փայլուն ամսագրի անչափ ոճային ու բռնակալ գլխավոր խմբագիրը, իսկ իսկական «սատանան» հազվադեպ հումորի զգացում ցուցաբերեց՝ ներկա լինելով պրեմիերային։

Շապիկի պատմություն

Նա իսկապես գիտի, թե ինչպես ստեղծել լավ միտում. 1989 թվականին նրա նախաձեռնությամբ մի սևամորթ սուպերմոդել հայտնվեց Fashionable Bible-ի շապիկին: Եվ ոչ միայն ամսական թողարկումներից մեկի, այլ սեպտեմբերյան շապիկի համար՝ այս փաստը հատուկ ուշադրության է արժանի՝ սեպտեմբերյան Vogue-ի թողարկումը տարվա ամենագլխավորն է, իրականում բացում է սեզոնը։ 2009 թվականին թողարկվել է վավերագրական ֆիլմ, որը պատմում է 2007 թվականին ամսագրի պատմության մեջ ամենախիտ համարի ստեղծման գործընթացի մասին, որը ստացել է «Սեպտեմբերի թողարկում» անվանումը։

Vogue-ի շապիկները Փարիզի Ելիսեյան դաշտերում՝ ամսագրի 90-ամյակի տոնակատարությունների ժամանակ, 2009 թ.

Charles Platiau / Reuters

Ֆիլմն, ի դեպ, ակնթարթորեն մտավ ցանկ լավագույն ֆիլմերընորաձևության մասին, այնպես որ այժմ ինտերնետում կարող եք մտածել ամենաբարձր որակի փայլ ստեղծելու գործընթացի մասին:

Եվ չնայած Conde Nast-ի ղեկավար անձնակազմից շատերը իր խմբագրական կարիերայի սկզբում փորձում էին համոզել Աննա Վինտուրին չնկարահանել շոու-բիզնեսի աստղերին մոդելների փոխարեն, ամսագրի վաճառքն ամեն անգամ բարձրանում էր բարձրունքների վրա, և մրցակիցները գրավում էին ցանկացած հեղափոխական: կայծակնային արագությամբ նախաձեռնություն.

Առաջին մեծության աստղերի հետ ամսագրի աշխատանքի ողջ ընթացքում ընթերցողներն ավելի շատ դժգոհություններ չեն ունեցել, քան 2014 թվականի ապրիլին, երբ Քանյե Ուեսթը և Ուեսթը նկարվել են շապիկի համար։ Մեկնաբաններ են սոցիալական ցանցերումՆրանք ուրախ չէին Քիմին տեսնել առաջին պլանում. իրականում ռեալիթի հեռուստաաստղը հայտնի դարձավ համացանցում հայտնված տնային տեսանյութի շնորհիվ, և Աննան, իբր, աջակցել է վերսկսմանը:

Ոչ խմբագրական քաղաքականություն

Vogue-ը հաճախ չի դառնում քաղաքական քննարկումների հարթակ, բայց երբ նա առաջադրվեց Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնի համար, նա չլռեց. գլխավոր խմբագիրը լիովին սատարեց դեմոկրատ թեկնածուին և նույնիսկ պատրաստվում էր երկրորդ շապիկը թողարկել: Քլինթոնը առաջին կին նախագահի հաղթանակի դեպքում Հիլարիի հետ նախորդ թողարկումը թվագրված է 1998 թվականի դեկտեմբեր ամսին։

Vogue-ի գլխավոր խմբագիր Աննա Վինտուրը և նախագահի նախկին թեկնածու Հիլարի Քլինթոնը Նյու Յորքում կայացած միջոցառման ժամանակ, 2017 թ.

Գրեգ Ալեն / Invision / AP

2014 թվականին Ամերիկայի նախկին նախագահը և նրա կինը՝ Վինտուրը, հյուրընկալեցին Դեմոկրատական ​​ազգային կոմիտեի դրամահավաքը Գրինվիչ գյուղի իր տանը:

Այդ երեկո մոտ 30 համախոհներ նվիրաբերեցին մոտ 33,000 ԱՄՆ դոլար՝ որպես մուտքի վճար մասնավոր միջոցառմանը:

MET Costume Institute Ball

Դժվար չէ կռահել, թե ում անունով է կոչվել Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանի նոր թևը 2014 թվականին, որտեղ մայիսին ամեն առաջին երկուշաբթի տեղի է ունենում MET Gala Ball-ը։ Քանի որ Աննան սկսել է տոնակատարությունը կազմակերպել 90-ականներից, նրա աշխատանքը Կոստյումների ինստիտուտին 2016 թվականի դրությամբ բերել է 175 միլիոն դոլար։ Պարահանդեսի կազմակերպիչների սկզբնական առաքելությունն էր միջոցներ հայթայթել տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների համար, սակայն Աննա Վինտուրը այն դարձրեց ամենասպասված և բարձրակարգ միջոցառումը։

Բի Շաֆերը և նրա մայրը՝ Աննա Վինտուրը Նյու Յորքի Met Gala-ի ժամանակ, 2014 թ

Էվան Ագոստինի / Invision / AP

MET-ը ինչ-որ չափով հիշեցնում է Օսկարի արարողությունը, միայն թե ներս մտնելու համար պետք է գոնե ավելի շքեղ տեսք ունենալ, քան երբևէ, և նմանվել Աննային: Իսկ վերջինիս հասնելու պատվի համար հարյուրավոր քիչ թե շատ հայտնի մարդիկպատրաստ է վճարել ցանկացած գին:

Վերոնշյալ բոլորից կարելի է եզրակացնել, որ Vogue-ը պարզապես չէ նորաձեւության ամսագիր, իսկ Աննա Վինտուրը վաղուց դադարել է հասարակ գլխավոր խմբագիր լինելուց։