Wywiad z Anną Wintour. Sekrety ludzi sukcesu: „żelazna dama” świata mody Anna Wintour

Redaktor naczelny amerykańskiego Vogue'a. W tym roku ma za zadanie poprowadzić magazyn przez 125. rocznicę jego istnienia w politycznym, ekonomicznym i technologicznym upadku, który wstrząsa fundamentami światowego przemysłu modowego, którym rządziła jako głowa państwa od prawie 30 lat.

NOWY JORK, USA„Nazywam ją kimś w rodzaju prezesa lub prezesa branży modowej” – mówi Bob Sawerberg, dyrektor generalny Conde Nast. „Odgrywa rolę i udziela rad wszystkim, łącznie z nami. Tak, jest naszym dyrektorem kreatywnym, ale jest równie niesamowita w biznesie ”.

Rzeczywiście, wpływ Wintour wykracza daleko poza rolę Conde Nasta jako dyrektora kreatywnego. Jest nieoficjalnym konsultantem dyrektorzy wykonawczy, projektanci, politycy i gwiazdy filmowe w Ameryce i poza nią. Wintour doradza największym europejskim konglomeratom luksusowym, takim jak Kering i LVMH, w zakresie nowych aranżacji i projektów, a także przewodniczy oficjalnym lunchom z najlepszymi szefami, aby omówić najważniejsze trendy sezonu w amerykańskim domu towarowym Neiman Marcus, potworze branży luksusowej. Projektanci zwracają się do niej o poradę Potencjalni inwestorzy a inwestorzy słuchają jej w poszukiwaniu najlepszych nowych talentów projektowych.

Nawet niewielka próbka jej ostatniego tygodnia mody pokazuje, jak głęboko Anna Wintour jest zaangażowana w każdy zakątek branży modowej i jej powiązania z polityką, celebrytami, popkulturą i sztuką. W Nowym Jorku, w dniu wielkie otwarcie nowy znaczek pocztowy ku czci ich wspólnego przyjaciela, zmarłego projektanta Oscara de la Renty, Anna była obok Hillary Clinton, kandydatki, którą głośno poparła w wyborach prezydenckich w USA w 2016 roku. Następnie widzimy ją przed katedrą w Mediolanie na ceremonii upamiętniającej jej przyjaciółkę i wieloletnią redaktorkę włoskiego Vogue Franca Sozzani, gdzie Anna idzie ręka w rękę z synem Sozzaniego, Francesco Carrozzinim, który kilka dni wcześniej ogłosił swoje zaręczyny z córką Wintour, Bee Schaffer ten wywiad.

ANNA VINTUR, JEJ CÓRKA BYŁA SHAFFER I JEJ LUDZIE FRANCHESO CARROSINI NA POGRZEBIE FRANKI SOCZANI

W Paryżu Anna pozowała z modelką Gigi Hadid i jej chłopakiem, słynnym piosenkarzem pop Zaynem Malikiem, na koktajlu dla finalistów wydania CFDA / Vogue Fashion Fund 2017. Tegoroczna kreatywność była tematem wystawy Costume Institute w Muzeum Sztuki Współczesnej oraz coroczny Bal Instytutu Kostiumów, który Wintour przekształcił w ogólnoświatową platformę medialną.

Soerberg ma rację. Wintour jest w rzeczywistości bardziej głową państwa niż tylko Redaktor naczelny... Stanowisko to daje jej wyjątkowy widok z lotu ptaka na branżę modową, która wykracza daleko poza Vogue i Conde Nast, obejmując rozległy ekosystem, który napędza przemysł o wartości 2,4 biliona dolarów. Kto jeszcze mógłby dyskutować o upadku, który uderza w samo serce amerykańskiego biznesu modowego, jeśli nie najcenniejszym doradcą - w rzeczywistości prezesem branży?

W chłodny marcowy poranek, o 8:34, Wintour ma na sobie Pradę. Wita mnie ciepło w swoim biurze i siadamy przy słynnym stole Alana Buchsbauma, który pojawił się na niezliczonych zdjęciach i filmach. Aby zachować reputację, na środku stołu znajduje się kubek Starbucks z nadrukiem szminki. W pobliżu znajduje się wiele gadżetów Apple: iPhone, iPad i MacBook Air.

Za Wintour, na srebrnej tacy w kredensie, znajduje się wiele ostatnich wydań amerykańskiego Vogue'a, w tym 800-stronicowy numer z września 2016 r. z - pozostaje najważniejszą liczbą z najważniejszych magazyn modowy na świecie. Jednak dzisiejsze wrześniowe wydanie Vogue'a zawiera mniej stron z reklamami niż wcześniej, co odzwierciedla znaczny spadek popytu klientów na reklamy prasowe.

Aby zwiększyć ten popyt, Wintour i Soerberg wdrożyli wiele operacyjnych i zmiany organizacyjne umocnienie pozycji firmy w dobie kompaktowych i szybkich technologii cyfrowych: wielokrotne zwolnienia; zamknięcie magazynów Details, Self i Lucky; tłumaczenie online drukowanego Teen Vogue z czterema wydaniami drukowanymi; przenosząc Style.com do nowej sekcji Runway w Vogue i, oczywiście, łącząc wszystkie 21 kreatywnych zespołów firmy, magazyny, strony internetowe i agencję kreatywną Conde Nast 23 Stories pod kierownictwem nowego korporacyjnego dyrektora kreatywnego Raula Martineza.

Jestem tutaj, aby zrozumieć, co robi najpotężniejsza postać świata mody, gdy wokół niej panuje chaos: tradycyjne media starają się dostosować do cyfrowej teraźniejszości, a branża modowa działa coraz szybciej. Jednocześnie kraj znalazł się pod rządami kontrowersyjnego prezydenta, którego kierunek rozwoju w polityce gospodarczej, zagranicznej i społecznej w sposób nieprzewidywalny zmienia kierunek z jednego bieguna na drugi. Siedziba 125-letniego amerykańskiego Vogue'a znajduje się pod politycznie obciążonym adresem Świata Centrum handlowe dlatego ze szczytu swojej pozycji Wintour walczy także z wpływem, jaki Donald Trump będzie miał na Amerykę i cały świat.

Imrad Amed: Co twoim zdaniem oznaczało?Modaw 1892 roku, kiedy została założona i jak zmieniła się jej rola obecnie?

Anna Wintour: Wierz lub nie, ale nie było mnie jeszcze w 1892 roku! Ale Vogue był magazynem publicznym. Wciąż odzwierciedla czas w takim stopniu, w jakim moda odzwierciedla czas. Wszystko, co widzisz na wybiegach, na ulicach, w filmach, na swoim Instagramie – moda może Ci opowiedzieć o wszystkim, co dzieje się na świecie.

W lutym 2017 mamy, córki, babcie, chłopcy, mężowie wszyscy szli razem. Ciekawie więc było zobaczyć, jak bardzo zmienił się świat.

To prawda, że ​​czasami trzeba się trochę zdystansować, aby zrozumieć, co to może być. Na przykład byłem tak poruszony, że poprosiłem nasz dział funkcjonalny, aby znalazł kogoś, kto maszerował w latach 60-tych. Znaleźli wspaniałą pisarkę Mary Gordon. Potem musiała wymknąć się z domu, nie mówiąc matce, nie mówiąc nikomu, a potem wymknąć się z powrotem, a jej rodzina nigdy się o tym nie dowiedziała. Oczywiście w lutym 2017 roku mamy, córki, babcie, chłopcy, mężowie wszyscy szli razem. Ciekawie więc było zobaczyć, jak bardzo zmienił się świat.

A także spójrz na to, co było wtedy noszone, a co jest noszone teraz. Dla mnie moda jest nieskończenie fascynująca, ponieważ wyrażasz siebie poprzez modę i ubrania. I bez względu na to, w którym roku trzymasz Vogue w swoich rękach, staramy się odzwierciedlać czas, odzwierciedlać chwilę. Niezależnie od tego, czy chodzi o fotografię modową, czy o reportaż polityczny i kulturalny, magazyn jest żywym, oddychającym obiektem. Musisz być w tej chwili: nie za daleko, nie za daleko. Musisz zastanowić się, co się dzieje.

IA: Czy pamiętasz czasy, kiedy musiałeś odzwierciedlić burzliwy okres pod względem środowiska politycznego, technologii i wszystkiego, co zmienia świat?

AB: Zniszczenie (jak zmiana, zmiana - około. Ed.) To dokładnie słowo, do którego wracamy. Jedną z inicjatyw, które tutaj wykonuję jako dyrektor artystyczny, jest regularne organizowanie spotkań redakcyjnych. Grupa docelowa(spotkania redakcji grupy zadaniowej – ETF). Zapraszamy liderów z innych branż do rozmowy z naszym zespołem o tym, co dzieje się w ich branżach, czy to w mediach, czy w Dolinie Krzemowej.

Kiedy zmiana ciągle stanowi dla ciebie wyzwanie, jest to bardzo ekscytujący czas, ponieważ daje ci swobodę próbowania różnych rzeczy.

Jednym z głównych przesłań, jakie otrzymaliśmy w ten sposób (zwłaszcza z Doliny Krzemowej), jest to, że nie należy bać się zmian. Najtrudniej jest odwrócić się od tradycyjnej firmy, trzeba być otwartym na nowe pomysły i nie bać się porażki. Kiedy zmiana ciągle stanowi dla ciebie wyzwanie, jest to bardzo ekscytujący czas, ponieważ daje ci swobodę próbowania różnych rzeczy. Dlatego uważam, że dyskusje z ostatnich 2-3 lat są dla mnie tak przydatne i interesujące, bo inaczej, robiąc coś zbyt monotonnego, stajesz się trochę odizolowany, pochłonięty własnym światem. A kiedy jesteś otwarty na rozmowę z ludźmi, którzy widzą rzeczy w zupełnie inny sposób, jest to bardzo inspirujące.

IA: Tak, dziś rano oglądałem twój występ wOksfordUnia(Związek Oksfordzki). Powiedziałeś: „To jest problem firm o ugruntowanej pozycji, zwykle organizują sprawy po swojemu. Będę pierwszy przyznać, że w CondeNastjesteśmy winni arogancji - my,CondeNast zawsze to robiłem. Jesteśmy tak zajęci pracą, aby być najlepszymi, aby być doskonałymi, że nie zawsze jesteśmy gotowi na zmiany. Mam nadzieję, że to się zmieni ”. Czy to się naprawdę zmieni?

AB: Myślę, że tak. Jesteśmy dużą firmą medialną docierającą do opinii publicznej w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie robiliśmy. Zmienił się krąg tych, z którymi rozmawiamy, pojawił się inny format rozmowy na zupełnie inny ciekawe tematy cykl informacyjny całkowicie się zmienił. Dlatego mamy wielokrotnie bardziej przerażające, ale i bardziej ekscytujące możliwości.

Moda jest winna narzucania zbyt wąskiego sposobu myślenia i, dzięki Bogu, wszystko się zmienia.

Więc tak, nie pamiętam czasu, który był tak pełen zmian, ale nie pamiętam też czasu, który był tak ekscytujący. Wysiedliśmy - i jest to zdecydowanie coś, o czym dużo dyskutowaliśmy w Conde Nast i oczywiście tutaj w Vogue: inkluzywność - musimy odzwierciedlać świat, w którym żyjemy. Uważam, że moda – i nam to też przypisuję – była winna narzucania zbyt wąskiego sposobu myślenia i dzięki Bogu wszystko się zmienia. Myślę, że to świetnie.

IA: W waszym marcowym numerze, który zawierał wszystkie te niesamowite kobiety na okładce, podjęto szczególny wysiłek, aby uchwycić wszechogarniający widok...

AB: To nie był pierwszy raz. Cały numer styczniowy poświęcony był różnicom.

IA: Ale wciąż jest Sprzężenie zwrotne które otrzymasz natychmiast. Ludzie mówią: „No cóż, to jest photoshop i nie jest wystarczająco różnorodny” i tak dalej.

AB: I to nie był photoshop! Zawsze o nas mówią - i to świetnie. Ale czasami byłbyś zdumiony tym, na czym ludzie się skupiają. Jeśli martwisz się każdą krytyką, rano nie wstaniesz z łóżka.

IA: Więc pośród tych wszystkich zmian, które elementy tradycyjnego magazynu chcesz zachować, a które zakończyć?

AB: Wiemy, że nasza publiczność przychodzi do nas po najlepszych. Pozostają zaangażowani i zaangażowani oraz mówią nam, jak się czują i myślą – i to dla mnie najlepsza nagroda. Nie możemy po prostu gonić za kliknięciami i szybkimi zyskami. Musisz bronić tego, w co wszyscy wierzą w Conde Nast.

IA: Mówisz o tym, żeby nie gonić za kliknięciami. Ale jeśli spojrzę na stronęModa. comi spójrz na magazyn, staje się dla mnie oczywiste, że w digitalModa jest inny ton i inne podejście. Zastanawiam się tylko, jak współpracują ze sobą wasze zespoły. Czy jesteście wszyscy w jednym miejscu?

AB: Wszyscy zebraliśmy się tutaj na tym samym piętrze. To kompletna integracja: spotykamy się, dyskutujemy, cały czas rozmawiamy.

IA: Czy chodzisz codziennie i przeglądasz wszystko na stronie?

AB: Tak. Czuję, że jest to okazja do rozmowy z moimi słuchaczami dzisiaj. różne sposoby... Rozmawiamy z nią poprzez pracę, którą wykonujemy w Fashion Fund, rozmawiamy z nią poprzez publikowane książki, rozmawiamy z nią poprzez filmy. Rozmawiamy z nią poprzez pracę, którą wykonujemy w Met, za pośrednictwem naszego kanału na Instagramie - może być w dowolny sposób. Dlatego nie należy go homogenizować. Tak, chodzi o jakość i wiarygodność oraz o to, co wszyscy robimy w Vogue, ale wszystko to wymaga nieco innej metody dyskusji lub zwracania się do odbiorców, z którymi prowadzisz dialog.

We wszystkim, co robimy, staramy się zachęcać pracowników, aby wszyscy redaktorzy, pisarze i fotografowie brali odpowiedzialność i czuli się dobrze z tym, co robią.

Oczywiście nie można kontrolować wszystkiego, ale nie warto o to zabiegać. Kiedy myślę o tych wszystkich różnych możliwościach przemawiania do zróżnicowanej publiczności, czuję radość. Polega na tym, że każdy, kto z nami pracuje, nieustannie zaskakuje, zachwyca i informuje o tym, co robi. Lubię wiedzieć, co się dzieje, ale nie jestem mikro-menedżerem. Nie sądzę, żeby ludzie robili wszystko, co w ich mocy, kiedy mają pełną kontrolę. Dlatego we wszystkim, co robimy, staramy się zachęcać pracowników, aby wszyscy redaktorzy, pisarze i fotografowie brali odpowiedzialność i czuli się dobrze z tym, co robią.

IA: Rozwój cyfrowy zwrócił uwagę ludzi na wrażenia. Na przykład redaktorzy stali się częściąmoda- krajobraz, którego do tej pory nie było. Co o tym myślisz?

AB: Myślę, że prawie wszystko, co przyciąga publiczność i ludzi, którzy dbają o modę i śledzą osoby zaangażowane w tę dziedzinę, jest świetne. Patrzę na styl uliczny, który mamy na naszej stronie i wielu innych stronach i uważam, że te zdjęcia są bardzo, bardzo inspirujące i zabawne - dzięki Bogu, nie wszyscy ludzie noszą je na czarno, tak jak kiedyś.

Inspiruje mnie, gdy widzę styl uliczny, kiedy widzę kogoś, kto nie wygląda, jakby dopiero co zszedł z wybiegu, kto właściwie połączył rzeczy ze swoim osobistym stylem, pomysłowością, poczuciem humoru i dowcipem. Myślę, że to jest niesamowite, dlaczego nie? Styl uliczny daje możliwość spojrzenia na coś innego podczas oczekiwania na rozpoczęcie pokazu.

IA: Wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej: jeśli moda odzwierciedla czas, to teraz trudno myśleć o teraźniejszości bez myślenia o polityce.

AB: Właśnie przyjechałeś z Londynu?

OW: Tak.

AB: Czy widziałeś nasz (obecny premier Wielkiej Brytanii - około. Ed)?

PREMIERA WIELKIEJ BRYTANII THERESA MAJA. ZDJĘCIE: VOGUE.COM

IA: Tak, generalnie zrobiłem nawet kilka zdjęć. To było na pierwszej stronie każdej gazety. To było niesamowite.

AB: Tak, z jakiegoś powodu wpadli na pomysł, że możemy umieścić premiera na okładce. Ale ten pomysł nigdy nie był przedmiotem dyskusji i nie wiem, skąd się wziął. Martwiłem się, że mogą być rozczarowani.

IA: Cóż, w rezultacie nikt się nie zawiódł. Historia polityczna wModa- było wszędzie. Przeczytałem jakiś materiał i dowiedziałem się, że Lee Miller, korespondent wojennyModa pod koniec II wojny światowej opublikował kilka dość prowokacyjnych fotografii o Holokauście – a więc w pewnym sensie Modazawsze poruszał tak poważne tematy jak polityka.

AB: Tak, mamy historię. Nie rozumiem, dlaczego nikt nie nakręcił filmu o Theresie May, bo to urocza postać.

IA: Kiedy myślisz o historii Theresy May, dlaczego myślisz, że Czytelniczka AmerykaninaModaczy ona jest interesująca?

AB: Myślę, że nasi czytelnicy interesują się kobietami. A wracając do naszej 125. rocznicy, to właśnie na tym postanowiliśmy skupić się przez cały rok. Zamiast poruszać tylko jeden problem, pomyśleliśmy, że przyjrzymy się kobietom we wszystkich dziedzinach życia. A zrobiliśmy to, aby pokazać czas, kiedy kobieta po raz pierwszy od czasów Margaret Thatcher została premierem Wielkiej Brytanii (naszym wielkim sojusznikiem). Wiemy, że nasi czytelnicy interesują się polityką, wiemy, że interesują ich kobiety, wiemy, że interesują się światem, więc oczywiście wybór Theresy May był dla nas naturalny.

IA: W tej chwili atmosfera w Stanach Zjednoczonych jest naładowana politycznie. Poparłeś zupełnie innego kandydata na prezydenta. Od wyborów nie minęło nawet 100 dni, ale co Pan osobiście myśli o tym, co się dzieje?

AB: Myślę, że nadal nie możemy ocenić konsekwencji dzisiejszych wpływów politycznych i zrozumieć, co wydarzy się w przyszłości. Za dużo wiadomości. Nie wiem, co widzisz. Widzę, że wszyscy byli i nadal są tak pochłonięci prezydenturą Trumpa. Podał wiele powodów do dyskusji. Czuję, że ludzie zaczęli akceptować ten stan rzeczy. To nie staje się „normalne”, ale raczej nowe reguły gry.

Teraz nadszedł czas, aby trochę się wyciszyć i spróbować uświadomić sobie, co możemy zrobić i jak możemy przydać się w walce o ideały, w które wierzymy.

W marcowym numerze znajduje się wspaniały cytat Diane von Fürstenberg: „Nie ma sensu marudzić, narzekać czy krzyczeć. Kraj głosował» ... Co możemy teraz zrobić, aby być najbardziej pomocnym i wspierać to, w co wierzymy? Ludzie mogą mieć nieporozumienia. Wierzą w słuszność swoich poglądów tak samo, jak my wierzymy w nasze. Spróbujmy więc zrozumieć, co możemy zrobić, aby współpracować. Naprawdę w to wierzę, bo samo myślenie inaczej nie wystarczy.

IA: Czy to dlatego miałeś te spotkania z prezydentem Trumpem? Myślę, że ludzie byli dość zaskoczeni.

AB: Cóż, znam Donalda Trumpa od wczesnych lat 80-tych. Każdy, kto był w Nowym Jorku – a on był w Nowym Jorku – znał go. Szanuję Ivankę i wszystko, co osiągnęła. I, jak wspomniałem wcześniej, zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin, aby porozmawiali z nami o swoich poglądach na procesy zachodzące na świecie – dlatego rozmowa z prezydentem-elektem miała oczywiście sens. Jesteśmy ogromną firmą medialną. Myślę, że odwiedził też New Youk Times. Myślę, że to było dla nas naturalne.

IA: Niektóre z inicjatyw wysuwanych przez administrację Trumpa – zwłaszcza podatek importowy – niepokoją przedstawicieli. moda-biznes.

AB: Myślę, że nie mamy jasności w tej kwestii. Dużo powiedział, ale co może osiągnąć? Po drodze jest wiele trudności. Było dużo hałasu, teraz czas na ocenę wyniku.

IA: A to rodzi trudne pytanie, jakModa powinien nadawać. Helen Taft była jedną z pierwszych, które pojawiły się w magazynie, a Hillary Clinton została pierwszą damą na okładce. Czy będziesz kontynuować tę tradycję?

AB: Zawsze robimy zdjęcia i piszemy o pierwszych paniach w taki czy inny sposób, więc tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie, że kiedyś tego nie zrobimy. Ale w tej chwili nic nie planujemy.

IA: Czy uważasz, że część odpowiedzialności zaModależy kto reprezentuje obecną administrację?

AB: Tak i uważam, że powinniśmy szanować Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki i uważam, że musimy również szanować różne punkty widzenia. Nie oznacza to, że koniecznie zgadzamy się ze wszystkim, co mówią, ale większość kraju to robi.

IA: Od momentu rozpoczęcia pracy wModazmienił sięmoda-biznes w USA?

AB: Cóż, myślę, że amerykańska moda składała się kiedyś z wielkich, dominujących marek. Calvin, Ralph, Donna, Michael i Mark byli zwykłymi imionami. Rozwój i zbliżenie się do ich poziomu zajęłoby co najmniej 10 lat. Teraz moim zdaniem młodym talentom znacznie łatwiej jest zdobyć uznanie i znaleźć swoich klientów.

Jeśli jesteś utalentowany, użyj w nowoczesny sposób komunikacja i robienie wszystkiego, co trzeba – dziś możesz zostać rozpoznany znacznie szybciej.

To niesamowite, o ile bardziej wyrafinowany stał się klient. Dużo wie i nie chce być wykorzystywany w czyichś zainteresowaniach. Dotyczy to nawet tych, którzy mają czas, przywileje i dużo pieniędzy do wydania na ubrania.

Dzisiejsi kupujący będą pytać o cenę czegoś online i nie będą chcieli, aby z nich skorzystano - to ogromna zmiana.

IA: Jak reagujesz, gdy ludzie mówią, że jesteś najbardziej wpływową postacią w świecie mody i że cała branża pracuje nad Twoimi słowami?

AB: To po prostu nieprawda. Kocham swoją pracę, kocham w niej wszystko. Uwielbiam ogromną odpowiedzialność, która spoczywa na mnie jako dyrektorze artystycznym i uwielbiam dziennikarstwo. Mój ojciec był redaktorem, mój brat redaktorem politycznym. To tylko świat, w którym się zanurzam. I szczerze, bez pretensjonalności, nie myślę o władzy ani o tym, co mi ona daje. Co tak naprawdę daje mi moja pozycja? Przyjemny stolik w restauracji? Po prostu próbuję wykorzystać mój post, aby pomóc Conde Nastowi i innym.

IA: Więc dlaczego Twoim zdaniem ten mit pojawił się wokół Ciebie?

AB: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.

I na tym kończy się mój pierwszy wywiad z Anną Wintour. Za kilka tygodni mam zaplanowany drugi wywiad z Wintour.― po części dlatego, że jak mi powiedziano, nie lubi długich spotkań, a także dlatego, że mam dużo tematów do omówienia. Tego ranka pojawiły się wiadomości, że Edward Enninful został mianowany redaktorem brytyjskiegoVogue i sama Wintour zajmowały tę funkcję od 1986 do 1987 roku. Wintour jest również zajęty przygotowaniami do balu „Met Gala-2017” oraz otwarcia wystawy Costume Institute podczas wieczoru galowego, który odbył się 1 maja.

Według plotek z wielu źródeł, 68-letnia Anna Wintour, redaktor naczelna amerykańskiego wydania Vgue, po wydaniu wrześniowym przechodzi na emeryturę. 3 kwietnia rzecznik Conde Nast, wydawnictwa, które publikuje Vogue, zaprzeczył tej informacji w wywiadzie dla Page Six. „Kategorycznie dementujemy te plotki” – powiedział.

Wydawnictwo jednak wyraźnie czegoś nie mówi – prelegent nie wymienił dalszych planów Wintour.

Zgodnie z założeniami źródeł wewnętrznych, o miejsce Anny Wintour mógłby się teraz ubiegać redaktor naczelny brytyjskiej wersji Vogue'a, ale ma on znacznie mniejsze doświadczenie i sprawuje urząd dopiero od listopada 2017 roku.

Ponadto nie jest jasne, kto w tym przypadku obejmie stanowisko w radzie zarządzającej Conde Nast. Dla wydawnictwa, dla Nowego Jorku życie na wysokim poziomie, dla światowej mody Anna Wintour to praktycznie wszystko. Trudno sobie wyobrazić, jaki będzie świat mody bez niej.

W tym roku Anna Wintour obchodzi swoje 30. urodziny jako redaktor naczelna najstarszego na świecie błyszczący magazyn... Pozostaje 8 lat przed rekordem korporacyjnym - na początku XX wieku redaktor naczelna magazynu Edna Wulman Chase piastowała to stanowisko przez 37 lat.

Na pewno nie pozostanie bez znajomości i nowych ofert pracy, British Fashion Council może zapewnić jej wysoką pozycję i dobre zarobki. Można jednak podkreślić szczególne zasługi Wintour bez niepotwierdzonych plotek.

W maju 2017 r. Anna otrzymała od Jej Królewskiej Mości tytuł damy, a właściwie „pani dowódcy Imperium Brytyjskie”. Wintour została uhonorowana za wkład w rozwój dziennikarstwa i mody, brytyjska królowa dołączyła do niej nawet na jednym z pokazów tygodnia mody jesień/zima 2018 w Londynie.

Wszyscy, którzy nie mieli nic wspólnego z branżą modową, o jej trudnej naturze dowiedzieli się w 2006 roku po premierze filmu opartego na powieści o tym samym tytule „Diabeł ubiera się u Prady”.

W nim Anna stała się pierwowzorem bohaterki – niezwykle stylowej i despotycznej redaktor naczelnej błyszczącego magazynu, a prawdziwy „diabeł” wykazał się rzadkim poczuciem humoru, uczestnicząc w premierze.

Przykrywka

Ona naprawdę wie, jak stworzyć dobry trend: w 1989 roku z jej inicjatywy na okładkę Fashionable Bible trafiła czarna supermodelka. I to nie tylko za jeden z miesięczników, ale za okładkę wrześniowego - ten fakt zasługuje na szczególną uwagę: wrześniowy numer Vogue jest najważniejszy w roku, de facto otwiera sezon. W 2009 roku ukazał się film dokumentalny, który opowiada o procesie powstawania najgęstszego numeru w historii pisma w 2007 roku, zatytułowanego „Wydanie Wrześniowe”.

Okładki Vogue na Polach Elizejskich w Paryżu podczas obchodów 90-lecia magazynu, 2009

Charles Platiau / Reuters

Nawiasem mówiąc, film od razu wszedł na listę najlepsze filmy o modzie, więc już teraz w internecie możesz zastanowić się nad procesem tworzenia najwyższej jakości połysku.

I choć wielu członków kierownictwa Conde Nast na początku jej redakcyjnej kariery próbowało przekonać Annę Wintour, by zamiast modelek nie fotografowała gwiazd show biznesu, to sprzedaż magazynu skakała za każdym razem do niebotycznych wyżyn, a konkurencja przejmowała rewolucję. inicjatywa z szybkością błyskawicy.

Przez cały czas pracy magazynu z gwiazdami pierwszej rangi czytelnicy nie mieli więcej skarg niż w kwietniu 2014 roku, kiedy Kanye West i West pozowali do okładki. Komentatorzy w w sieciach społecznościowych nie byli zadowoleni, widząc Kim na pierwszym planie - w rzeczywistości gwiazda reality show zasłynęła dzięki wyciekowi do Internetu domowe wideo, a Anna rzekomo wspierała nowicjusza.

Polityka nieredakcyjna

Vogue nieczęsto staje się platformą politycznych dyskusji, ale kiedy kandydowała na prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie milczała: redaktor naczelna w pełni poparła kandydata Demokratów i zamierzała nawet wydać drugą okładkę z Clinton w przypadku zwycięstwa pierwszej kobiety-prezydenta - poprzedni numer z Hillary datowany jest na grudzień 1998 roku.

Redaktor naczelna Vogue Anna Wintour i była kandydatka na prezydenta Hillary Clinton podczas wydarzenia w Nowym Jorku, 2017

Greg Allen / Inwizja / AP

W 2014 roku były amerykański prezydent i jego żona Wintour zorganizowali zbiórkę funduszy Demokratycznego Komitetu Narodowego w swoim domu w Greenwich Village.

Tego wieczoru około 30 osób o podobnych poglądach przekazało około 33 000 dolarów w postaci opłat za wstęp na prywatne wydarzenie.

Bal Instytutu Kostiumów MET

Nietrudno zgadnąć, po imieniu w 2014 roku nazwano nowe skrzydło nowojorskiego Metropolitan Museum, w którym w każdy pierwszy poniedziałek maja odbywa się galowy bal MET. Odkąd Anna zaczęła organizować obchody w latach 90., jej praca przyniosła Costume Institute 175 milionów dolarów od 2016 roku. Pierwotną misją organizatorów balu było zebranie funduszy na różnego rodzaju organizacje charytatywne, ale Anna Wintour sprawiła, że ​​było to najbardziej wyczekiwane i wysokiej klasy wydarzenie.

Bee Shaffer i jej mama Anna Wintour podczas Met Gala w Nowym Jorku, 2014

Evan Agostini / Inwizja / AP

MET przypomina nieco ceremonię rozdania Oscarów, tylko żeby wejść, trzeba wyglądać przynajmniej bardziej luksusowo niż kiedykolwiek i jak Anna. A za zaszczyt osiągnięcia tego ostatniego, setki mniej więcej sławni ludzie gotowi zapłacić każdą cenę.

Z powyższego można wywnioskować, że Vogue to nie tylko magazyn o modzie, a Anna Wintour już dawno przestała być prostą redaktorką naczelną.

Fryzura typu bob, czarne okulary Chanel na pół twarzy ukrywają zmęczone spojrzenie spod brwi. Dłonie spięte zeszytem i telefonem. To Anna Wintour – mała kobieta, od której decyzji zależy cała branża…

Ojciec Anny, redaktor naczelny słynnego angielskiego tabloidu „Evening Standard”, Charles Wintour, nigdy nie wątpił, że jego córka będzie w stanie wiele osiągnąć w życiu. Po raz kolejny przy porannej kawie, słuchając zaledwie 15-letniej Anny, jak ulepszyć magazyn, uśmiechnął się w duchu. Odpowiedział jednak na głos z całą powagą, że jej uwagi wydały mu się bardzo rozsądne i na spotkaniu z pewnością omówi je z inwestorami. I nie zgiął swojej duszy.

W drodze do biura, siedząc na tylnym siedzeniu samochodu, dokończył tylko kształt pomysłów córki, szybko zapisując to, co zostało powiedziane w zeszycie. A potem, zgodnie z obietnicą, wyłożył je tym, od których opinii i inwestycji finansowych zależały dalsze losy jego gazety. Już po kilku tygodniach takich edycji nakład tabloidu wzrósł: publikacja zdołała przyciągnąć młodą publiczność. Taki właśnie cel postawił przed nim dyrekcja wydawnictwa i został osiągnięty.

„Tak, Anna na pewno zrobi karierę w mediach. - Wintour, który wiele widział w tym biznesie, nie wątpił w to. - Ale czy będzie miała rodzinę? Czy komuś uda się dogadać z dziewczyną, której opinia jest zawsze jedyna słuszna i nie podlega dyskusji? Dziewczyna, której uśmiech jest tak rzadki jak prezent urodzinowy? Twardy biznesmen, którym wydaje się być od urodzenia? Dziwne, że jako dziecko pozwalała sobie po cichu wybierać swoje podkoszulki - pomyślał z uśmiechem. „Dzisiaj nie pozwala podejmować żadnych decyzji za siebie”. W wieku 14 lat Anna obcięła swoje piękne włosy modnym bobem. Równie zdecydowanie skróciła rąbek swojej spódnicy, która wydawała się jej zbyt długa. Jej kolejny czyn będzie znacznie poważniejszy: wkrótce Anna oznajmi ojcu, że kończy szkołę. Chce działać, a nie wycierać brzydki mundurek szkolny w klasie, z czego nie widzi żadnej korzyści. Niech zrobią to jej głupie koleżanki z klasy, Anna ma inne plany. Od dzieciństwa uwielbiana „połysk”, już wiedziała, co chce robić.

ANNA NA SZYI

Pojawienie się młodej Wintour w redakcji brytyjskiego kolegi Harper’s Bazaar, magazynu Harpers & Queen, początkowo nikogo nie przestraszyło. Ale zaczynając od stanowiska zastępcy redaktora działu mody, kilka lat później Anna została zastępcą redaktora naczelnego. Pionek poszedł po drodze do królów, z łatwością zmiatając słabe bierki z szachownicy. Tylko nowy redaktor naczelny Min Hogg był w stanie zapewnić godny opór Wintourowi. Natychmiast podjęła decyzję: Anna Wintour musi odejść, nie ma miejsca dla dwóch królowych na tym samym tronie. Anna tylko się roześmiała. A tak na marginesie: najwyższy czas, żeby się do niej zbliżyła główny cel, a do tego musisz przeprowadzić się do Nowego Jorku. Tam, w wieżowcu na Times Square, znajduje się biuro, jedno z biur, które miała nadzieję zająć. Potężny wydawca Conde Nast potrzebował kogoś takiego jak ona, Wintour nie miał wątpliwości. Anna zamierzała zostać redaktorem naczelnym Vogue. Amerykański Harper's Bazaar stał się wygodną trampoliną do zbliżenia się z celem. Słyszeli już o niej tutaj, a mimo to Wintour została zatrudniona jako młodszy redaktor mody. A po 9 miesiącach… została zwolniona z powodu „różnic twórczych” z redaktorem naczelnym Tonym Mazzolą. Cóż, to nie ma znaczenia. Pozwalając sobie na krótkie wakacje i kilka powieści za plecami swojego chłopaka, dziennikarza Johna Bradshawa (jedna z nich z Bobem Marleyem, według tabloidów), Anna z jego pomocą dostała pracę jako redaktor naczelna magazynu Viva . Czy magazyn jest zamknięty z powodu nierentowności? Nie ma problemu. Nowy, zawrotny romans z francuskim producentem Michelem Estebanem zabrał jej cały czas przez następne dwa lata. Musiałem cały czas lecieć z Nowego Jorku do Paryża iz powrotem...

Najbardziej intrygującym krokiem na drodze na szczyt dla Anny był magazyn New York. Tutaj niespodziewanie znalazła osobę o podobnych poglądach w osobie redaktora naczelnego tej wpływowej publikacji, Edwarda Costnera. Ed nie bał się Anny, wykorzystywał ją. Doceniwszy jej talent, pozwolił Wintour działać, dbając o nią na każdym etapie. Przyjęta na stanowisko redaktora działu mody Anna mogła robić, co tylko chciała. Zmień treść któregokolwiek z nagłówków, zagarnij dyskusję nad każdym numerem, przerób okładkę według własnego uznania… Jedna z tych „przeróbek” przyniosła magazynowi niesłychane szczęście – wtedy twarz magazynu po raz pierwszy stała się celebrytka, aktorka Rachel Ward. Ta decyzja szalonego Wintoura podwoiła nakład publikacji. Sukces odwrócił głowę Annie. Występując na wywiad z Grace Mirabellą, która była redaktorem naczelnym Vogue USA, zapowiedziała od progu, że chce… zająć jej miejsce. Spotkanie natychmiast się skończyło. Kilka miesięcy później Wintour został zaproszony na audiencję z Alexem Liebermanem, dyrektorem redakcyjnym Conde Nast. Tak rozpoczęła się era Anny w Vogue. I choć nieco później musiała znosić dwuletnie zesłanie do brytyjskiego biura pisma, wkrótce objęła to samo stanowisko, o którym marzyła od dzieciństwa. Nie… nie marzyłem, planowałem pożyczyć. To będzie dokładniejsze.

ŻYCIE OSOBISTE KRÓLOWEJ

Anna zniszczyła swoje piętnastoletnie małżeństwo z ojcem dwójki dzieci, słynnym psychiatrą dziecięcym Davidem Shafferem. Z takim samym opanowaniem i siłą, z jaką budowała swój uwielbiany „połysk” cegła po cegle. Przynajmniej tak pisały o tym redakcje wszystkich gazet - od tabloidów po bardzo szanowane publikacje, takie jak Nowa York Times. Takich wiadomości nie można zignorować, nawet jeśli ryzykujesz wciągnięcie się w wojnę z najbardziej wpływową kobietą w branży modowej. Dywidendy są zbyt duże. „Wszechpotężna Anna ma romans z żonatym milionerem z Teksasu!”; „Wintour i Shelby Brian mają romans!” Pisali o swoich paryskich wakacjach, prezentowanych jej szmaragdach, szczegółowo opisali propozycję małżeństwa złożoną Annie David ...

Próbowała powstrzymać tsunami publikacji. Zamówiono wykonywanie połączeń odpowiedni ludzie... Tonem, który nie tolerował sprzeciwów, kazała asystentom przekonać, zabronić, zapobiec… I być może po raz pierwszy przegrała na wszystkich frontach. Kiedy wczesnym rankiem na stole w jej biurze w Conde Nast leżał stos świeżych gazet, wiedziała już, jakie nagłówki tam przeczyta. A mimo to prawie płakała. Co powiedzą jej dzieci? Syn Charliego ma dopiero trzynaście lat, córka Katarzyna miała zaledwie jedenaście lat. Ale... ryjówki nie płaczą. Podejmują decyzje i działają. Dzień wcześniej Wintour niezachwianą ręką podpisała papiery rozwodowe i teraz nie żałowała. Jej małżeństwo, o którym nawet prasa brukowa nie miała nic do powiedzenia, poza w istocie powtarzaniem sobie nawzajem słów „melancholia” i „nuda”, dawno się skończyło. Zaistniały stan rzeczy ubrała jedynie w dokumentalny fakt. Dobrze zrobiłam, powiedziała sobie. I powiedziała na głos: „Gdzie jest moja Gwiazda / plecy? Czekam na niego od 10 minut!” I właśnie dostałem filiżankę parzącego cappuccino. Życie toczy się dalej!

KOMBINEZON Z PRADY

W wieczór premiery Diabeł ubiera się u Prady Anna nie mogła preferować niczego innego. Telefon jej asystentki ostrzegł o tym biuro Miucci Prada dzień wcześniej, a rano już czekała na swój podpis z nową sukienką. W kinie ona i jej była asystentka Lauren Weisberg, autorka książki, która posłużyła do nakręcenia skandalicznego filmu, który obiecuje, choć pośrednio, opowiedzenie całej prawdy o „nuklearnym Wintour”, podzieli się wiele osób i rzędy siedzeń. Nigdy na siebie nie spojrzą, ale swoją skórą każdy odczuje obecność rywala.

Jednak Lauren to przeszłość. Odeszła. A ona, Anna Wintour, była, jest i będzie redaktorką naczelną Vogue'a. To prawda, że ​​teraz do końca życia będzie musiała odpowiedzieć na pytanie, czy to, co oglądało na ekranie miliony widzów na całym świecie, jest prawdą. Cóż, proszę: „To prawda. Pozwalam się napaść moim osobistym asystentom, a także zamykam ich w biurze, nie wypuszczam ich na świeże powietrze i nie wypłacam im pensji. Ale powiem ci coś innego: mam w życiu rodzinę i przyjaciół, którzy wiele dla mnie znaczą. Ze względu na tych ludzi jestem gotowy na wszystko. A praca pozostaje pracą. Tutaj ustalane są inne zadania, a relacje nabierają innego odcienia ”.

Oczekiwano od niej większej reakcji. Demarch do kogoś - reżysera, wytwórni, aktorek, które zagrały główne role w filmie, Meryl Streep i Anne Hathaway. Anna zareagowała: wkrótce, promieniejąc pięknym uśmiechem, Hathaway pojawił się na okładce Vogue USA.

Ale myśli wszechmocnego Wintoura były zajęte bardzo różnymi rzeczami. Oczywiście, jak zawsze, chodziło o magazyn i ponownie przemówiła jako godna rozmówczyni dla Wintour. „Prawda jest taka, że ​​tylko ja mogę robić ten magazyn” – wydawało się, że filmowcy odczytali tę myśl w jej głowie. Teraz intensywnie myślała o tym, jak dalej stosować się do tej tezy.

POŁĄCZONE JEDNYM OBWODEM

Aż trudno uwierzyć, że istnieje inna Anna, a nie ta, którą wszyscy nazywają „zimą nuklearną” – miękka, wzruszająca, zdolna do miłości. Ale jest. W domu, z rodziną

Sztywność i inteligencja, skrajna koncentracja, determinacja i niezależność, często graniczące z arogancją – to wszystko odziedziczyła także po swojej rodzinie: prababka-pisarka Lady Elizabeth Foster, księżna Devonshire, dziadek, profesor Uniwersytetu Harvarda Trego Baker, ojciec, dowódca Orderu Imperium Brytyjskiego Charlesa Wintoura.

Anna Wintour od zawsze ceniła więzy rodzinne. Dlatego ciężko jej przyznano rozwód z mężem i ojcem jej dwójki dzieci, syna Charliego i córki Katherine, Davida Shaffera. Ale zwyciężyło pragnienie znalezienia osobistego szczęścia. Anna trafiła do Shelby Briana, milionera z Teksasu. Obok niego znów zaczęła się uśmiechać.

Jej miejsce nadal przyciągało rywali, a obalenie wszechmocnej Wintour było dla wielu jej kolegów kwestią zasad. W 2008 roku felietonista The Sunday Times odważył się zasugerować, że 58-letnia Anna Wintour wkrótce będzie musiała zrezygnować ze swojego miejsca jako „najbardziej wpływowej postaci w świecie mody”. Jego zdaniem dziennikarza powinna go zabrać Rachel Zoe – genialna stylistka, z której usług na planie i poza nim korzysta prawie połowa hollywoodzkich aktorek. Wcześniej w prasie zabrzmiało inne nazwisko – Karin Roitfeld, redaktor naczelna francuskiej wersji Vogue…

Anna niejednokrotnie spotkała Rachel na pokazach, ale nigdy nie raczyła jej ani słowa. Wiedziała, jak docenić talent, Bóg wie, ale nie w przypadku, gdy ceną wydania jest jej krzesło. Wintour odpowiadała na pytania ciekawskich dziennikarzy z uśmiechem i… ciszą. Czyż film nie dał im wszystkich odpowiedzi?.. I wkrótce wszystkie gazety i portale internetowe trąbiły zgodnie: agencja Maget, współpracująca z Rachel Zoe, odmówiła usług gwiezdnej stylistki. Z „wiarygodnych źródeł” wyszło na jaw, że kierownictwo agencji przestało współpracować z Zoe, „aby nie rozgniewać Anny”. The Daily Intelligencer skomentował: „Nie stało się to, ponieważ Wintour poprosił o zwolnienie Rachel. Po prostu się martwili: nagle Anna źle o nich pomyśli ... ”

Ale myśli Anny nie były zajęte przez konkurentów. Internet był tym, co sprawiało, że Wintour nie spała w nocy, zastanawiając się, co jeszcze zrobić, aby nadążyć? Sieć ogólnoświatowa, który kilka minut po jego pojawieniu się zaoferował czytelnikowi niezbędne informacje. Blogi modowe z setkami, choć nie tak wysokiej jakości, ale „gorące”, właśnie z wybiegu, zdjęcia i żrące komentarze do nich stawały się coraz bardziej poszukiwane. Moda uliczna deptała po piętach wybitnym projektantom. Kino ujawniło ostatnie sekrety modnych za kulisami. Miejsce w pierwszym rzędzie pokazów obok Anny coraz częściej zajmowali młodzi ludzie, którzy prowadzili tylko internetowe pamiętniki, nie wydając na to ani grosza. Ale budżet sesji zdjęciowej w jej magazynie czasami sięgał 300 tysięcy dolarów, a Wintour nie zgadzała się na mniej.

Pewnego dnia o świcie, kończąc codzienną grę w tenisa, Anna nagle uświadomiła sobie: aby wygrać tę wojnę, musi… przejść na drugą stronę! 1nazwa. Tego samego dnia nakazała przyciągnąć do pracy nad oficjalną stroną Vogue jednocześnie kilku obserwatorów internetowych, którzy zdobyli już autorytet wśród fashionistek. Jedną z nich uhonorowała nawet audiencją. A co z kinem? Dlaczego nie miałaby też wejść na cudze terytorium, skoro filmowcy pozwolili sobie bez pytania przechadzać się po jej biurze, pamiętniku, myślach. Co by było, gdybyśmy zaoferowali kinom prawdziwy spacer po Vogue?

JESIEŃ W NOWYM JORKU

2007 rok. Wiosna. Nowy Jork. Redakcja jest gotowa do rozpoczęcia produkcji wrześniowego wydania Vogue'a. 840 stron. Jak powieść Lwa Tołstoja. "Dlaczego nie?!" – Wintour zapytała wydawcę i przeszyła go spojrzeniem, od którego w żyłach jej pracowników zwykle natychmiast zamarza krew. Wydawca nie był nieśmiały, ale z trudem opierał się Annie. „Dobra…” – w końcu udało mu się wycisnąć z siebie, a Wintour natychmiast wykręciła numer asystentki na jej Blackberry. „Spotkanie za pół godziny, zbierz wszystkich!” Zrobią najwięcej w historii, a proces jego powstawania zostanie uchwycony na filmie… Premiera filmu dokumentalnego „September Issue” odbyła się 28 sierpnia 2009 roku w nowojorskim Museum of Modern Art. Modny styl.

2011. Lipiec. Paryż. Dziedziniec przed majestatycznym budynkiem Pałacu Elizejskiego skąpany jest w południowym słońcu. Ale drobna kobieta w garniturze Chanel, która właśnie wysiadła z czarnego lakierowanego samochodu, nie waha się wspiąć się po głównych schodach do środka. Tam, w Sali Świątecznej, świeci światło tysięcy świateł pozłacanych żyrandoli. Zapala się je z okazji uroczystości, której główną bohaterką ma być ona, Anna Wintour. Prezydent Francji czeka w holu, w jego rękach leży małe pudełeczko, Order Legii Honorowej, które wcześniej przyznano Brodskiemu, Gabenowi, Plisieckiej, Scorsese, Roerichowi... Anna uśmiecha się.

Wolę, gdy ludzie mówią prawdę. Zawsze możesz wymyślić sytuację, kiedy na pewno znasz wszystkie szczegóły.

• Urodziła się 3 listopada 1949 w Londynie w rodzinie znanego dziennikarza i działacza społecznego;
• W wieku 16 lat została wydalona ze szkoły „za niedopuszczalne zachowanie”;
• Pierwsze miejsce pracy - londyński dom towarowy Harrods, stanowisko - stażysta;
• W 1988 roku została szefową Vogue USA;
• W 2011 roku otrzymała Order Legii Honorowej.

(Angielka Anna Wintour; ur. 3 listopada 1949, Londyn, UK) - Redaktor Naczelny Amerykańskiego od 1988 roku. Jedna z najbardziej wpływowych postaci w świecie współczesnej mody. Za swój twardy i wymagający styl przywództwa zyskała przydomek „Nuclear Winter”. Wintour znany jest między innymi z wspierania wielu młodych ludzi.

Biografia i kariera

Anna Wintour urodziła się 3 listopada 1949 r. i była najstarszym dzieckiem Charlesa Wintoura, redaktora British Evening Standard, i Eleanor „Nonnie” Trego Baker, córki profesora prawa z Harvardu. Anna została nazwana na cześć swojej babci ze strony matki, Anny Baker (Gilkison). Prapraprababką Wintour była XVIII-wieczna pisarka Lady Elizabeth Foster, księżna Devonshire, a jej stryjecznym dziadkiem był Sir Augustus Ver Foster, ostatni baronet z tej linii.

Dziewczyna otrzymała wykształcenie podstawowe w North London Collegiate School. Już tam Anna po raz pierwszy zaczęła pokazywać swoją postać. Na przykład skróciła rąbek mundurek szkolny by było bardziej młodzieńcze. W wieku 14 lat zrobiła sobie boba, który na zawsze stanie się jej charakterystyczną fryzurą. Już w tym czasie miała jasny pomysł obecne trendy podczas regularnego oglądania „Ready Steady Go!” Katie McGowan. (po angielsku „Gotowi, uwaga, marsz!”), a także przerzucanie stron magazynów Seventeen, które regularnie wysyłała jej babcia z Ameryki.

„Jeśli mieszkałeś w Londynie w latach 60., musiałeś mieć na głowie torbę Irwina Penna, aby nie zauważyć niezwykłych wydarzeń, które działy się w modzie”.

Już w tak młodym wieku Wintour miała doskonały instynkt modowy. Jej ojciec konsultował się z nią więcej niż raz, mając nadzieję, że przyciągnie do swoich czytelników młodszą publiczność.

W wieku 15 lat pod patronatem ojca Wintour dostała pracę jako sprzedawca w słynnym sklepie Biba, a także zaczęła komunikować się z mężczyznami, którzy mają dobre znajomości i znacznie przekraczają swój wiek. Na przykład przez pewien czas spotykała się z brytyjskim pisarzem Piercem Paulem Reedem, który w tym czasie był od niej prawie 10 lat starszy.

W wieku 16 lat Anna została wydalona ze szkoły i postanowiła nie kontynuować studiów, ale poważnie zająć się dziennikarstwem modowym. Jednak za namową rodziców musiała odbyć kurs przygotowawczy w Harrods. Jednak wkrótce dziewczyna opuściła tę instytucję edukacyjną ze słowami: „Albo znasz modę, albo nie” i wyjechała do pracy w popularnym magazynie Oz, w którym zaaranżował dla niej inny fan, Richard Neville.

Po tradycyjnych już zmianach w stanie Wintour zmienił styl okładki. Mirabella wolała oglądać złożone zdjęcia studyjne znanych modelek na pierwszej stronie. Wintour sympatyzował o wiele bardziej szczere zdjęcia robione w plenerze, podobne do tych, które lata wcześniej uwielbiała umieszczać na pierwszych stronach. Wintour używał mniej popularnych modeli i mieszał z nimi niedrogie ubrania. Tak więc na przykład na pierwszej okładce wydania, wydanej pod jej kierownictwem w listopadzie 1988 roku, 19-letnia modelka Mikaela Burku obnosiła się w noszonym za 50 USD i haftowanym kamienie szlachetne sweter od, o wartości 10 tysięcy dolarów. Po raz pierwszy w historii Vogue'a na okładce pojawiła się modelka w dżinsach. Kilka lat później Wintour przyznała, że ​​początkowo nie planowała umieszczenia tego zdjęcia na okładce. „Po prostu powiedziałem: „Dlaczego nie?” To zdjęcie było takie naturalne. Było w nim coś nowego, absolutnie niepodobnego do niczego ”. Zdjęcie było bowiem na tyle nieregularne, że drukarnia przed wydrukowaniem nakładu postanowiła zadzwonić do redakcji i upewnić się, czy nie popełniono błędu i czy dobrze zrozumieli, że to zdjęcie powinno być na okładce.

W czerwcu 1989 ukazał się kolejny numer z rewolucyjną okładką. Tym razem Wintour wybrała zdjęcie dziewczyny w szlafroku, z mokrymi włosami i bez widocznego makijażu na twarzy.

lata 90

Wintour kontynuował kurs zapoczątkowany przez Dianę Vreeland i zwrócił uwagę na modę, dzięki czemu Vogue szybko zajął czołową pozycję wśród najsilniejszych graczy, gdzie oprócz niego znalazła się Elle, Harper's Bazaar (na czele z jednym z najlepszych byli pracownicy Wintour Liz Tilbury) i Mirabella, magazyn Ruperta Murdocha. ale Największą rywalką Wintour była Tina Brown, redaktorka, a później The New Yorker.

Pod koniec dekady wielu pracowników Wintour, którzy nie mogli żyć z jej trudnym temperamentem, przeniosło się do Harper’s Bazaar. Jedyną osobą, która odważyła się rzucić wyzwanie Annie Wintour, była Kate Betts. Wielu zakładało, że Betts zostanie redaktorem naczelnym, gdy Wintour zdecyduje się przejść na emeryturę. Jednak Betts postanowiła znaleźć sobie inne zajęcie.

2000s

Na przełomie tysiącleci nastąpiła nowa utrata pracowników. Inny rzekomy następca, Plum Sykes, opuścił magazyn, aby się skoncentrować projekty własne... W ślad za nią z redakcji odeszło wielu innych pracowników, którzy zaczęli oferować bardziej intratne stanowiska w innych publikacjach. Wkrótce redakcja Vogue'a została prawie całkowicie zaktualizowana.

Mimo to Wintour nadal aktywnie realizował magazyn. Wypuściła trzy nowe linie: Teen Vogue, Vogue Living i Men’s Vogue. Teen Vogue prawie w całości reklamował się i zarabiał na tym więcej pieniędzy niż Elle Girl i Cosmo Girl. Za tak szczerą ekspansję firma AdAge została nazwana Wintour „redaktorem roku” i Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II odznaczyła Annę Orderem Imperium Brytyjskiego w 2008 roku.

Jednak ogólnie rok 2008 nie był dla Wintour najlepszym okresem w jej życiu. Tak więc okładka kwietniowego numeru, w którym wystąpił LeBron James, spowodowała wiele negatywne recenzje oskarżając magazyn o propagowanie rasizmu. W następnym miesiącu suknia Karla Lagerfelda, którą Wintour miała na sobie na gali Costume Institute w Metropolitan Museum of Art, została nazwana „najgorszym modnym nietaktem 2008 roku”. W tym samym czasie wydawanie Vogue Living zostało zawieszone na czas nieokreślony, a wydawanie Męskiego Vogue zostało ograniczone do 2 numerów rocznie, a następnie jako dodatek do głównego magazynu. Grudniowy numer Vogue wychodzi z lekceważącym komentarzem Jennifer Aniston na temat Angeliny Jolie na okładce, co wywołało jej skrajne oburzenie. Wszystko to sprawiło, że wielu krytyków uznało, że Wintour straciła dawny chwyt i smykałkę. W społeczeństwie zaczęły krążyć plotki, że Nuclear Winter zrezygnuje, a na jej miejsce zostanie powołana redaktorka francuskiego Vogue, a niektórzy nawet wierzyli, że Alena Doletskaya to dostanie.

Jednak w 2009 roku Wintour publicznie ogłosiła, że ​​nigdzie się nie wybiera. W tym samym czasie film dokumentalny R.J. Cutler, „Wrześniowy numer”, w którym ujawniono wiele tajników przygotowań do wydania Vogue'a, a także proces filmowania i fragmenty spotkania Anny Wintour z inwestorami.

W 2013 roku Anna Wintour została dyrektorem artystycznym wydawnictwa.

Życie osobiste

Od 1984 roku Anna Wintour jest żoną Davida Shaffera, w którym urodziła dwoje dzieci: Charlesa (ur. 1985) i Catherine (ur. 1987). Para rozwiodła się w 1999 roku. To wydarzenie było szeroko komentowane w prasie. Wielu dziennikarzy sugerowało, że powodem rozwodu był romans Wintour z pewnym inwestorem Shelby Brianem. Jednak sama Wintour odmówiła komentowania czegokolwiek.

Anna Wintour jest filantropem. Jest powierniczką Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i założycielką fundacji, z którą rozwinął się Vogue, która wyszukuje i promuje początkujących początkujących. Ponadto regularnie zbiera fundusze dla różnych organizacji charytatywnych walczących z AIDS.

Jak przyznaje sama Wintour, ma dość surową codzienną rutynę. Tak więc redaktor naczelny Vogue wstaje o 6 rano i idzie grać w tenisa, po czym czesuje się, robi makijaż i idzie do pracy w biurze. Wszystkie te przygotowania zajmują jej dwie godziny. Wintour zawsze przychodzi na pokazy mody z wyprzedzeniem. Kobieta rzadko przebywa na imprezach dłużej niż 20 minut, ponieważ kładzie się spać dokładnie o 22.15.

Anna Wintour prawie zawsze pojawia się publicznie w okularach przeciwsłonecznych Chanel. Ktoś myśli, że nosi je z powodu problemów ze wzrokiem, a ktoś uważa, że ​​w ten sposób łatwiej jest jej ukryć swoje prawdziwe uczucia.

Surowość Anny Wintour jest legendarna. Niepisane zasady zabraniają młodszym pracownikom rozmawiać lub jeździć z nią w windzie. Nawet bliscy przyjaciele Wintour przyznają, że w jej obecności doświadczają niewytłumaczalnej nieśmiałości.

„Tak się złożyło, że Anna jest moją przyjaciółką. Nie potrafię jednak w żaden sposób wytłumaczyć faktu, że za każdym razem, gdy się z nią spotykam, ogarnia mnie prawdziwa panika”,

- Barbara Amel przyznała się kiedyś reporterom.

Wintour słynie również ze swojego perfekcjonizmu. Pewnego dnia kazała swojej asystentce grzebać w koszu na śmieci fotografa, aby znaleźć jej zdjęcie, którego sam fotograf odmówił jej udostępnienia.

"Diabeł ubiera się u Prady"

W 2006 roku w USA wszedł film oparty na książce Lauren Weisberger, byłej asystentki Anny Wintour. Uważa się, że skopiowano z niej wizerunek Mirandy Priestley, redaktor naczelnej słynnego magazynu o modzie. Podczas gdy wielu z niepokojem oczekiwało na reakcję Wintour, przezwyciężyła swój początkowy sceptycyzm i stwierdziła, że ​​podoba jej się film w ogóle, aw szczególności występ Meryl Streep (grającej Mirandę).

Anna Wintour i futro

Anna Wintour była wielokrotnie atakowana przez stowarzyszenia praw zwierząt, takie jak PETA, za promowanie noszenia naturalne futro na łamach Vogue'a.

„Nikt nie nosił futra, dopóki nie umieściła go na okładce jednego ze swoich magazynów na początku lat 90.”

- jest rozpoznany główny menadżer Neiman Marcus Group Burton Tansky.

W październiku 2005 roku, podczas Paris Fashion Week, aktywistka praw człowieka rzuciła tofu w Wintour. Innym razem jedna z aktywistek rzuciła jej na talerz martwego szopa pracza, gdy jadła obiad w restauracji. Pamela Anderson w wywiadzie udzielonym w 2008 roku przyznała, że ​​gardzi Wintour za to, że „każe młodym projektantom i początkującym modelkom nosić futra”.

Anna Wintour i elitaryzm

Inną osobistą cechą Wintour, za którą wielokrotnie była krytykowana, jest autorytaryzm i chęć zmuszenia każdego do dostosowania się do własnych standardów. Na przykład powiedziała Oprah Winfrey, aby zrzuciła te dodatkowe kilogramy, zanim będzie mogła zostać sfotografowana na okładce Vogue. Wintour zakazał Hillary Clinton noszenia niebieskiego garnituru podczas strzelania. Na jednym z wydarzeń sponsorowanych przez Vogue sama Anna wybrała stroje dla gościnnych gwiazd – Jennifer Lopez, Donalda Trumpa itp.

Wielu dziennikarzy uważa, że ​​Wintour wykluczyła ze świata mody zwykłe kobiety, uznając ten obszar za godny tylko wyselekcjonowanej elity.

„Była skoncentrowana na zaspokajaniu zainteresowań tylko pewnej grupy czytelników” – wspomina jeden z pracowników. - Pamiętam, jak pisaliśmy artykuł o raku piersi. Mieliśmy historię o stewardesie. Jednak według Wintour zwykła stewardesa nie mogła zostać bohaterką magazynu Vogue, więc musieliśmy poszukać ambitnej bizneswoman, u której nagle wykryto raka piersi.”

Przez lata swojej kariery Wintour zdołała osiągnąć status jednej z najbardziej wpływowych osób w świecie mody, wyznaczając nadchodzące trendy i odkrywając nazwiska nowych projektantów. „The Guardian” nazwał ją kiedyś „nieoficjalnym burmistrzem Nowego Jorku”. To właśnie Wintour przyczynił się do tego, że duże Domy Mody zaczęły rekrutować młodych projektantów, jak to miało miejsce np. z i. Jej wpływ był tak rozległy, że wykraczał daleko poza modę. Przekonała Donalda Trumpa, by zezwolił na wykorzystanie sali balowej hotelu Plaza do wystawienia swojej kolekcji, gdy projektant pilnie potrzebował pieniędzy. Później namówiła na zatrudnienie nieznanego wówczas Toma Browna. Wiele postaci ze świata mody zawdzięcza swoją karierę tej „żelaznej kobiecie”.

W 2011 roku Forbes umieścił Wintour jako 69. najpotężniejszą kobietę na świecie.

„Nigdy nie myślałem o sobie jako o wpływowej osobie. Czy rozumiesz, co to naprawdę oznacza? Oczywiście oznacza to, że zawsze dostajesz najlepsze miejsca w restauracjach i najlepsze bilety na najlepsze wydarzenia i tym podobne. Ale jest to również świetna okazja, aby pomóc komuś, kto naprawdę potrzebuje twojej pomocy i cieszę się, że mam taką możliwość ”.

Wywiad z Anną Wintour dla Teen Vogue

TELEWIZJA .: Jak zainteresowałaś się modą?
AV: Mój tata był wydawcą gazet, więc całe życie otaczali mnie dziennikarze. Myślę, że fakt, że mój ojciec był dobrze znany, wpłynął na moją decyzję o pracy w magazynach i przeprowadzce do Ameryki w tak młodym wieku. W Anglii, gdziekolwiek pojechałam, pytali mnie, czy jestem córką Charlesa Wintoura. Chciałem, aby moje nazwisko było znane opinii publicznej dzięki moim własnym wysiłkom. Po pięciu latach pracy dla londyńskiego magazynu, gdzie miałem ogromne doświadczenie, pod koniec lat siedemdziesiątych wyjechałem do Nowego Jorku. Do tego czasu dobrze wiedziałem, jak działają dzienniki. Zaczynałem w Vogue jako dyrektor kreatywny, a trzy lata później wróciłem do Londynu, by objąć stanowisko redaktora naczelnego brytyjskiego Vogue. Od czasu do czasu wracałem do Stanów Zjednoczonych i pracowałem tam dla magazynu House & Garden, a potem zacząłem pracować w amerykańskim Vogue.

TELEWIZJA .:Opisz swój typowy dzień.
AV: Nie mam typowych dni. Każdy dzień różni się od poprzedniego, dlatego praca jest dla mnie tak interesująca. Oczywiście wiele rzeczy staje się rutyną - na przykład terminy lub określone spotkania, ale wciąż nigdy nie wiadomo, co stanie się jutro.

TELEWIZJA .:W jakim stopniu jesteś świadomy materiałów fotograficznych i artykułów, które pojawiają się na łamach magazynu?
AV: Jestem bardzo dobrym sponsorem, a kiedy ludzie mają poczucie odpowiedzialności, pracują lepiej. Ale nie lubię niespodzianek. Nie nadzoruję każdej sesji, ale wolę być zawsze świadomy tego, co się dzieje.

TELEWIZJA .:Jaką radę dałabyś młodym ludziom, którzy chcieliby zostać projektantami mody?
AV: Nie spiesz się. Gwiazdy wszystkich tych reality show myślą, że mogą natychmiast zmienić się w projektantów, fotografów, modelki… Ale to wszystko nie działa tak, jak się wydaje. Ludzie muszą uczyć się swojego rzemiosła w specjalistycznym instytucje edukacyjne i buduj swoją markę, dokładnie w ten sposób i nic więcej. Jeśli natychmiast staniesz się gwiazdą, jutro możesz zostać zapomniany. Inna sprawa, gdy pracujesz nad czymś powoli, ostrożnie i z namysłem. Tylko wtedy otrzymasz owoce. Nie masz pojęcia, ile osób przychodzi. Robią ładne ubrania, ale nie mają pojęcia, jak wyróżnić swoją markę z tłumu, nie mają biznesplanu ani nie wiedzą, gdzie robić. Nie próbuj biegać, zanim nie nauczysz się raczkować. To bardzo złożony biznes z wieloma utalentowanymi ludźmi. Ciężko pracują, a część z nich wciąż się wypala. Dlatego jeśli masz bazę, możesz stanąć na nogi i odnieść sukces.

TELEWIZJA .:Jakich cech szukasz, zatrudniając kogoś na startową pozycję w Vogue?
AV: Szukam tych, którzy czytają nasz magazyn. Ludzie mogą powiedzieć „Och, kocham Vogue!”, ale kiedy pytam ich, co konkretnie im się podoba, albo prace, z których fotografów pamiętają najbardziej, czasami patrzą na mnie zdziwionym wzrokiem. Pracuj nad sobą, studiuj artykuły w Internecie, chodź do muzeum i odbywaj staż. Lubię, gdy w biurze są młodzi asystenci; są pełni energii, spędzam z nimi czas i staram się, aby w pełni rozumieli, co robimy. Inwestując w nie, inwestuję w magazyn. We wszystkich Vogue - Teen Vogue, męski Vogue - są ludzie, którzy przyszli nie tylko do mojego, ale także do innych biur magazynu.

TELEWIZJA .: Czy są jakieś rzeczy, których nie chcesz założyć na rozmowę kwalifikacyjną?
AV: Kostium. Ale kto wie. Może w przyszłym sezonie pokocham kostiumy. Nie przeszkadzają mi też dżinsy. Jeśli dziewczyna chce tu pracować i pojawia się na rozmowie kwalifikacyjnej w dżinsach połączonych z dopasowaną bluzką, nie przeszkadza mi to.

TELEWIZJA .: Byłeś bezpośrednio zaangażowany w organizację projektu Costume Institute w Metropolitan Museum, a także w organizację VII Wyprzedaży związanej z pomocą charytatywną i AIDS.
AV: Costume Institute to wydarzenie, które wyróżnia się spośród wszystkich. Nie chodzi tylko o modę i Hollywood. Uczestniczą w nim osoby z różnych sfer społecznych: polityka, biznes, teatr i muzea łączą się w jedno. Z dumą zbieramy takie sumy dla muzeum i staramy się urozmaicić organizowane przez nas wystawy. Stają się jedną z najpopularniejszych wystaw Metropolitan Museum, a odwiedzają je ludzie z całego świata. Jeśli chodzi o siódmą w sprzedaży, należy zauważyć, że nasza branża została mocno dotknięta przez AIDS. Zrobiliśmy pierwszy krok w walce z nim. Społeczność modowa jest bardzo hojna, poruszyła nas liczba osób w naszej sferze, które zmarły na tę chorobę, więc postanowiliśmy podjąć działania.

TELEWIZJA .: CFDA i Vogue Fashion Foundation wspierają rocznie trzech aspirujących projektantów. Jak to wszystko się zaczęło?
AV: Od 11 września 2001 roku, kiedy Tydzień Mody został odwołany z powodu żałoby, wielu projektantów straciło pieniądze na organizację swoich pokazów. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć młode talenty Ameryki. Pokazaliśmy w showroomie w Kalifornii i sprowadziliśmy dziesięciu projektantów, których uważaliśmy za najbardziej utalentowanych, obiecujących i interesujących. Po rozmowach z nimi wpadliśmy na pomysł, jak im pomóc i powstała Nagroda Fundacji Vogue w ramach CFDA. Finaliści uważają to doświadczenie za bardzo satysfakcjonujące i mogą również wygrać gotówka, mają szansę poznać ludzi, których nie spotkaliby w prostym życiu. Mentoring jest bardzo ważny element pomagamy młodym talentom, dlatego staramy się być w kontakcie ze wszystkimi naszymi finalistami, aby wiedzieć, jak sobie radzą. Jesteśmy bardzo dumni z naszej fundacji. Naprawdę pielęgnujemy i rozwijamy nowe talenty.

TELEWIZJA .:Czy jest jakaś wiedza, którą otrzymałeś i którą chciałbyś przekazać?
AV: Myślę, że to ważne, by kochać to, co się robi. Nie myśl tylko, że to wspaniałe, ale uwierz w to. Nauczono mnie wierzyć w znaczenie dziennikarstwa i komunikacji oraz kochać słowo drukowane. Bardzo szanuję wszystkich utalentowanych ludzi, z którymi pracuję, ponieważ są najlepsi w swojej dziedzinie, dbają o to, co robią i wkładają w to całą swoją energię.

Wywiad Anny Wintour z Rachel Douds, 14 lutego 2009

R & D .: Jeśli moda jest barometrem sentymentów, to czego możemy się po niej spodziewać jesienią 2009 roku?
AV: Bardzo ważne jest, aby projektant nie bał się i nie przejmował się tym, co jest komercją, a co nie.
Teraz komercja stanie się czymś, czego jeszcze nie ma w garderobie kupujących i co ma wartość samoistną. Jest teraz zbyt wiele produktów, kopii i konsumpcjonizmu. Myślę, że potrzebna jest czystość, jasność, wyrównanie znaczeń i poczucie rzeczywistości.

R & D .: Więc ludzie chcą wyglądać niedoskonale?
AV: Tak, nie sądzę, że każdy chce wyglądać idealnie i być dopracowanym. Nie teraz. W tej chwili potrzebny jest nacisk na jakość i trwałość rzeczy.
Dziś rano spotkałem się z Ralphem Laurentem, który opracował małą, ale po prostu wspaniałą kolekcję zegarków. Patrząc na nie, rozumiesz, że jeśli je kupisz, będą ci służyć na zawsze.

R & D .:Czy uważasz, że ludzie kupują za dużo podczas boomu?
AV: Tak, kupują za dużo, ale teraz ten trend bardzo dobrze się zmienia. R & D .:Jak myślisz, kiedy kupujący zaczną ponownie dokonywać bardziej świadomych zakupów?
AV: Nie sądzę, że w najbliższym czasie będą traktować zakupy tak, jak robili to kiedyś.

R & D .:Czy kiedykolwiek będzie?
AV: Nigdy nie mów nigdy. Kto powiedział, że to się nigdy nie stanie? Byłoby zabawnie. Myślę, że zakupy powinny być przyjemniejsze, trwać dłużej i mieć większe znaczenie.

R & D .: Czy próbujesz rozpowszechniać informacje o odzieży w bardziej umiarkowanych cenach?
AV: Myślę, że powinniśmy zapewnić kobietom ubrania, które pozwolą im marzyć, to inna sprawa, aby mieszać ubrania w wysokiej i niskiej cenie, tak jak robi to pierwsza dama. Chodzi o kombinację… Ściśle przyglądamy się cenie i staramy się zrozumieć, czy jest to uzasadnione.
Jeśli mówimy o tym, że nie jest wart swojej ceny… Nie będę wymieniał nazwisk, ale na jednym ze zdjęć mieliśmy cekinową dekorację, która nie pojawiła się na łamach magazynu. Zapytałem ile to kosztuje i otrzymałem odpowiedź - 25 tysięcy dolarów. Wtedy powiedziałem, że nie będziemy go fotografować.

R & D .:Jak wpływa na modny nastrój?
AV: Poprzednia pierwsza dama wydawała się nosić pewien mundur, podczas gdy Michelle Obama kocha modę i czuje się w niej komfortowo. Łączy rzeczy drogie i bardziej demokratyczne, uwielbia ubrania młodych projektantów. Tym samym ma największy wpływ na branżę modową.

R & D .:Czy styl pierwszej damy Cię inspiruje?
AV: Zadziwiająco nosi ubrania. Rzeczy zawsze wyglądają tak, jakby należały do ​​niej od momentu powstania. To, co odróżnia Michelle Obamę od reszty, to to, że nosi rzeczy, które naprawdę lubi. Pracowałem z wieloma innymi ludźmi w Waszyngtonie. Ale byli zbyt zajęci ubraniami i faktem, że mogą być krytykowani i nie będą już traktowani poważnie. Waszyngton był bardzo konserwatywny, ale teraz nasza pierwsza dama jest po prostu niesamowita. Kocha i lubi ubrania, dlatego przekazuje przesłanie wszystkim kobietom w Ameryce. Zaczynają zdawać sobie sprawę, że mogą nosić ładne ubrania i nadal będą traktowani poważnie.

R & D .: Tworząc Fundację Vogue Fashion we współpracy z CFDA, zacząłeś wspierać i mentorować początkującym projektantom. Jak możesz pomóc młodym talentom w tak trudnych warunkach dzisiejszej branży?
AV: Musimy być bardzo pomocni. Dla projektanta ważne jest, aby kolekcja była przejrzysta i dbała o jakość. Robienie rzeczy bardzo tanich to zły sposób.

R & D .:Jeśli nawet młodzi projektanci, którzy odnoszą największe sukcesy, walczą teraz, by utrzymać się na nogach, jakiej rady możesz udzielić studentom mody, którzy dopiero zaczynają?
AV: Ważne jest, aby absolwenci instytutów mody dobrze się zastanowili przed wypuszczeniem własnej kolekcji. Każdy, kto chce być projektantem i myśli, że będzie następnym Calvinem Kleinem czy Michaelem Korsem, jest daleki od rzeczywistości. Powinni uczyć się od Oscara de la Renty czy Karoliny Herrery – od tych, którzy mogą ich wszystkiego nauczyć.

R & D .: Wielu projektantów współpracowało już ze sklepami takimi jak H&M, tworząc dla nich demokratyczne i modne kolekcje. Dlaczego po prostu nie tworzą własnych tanich linii odzieży? Nie sądzisz, że ustępują miejsca producentom szybkiej mody?
AV: Nie sądzę, że ustępują im, bo to doświadczenie jest bardzo przydatne. Jeśli ubrania dobrze pasują, to myślę, że ta współpraca jest właściwa. Jedną z marek, z którymi współpracujemy w ramach Fashion Fund jest Gap. Wygrali konkurs na opracowanie własnej interpretacji klasycznej bieli. Zgromadzili projektantów z całego świata i sfotografowali modelki w swoich koszulach. Wszystkie koszule były świetne.

Tekst: Anastasia Kirillova

3 listopada Anna Wintour, redaktor naczelna i jedna z najbardziej znanych, skończy 64 lata. Myślisz, że po obejrzeniu wrześniowego numeru wiesz już wszystko o Annie? Jednak wiele pozostało za kulisami. Zebraliśmy 10 mało znanych faktów na temat tej niesamowitej kobiety.

• 1 Zarabia dwa miliony dolarów rocznie. I to tak samo jak redaktor naczelny Vogue! Kilka miesięcy temu Anna, co prawdopodobnie wpłynęło na jej pensję.
• 2 Tańczy pięknie. Przynajmniej tak mówią jej bliscy przyjaciele. Według nich Anna jest tak seksowna i dobra w tańcu, że jest to wręcz denerwujące. Kto by pomyślał!
• 3 Została zwolniona z Harper's Bazaar.„Wszystkim radzę zwolnić. To wspaniałe doświadczenie życiowe ”- powiedziała kiedyś Anna w wywiadzie. Ona sama została zwolniona z błyszczącego magazynu Harper's Bazzaar za przekraczanie wszelkich granic i strzelanie do modelek z dredami.„To było dla nich za dużo” – powiedziała później Anna.
• 4 Susie Menkes była na swoich 21. urodzinach. Susie Menkes, znakomita krytyk mody z International Herald Tribune, rozpoczęła karierę w London Evening Standard, dokąd zabrał ją ojciec Anny, Charles Wintour. Tak więc „żelazne damy” nowoczesnej mody są przyjaciółmi od bardzo dawna.
• 5 Była redaktorem naczelnym magazynu House & Garden("Dom i Ogród" - ok. Witryna). Wintour został zatrudniony jako redaktor naczelny magazynu House & Garden w 1987 roku, aby oddychać nowe życie do wydania. Wraz z jej pojawieniem się w każdej sesji domów wiejskich, ogrodów czy przepisów na ciastka, modelki z pewnością zagościły w rzeczach z najnowszych kolekcji znanych projektantów. Później stało się to powodem wielu żartów.

• 6 Ona naprawdę mówi: „To wszystko”. Bohaterka Meryl Streep w „Diabeł ubiera się u Prady” jest dosłownie skopiowana z Anny Wintour, a to po raz kolejny potwierdza fakt, że prawdziwe życie Redaktor naczelny Vogue, podobnie jak Miranda Priestley, kończy rozmowę bezceremonialnym „I to wszystko”. Martin Filler, krytyk architektury, opowiadał kiedyś o incydencie, który miał miejsce między nim a Wintour. Annie nie podobał się sposób, w jaki pisze: „Używasz zbyt wielu przymiotników. Nie lubię przymiotników. I to wszystko - powiedziała Anna.
• 7 Ma syna Charliego. Wszyscy znają córkę Anny, 25-letnią Bee Shaffer. Często pojawia się z nią na imprezach, m.in. Ale Anna ma też 23-letniego syna Charliego, który unika rozgłosu.
• 8 Jej ulubionym jedzeniem jest awokado. Anna zamawia nawet wtedy, gdy nie ma jej w menu. A obsługa restauracji musi iść w ślady redaktora naczelnego „Biblii Mody”. Co robić, to Anna Wintour!
• 9 Jej fryzura nie zmieniła się od 25 lat. Tylko pomyśl – od ćwierć wieku Anna Wintour nie ma (choć na co dzień stylizuje ją profesjonalna stylistka, która rano wraca do domu). Biorąc jednak pod uwagę, że najbardziej wpływowa kobieta w branży modowej nie zmienia się od lat, nie dziwimy się.
• 10 Miała romans z Bobem Marleyem. W 1975 roku 26-letnia Anna Wintour została przedstawiona 31-letniemu Bobowi Marleyowi. Między młodymi ludźmi rozpoczął się burzliwy, ale krótki romans. Mówią, że Anna nawet uciekła od swojego chłopaka ze względu na muzyka - jednak wróciła tydzień później.