Աննա Վինտուրի հարցազրույցը. Հաջողակ մարդկանց գաղտնիքները՝ Աննա Վինտուր՝ նորաձեւության աշխարհի «երկաթե տիկին».

Ամերիկյան Vogue-ի գլխավոր խմբագիր. Այս տարի նրան հանձնարարված է ամսագրի 125-ամյակի միջով անցնել քաղաքական, տնտեսական և տեխնոլոգիական խափանումների ժամանակ, որոնք ցնցում են համաշխարհային նորաձևության արդյունաբերության հիմքերը, որը նա ղեկավարել է որպես պետության ղեկավար գրեթե 30 տարի:

ՆՅՈՒ ՅՈՐՔ, ԱՄՆ«Ես նրան անվանում եմ նորաձևության ոլորտի նախագահ կամ նախագահ», - ասում է Conde Nast-ի գործադիր տնօրեն Բոբ Սոերբերգը: «Նա խաղում է դերը և խորհուրդներ տալիս բոլորին, այդ թվում նաև մեզ: Այո, նա մեր ստեղծագործական տնօրենն է, բայց նա նաև հիանալի է բիզնեսում»:

Իսկապես, Վինտուրի ազդեցությունը շատ ավելի է տարածվում, քան Կոնդ Նաստի դերը որպես ստեղծագործական տնօրեն: Նա ոչ պաշտոնական խորհրդատու է գործադիր տնօրեններ, դիզայներներ, քաղաքական գործիչներ և կինոաստղեր Ամերիկայում և նրա սահմաններից դուրս: Վինտուրը խորհուրդ է տալիս եվրոպական խոշոր շքեղ կոնգլոմերատներին, ինչպիսիք են Kering-ը և LVMH-ը նոր նշանակումների և դիզայնի վերաբերյալ, նախագահում է պաշտոնական նախաճաշերը՝ քննարկելով սեզոնի ամենակարևոր միտումները ԱՄՆ հանրախանութ Neiman Marcus-ի՝ շքեղ արդյունաբերության հրեշի գլխավոր ղեկավարների հետ: Դիզայներները դիմում են նրան խորհրդատվության համար պոտենցիալ ներդրողներ, և ներդրողները լսում են նրա կարծիքը դիզայնի լավագույն նոր տաղանդի մասին:

Նույնիսկ նորաձևության վերջին շաբաթների ընթացքում նրա երթուղու փոքրիկ նմուշը ցույց է տալիս, թե որքան խորն է Աննա Վինտուրը ներգրավված նորաձևության արդյունաբերության բոլոր անկյուններում և նորաձևության կապը քաղաքականության, հայտնիների, փոփ մշակույթի և արվեստի հետ: Նյու Յորքում, վրա հանդիսավոր բացումՆրանց ընդհանուր ընկերոջ՝ հանգուցյալ դիզայներ Օսկար դե լա Ռենտայի պատվին նոր նամականիշ՝ Աննան Հիլարի Քլինթոնի կողքին էր՝ այն թեկնածուին, ում նա բուռն կերպով պաշտպանում էր 2016 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում: Այնուհետև մենք նրան տեսնում ենք Միլանի տաճարում՝ իր ընկերոջ և իտալական Vogue-ի մշտական ​​խմբագիր Ֆրանկա Սոզանիի հիշատակի արարողության ժամանակ, որտեղ Աննան ձեռք ձեռքի տված է Սոզանիի որդու՝ Ֆրանչեսկո Կարոզինիի հետ, ով այս հարցազրույցից մի քանի օր առաջ հայտարարեց իր նշանադրության մասին Վինտուրի հետ։ դուստրը՝ Բեա Շաֆերը։

ԱՆՆԱ ՎԻՆՏՈՒՐԸ, ԴՈՒՍՏԱՐԸ ՇԱՖԵՐՆ Է, իսկ փեսացուը՝ ՖՐԱՆՉԵՍԿՈ ԿԱՐՈԶԻՆԻՆ՝ ՖՐԱՆԿԱ ՍՈՑԱՆԻԻ Հուղարկավորությանը.

Փարիզում Աննան կեցվածք է ընդունել մոդել Ջիջի Հադիդի և նրա ընկերոջ՝ հայտնի փոփ երգիչ Զեյն Մալիկի հետ CFDA/Vogue Fashion Fund 2017-ի ֆինալիստների կոկտեյլ երեկույթին։ Մի քանի օր անց նա հայտնվեց Comme des Garçons-ի դիզայներ Ռեյ Կավակուբոյի հետ մամուլի ասուլիսում։ ում ստեղծագործությունը Ժամանակակից արվեստի թանգարանում այս տարվա Կոստյումների ինստիտուտի ցուցահանդեսի և Կոստյումների ինստիտուտի ամենամյա պարահանդեսի թեման է, որը Վինտուրը վերածել է համաշխարհային մեդիա հարթակի:

Սոերբերգը ճիշտ է. Վինտուրն իրականում ավելի շատ պետության ղեկավար է, քան պարզապես Գլխավոր խմբագիր. Այս դիրքը նրան տալիս է եզակի հայացք դեպի նորաձևության արդյունաբերությունը, որը տարածվում է Vogue-ի և Conde Nast-ի սահմաններից դուրս և գրավում է հսկայական էկոհամակարգը, որն աջակցում է 2,4 տրիլիոն դոլար արժողությամբ արդյունաբերությանը: Ուրիշ ո՞ւմ հետ քննարկել փտածությունը, որը հարվածում է ամերիկյան նորաձևության բիզնեսի սրտին, եթե ոչ ամենաթանկ խորհրդատուի՝ իրականում ոլորտի նախագահի հետ:

Մարտի զով առավոտյան, ժամը 8:34-ին, Վինտուրը հագնված է Պրադայում: Նա ջերմորեն ողջունում է ինձ իր գրասենյակում, և մենք նստում ենք հայտնի Ալան Բուխսբաումի գրասեղանի մոտ, որը հայտնվել է անթիվ լուսանկարներում և ֆիլմերում: Իրենց համբավը պահպանելու համար սեղանի կենտրոնում դրված է շրթներկով Starbucks-ի գավաթը: Մոտակայքում կան Apple-ի բազմաթիվ գաջեթներ՝ iPhone, iPad և MacBook Air:

Վինտուրի հետևում, բուֆետի արծաթե սկուտեղի վրա, կան ամերիկյան Vogue-ի վերջին թողարկումները, այդ թվում՝ 2016 թվականի սեպտեմբերի 800-էջանոց համարը։ - այն մնում է ամենակարեւորների ամենակարեւոր թիվը նորաձեւության ամսագիրաշխարհում. Սակայն Vogue-ի այսօրվա սեպտեմբերյան համարը պարունակում է ավելի քիչ գովազդային էջեր, քան նախկինում, ինչը արտացոլում է տպագիր գովազդի նկատմամբ հաճախորդների պահանջարկի զգալի անկումը:

Այս պահանջարկը մեծացնելու համար Վինտուրը և Սոերբերգը իրականացրել են բազմաթիվ գործող և կազմակերպչական փոփոխությունորոնք ամրապնդում են ընկերության դիրքերը կոմպակտ և արագ թվային տեխնոլոգիաների դարաշրջանում. մի քանի կրճատումներ; Details, Self և Lucky ամսագրերի փակում; TeenVogue-ի առցանց թարգմանություն չորս տպագիր հրատարակությամբ; Style.com-ի մերձեցումը Vogue կայքում նոր «Runway» բաժնին և, իհարկե, ընկերության բոլոր ստեղծագործական թիմերի (ընդհանուր 21-ը), ամսագրերի, կայքերի և Conde Nast ստեղծագործական գործակալության համախմբումը: 23 պատմություն նոր կորպորատիվ կրեատիվ տնօրեն Ռաուլ Մարտինեսի ղեկավարությամբ։

Ես այստեղ եմ, որպեսզի հասկանամ, թե ինչ է անում նորաձևության աշխարհի ամենահզոր գործիչը, երբ նրա շուրջ քաոս է ծավալվում. ավանդական մեդիա հոլդինգները փորձում են հարմարվել թվային ներկային, իսկ նորաձևության արդյունաբերությունը գործում է ավելի արագ տեմպերով: Միաժամանակ երկիրը հայտնվեց հակասական նախագահի իշխանության ներքո, որի զարգացման վեկտորը տնտեսական, արտաքին և սոցիալական քաղաքականության մեջ անկանխատեսելիորեն փոխում է ուղղությունը մի բևեռից մյուսը։ Այժմ 125-ամյա ամերիկյան Vogue-ի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է աշխարհի քաղաքականապես լիցքավորված հասցեում։ Առեւտրի կենտրոնԱյսպիսով, իր դիրքի բարձրությունից Վինտուրը նույնպես պայքարում է այն ազդեցության հետ, որը Դոնալդ Թրամփը կունենա Ամերիկայի և աշխարհի վրա:

Իմրադ Ամեդ. Ի՞նչ եք կարծում, դա ինչ էր նշանակումVogue1892 թվականին, երբ հիմնադրվեց, և ինչպե՞ս է փոխվել նրա դերը այժմ։

Աննա Վինտուր.Դե, հավատացեք, թե ոչ, ես այնտեղ չէի 1892 թվականին: Բայց Vogue-ը հանրային ամսագիր էր: Այն դեռ արտացոլում է ժամանակը այնքանով, որքանով է նորաձեւությունը արտացոլում ժամանակը: Ինչ էլ որ տեսնեք պոդիումներում կամ փողոցներում, ֆիլմերում, ձեր Instagram-ում, նորաձևությունը կարող է պատմել ձեզ այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է աշխարհում։

2017 թվականի փետրվարին մայրերը, դուստրերը, տատիկները, ընկերուհիները, ամուսինները բոլորը միասին քայլեցին: Այսպիսով, հետաքրքիր էր տեսնել, թե որքան է փոխվել աշխարհը:

Ճիշտ է, երբեմն պետք է մի փոքր հեռանալ, որպեսզի հասկանաս, թե դա ինչ կարող է լինել։ Օրինակ, ես այնքան հուզված էի, որ մեր ֆունկցիոնալ բաժնին խնդրեցի գտնել մեկին, ով 60-ականներին մասնակցել է երթերին։ Նրանք գտան մի հրաշալի գրող՝ Մերի Գորդոն անունով։ Այնուհետև նա ստիպված է եղել գաղտագողի դուրս գալ տնից՝ առանց մորն ասելու, առանց որևէ մեկին ասելու, և հետո գաղտագողի ներս մտնել՝ առանց նրա ընտանիքը երբևէ իմանալու այդ մասին: Իհարկե, 2017 թվականի փետրվարին մայրերը, դուստրերը, տատիկները, ընկերուհիները, ամուսինները բոլորը միասին քայլեցին: Այսպիսով, հետաքրքիր էր տեսնել, թե որքան է փոխվել աշխարհը:

Եվ նաև տեսեք, թե ինչ էին նրանք հագնում այն ​​ժամանակ և ինչ են հագնում հիմա: Ինձ համար նորաձեւությունը միշտ գրավիչ է, քանի որ նորաձեւության ու հագուստի միջոցով դու արտահայտվում ես։ Եվ անկախ նրանից, թե որ տարին եք ձեր ձեռքերում պահում Vogue-ը, մենք փորձում ենք արտացոլել ժամանակը, արտացոլել պահը։ Անկախ նրանից, թե դա վերաբերում է նորաձևության լուսանկարչությանը, թե քաղաքական, մշակութային լուսաբանմանը, ամսագիրը կենդանի, շնչող առարկա է: Դուք պետք է լինեք պահին՝ ոչ շատ առաջ, ոչ շատ հետ: Դուք պետք է արտացոլեք այն, ինչ տեղի է ունենում:

Ի.Ա.- Կարո՞ղ եք հիշել մի ժամանակ, երբ ստիպված էիք անդրադառնալ քաղաքական միջավայրի, տեխնոլոգիաների և այն ամենի մասին, ինչը փոխում է աշխարհը բուռն ժամանակաշրջանի մասին:

AB:Ոչնչացում (որպես փոփոխություն, փոփոխություն - մոտ. խմբ.) հենց այն բառն է, որին մենք վերադառնում ենք։ Որպես գեղարվեստական ​​ղեկավար այստեղ իմ նախաձեռնություններից մեկն այն է, որ պարբերաբար խմբագրական հանդիպումներ եմ կազմակերպում: օպերատիվ խումբ(Խմբագրական աշխատանքային խմբի հանդիպումներ - ETFs): Մենք հրավիրում ենք այլ ոլորտների ղեկավարներին գալ և խոսել մեր թիմի հետ այն մասին, թե ինչ է կատարվում իրենց ոլորտներում, լինի դա լրատվամիջոցներ, թե Սիլիկոնյան հովիտ:

Երբ փոփոխությունն անընդհատ մարտահրավեր է նետում քեզ, դա շատ հետաքրքիր ժամանակ է, քանի որ այն քեզ ազատություն է տալիս տարբեր բաներ փորձելու:

Հիմնական հաղորդագրություններից մեկը, որը մենք ստացել ենք այս կերպ (մասնավորապես Սիլիկոնային հովտից) այն է, որ դուք չպետք է վախենաք փոփոխություններից: Ավանդական ընկերությունն ամենադժվարն է շրջել, և դուք պետք է բաց լինեք նոր գաղափարների համար և չվախենաք ձախողումից: Երբ փոփոխությունն անընդհատ մարտահրավեր է նետում քեզ, դա շատ հետաքրքիր ժամանակ է, քանի որ այն քեզ ազատություն է տալիս տարբեր բաներ փորձելու: Ահա թե ինչու ես վերջին 2-3 տարվա քննարկումները համարում եմ այդքան օգտակար ու հետաքրքիր, քանի որ հակառակ դեպքում, չափազանց միապաղաղ մի բան անելով, մի փոքր մեկուսացվում ես, կլանվում սեփական աշխարհով։ Եվ երբ դու բաց ես խոսելու մարդկանց հետ, ովքեր իրերին բոլորովին այլ կերպ են տեսնում, դա շատ ոգեշնչող է:

Ի.Ա.- Այո, այսօր առավոտյան ես դիտեցի քո ելույթըՕքսֆորդմիություն(Օքսֆորդի միություն): Դուք ասացիք. «Դա վաղուց կայացած ընկերությունների խնդիրն է, նրանք հակված են ամեն ինչ անել իրենց ձևով: Ես կլինեմ առաջինը, ով կխոստովանի դա ԿոնդՆաստմենք մեղավոր ենք ամբարտավանության մեջ - մենք,ԿոնդՆաստմիշտ այդպես են վարվել: Մենք այնքան զբաղված ենք աշխատելով լինել լավագույնը, լինել կատարյալ, որ միշտ չէ, որ պատրաստ ենք փոփոխությունների: Հուսով եմ, որ սա կփոխվի»: Իսկապե՞ս կփոխվի։

AB:Ես կարծում եմ, այո. Մենք խոշոր մեդիա ընկերություն ենք, որը գրավում է հանրության ուշադրությունը այնպես, ինչպես նախկինում չենք արել: Փոխվել է նրանց շրջանակը, ում հետ զրուցում ենք, զրույցի այլ ձևաչափ է հայտնվել բոլորովին այլ վրա հետաքրքիր թեմաներ, լրատվական ցիկլը ամբողջությամբ փոխվել է։ Հետևաբար, մենք ունենք շատ անգամ ավելի վախեցնող, բայց նաև ավելի հուզիչ հնարավորություններ։

Նորաձևությունը մեղավոր է չափազանց նեղ մտածելակերպ պարտադրելու մեջ, և, փառք Աստծո, ամեն ինչ փոխվում է:

Այսպիսով, այո, ես չեմ կարող հիշել մի ժամանակ, որը լի էր փոփոխություններով, բայց ես նաև չեմ կարող հիշել մի ժամանակ, որն այդքան հուզիչ էր:Մենք հեռացել ենք – և սա, անշուշտ, մի բան է, որը մենք շատ ենք քննարկել Conde Nast-ում և, իհարկե, Vogue-ում. Ներառում – մենք պետք է արտացոլենք աշխարհը, որտեղ ապրում ենք: Կարծում եմ, որ նորաձևությունը, և դրան վերագրում եմ նաև մեզ, մեղավոր էր չափազանց նեղ մտածողություն պարտադրելու մեջ, և, փառք Աստծո, ամեն ինչ փոխվում է։ Կարծում եմ՝ հրաշալի է։

ԻԱ. Ձեր մարտ ամսվա համարը, որի շապիկին պատկերված էին բոլոր այդ զարմանահրաշ կանայք, հատուկ ջանքեր գործադրվեցին՝ արտացոլելու համապարփակ հեռանկարը...

AB:Առաջին անգամը չէր։ Անցած հունվար ամսվա ամբողջ թողարկումը նվիրված էր տարաձայնություններին։

Ի.Ա.- Բայց դեռ կա Հետադարձ կապորը դուք անմիջապես ստանում եք: Մարդիկ ասում են՝ «Օ, դա ֆոտոշոփ է, և այն բավականաչափ բազմազան չէ» և այլն։

AB:Եվ դա ֆոտոշոփ չէր: Նրանք միշտ խոսում են մեր մասին, և դա հիանալի է: Բայց երբեմն դուք կզարմանաք, թե մարդիկ ինչի վրա են կենտրոնանում: Եթե ​​ձեզ անհանգստացնում է յուրաքանչյուր քննադատությունը, ապա առավոտյան անկողնուց վեր չեք կենա։

Ի.Ա.- Այսպիսով, այս բոլոր փոփոխությունների արանքում ավանդական ամսագրի ո՞ր տարրերն եք ցանկանում պահպանել և որո՞նք եք ցանկանում վերացնել:

AB:Մենք գիտենք, որ մեր հանդիսատեսը գալիս է մեզ լավագույնի համար: Նրանք մնում են ներգրավված և ներգրավված և պատմում են մեզ, թե ինչ են զգում և մտածում, և ինձ համար սա լավագույն պարգևն է: Մենք չենք կարող պարզապես հետապնդել սեղմումները և արագ շահույթը: Մենք պետք է պաշտպանենք այն, ինչին բոլորը հավատում են այստեղ՝ Conde Nast-ում:

ԻԱ. Դուք խոսում եք կտտոցների հետևից չհետապնդելու մասին: Բայց եթե նայեմ կայքըVogue. comև նայիր ամսագրին, ինձ համար ակնհայտ է դառնում, որ թվայինVogueկա այլ տոնայնություն և այլ մոտեցում։ Ինձ պարզապես հետաքրքիր է, թե ինչպես են ձեր թիմերը միասին աշխատում: Դուք բոլորդ նույն տեղում եք:

AB:Մենք բոլորս այստեղ հավաքված ենք նույն հարկում։ Դա տոտալ ինտեգրում է. մենք հանդիպում ենք, մտքեր ենք քննարկում, անընդհատ խոսում ենք միմյանց հետ:

Ի.Ա.- Դուք ամեն օր գնում եք և նայում ամեն ինչ կայքում:

AB:Այո՛։ Ես զգում եմ, որ սա հնարավորություն է այսօր զրուցելու իմ հանդիսատեսի հետ: տարբեր ճանապարհներ. Մենք նրա հետ խոսում ենք Fashion Fund-ում մեր կատարած աշխատանքի միջոցով, մենք խոսում ենք նրա հետ մեր հրատարակած գրքերի միջոցով, մենք խոսում ենք նրա հետ տեսանյութերի միջոցով: Մենք նրա հետ խոսում ենք Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանում մեր կատարած աշխատանքի միջոցով, մեր Instagram-ի հոսքի միջոցով, դա կարող է լինել ամեն կերպ: Հետեւաբար, այն չպետք է համասեռացվի: Այո, ամեն ինչ կապված է որակի և վստահելիության հետ, և այն, ինչ մենք բոլորս անում ենք Vogue-ում, բայց այդ ամենը պահանջում է մի փոքր այլ մեթոդ՝ խոսելու կամ հաղորդակցվելու հասարակության հետ, ում հետ դուք խոսում եք:

Այն ամենում, ինչ անում ենք, մենք փորձում ենք խրախուսել աշխատակիցներին, որպեսզի բոլոր խմբագիրները, գրողները և լուսանկարիչները պատասխանատվություն ստանձնեն և լավ զգան իրենց արածով:

Իհարկե, ամեն ինչ չես կարող կառավարել, բայց դրան չարժե ձգտել։ Երբ մտածում եմ այն ​​մասին, որ ես տարբեր լսարանի հետ խոսելու այս բոլոր հնարավորություններն ունեմ, ուրախություն եմ զգում: Դա կայանում է նրանում, որ մեզ հետ աշխատող յուրաքանչյուր մարդ անընդհատ զարմացնում է, ուրախացնում և տեղեկացնում, թե ինչով է զբաղվում։ Ես սիրում եմ իմանալ, թե ինչ է կատարվում, բայց ես միկրո մենեջեր չեմ: Չեմ կարծում, որ մարդիկ առավելագույնն անում են տոտալ վերահսկողության իրավիճակում: Հետևաբար, մեր ամեն ինչում մենք փորձում ենք խրախուսել աշխատակիցներին, որպեսզի բոլոր խմբագիրները, գրողները և լուսանկարիչները պատասխանատվություն ստանձնեն և լավ զգան իրենց արածով:

ԻԱ. Թվային աճը մարդկանց ուշադրությունը շեղել է շոուների վրա: Օրինակ՝ խմբագիրները մաս են կազմելնորաձեւություն- լանդշաֆտ, որը նախկինում երբեք չի եղել: Ի՞նչ կարծիքի եք այս մասին։

AB:Կարծում եմ, որ գրեթե այն ամենը, ինչ գրավում է հանրությանը և այն մարդկանց, ովքեր հոգ են տանում նորաձևության մասին և հետևում են այս ոլորտում ներգրավված անհատականություններին, հրաշալի է: Ես նայում եմ փողոցային ոճին, որը կա մեր կայքում և շատ այլ կայքերում, և ինձ թվում է, որ այս լուսանկարները շատ, շատ ոգեշնչող և զվարճալի են. փառք Աստծո, դրանցում ոչ բոլոր մարդիկ են սև հագնված, ինչպես նախկինում:

Ես ոգեշնչվում եմ, երբ տեսնում եմ փողոցային ոճը, երբ տեսնում եմ մեկին, ով կարծես թե պարզապես դուրս է եկել թռիչքուղուց, ով իրականում իրերը միավորում է իր անձնական ոճով, հնարամտությամբ, հումորի զգացումով և խելքով: Ես կարծում եմ, որ դա զարմանալի է, ինչու ոչ: Street style-ը հնարավորություն է տալիս նայելու այլ բանի, մինչ սպասում եք շոուի մեկնարկին:

Ի.Ա.- Վերադառնալով ձեր նախկին ասածին. եթե նորաձևությունն արտացոլում է ժամանակները, դժվար է այժմ մտածել ներկայի մասին՝ չմտածելով քաղաքականության մասին:

AB:Դուք նոր եք ժամանել Լոնդոնից:

IA:Այո՛։

AB:Դուք տեսե՞լ եք մեր (Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնակատար. մոտ. խմբ)?

ՄԹ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԹԵՐԵԶԱ ՄԱՅ. Լուսանկարը՝ VOGUE.COM

ԻԱ. Այո, իրականում ես նույնիսկ մի քանի նկար եմ արել: Այն ամեն թերթի առաջին էջում էր։ Դա անհավանական էր:

AB:Այո, ինչ-ինչ պատճառներով նրանց մոտ միտք կար, որ մենք կարող ենք վարչապետին շապիկ դնել։ Բայց այս գաղափարը երբեք չի եղել քննարկման մաս և չգիտեմ որտեղից է այն եկել: Ես մտահոգված էի, որ նրանք կարող են հիասթափվել։

Ի.Ա.- Դե, ի վերջո ոչ ոք չհիասթափվեց: Քաղաքական պատմությունըVogue- դա ամենուր էր: Ես որոշ նյութեր էի կարդում և պարզեցի, որ պատերազմի թղթակից Լի ՄիլլերըVogueԵրկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին Հոլոքոստի թեմայով բավականին սադրիչ լուսանկարներ հրապարակեց, հետևաբար, ինչ-որ իմաստով. Vogueմիշտ դիմել է այնպիսի լուրջ թեմաների, ինչպիսին քաղաքականությունն է։

AB:Այո, մենք ունենք պատմություն։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու ոչ ոք Թերեզա Մեյի մասին ֆիլմ չի նկարել, քանի որ նա այդքան զարմանալի կերպար է։

Ի.Ա.- Երբ մտածում ես Թերեզա Մեյի պատմության մասին, ինչո՞ւ ես կարծում, որ ամերիկացու ընթերցողըVogueնա հետաքրքիր է?

AB:Կարծում եմ՝ մեր ընթերցողները հետաքրքրված են կանանցով։ Եվ վերադառնալով մեր 125-ամյակին, սա իսկապես մի բան է, որի վրա մենք որոշեցինք կենտրոնանալ ամբողջ տարվա ընթացքում: Ընդամենը մեկ հարց բարձրացնելու փոխարեն, մենք մտածեցինք, որ կանդրադառնանք կյանքի բոլոր ոլորտների կանանց: Եվ մենք դա արեցինք՝ ցույց տալու այն ժամանակը, երբ կինն առաջին անգամ դարձավ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ (մեր մեծ դաշնակիցը) Մարգարեթ Թետչերից հետո։ Մենք գիտենք, որ մեր ընթերցողները հետաքրքրված են քաղաքականությամբ, մենք գիտենք, որ նրանք հետաքրքրված են կանանցով, մենք գիտենք, որ նրանք հետաքրքրված են աշխարհով, ուստի ակնհայտորեն Թերեզա Մեյի ընտրությունը մեզ համար բնական էր։

Ի.Ա.- Այս պահին ԱՄՆ-ում մթնոլորտը քաղաքականապես լարված է։ Դուք բոլորովին այլ նախագահի թեկնածուի եք պաշտպանել։ Ընտրություններից 100 օր էլ չի անցել, բայց դուք անձամբ ի՞նչ եք մտածում կատարվածի մասին։

ԱԲԿարծում եմ՝ մենք դեռ չենք կարող գնահատել այսօրվա քաղաքական ազդեցության հետևանքները և հասկանալ, թե ինչ է լինելու ապագայում։ Չափազանց շատ նորություններ: Ես չգիտեմ, թե ինչ եք տեսնում: Ես տեսնում եմ, որ Թրամփի նախագահությունը բոլորին այդքան սպառել է և շարունակում է սպառել։ Նա բազմաթիվ պատճառներ բերեց քննարկման համար։ Ես զգում եմ, որ մարդիկ սկսել են ընդունել այս իրավիճակը։ Դա դառնում է ոչ այնքան «նորմալ», ավելի շուտ՝ սրանք խաղի նոր կանոններն են։

Հիմա ժամանակն է մի փոքր հանգստանալու և փորձելու գիտակցել, թե ինչ կարող ենք անել և ինչպես կարող ենք օգտակար լինել այն իդեալների համար, որոնց հավատում ենք։

Մարտ ամսվա համարում կա մի հրաշալի մեջբերում Դայան ֆոն Ֆյուրստենբերգից. Երկիրը քվեարկել է» . Այսպիսով, ի՞նչ կարող ենք մենք անել հիմա, որպեսզի լինենք առավել օգտակար և նաև աջակցելու այն, ինչին հավատում ենք: Մարդիկ կարող են տարաձայնություններ ունենալ։ Նրանք հավատում են իրենց տեսակետների ճիշտությանը, ինչպես մենք ենք հավատում մեր հայացքներին։ Այսպիսով, եկեք փորձենք հասկանալ, թե ինչ կարող ենք անել միասին աշխատելու համար: Ես իսկապես հավատում եմ դրան, քանի որ միայն այլ կերպ մտածելը բավարար չէ։

Ի.Ա.- Դրա՞ համար եք այդ հանդիպումները ունեցել նախագահ Թրամփի հետ: Կարծում եմ՝ մարդիկ բավականին զարմացած էին։

AB:Դե, ես Դոնալդ Թրամփին ճանաչում եմ 80-ականների սկզբից: Յուրաքանչյուր ոք, ով եղել է Նյու Յորքում, և նա եղել է Նյու Յորքում, ճանաչում էր նրան: Ես հարգում եմ Իվանկային և այն ամենին, ինչ նա հասել է։ Եվ, ինչպես նշեցի ավելի վաղ, մենք հրավիրում ենք տարբեր ոլորտների փորձագետների՝ խոսելու մեզ հետ աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ իրենց տեսակետների մասին, և, հետևաբար, ակնհայտորեն իմաստ ունի խոսել ընտրված նախագահի հետ: Մենք հսկայական մեդիա ընկերություն ենք: Կարծում եմ, նա նույնպես գնացել է New Youk Times: Կարծում եմ՝ բնական էր, որ դա անենք։

ԻԱ. Որոշ նախաձեռնություններ, որոնք առաջ է տանում Թրամփի վարչակազմը, հատկապես ներմուծման հարկը, մտահոգիչ են ներկայացուցիչների համար. նորաձեւություն- բիզնես.

AB:Չեմ կարծում, որ մենք հստակություն ունենք այս հարցում։ Շատ բան ասաց, բայց ինչի՞ կարող է հասնել։ Ճանապարհին շատ դժվարություններ կան։ Մեծ աղմուկ բարձրացավ, և այժմ ժամանակն է գնահատել արդյունքը։

Ի.Ա.- Եվ ահա բարդ հարցը, թե ինչպեսVogueպետք է հեռարձակվի. Հելեն Թաֆթն առաջիններից էր, ով հայտնվեց ամսագրի վրա, իսկ Հիլարի Քլինթոնը առաջին տիկինն էր շապիկին: Կշարունակե՞ք այս ավանդույթը։

AB:Մենք միշտ այս կամ այն ​​կերպ նկարում և գրում ենք առաջին տիկնանց մասին, այնպես որ, ինչպես նախկինում ասացի, չեմ կարող պատկերացնել, որ ինչ-որ պահի մենք դա չենք անի: Բայց այս պահին մենք պլանավորած ոչինչ չունենք։

Ի.Ա.- Ի՞նչ եք կարծում, պատասխանատվության այդ մասի՞ն էVogueո՞վ է ներկայացնում ներկայիս վարչակազմը:

AB:Այո, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հարգենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի գրասենյակը, և կարծում եմ, որ մենք նույնպես պետք է հարգենք տարբեր տեսակետները։ Սա չի նշանակում, որ մենք անպայման համաձայն ենք այն ամենի հետ, ինչ ասում են, բայց երկրի մեծ մասը համաձայն է:

Ի.Ա.- Այն պահից, երբ սկսեցիր աշխատելVogueփոխվել էնորաձեւությունբիզնես ԱՄՆ-ում?

AB:Դե, ես ենթադրում եմ, որ ամերիկյան նորաձեւությունը նախկինում կազմված էր մեծ գերիշխող ապրանքանիշերից: Հայտնի էին Կալվինը, Ռալֆը, Դոննան, Մայքլը և Մարկը: Առնվազն 10 տարի կպահանջվեր մեծանալու և նրանց մակարդակին մոտենալու համար։ Հիմա, իմ կարծիքով, երիտասարդ տաղանդների համար շատ ավելի հեշտ է հասնել ճանաչման և գտնել իրենց հաճախորդներին։

Եթե ​​տաղանդավոր եք, օգտագործեք ժամանակակից ձևերովշփվել և անել այն ամենը, ինչ պետք է անել, այսօր ձեզ կարող են շատ ավելի արագ ճանաչել:

Անհավանական է, թե հաճախորդը որքան ավելի կատարելագործված է դարձել: Նա շատ բան գիտի և չի ցանկանում, որ իրեն օգտագործեն ինչ-որ մեկի շահերի համար։ Դա վերաբերում է նույնիսկ նրանց, ովքեր հագուստի վրա ծախսելու ժամանակ, արտոնություններ ու մեծ գումար ունեն։

Այսօրվա գնորդները առցանց ինչ-որ բան կխնդրեն և չեն ցանկանա օգտագործել, ինչը հսկայական փոփոխություն է:

Ի.Ա.- Ինչպե՞ս եք վերաբերվում, երբ մարդիկ ասում են, որ դուք ամենաազդեցիկ դեմքն եք նորաձեւության աշխարհում, և որ ամբողջ ոլորտն աշխատում է ձեր խոսքերի հիման վրա:

AB:Դա պարզապես ճիշտ չէ: Ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, սիրում եմ ամեն ինչ դրա մասին: Ես սիրում եմ այն ​​հսկայական պատասխանատվությունը, որն ինձ վրա է դրված որպես գեղարվեստական ​​ղեկավար, և ես սիրում եմ լրագրությունը: Հայրս խմբագիր է եղել, եղբայրս՝ քաղաքական խմբագիր։ Սա այն աշխարհն է, որտեղ ես եմ: Եվ ազնվորեն, առանց հավակնոտ լինելու, չեմ մտածում ուժի կամ այն ​​մասին, թե ինչ է այն ինձ բերում։ Ի՞նչ է ինձ իրականում տալիս իմ պաշտոնը: Գեղեցիկ սեղան ռեստորանում? Ես պարզապես փորձում եմ օգտագործել իմ դիրքը՝ օգնելու Կոնդ Նաստին և մյուսներին:

Ի.Ա.- Այդ դեպքում ինչո՞ւ եք կարծում, որ այս առասպելն առաջացել է ձեր շուրջը:

AB:Ես չեմ կարող պատասխանել այս հարցին։

Եվ ահա այստեղ ավարտվում է իմ առաջին հարցազրույցը Աննա Վինտուրի հետ։ Ես երկրորդ հարցազրույցն ունեմ Վինտուրի հետ, որը նախատեսված է մի քանի շաբաթից:― մասամբ այն պատճառով, որ, ինձ ասել են, նա չի սիրում երկար հանդիպումներ, և նաև այն պատճառով, որ ես շատ թեմաներ ունեմ քննարկելու: Այդ առավոտ լուրեր տարածվեցին, որ Էդվարդ Էննինֆուլը նշանակվել է բրիտանական թերթի խմբագիրVogue-ը, իսկ ինքը՝ Վինտուրը, զբաղեցրել է այդ պաշտոնը 1986-ից 1987 թվականներին։ Վինտուրը նաև զբաղված է 2017 թվականի Met Gala-ին և մայիսի 1-ին կայանալիք Կոստյումների ինստիտուտի բացմանը նախապատրաստվելով:

Բազմաթիվ աղբյուրներից ստացված լուրերի համաձայն՝ ամերիկյան Vogue հրատարակության գլխավոր խմբագիր 68-ամյա Աննա Վինտուրը սեպտեմբերյան համարի թողարկումից հետո պատրաստվում էր թոշակի անցնել։ Ապրիլի 3-ին Vogue-ը հրատարակող Conde Nast հրատարակչության ներկայացուցիչը Page Six-ին տված հարցազրույցում հերքել է այս տեղեկությունը։ «Մենք կտրականապես հերքում ենք այդ լուրերը»,- ասաց նա։

Սակայն հրատարակչությունն ակնհայտորեն ոչինչ չի ասում՝ բանախոսը չի նշել Վինտուրի հետագա ծրագրերը։

Ներքին աղբյուրների համաձայն՝ այժմ Vogue-ի բրիտանական տարբերակի գլխավոր խմբագիրը կարող էր դիմել Աննա Վինտուրի տեղի համար, սակայն նա զգալիորեն ավելի քիչ փորձ ունի և պաշտոնավարում է 2017 թվականի նոյեմբերից։

Բացի այդ, բոլորովին անհասկանալի է, թե այս դեպքում ով պաշտոն կստանա Conde Nast-ի կառավարման խորհրդում։ Հրատարակչության համար, Նյու Յորքի համար աշխարհիկ կյանքՀամաշխարհային նորաձեւության համար Աննա Վինտուրը գործնականում ամեն ինչ է։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ նորաձեւության աշխարհն առանց նրա։

Այս տարի Աննա Վինտուրը նշում է իր ծննդյան 30-ամյակը՝ որպես աշխարհի ամենատարեցների գլխավոր խմբագիր։ փայլուն ամսագիր. Նա կորպորատիվ ռեկորդից հեռու է 8 տարի՝ 20-րդ դարի սկզբին ամսագրի գլխավոր խմբագիր Էդնա Վուլման Չեյզը զբաղեցրել է այդ պաշտոնը 37 տարի։

Նա, անշուշտ, առանց կապերի և աշխատանքի նոր առաջարկների չի մնա, Բրիտանական Նորաձևության խորհուրդը կարող է նրան ապահովել բարձր պաշտոն և լավ եկամուտ: Սակայն Վինտուրի առանձնահատուկ արժանիքները կարելի է առանձնացնել առանց չհաստատված լուրերի։

2017 թվականի մայիսին Աննան Նորին Մեծությունից ստացել է տիկնոջ կոչում, ավելի ճիշտ՝ «Տիկին հրամանատար. բրիտանական կայսրություն«. Վինտուրը մեծ հարգանքի է արժանացել լրագրության և նորաձևության զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար, բրիտանացի թագուհին նույնիսկ միացել է նրան Լոնդոնի Նորաձևության շաբաթվա ցուցադրություններից մեկում աշուն-ձմեռ 2018 սեզոնի համար:

Բոլոր նրանք, ովքեր կապ չունեին նորաձեւության արդյունաբերության հետ, իմացան դրա դժվարին բնույթի մասին 2006 թվականին՝ «Սատանան կրում է Պրադա» վեպի հիման վրա նկարահանված համանուն վեպի հիման վրա ֆիլմի թողարկումից հետո։

Դրանում Աննան դարձավ հերոսուհու նախատիպը՝ փայլուն ամսագրի անչափ ոճային և բռնակալ գլխավոր խմբագիր, իսկ իսկական «սատանան» ցուցադրեց հազվագյուտ հումորի զգացում` այցելելով պրեմիերա:

Շապիկի պատմություն

Նա իսկապես գիտի, թե ինչպես ստեղծել լավ միտում. 1989 թվականին հենց նրա նախաձեռնությամբ մի թխամորթ սուպերմոդել հայտնվեց Fashion Bible-ի շապիկին: Եվ ոչ միայն ամսական համարներից մեկի, այլ սեպտեմբերյան շապիկի վրա՝ այս փաստն արժանի է հատուկ ուշադրության՝ սեպտեմբերյան Vogue-ի թողարկումը տարվա ամենագլխավորն է, իրականում բացում է սեզոնը։ 2009 թվականին թողարկվեց վավերագրական ֆիլմ, որը պատմում է 2007 թվականին ամսագրի պատմության մեջ ամենահաստ համարի ստեղծման գործընթացի մասին, որը կոչվում էր «Սեպտեմբերի թողարկում»։

Vogue-ի շապիկները Փարիզի Ելիսեյան դաշտերում՝ ամսագրի 90-ամյակի տոնակատարությունների ժամանակ, 2009 թ.

Չարլզ Պլատիո / Reuters

Ֆիլմն, ի դեպ, ակնթարթորեն մտավ ցանկ լավագույն ֆիլմերընորաձեւության մասին, ուստի այժմ համացանցում կարող եք տեսնել ամենաբարձր որակի փայլի ստեղծման գործընթացը։

Եվ չնայած Conde Nast-ի մենեջերներից շատերը նրա խմբագրական կարիերայի սկզբում փորձում էին համոզել Աննա Վինտուրին չնկարահանել շոու-բիզնեսի աստղերին մոդելների փոխարեն, ամսագրի վաճառքներն ամեն անգամ բարձրանում էին դեպի երկինք, և մրցակիցներն անմիջապես որդեգրեցին ցանկացած հեղափոխական նախաձեռնություն:

Առաջին մեծության աստղերի հետ ամսագրի պատմության ընթացքում ընթերցողները ավելի շատ դժգոհություններ չեն ունեցել, քան 2014 թվականի ապրիլին, երբ Քանյե Ուեսթը և Ուեսթը նկարվել են շապիկի համար։ Մեկնաբաններ են սոցիալական ցանցերումչէին ուրախանում Քիմի առաջին պլանում հայտնվելով. իրականում ռեալիթի հեռուստաաստղը հայտնի դարձավ համացանցի արտահոսքի շնորհիվ. տնային տեսանյութ, իսկ Աննան իբր աջակցել է վերսկսմանը։

Ոչ խմբագրական քաղաքականություն

Vogue-ը հաճախ չի դառնում քաղաքական քննարկումների հարթակ, բայց երբ նա առաջադրվեց Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնի համար, նա չլռեց. գլխավոր խմբագիրը լիովին սատարեց դեմոկրատ թեկնածուին և նույնիսկ պատրաստվում էր երկրորդ շապիկը թողարկել: Քլինթոնը, եթե հաղթեր առաջին կին նախագահը, Հիլարիի հետ նախորդ թողարկումը թվագրված է 1998 թվականի դեկտեմբերին:

Vogue-ի գլխավոր խմբագիր Աննա Վինտուրը և նախագահի նախկին թեկնածու Հիլարի Քլինթոնը Նյու Յորքում կայացած միջոցառման ժամանակ, 2017 թ.

Գրեգ Ալեն / Ինվիզ / AP

2014-ին Ամերիկայի նախկին նախագահը և նրա կինը՝ Վինտուրը, հյուրընկալել էին Գրինվիչ Վիլիջում գտնվող իր տանը՝ Դեմոկրատական ​​կուսակցության ազգային կոմիտեի դրամահավաքի պատվին կազմակերպված երեկույթին:

Այդ երեկո մոտ 30 համախոհներ նվիրաբերեցին մոտ 33,000 ԱՄՆ դոլար՝ որպես մուտքի վճար մասնավոր միջոցառմանը:

MET Costume Institute Ball

Դժվար չէ կռահել, թե ում անունով է կոչվել 2014թ.-ին Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանի նոր թեւը, որը մայիսին ամեն առաջին երկուշաբթի անցկացնում է MET Gala Ball-ը: Քանի որ 1990-ականներին Աննան սկսեց կազմակերպել միջոցառումը, նրա աշխատանքը Կոստյումների ինստիտուտին 175 միլիոն դոլար է բերել 2016 թվականի դրությամբ: Գնդակի կազմակերպիչների սկզբնական առաքելությունն էր միջոցներ հայթայթել տարբեր տեսակի խաղերի համար բարեգործական կազմակերպություններ, բայց Աննա Վինտուրն այն դարձրեց ամենասպասված ու ամենաբարձրակարգ միջոցառումը։

Բի Շաֆերը և նրա մայրը՝ Աննա Վինտուրը Նյու Յորքի Met Gala-ում, 2014թ

Էվան Ագոստինի/Invision/AP

MET-ը մի փոքր նման է «Օսկար»-ին, միայն թե ներս մտնելու համար պետք է գոնե նախկինի պես շքեղ տեսք ունենալ, իսկ Աննային դու հավանում ես: Իսկ վերջինին հասնելու պատվի համար հարյուրավոր քիչ թե շատ հայտնի մարդիկպատրաստ է վճարել ցանկացած գին:

Վերոնշյալ բոլորից կարելի է եզրակացնել, որ Vogue-ը պարզապես նորաձեւության ամսագիր չէ, և Աննա Վինտուրը վաղուց դադարել է լինել պարզ գլխավոր խմբագիր։

Բոբ սանրվածքը, Շանելի սև կիսադեմ ակնոցը նրա հոնքերի տակից թաքցնում են հոգնած տեսք։ Ափերը սեղմում են նոթատետրն ու հեռախոսը։ Սա Աննա Վինտուրն է՝ փոքրիկ կին, ում որոշումներից կախված է մի ամբողջ ոլորտ…

Աննայի հայրը՝ անգլիական հանրահայտ Evening Standard տաբլոիդի գլխավոր խմբագիր Չարլզ Վինտուրը, երբեք չէր կասկածում, որ իր դուստրը կարող է շատ բանի հասնել կյանքում։ Հերթական անգամ առավոտյան սուրճի ժամանակ, հազիվ 15 տարեկան Աննայի խորհուրդները լսելով ամսագրի կատարելագործման մասին, նա ներքուստ ժպտաց. Բայց նա ամենայն լրջությամբ բարձրաձայն պատասխանեց, որ նրա խոսքերն իրեն շատ խելամիտ են թվում, և հանդիպման ժամանակ անպայման կքննարկի դրանք ներդրողների հետ։ Եվ նա չի խաբել:

Գրասենյակ գնալու ճանապարհին, նստելով մեքենայի հետևի նստատեղին, նա պարզապես վերջնական տեսքի բերեց իր դստեր գաղափարները՝ արագ գրելով ասվածը նոթատետրում։ Իսկ հետո, ինչպես խոստացել էր, դրանք ներկայացրեց նրանց, ում կարծիքից ու ֆինանսական ներարկումներից էր կախված իր թերթի հետագա ճակատագիրը։ Մի քանի շաբաթ նման խմբագրումներից հետո տաբլոիդի շրջանառությունն աճեց. հրատարակությունը կարողացավ գրավել երիտասարդ հանդիսատեսի։ Այդ նպատակն էր իր առջեւ դրել հրատարակչության ղեկավարությունը, եւ այն իրականացավ։

«Այո, Աննան անպայման կարիերա է անելու մեդիա դաշտում: - Վինտուրը, ով շատ բան է տեսել այս բիզնեսում, չէր կասկածում այս հարցում։ -Բայց նա ընտանիք կունենա՞: Կարո՞ղ է ինչ-որ մեկը լեզու գտնել մի աղջկա հետ, ում կարծիքը միշտ միակ ճիշտն է և անսակարկելի: Մի աղջկա հետ, ում ժպիտը նույնքան հազվադեպ է, որքան ծննդյան նվերը: Դժվար բիզնեսը նա կարծես թե ծնվելուց ի վեր: Տարօրինակ է, որ մանուկ հասակում նա լուռ թույլ է տվել ընտրել իր ներքնաշապիկները,- ժպտալով մտածեց նա։ «Այսօր նա թույլ չի տալիս, որ իր համար որոշումներ կայացվեն»։ 14 տարեկանում Աննան կտրեց իր հրաշալի մազերը՝ կատարելով թրենդային բոբ սանրվածք։ Նույնքան վճռականորեն նա կարճացրեց կիսաշրջազգեստի ծայրը, որը նրան չափազանց երկար էր թվում։ Նրա հաջորդ արարքը շատ ավելի լուրջ է լինելու. Աննան շուտով հորը կհայտարարի, որ թողնում է դպրոցը։ Նա ուզում է գործել, դասերին չսրբել դպրոցական տգեղ համազգեստը, որից օգուտ չի տեսնում։ Թող դա անեն իր հիմար դասընկերները, Աննան այլ ծրագրեր ունի. Մանկուց, կուռք դարձած «փայլ», նա արդեն գիտեր, թե ինչ է ուզում անել։

ԱՆՆԱ ՎԶԻՆ

Երիտասարդ Վինտուրի հայտնվելը Harper's Bazaar-ի բրիտանացի գործընկերոջ՝ Harpers & Queen ամսագրի խմբագրությունում սկզբում ոչ ոքի չզգուշացրեց։ Բայց, սկսած նորաձեւության բաժնի խմբագրի օգնականի պաշտոնից, մի քանի տարի անց Աննան հասել է գլխավոր խմբագրի տեղակալի։ Գրավակը գնաց թագավորների մոտ՝ ճանապարհին հեշտությամբ ջլելով թույլ խաղաքարերը շախմատի տախտակից։ Արժանի դիմադրություն Վինտուրը կարողացավ ապահովել միայն նոր գլխավոր խմբագիր Մին Հոգին։ Նա անմիջապես որոշում կայացրեց՝ Աննա Վինտուրը պետք է հեռանա, նույն գահին երկու թագուհիների տեղ չկա։ Աննան ուղղակի ինքն իրեն ծիծաղեց. Ի դեպ, այս ամենը. վաղուց ժամանակն է, որ նա մոտենա իրեն հիմնական նպատակը, և դրա համար անհրաժեշտ է տեղափոխվել Նյու Յորք։ Այնտեղ՝ Թայմս Սքվերի բարձրահարկ շենքում, կա գրասենյակ, որի սենյակներից մեկը նա հույս ուներ զբաղեցնել։ Հզոր Conde Nast հրատարակչությունը կարիք ուներ նրա նման մեկի, Վինտուրը չէր կասկածում: Աննան որոշել էր դառնալ Vogue-ի գլխավոր խմբագիր։ Ամերիկյան Harper's Bazaar-ը դարձել է թիրախին մոտենալու հարմար ցատկահարթակ։ Այստեղ նրա մասին արդեն լսել էին, բայց Վինտուրը աշխատանքի ընդունվեց որպես կրտսեր նորաձևության խմբագիր: Իսկ 9 ամիս անց ... նրան աշխատանքից ազատել են գլխավոր խմբագիր Թոնի Մացոլայի հետ «ստեղծագործական տարաձայնությունների» պատճառով։ Դե, խնդիր չկա: Իր ընկերոջ՝ լրագրող Ջոն Բրեդշոուի (դրանցից մեկը Բոբ Մարլիի հետ, ըստ տաբլոիդների), իրեն թույլ տալով կարճատև արձակուրդ և մի քանի վեպ գրել՝ Աննան նրա օգնությամբ աշխատանքի է ընդունվել Viva ամսագրում որպես գլխավոր խմբագիր։ Ամսագիրը փակվու՞մ է անշահութաբերության պատճառով։ Ոչ մի խնդիր. Ֆրանսիացի պրոդյուսեր Միշել Էստեբանի հետ նոր գլխապտույտ սիրավեպը խլեց նրա ողջ ժամանակը հաջորդ երկու տարիներին: Ես ստիպված էի անընդհատ թռչել Նյու Յորքից Փարիզ և վերադառնալ…

Աննայի համար ամենահետաքրքիր քայլը բարձունքի ճանապարհին Նյու Յորք ամսագիրն էր: Այստեղ նա անսպասելիորեն գտավ համախոհ մարդու՝ ի դեմս այս ազդեցիկ հրատարակության գլխավոր խմբագրի՝ Էդվարդ Քոսթների։ Էդը Աննայից չէր վախենում, նա օգտագործում էր նրան։ Գնահատելով նրա տաղանդը՝ նա թույլ տվեց Վինտուրին հանդես գալ՝ հովանավորելով յուրաքանչյուր փուլում։ Նորաձևության խմբագրի պաշտոնին զբաղեցրած Աննան ազատ էր անել այն, ինչ ցանկանում էր։ Փոխեք վերնագրերից որևէ մեկի բովանդակությունը, ներխուժեք յուրաքանչյուր համարի քննարկում, վերափոխեք շապիկը ձեր հայեցողությամբ… Այս «վերամշակումներից» մեկն աննախադեպ հաջողություն բերեց ամսագրին, այնուհետև հայտնի անձը՝ դերասանուհի Ռեյչել Ուորդը, դարձավ առաջին անգամ ամսագրի դեմքը։ Անմեղսունակ Վինտուրի այս որոշումը կրկնապատկել է հրապարակման տպաքանակը։ Հաջողությունը շրջեց Աննայի գլուխը. Հայտնվելով Գրեյս Միրաբելլայի հետ հարցազրույցի, ով ԱՄՆ-ի Vogue-ի գլխավոր խմբագիրն էր, նա հենց սկզբից հայտարարեց, որ ցանկանում է ... զբաղեցնել իր տեղը։ Հանդիպումն անմիջապես ավարտվեց։ Մի քանի ամիս անց Վինտուրը հրավիրվեց հանդիսատես Ալեքս Լիբերմանի՝ Conde Nast-ի խմբագրական տնօրենի հետ։ Այսպես սկսվեց Աննայի դարաշրջանը Vogue-ում։ Եվ թեև քիչ անց նա ստիպված էր դիմանալ ամսագրի բրիտանական գրասենյակում երկամյա աքսորին, նա շուտով զբաղեցրեց նույն պաշտոնը, որի մասին երազել էր մանկուց։ Ոչ ... ես չէի երազում, ես պլանավորում էի վերցնել այն: Դա ավելի ճիշտ կլինի։

ԹԱԳՈՒՀԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ

Իր տասնհինգ տարվա ամուսնությունը երկու երեխաների հոր՝ հայտնի մանկական հոգեբույժ Դեյվիդ Շաֆերի՝ Աննայի հետ կործանեց իրեն։ Նույն սառնասրտությամբ և ուժով, որով նա կերտեց այն «փայլը», որը նա պաշտում էր աղյուս առ աղյուս: Համենայն դեպս այդպես են գրել այդ մասին բոլոր թերթերի խմբագրությունները՝ տաբլոիդներից մինչև մեծ հեղինակություն վայելող հրապարակումներ, ինչպիսիք են. Նոր York Times. Նման լուրերը չեն կարող անտեսվել, նույնիսկ եթե դուք ռիսկի եք դիմում պատերազմի մեջ մտնել նորաձեւության ոլորտի ամենահզոր կնոջ հետ։ Դիվիդենտները չափազանց բարձր են: «Ամենազոր Աննան սիրավեպ է ունենում ամուսնացած տեխասցի միլիոնատիրոջ հետ»; Վինտուրը և Շելբի Բրայանը սիրավեպ ունեն։ Նրանք գրել են իրենց փարիզյան հանգստի, նրան տրված զմրուխտների մասին, մանրամասն նկարագրել են Աննային Դեյվիդի կողմից արված ամուսնության առաջարկը ...

Նա փորձել է կասեցնել հրապարակումների ցունամին։ Պատվիրված է զանգեր կատարել ճիշտ մարդիկ. Առարկություններ չհանդուրժող տոնով նա օգնականներին հրամայեց համոզել, արգելել, կանխել... Եվ, հավանաբար, առաջին անգամ նա պարտվեց բոլոր ճակատներում։ Երբ վաղ առավոտյան թարմ թերթերի մի կույտ դրված էր Կոնդ Նաստի իր գրասենյակի սեղանին, նա արդեն գիտեր, թե ինչ վերնագրեր է կարդալու այնտեղ: Եվ այնուամենայնիվ նա գրեթե լաց եղավ։ Ի՞նչ կասեն նրա երեխաները: Չարլիի որդին ընդամենը տասներեք տարեկան է, իսկ Քեթրինի դուստրը հազիվ տասնմեկ։ Բայց… խորամանկները չեն լացում: Նրանք որոշումներ են կայացնում և գործում: Վինտուրի նախօրեին նա անսասան ձեռքով ստորագրեց ամուսնալուծության փաստաթղթերը և այժմ չէր զղջում դրա համար։ Նրա ամուսնությունը, որի մասին նույնիսկ դեղին մամուլը գրելու ոչինչ չուներ, բացի, ըստ էության, իրար կրկնող «կարոտ» և «ձանձրույթ» բառերը, վաղուց ավարտվել է։ Նա միայն փաստագրական փաստով հագցրեց ստեղծված իրավիճակը։ Ես ճիշտ արեցի, նա ինքն իրեն ասաց. Եվ նա բարձրաձայն ասաց. «Որտե՞ղ է իմ աստղը / մեջքը: Ես նրան սպասել եմ 10 րոպե»։ Եվ անմիջապես ստացա մի բաժակ այրող կապուչինո: Կյանքը շարունակվում է!

Կոստյում PRADA-ԻՑ

Աննան այլ բան չէր կարող նախընտրել The Devil Wears Prada-ի պրեմիերայի երեկոյան։ Նրա օգնականի զանգը նախօրեին ահազանգել էր Միուչա Պրադայի գրասենյակ, իսկ առավոտյան նրան նոր զգեստով ֆիրմային կորֆ էր սպասում։ Կինոթատրոնում նրան և իր նախկին օգնական Լորեն Վայսբերգին՝ գրքի հեղինակին, որի վրա նկարահանվել է վիճահարույց ֆիլմը, խոստանալով, թեկուզ անուղղակիորեն, պատմել ողջ ճշմարտությունը «միջուկային Վինտուրի» մասին, կբաժանվեն բազմաթիվ մարդկանց ու շարքերում։ նստատեղեր. Նրանք երբեք միմյանց չեն նայի, բայց յուրաքանչյուրն իր մաշկի հետ կզգա մրցակցի ներկայությունը։

Այնուամենայնիվ, Լորենն անցյալում է: Նա գնացել է։ Իսկ նա՝ Աննա Վինտուրը, եղել է, կա և կլինի Vogue-ի գլխավոր խմբագիրը։ Ճիշտ է, հիմա նա պետք է պատասխանի այն հարցին, թե արդյոք այն, ինչ միլիոնավոր հեռուստադիտողներ են դիտել ամբողջ աշխարհում էկրանին, ճիշտ է։ Դե, եթե ուզում եք. «Սա մաքուր ճշմարտություն է: Ես ինձ թույլ եմ տալիս ֆիզիկական ոտնձգություն կատարել իմ անձնական օգնականների վրա, ինչպես նաև փակում եմ նրանց գրասենյակում, չեմ թողնում մաքուր օդ դուրս գալ, աշխատավարձ չեմ տալիս։ Բայց ես ձեզ այլ բան կասեմ. իմ կյանքում կան ընտանիք և ընկերներ, որոնք ինձ համար շատ բան են նշանակում: Հանուն այս մարդկանց ես պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Իսկ աշխատանքը մնում է աշխատանք։ Այստեղ այլ խնդիրներ են դրված, և հարաբերություններն այլ երանգ են ստանում։

Նրանից այլ արձագանք էր սպասվում։ Դեմարշ ինչ-որ մեկին` ռեժիսորին, ստուդիային, ֆիլմում գլխավոր դերեր կատարած դերասանուհիներին` Մերիլ Սթրիփին և Էնն Հեթուեյին: Աննան արձագանքեց. շուտով Հեթուեյը, գեղեցիկ ժպիտով, հայտնվեց ԱՄՆ Vogue-ի շապիկին։

Բայց ամենազոր Վինտուրի մտքերը բոլորովին այլ բաներով էին զբաղված։ Իհարկե, ինչպես միշտ, խոսքը ամսագրի մասին էր, և նա դարձյալ արժանի զրուցակից էր Վինտուրի համար։ «Ճշմարտությունն այն է, որ միայն ես կարող եմ պատրաստել այս ամսագիրը»,- թվում էր ֆիլմի հեղինակները կարդացել են այս միտքը նրա գլխում: Այժմ նա շատ էր մտածում, թե ինչպես շարունակի համապատասխանել այս թեզին:

ԿԱՊՎԱԾ Է որպես շղթա

Դժվար է հավատալ, որ կա մեկ այլ Աննա, ոչ այն, որին բոլորն անվանում են «միջուկային ձմեռ», մեղմ, հուզիչ, սիրելու ընդունակ։ Բայց նա է: Տանը, ընտանիքիդ հետ

Կոշտություն և խելացիություն, առավելագույն սառնասրտություն, նպատակասլացություն և անկախություն, որը հաճախ սահմանակից է ամբարտավանությանը. նա այս ամենը ժառանգել է նաև իր ընտանիքից՝ մեծ տատիկ-գրող Լեդի Էլիզաբեթ Ֆոսթեր, Դևոնշիրի դքսուհի, պապիկ, Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր Տրեգո Բեյքեր, հայր, հրամանատար: Բրիտանական կայսրության շքանշան Չարլզ Վինտուր:

Աննա Վինտուրը միշտ թանկ է գնահատել ընտանեկան կապերը:Ուստի ամուսնուց և իր երկու երեխաների հորից՝ որդի Չարլիից և դուստր Քեթրինից՝ Դեյվիդ Շաֆերից, ամուսնալուծվելը դժվար էր նրա համար։ Բայց անձնական երջանկություն գտնելու ցանկությունը հաղթեց: Աննան գնաց Տեխասի միլիոնատեր Շելբի Բրայանի մոտ։ Նրա կողքին նա նորից սկսեց ժպտալ։

Նրա տեղը դեռ գրավում էր մրցակիցներին, ամենազոր Վինտուրին տապալելը սկզբունքային հարց էր նրա շատ գործընկերների համար: 2008թ.-ին The Sunday Times-ի սյունակագիրներից մեկը համարձակվեց ենթադրել, որ 58-ամյա Աննա Վինտուրը շուտով պետք է զիջի իր տեղը՝ որպես «նորաձևության աշխարհում ամենահզոր գործիչ»: Նրան, ըստ լրագրողի, պետք է զբաղեցնի Ռեյչել Զոյը՝ փայլուն ոճաբան, ում ծառայություններից օգտվում են հոլիվուդյան դերասանուհիների գրեթե կեսը նկարահանման հրապարակում և դրա սահմաններից դուրս։ Ավելի վաղ մամուլում հնչել էր մեկ այլ անուն՝ Vogue-ի ֆրանսիական տարբերակի գլխավոր խմբագիր Կարինե Ռոյտֆելդ ...

Աննան Ռեյչելին մեկ անգամ չէ, որ հանդիպել է շոուների ժամանակ, բայց երբեք նրան ոչ մի խոսքով չի պատվել: Տաղանդը գնահատել գիտեր, Աստված գիտի, բայց ոչ այն դեպքում, երբ հարցի գինը նրա աթոռն է։ Հետաքրքրասեր լրագրողների հարցերին Վինտուրը պատասխանեց ժպիտով ու ... լռությամբ։ Մի՞թե ֆիլմը նրանց բոլոր պատասխանները չտվեց... Եվ շուտով բոլոր թերթերն ու ինտերնետային պորտալները միաբերան շեփորում էին. Maget գործակալությունը, համագործակցելով Ռեյչել Զոյի հետ, հրաժարվեց աստղային ոճաբանի ծառայություններից։ «Հավաստի աղբյուրներից» հայտնի է դարձել, որ գործակալության ղեկավարությունը դադարեցրել է աշխատանքը Զոյայի հետ՝ «Աննային չբարկացնելու համար»։ The Daily Intelligencer-ը մեկնաբանել է. «Դա այն պատճառով չէ, որ Վինտուրը խնդրել է Ռեյչելին հեռացնել աշխատանքից: Նրանք պարզապես անհանգստանում էին. հանկարծ Աննան վատ կմտածեր նրանց մասին…»:

Սակայն Աննայի մտքերը զբաղեցրել են ոչ մրցակիցները։ Համացանցն այն է, ինչ Վինտուրին գիշերները արթնացնում էր՝ մտածելով, թե էլ ինչ անել, որ հետ չմնա համաշխարհային ցանց, որն ընթերցողին առաջարկել է անհրաժեշտ տեղեկատվություն հայտնվելուց մի քանի րոպե անց։ Հարյուրավոր, եթե ոչ այդքան որակյալ, բայց «թեժ», թարմ պոդիումով նորաձևության բլոգները, լուսանկարներն ու դրանց վերաբերյալ կաուստիկ մեկնաբանություններն ավելի ու ավելի պահանջված էին դառնում։ Փողոցային նորաձեւությունը քայլեց ականավոր դիզայներների կրունկների վրա: Կինոն բացահայտել է նորաձեւության վերջին գաղտնիքները կուլիսներում. Աննայի կողքի առաջին շարքի նստատեղը գնալով ավելի ու ավելի էր զբաղեցնում երիտասարդները, ովքեր պարզապես առցանց օրագրեր էին պահում՝ առանց դրա վրա ոչ մի ցենտ ծախսելու: Բայց նրա ամսագրում ֆոտոշարքի բյուջեն երբեմն հասնում էր 300 հազար դոլարի, իսկ Վինտուրը ոչ մի բանի պակաս չէր համաձայնում։

Մի օր լուսադեմին, ավարտելով թենիսի իր ամենօրյա խաղը, Աննան հանկարծ հասկացավ, որ այս պատերազմում հաղթելու համար նա պետք է ... փոխի կողմը: 1 անուն. Նույն օրը նա հրամայեց հավաքագրել մի քանի ինտերնետ դիտորդների, ովքեր արդեն հեղինակություն էին ձեռք բերել նորաձևության սիրահարների շրջանում, որպեսզի աշխատեն Vogue-ի պաշտոնական կայքում: Նա նույնիսկ հանդիսատեսին պատվեց նրանցից մեկով: Բայց ի՞նչ կասեք կինոյի մասին։ Ինչո՞ւ նա չպետք է ոտքի կանգնի ուրիշի տարածք, քանի որ կինոգործիչներն իրենց թույլ են տվել առանց հարցնելու շրջել նրա աշխատասենյակով, օրագրով, մտքերով։ Իսկ եթե կինոդիտողներին առաջարկենք իսկական զբոսանք Vogue-ով:

ԱՇՈՒՆԸ ՆՅՈՒ ՅՈՐՔՈՒՄ

2007 թ Գարուն։ Նյու Յորք. Խմբագիրները պատրաստ են սկսել Vogue-ի սեպտեմբերյան համարի արտադրությունը։ 840 էջ։ Լև Տոլստոյի վեպի նման. "Ինչու ոչ?!" Վինտուրը հարցրեց հրատարակչին և ձանձրացրեց նրան մի հայացքով, որը սովորաբար անմիջապես սառչում էր իր աշխատակիցների երակներում արյունը։ Հրատարակիչը երկչոտ մարդ չէր, բայց դժվարությամբ դիմադրեց Աննային։ «Լավ…», նա վերջապես խեղդվեց, և Վինտուրը անմիջապես հավաքեց օգնականի համարը իր Blackberry-ում: «Հանդիպում կես ժամից, հավաքեք բոլորին»: Դրանք կկազմեն պատմության մեջ ամենամեծ թիվը, և դրա ստեղծման ընթացքը կներկայացվի ֆիլմի վրա... «Սեպտեմբերի թողարկում» վավերագրական ֆիլմի պրեմիերան կայացել է 2009 թվականի օգոստոսի 28-ին Նյու Յորքի ժամանակակից արվեստի թանգարանում։ Vogue ոճը.

2011 թ. հուլիս. Փարիզ. Ելիսեյան պալատի վեհաշուք շենքի դիմացի բակը ողողված է կեսօրվա արևով։ Բայց Chanel-ի կոստյումով մի փոքրիկ կին, ով հենց նոր դուրս է եկել սև լաքապատ մեքենայից, առանց կանգ առնելու, շտապում է ներսի դիմացի աստիճաններով։ Այնտեղ՝ հանդիսությունների սրահում, լույս է գալիս ոսկեզօծ ջահերի հազարավոր լույսերից։ Դրանք վառվում են արարողության առիթով, որի գլխավոր հերոսուհին պետք է լինի հենց ինքը՝ Աննա Վինտուրը։ Դահլիճում սպասում է Ֆրանսիայի նախագահին, նրա ձեռքում փոքրիկ արկղ է՝ Պատվո լեգեոնի շքանշանը, որի հեծյալները նախկինում եղել են Բրոդսկին, Գաբինը, Պլիսեցկայան, Սկորսեզեն, Ռերիխը... Աննան ժպտում է.

Ես նախընտրում եմ, երբ մարդիկ ճշմարտությունն են ասում: Դուք միշտ կարող եք պարզել իրավիճակը, երբ հստակ գիտեք բոլոր մանրամասները

• Ծնվել է 1949թ. նոյեմբերի 3-ին Լոնդոնում հայտնի լրագրողի և հասարակական գործչի ընտանիքում;
• 16 տարեկանում նրան հեռացրել են դպրոցից «անընդունելի պահվածքի համար».
• Առաջին աշխատանք՝ Լոնդոնի հանրախանութ Harrods, պաշտոն՝ պրակտիկանտ;
• 1988 թվականին նա գլխավորել է ԱՄՆ Vogue-ը;
• 2011 թվականին ստացել է Պատվո լեգեոնի շքանշան։

(Eng. Anna Wintour; ծնվել է նոյեմբերի 3, 1949, Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա) - Ամերիկյանի գլխավոր խմբագիր 1988 թվականից։ Ժամանակակից նորաձեւության աշխարհի ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Նրա կոշտ և պահանջկոտ առաջնորդության ոճը նրան վաստակեց «Միջուկային ձմեռ» մականունը: Ի թիվս այլ բաների, Վինտուրը հայտնի է բազմաթիվ երիտասարդների աջակցությամբ:

Կենսագրություն և կարիերա

Աննա Վինտուրը ծնվել է 1949 թվականի նոյեմբերի 3-ինև եղել է բրիտանական Evening Standard թերթի խմբագիր Չարլզ Վինտուրի և Հարվարդի իրավագիտության պրոֆեսորի դուստր Էլեոնորա «Նոնի» Տրեգո Բեյքերի ավագ երեխան: Աննան կոչվել է մորական տատիկի՝ Աննա Բեյքերի (Գիլկիսոն) անունով։ Վինտուրի նախա-տատիկը 18-րդ դարի գրող Լեդի Էլիզաբեթ Ֆոսթերն էր՝ Դևոնշիրի դքսուհին, իսկ նրա մեծ հորեղբայրը՝ սըր Օգոստուս Վեր Ֆոսթերը՝ ընտանիքի վերջին բարոնետը։

Աղջիկը նախնական կրթությունը ստացել է Հյուսիսային Լոնդոնի քոլեջի դպրոցում։ Արդեն այնտեղ Աննան սկզբում սկսեց ցույց տալ իր կերպարը։ Այսպիսով, օրինակ, նա կրճատեց ծայրը դպրոցական համազգեստավելի երիտասարդ դարձնելու համար: 14 տարեկանում նա ինքն իրեն բոբ սանրվածք է արել, որն ընդմիշտ դառնում է նրա բնորոշ սանրվածքը։ Այդ ժամանակ նա արդեն հստակ պատկերացում ուներ ընթացիկ միտումները, պարբերաբար դիտելով Քեթի Մակգոուանի Ready Steady Go-ը: (անգլ. «Գնանք, ուշադրություն, երթ»), ինչպես նաև թերթելով Seventeen ամսագրերի էջերը, որոնք տատիկը նրան պարբերաբար ուղարկում էր Ամերիկայից։

«Եթե դուք ապրում էիք Լոնդոնում 60-ականներին, ապա պետք է ձեր գլխին ունենայիք Irving Penn-ի պայուսակ, որպեսզի չնկատեք այն արտասովոր իրադարձությունները, որոնք տեղի էին ունենում նորաձևության մեջ»:

Արդեն այդքան երիտասարդ տարիքում Վինտուրն ուներ նորաձևության հիանալի հմայքը: Նրա հայրը բազմիցս դիմել է նրան խորհուրդների համար՝ հույս ունենալով երիտասարդ հանդիսատեսին ներգրավել իր ընթերցողների շարքերում:

15 տարեկանում Վինտուրը հոր հովանավորությամբ աշխատանքի է ընդունվում հայտնի Բիբա խանութում որպես վաճառող։, ինչպես նաև սկսեց շփվել լավ կապեր ունեցող և նրանից զգալիորեն մեծ տղամարդկանց հետ։ Այսպես, օրինակ, որոշ ժամանակ նա հանդիպեց բրիտանացի գրող Պիրս Փոլ Ռիդի հետ, ով այդ ժամանակ նրանից մեծ էր գրեթե 10 տարով։

16 տարեկանում Աննային հեռացրին դպրոցից, և նա որոշեց չշարունակել ուսումը, այլ լրջորեն զբաղվել նորաձեւության լրագրությամբ։ Սակայն ծնողների պնդմամբ նա ստիպված էր նախապատրաստական ​​դասընթաց անցնել Հարրոդսում։ Սակայն շուտով աղջիկը լքել է այս ուսումնական հաստատությունը՝ ասելով. «Կամ գիտես նորաձևությունը, կամ չգիտես» , և այդ ժամանակ աշխատանքի անցավ հայտնի Oz ամսագրում, որտեղ նրա համար կազմակերպեց մեկ այլ երկրպագու Ռիչարդ Նևիլը:

Նահանգում արդեն ավանդական փոփոխություններն իրականացնելուց հետո Վինտուրը փոխել է շապիկի ոճը։ Միրաբելլան նախընտրել է առաջին էջում տեսնել հայտնի մոդելների բարդ ստուդիական լուսանկարները։ Վինտուրը շատ ավելի համակրելի էր անկեղծ կրակոցներպատրաստված դրսում, նման այն մարդկանց, որոնք նա սիրում էր տեղադրել առաջին էջում տարիներ առաջ: Վինտուրն օգտագործում էր ոչ ամենահայտնի մոդելները և խառնում էր էժան հագուստները։ Այսպես, օրինակ, 1988 թվականի նոյեմբերին նրա ղեկավարությամբ հրապարակված համարի առաջին շապիկին 19-ամյա մոդել Միքայելա Բերչուն ցուցադրել է 50 դոլար արժողությամբ փչացած և ասեղնագործված հագուստ. թանկարժեք քարերբաճկոնից, 10 հազար դոլար արժողությամբ. Vogue-ի պատմության մեջ առաջին անգամ նրա շապիկին հայտնվել է ջինս հագած մոդելը։ Մի քանի տարի անց Վինտուրը խոստովանեց, որ ի սկզբանե չէր պլանավորում այս լուսանկարը շապիկին դնել։ «Ես պարզապես ասացի. «Ինչու ոչ: Այս լուսանկարն այնքան բնական էր. Նրա մեջ մի նոր բան կար, բոլորովին այլ բան»։Նկարն իրականում այնքան ոչ ստանդարտ էր, որ հրատարակությունը տպելուց առաջ տպարանը որոշեց զանգահարել խմբագրություն և համոզվել, որ սխալ չկա, և արդյոք ճիշտ են հասկացել, որ հենց այս լուսանկարը պետք է լինի շապիկին։

1989-ի հունիսին մեկ այլ թողարկում դուրս եկավ հեղափոխական շապիկով. Այս անգամ Վինտուրն ընտրել է խալաթով մի աղջկա լուսանկար՝ թաց մազերով և դեմքին առանց երևացող դիմահարդարման։

90-ական թթ

Վինտուրը շարունակեց Դիանա Վրիլանդի սկսած կուրսը և իր ուշադրությունը սևեռեց դեպի նորաձևությունը, ինչի շնորհիվ Vogue-ը շուտով գրավեց առաջատար դիրքեր ամենաուժեղ խաղացողների շարքում, որտեղ բացի նրանից՝ Elle-ն, Harper's Bazaar-ը (լավագույններից մեկի գլխավորությամբ): նախկին աշխատակիցներ Wintour Liz Tilbury) և Mirabella, Ռուպերտ Մերդոկի ամսագիրը: Այնուամենայնիվ Վինտուրի գլխավոր մրցակիցը մնացել է Թինա Բրաունը՝ խմբագիր, իսկ ավելի ուշ՝ The New Yorker-ը։

Տասնամյակի վերջում Վինտուրի շատ աշխատակիցներ, ովքեր չէին կարողանում համակերպվել նրա դժվարին բնավորության հետ, տեղափոխվեցին Harper's Bazaar: Միակ մարդը, ով համարձակվեց մարտահրավեր նետել Աննա Վինտուրին, Քեյթ Բեթսն էր։ Շատերը ենթադրում էին, որ հենց Բեթսն է զբաղեցնելու գլխավոր խմբագրի աթոռը, երբ Վինտուրը որոշի թոշակի անցնել։ Այնուամենայնիվ, Բեթսը նախընտրեց այլ զբաղմունք գտնել։

2000-ական թթ

Հազարամյակի շրջադարձը նշանավորվեց աշխատակիցների նոր կորստով։ Մեկ այլ ենթադրյալ իրավահաջորդ՝ Փլում Սայքսը, թողեց ամսագիրը՝ կենտրոնանալու համար սեփական նախագծերը. Նրան հետևելով խմբագրությունը լքեցին բազմաթիվ այլ աշխատակիցներ, որոնց սկսեցին ավելի շահավետ պաշտոններ առաջարկել այլ հրատարակություններում։ Շուտով Vogue-ի խմբագրակազմը գրեթե ամբողջությամբ թարմացվեց։

Չնայած դրան՝ Վինտուրը ակտիվորեն շարունակում էր զբաղվել ամսագրով։ Նա թողարկեց երեք նոր գիծ՝ Teen Vogue, Vogue Living և Men's Vogue: Teen Vogue-ը գրեթե ամբողջությամբ գովազդում էր և դրանից ավելի շատ գումար էր վաստակում, քան Elle Girl-ը և Cosmo Girl-ը: Նման անկեղծ ընդլայնման համար AdAge-ը ճանաչվեց Վինթուրը «Տարվա խմբագիր» և Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը 2008 թվականին Աննային պարգեւատրել է Բրիտանական կայսրության շքանշանով։

Սակայն, ընդհանուր առմամբ, 2008 թվականը Վինտուրի համար լավագույն շրջանը չէր նրա կյանքում։ Այսպիսով, ապրիլյան համարի շապիկը, որի հետ միասին պատկերված էր Լեբրոն Ջեյմսը, շատ բան առաջացրեց բացասական ակնարկներամսագրին մեղադրելով ռասիզմ քարոզելու մեջ։ Հաջորդ ամիս Կառլ Լագերֆելդի զգեստը, որը Վինտուրը հագել էր Մետրոպոլիտեն թանգարանի կոստյումների ինստիտուտի գալային, ճանաչվեց «2008 թվականի ամենավատ նորաձևության կեղծ պասը»: Միաժամանակ Vogue Living-ը անորոշ ժամանակով կասեցվել է, իսկ տղամարդկանց Vogue-ը կրճատվել է տարեկան 2 համարի, իսկ հետո՝ որպես հիմնական ամսագրի հավելված։ Vogue-ի դեկտեմբերյան համարը լույս է տեսել Ջենիֆեր Էնիսթոնի շապիկին Անջելինա Ջոլիի մասին արհամարհական մեկնաբանությամբ, որն առաջացրել է վերջինիս ծայրահեղ վրդովմունքը։ Այս ամենը շատ քննադատների ստիպեց մտածել, որ Վինտուրը կորցրել է իր նախկին ուժն ու հմայքը: Հասարակության մեջ սկսեցին լուրեր պտտվել, որ Nuclear Winter-ը հրաժարական կտա, և նրա փոխարեն կնշանակվի ֆրանսիական Vogue-ի խմբագիրը, և ինչ-որ մեկը նույնիսկ մտածում էր, որ Ալենա Դոլեցկայան կստանա այն:

Սակայն 2009 թվականին Վինտուրը հրապարակավ հայտարարեց, որ ոչ մի տեղ չի պատրաստվում գնալ։ Միևնույն ժամանակ, վավերագրական ֆիլմ Ռ.Ջ. Cutler, «September Issue», որտեղ բացահայտվեցին Vogue ամսագրի մամուլին պատրաստվելու բազմաթիվ գաղտնիքներ, ինչպես նաև նկարահանման ընթացքը և ներդրողների հետ Աննա Վինտուրի հանդիպման դրվագները։

2013 թվականին Աննա Վինտուրը նշանակվել է հրատարակչության գեղարվեստական ​​ղեկավար։

Անձնական կյանքի

1984 թվականից Աննա Վինտուրն ամուսնացած է Դեյվիդ Շաֆերի հետ, որից նա երկու երեխա է ունեցել՝ Չարլզը (ծն. 1985թ.) և Քեթրինը (1987թ.): Զույգը բաժանվել է 1999 թվականին։ Այս իրադարձությունը լայնորեն քննարկվեց մամուլում։ Շատ լրագրողներ ենթադրում էին, որ ամուսնալուծության պատճառը Վինտուրի սիրավեպն է որոշակի ներդրող Շելբի Բրայանի հետ։ Սակայն ինքը՝ Վինտուրը, հրաժարվել է որևէ մեկնաբանություն տալ։

Աննա Վինտուրը բարերար է։ Նա Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանի հոգաբարձուն է, ինչպես նաև Vogue-ի հետ համատեղ ստեղծված հիմնադրամի հիմնադիրը, որը փնտրում և խթանում է սկսնակներին: Բացի այդ, նա պարբերաբար միջոցներ է հավաքում ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների համար:

Ինչպես ինքն է խոստովանում Վինտուրը, նա բավականին խիստ առօրյա ունի։ Այսպիսով, Vogue-ի գլխավոր խմբագիրը վեր է կենում առավոտյան ժամը 6-ին և գնում թենիս խաղալու, որից հետո հագնում է մազերը, շպարվում և գնում գրասենյակ աշխատանքի։ Այս բոլոր նախապատրաստությունները նրան երկու ժամ են պահանջում: Վինտուրը միշտ շուտ է գալիս նորաձևության ցուցադրություններին: Կինը հազվադեպ է երեկույթներին մնում 20 րոպեից ավելի, քանի որ սովոր է քնելու ուղիղ ժամը 22.15-ին։

Աննա Վինտուրը գրեթե միշտ հանրությանը հայտնվում է Chanel-ի արևային ակնոցներով։ Ինչ-որ մեկը կարծում է, որ նա դրանք կրում է տեսողության հետ կապված խնդիրների պատճառով, իսկ ինչ-որ մեկը կարծում է, որ իր համար ավելի հեշտ է թաքցնել իր իրական զգացմունքները:

Աննա Վինտուրի խստությունը լեգենդար է. Չգրված կանոններն արգելում են կրտսեր աշխատակիցներին զրուցել և նստել նրա հետ նույն վերելակում։ Վինտուրի նույնիսկ մտերիմ ընկերներն են խոստովանում, որ նրա ներկայությամբ անբացատրելի ամաչկոտություն են ապրում։

«Այնպես եղավ, որ Աննան իմ ընկերուհին է։ Այնուամենայնիվ, ես ոչ մի կերպ չեմ կարող բացատրել այն փաստը, որ ամեն անգամ նրան հանդիպելիս ինձ իսկական խուճապ է բռնում»:

Բարբարա Ամելը մի անգամ լրագրողներին խոստովանեց.

Վինտուրը հայտնի է նաև իր պերֆեկցիոնիզմով։ Մի օր նա իր օգնականին շրջում էր լուսանկարչի աղբանոցը, որպեսզի գտնի նրան մի լուսանկար, որը լուսանկարիչն ինքը հրաժարվեց տալ նրան:

«Սատանան կրում է Պրադա»

2006 թվականին ԱՄՆ-ում թողարկվեց Աննա Վինտուրի նախկին օգնական Լորեն Վայսբերգերի գրքի հիման վրա ֆիլմը։ Ենթադրվում է, որ նրա վրայից դուրս է գրվել հայտնի նորաձեւության ամսագրի գլխավոր խմբագիր Միրանդա Փրիսթլիի կերպարը։ Թեև շատերն անհանգստացած էին Վինտուրի արձագանքից, նա հաղթահարեց իր սկզբնական թերահավատությունը և հայտարարեց, որ իրեն դուր է գալիս ֆիլմն ընդհանրապես, իսկ Մերիլ Սթրիփի (Միրանդային մարմնավորող) կատարումը՝ մասնավորապես։

Աննա Վինտուր և մորթի

Աննա Վինտուրը բազմիցս ենթարկվել է հարձակման կենդանիների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերի կողմից, ինչպիսին է PETA-ն՝ կրելու համար բնական մորթի Vogue-ի էջերում։

«Ոչ ոք մորթի չէր կրում, քանի դեռ 90-ականների սկզբին նա դրեց այն իր ամսագրերից մեկի շապիկին»:

- ճանաչված գործադիր տնօրեն Neiman Marcus Group Burton Tansky.

2005 թվականի հոկտեմբերին, Փարիզի Նորաձևության շաբաթում, իրավապաշտպանը Վինտուրի վրա տոֆուով կարկանդակ նետեց։ Մեկ այլ առիթով ակտիվիստներից մեկը ռեստորանում ճաշելիս սատկած ջրարջ է նետել նրա ափսեի վրա։ Պամելա Անդերսոնը 2008 թվականին տված հարցազրույցում խոստովանել է, որ արհամարհում է Վինտուրին այն բանի համար, որ նա «երիտասարդ դիզայներներին և ձգտող մոդելներին ստիպում է մորթի կրել»։

Աննա Վինտուր և էլիտարիզմ

Վինտուրի մեկ այլ անձնական հատկանիշ, որի համար նա մեկ անգամ չէ, որ քննադատության է ենթարկվել, նրա ավտորիտարիզմն է և բոլորին ստիպելու սեփական չափանիշներին համապատասխանեցնելու ցանկությունը: Այսպես, օրինակ, նա Օփրա Ուինֆրիին ասել է, որ կորցնի ավելորդ կիլոգրամները, նախքան իրեն նկարեն Vogue-ի շապիկին։ Վինտուրը Հիլարի Քլինթոնին արգելել է նկարահանումների համար կապույտ կոստյում կրել։ Vogue-ի հովանավորած միջոցառումներից մեկում Աննան ինքն է ընտրել հյուր աստղերի հանդերձանքները՝ Ջենիֆեր Լոպեսը, Դոնալդ Թրամփը և.

Լրագրողներից շատերը կարծում են, որ Վինտուրը բացառել է սովորական կանանց նորաձևության աշխարհից՝ համարելով այս տարածքը միայն ընտրյալ էլիտային։

«Նա նպատակ ուներ բավարարել ընթերցողների միայն որոշակի խմբի հետաքրքրությունները»,- հիշում է աշխատակիցներից մեկը։ — Հիշում եմ, երբ մենք հոդված գրեցինք կրծքագեղձի քաղցկեղի մասին։ Մենք պատմություն ունեինք բորտուղեկցորդուհու մասին: Սակայն, ըստ Վինտուրի, հասարակ բորտուղեկցորդուհին չէր կարող դառնալ Vogue ամսագրի հերոսուհին, ուստի մենք ստիպված էինք փնտրել հավակնոտ գործարար կնոջ, ում մոտ հանկարծակի կրծքագեղձի քաղցկեղ ախտորոշվեց։

Իր կարիերայի տարիների ընթացքում Վինտուրին հաջողվել է հասնել նորաձեւության աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկի կարգավիճակին՝ սահմանելով գալիք միտումները և բացահայտելով նոր դիզայներների անունները։ The Guardian-ը մի անգամ նրան անվանել է «Նյու Յորքի ոչ պաշտոնական քաղաքապետ»:Հենց Վինտուրը նպաստեց նրան, որ մեծ նորաձևության տները սկսեցին վարձել երիտասարդ դիզայներների, ինչպես եղավ, օրինակ, և. Նրա ազդեցությունն այնքան մեծ էր, որ այն շատ դուրս եկավ նորաձևությունից: Նա համոզեց Դոնալդ Թրամփին թույլատրել օգտագործել Plaza Hotel-ի պարահանդեսային դահլիճը՝ ցուցադրելու իր հավաքածուն, երբ դիզայներն ամենից շատ փողի կարիք ուներ: Ավելի ուշ նա համոզեց աշխատանքի ընդունել Թոմ Բրաունին, որն այն ժամանակ ոչ մեկին անհայտ էր։ Նորաձևության շատ գործիչներ իրենց կարիերայի համար պարտական ​​են այս «երկաթե կնոջը»։

2011 թվականին Forbes-ը Վինտուրին դասել է աշխարհի ամենաազդեցիկ կնոջ 69-րդ հորիզոնականում։

«Ես երբեք չեմ մտածել ինձ որպես հզոր մարդ: Հասկանու՞մ եք, թե սա իրականում ինչ է նշանակում: Իհարկե, սա նշանակում է, որ դուք միշտ ստանում եք լավագույն ռեստորանային նստատեղերը և լավագույն տոմսերը լավագույն միջոցառումների համար և այլն: Բայց դա նաև հիանալի հնարավորություն է օգնելու մեկին, ով իսկապես ձեր օգնության կարիքն ունի, և ես ուրախ եմ, որ ունեմ այդ հնարավորությունը»:

Աննա Վինտուրի հարցազրույցը Teen Vogue-ի համար

T.V.: Ինչպե՞ս սկսեցիք հետաքրքրվել նորաձևությամբ:
Ա.Վ.Հայրս թերթի հրատարակիչ էր, ուստի ամբողջ կյանքս շրջապատված էի լրագրողներով։ Կարծում եմ, որ այն փաստը, որ հայրս լայն ճանաչում ուներ, ազդեց իմ որոշման վրա՝ աշխատելու ամսագրերում և տեղափոխվել Ամերիկա այդքան վաղ տարիքում։ Անգլիայում, ամենուր, որտեղ ես գնում էի, ամենուր ինձ հարցնում էին, թե արդյոք ես Չարլզ Վինտուրի դուստրն եմ: Ես ուզում էի, որ իմ անունն իմ ջանքերով հայտնի դառնա հանրությանը։ Լոնդոնյան ամսագրում հինգ տարի աշխատելուց հետո, որտեղ ես մեծ փորձ ունեի, յոթանասունականների վերջին տեղափոխվեցի Նյու Յորք: Այդ ժամանակ ես հստակ պատկերացում ունեի, թե ինչպես են աշխատում ամսագրերը: Ես սկսեցի Vogue-ում որպես կրեատիվ տնօրեն և երեք տարի անց վերադարձա Լոնդոն՝ ստանձնելու բրիտանական Vogue-ի գլխավոր խմբագրի պաշտոնը: Երբեմն ես վերադառնում էի ԱՄՆ և աշխատում էի House & Garden ամսագրում, իսկ հետո սկսեցի աշխատել ամերիկյան Vogue-ում:

T.V.:Նկարագրեք ձեր սովորական օրը:
Ա.Վ.Սովորական օրեր չունեմ: Ամեն օր տարբերվում է նախորդից, դրա համար ինձ համար շատ հետաքրքիր է աշխատել։ Իհարկե, շատ բաներ դառնում են առօրյա՝ վերջնաժամկետներ, օրինակ, կամ որոշակի հանդիպումներ, բայց երբեք չգիտես, թե ինչ կլինի վաղը։

T.V.:Որքանո՞վ եք տեղյակ լուսանկարչական նյութերին և հոդվածներին, որոնք հայտնվում են ամսագրի էջերում։
Ա.Վ.Ես շատ լավ հովանավոր եմ, և երբ մարդիկ պատասխանատվության զգացում ունեն, ավելի լավ են աշխատում։ Բայց ես անակնկալներ չեմ սիրում։ Ես չեմ վերահսկում յուրաքանչյուր նկարահանում, բայց սիրում եմ միշտ տեղյակ լինել, թե ինչ է կատարվում:

T.V.:Ի՞նչ խորհուրդ կտաք երիտասարդներին, ովքեր կցանկանային դառնալ մոդելավորող։
Ա.Վ.Մի շտապիր. Այս բոլոր ռեալիթի հեռուստաշոուների աստղերը կարծում են, որ նրանք կարող են անմիջապես վերածվել դիզայներների, լուսանկարիչների, մոդելների... Բայց դա այնքան էլ չի աշխատում, ինչպես թվում է: Մարդիկ պետք է իրենց արհեստը սովորեն մասնագիտացված ուսումնական հաստատություններև հաստատեք ձեր ապրանքանիշը, հենց այդպես և ուրիշ ոչինչ: Եթե ​​դուք անմիջապես աստղ եք դառնում, ապա վաղը ձեզ կարող են մոռանալ: Ուրիշ բան, երբ ինչ-որ բանի վրա աշխատում ես դանդաղ, ուշադիր և մտածված։ Միայն դրանից հետո դուք կստանաք պտուղները: Դուք պատկերացում չունեք, թե քանի մարդ է գալիս։ Նրանք լավ հագուստներ են պատրաստում, բայց գաղափար չունեն, թե ինչպես իրենց ապրանքանիշը առանձնանա մնացածից, չունեն բիզնես պլան կամ չգիտեն, թե որտեղ պետք է իրեր պատրաստեն: Մի փորձեք վազել, քանի դեռ չեք կարող սողալ: Դա շատ բարդ բիզնես է, որտեղ կան շատ տաղանդավոր մարդիկ: Նրանք քրտնաջան աշխատում են և դեռ մի քանիսն այրվում են։ Հետեւաբար, եթե դուք ունեք հիմք, ապա դուք կարող եք ոտքի վրա կանգնել եւ հաջողության հասնել:

T.V.:Ի՞նչ հատկանիշներ եք փնտրում Vogue-ում առաջին մակարդակի պաշտոնի համար որևէ մեկին աշխատանքի ընդունելիս:
Ա.Վ.Ես փնտրում եմ նրանց, ովքեր իրականում կարդում են մեր ամսագիրը: Մարդիկ կարող են ասել «Օ՜, ես սիրում եմ Vogue»-ը, բայց երբ նրանց հարցնում եմ, թե կոնկրետ ինչն է սիրում, կամ որ լուսանկարչին են ամենաշատը հիշում, երբեմն զարմացած աչքերով են նայում ինձ։ Աշխատեք ինքներդ ձեզ վրա, ուսումնասիրեք հոդվածներ ինտերնետում, գնացեք թանգարան և մարզվեք: Ինձ դուր է գալիս, երբ գրասենյակում կան երիտասարդ օգնականներ. նրանք լի են էներգիայով, ես ժամանակ եմ անցկացնում նրանց հետ և փորձում եմ համոզվել, որ նրանք լիովին հասկանում են, թե ինչ ենք անում: Դրանցում ներդրումներ կատարելով՝ ես ներդրում եմ անում ամսագրի մեջ։ Ամբողջ Vogue-ում` Teen Vogue, տղամարդկանց Vogue-ում կան մարդիկ, ովքեր եկել են ոչ միայն ինձ մոտ, այլև այլ ամսագրերի գրասենյակներ:

T.V.: Կա՞ն բաներ, որոնք դուք չեք ցանկանում հագնել ձեր հարցազրույցին:
Ա.Վ.Տարազ. Չնայած ով գիտի։ Միգուցե հաջորդ սեզոնին ինձ դուր գան զգեստները: Ջինսերին էլ դեմ չեմ։ Եթե ​​աղջիկը ցանկանում է աշխատել այստեղ և հարցազրույցի գալիս ջինսե տաբատով՝ համակցված համապատասխան տոպով, ես դեմ չեմ:

T.V.: Դուք ուղղակիորեն ներգրավված եք եղել Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանում Կոստյումների ինստիտուտի նախագծի կազմակերպման մեջ, ինչպես նաև 7th on Sale կազմակերպությունը, որը կապված է բարեգործության և ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարում օգնության հետ:
Ա.Վ.Կոստյումների ինստիտուտը մի իրադարձություն է, որը տարբերվում է բոլորից: Խոսքը միայն նորաձեւության ու Հոլիվուդի մասին չէ: Դրան մասնակցում են տարբեր մարդիկ սոցիալական ոլորտներըՔաղաքականությունը, բիզնեսը, թատրոնը և թանգարանները միավորված են մեկում։ Մենք հպարտ ենք, որ նման գումարներ ենք հավաքում թանգարանի համար և փորձում ենք դիվերսիֆիկացնել մեր անցկացրած ցուցահանդեսները։ Դրանք դառնում են Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանի ամենահայտնի ցուցահանդեսներից մեկը, և մարդիկ ամբողջ աշխարհից հավաքվում են այցելելու նրանց: Ինչ վերաբերում է Վաճառքի 7-րդին, ապա պետք է նշել, որ մեր արդյունաբերությունը մեծ հարված է ստացել ՁԻԱՀ-ից։ Մենք դրա դեմ պայքարի առաջին քայլն արել ենք։ Նորաձևության հանրությունը շատ առատաձեռն է, մեզ տուժեց մեր ոլորտում այս հիվանդությունից մահացած մարդկանց թիվը, ուստի որոշեցինք քայլեր ձեռնարկել:

T.V.: CFDA-ն և Vogue Fashion Foundation-ը ամեն տարի աջակցում են երեք զարգացող դիզայներների: Ինչպե՞ս սկսվեց ամեն ինչ:
Ա.Վ. 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից հետո, երբ Նորաձևության շաբաթը չեղարկվեց սգո պատճառով, շատ դիզայներներ կորցրին իրենց ցուցադրությունները կազմակերպելու համար ներդրված գումարները: Ուստի մենք որոշեցինք աջակցել Ամերիկայի երիտասարդ տաղանդներին։ Կալիֆոռնիայի ցուցասրահում ցուցադրություն կազմակերպեցինք և հրավիրեցինք տասը դիզայներների, որոնց համարում էինք ամենատաղանդավոր, խոստումնալից և հետաքրքիր: Նրանց հետ զրուցելուց հետո մենք պատկերացում կազմեցինք, թե ինչպես օգնել նրանց, և հիմնադրվեց CFDA հիմնադրամի Vogue մրցանակը: Եզրափակչի մասնակիցները կարծում են, որ այս փորձը շատ օգտակար է, և բացի այդ, նրանք կարող են հաղթել կանխիկ, նրանք հնարավորություն ունեն հանդիպելու մարդկանց, որոնց չէին հանդիպի պարզ կյանքում։ Մենթորությունը շատ է կարևոր տարրօգնելով երիտասարդ տաղանդներին, ուստի մենք փորձում ենք կապ պահպանել մեր բոլոր եզրափակիչ փուլի մասնակիցների հետ՝ իմանալու, թե ինչպես են նրանք անում: Մենք շատ հպարտ ենք մեր հիմնադրամով: Մենք իսկապես կրթում և զարգացնում ենք նոր տաղանդներ:

T.V.:Կա՞ որևէ գիտելիք, որը դուք ձեռք եք բերել և կուզենայիք փոխանցել:
Ա.Վ.Կարծում եմ՝ կարևոր է սիրել այն, ինչ անում ես: Պարզապես մի մտածեք, որ դա հիանալի է, այլ հավատացեք դրան: Ինձ սովորեցրել են հավատալ լրագրության և հաղորդակցության կարևորությանը և սիրել տպագիր խոսքը: Ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում բոլոր տաղանդավոր մարդկանց, ում հետ աշխատում եմ, քանի որ նրանք լավագույնն են իրենց ոլորտում, նրանք հոգ են տանում իրենց արածի մասին և ամեն ինչ անում են դրա մեջ:

Աննա Վինտուրի հարցազրույց Ռեյչել Դոադեսի հետ, փետրվարի 14, 2009թ

R.D.: Եթե ​​նորաձևությունը զգացմունքի բարոմետր է, ի՞նչ կարող ենք սպասել նրանից 2009 թվականի աշնանը:
Ա.Վ.Դիզայների համար շատ կարևոր է չվախենալ և չանհանգստանալ, թե ինչն է կոմերցիոն և ինչը՝ ոչ։
Այժմ այն, ինչ դեռ չկա գնորդների զգեստապահարանում, և ինչն ունի ներքին արժեք, կդառնա կոմերցիոն։ Հիմա չափազանց շատ են ապրանքները, պատճենները և սպառողականությունը: Կարծում եմ՝ անհրաժեշտ է մաքրություն, պարզություն, իմաստի համադրում և իրականության զգացում։

R.D.: Այսպիսով, մարդիկ ցանկանում են անկատար տեսք ունենալ:
Ա.Վ.Այո, ես չեմ կարծում, որ բոլորն են ցանկանում կատարյալ տեսք ունենալ և փայլուն լինել։ Ոչ հիմա. Այս պահին մեզ անհրաժեշտ է շեշտադրում իրերի որակի և ամրության վրա։
Այսօր առավոտյան ես հանդիպում ունեցա Ռալֆ Լորենի հետ, ով ստեղծել է ժամացույցների փոքր, բայց զարմանալի հավաքածու: Սրանց նայելով՝ հասկանում ես, որ եթե գնես, քեզ ընդմիշտ կծառայեն։

R.D.:Ի՞նչ եք կարծում, նորաձևության բումի ժամանակ մարդիկ շա՞տ են գնում:
Ա.Վ.Այո, նրանք շատ են գնում, բայց այս միտումի մեջ շատ ճիշտ փոփոխություն կա, որը տեղի է ունենում հենց հիմա։ R.D.:Ի՞նչ եք կարծում, ե՞րբ սպառողները նորից կսկսեն ավելի տեղեկացված գնումներ կատարել:
Ա.Վ.Չեմ կարծում, որ առաջիկայում գնումներին այնպես չեն վերաբերվի, ինչպես նախկինում։

R.D.:Կլինի՞ երբևէ։
Ա.Վ.Ես երբեք չեմ ասում երբեք: Ո՞վ ասաց, որ դա երբեք չի լինի։ Ծիծաղելի կլիներ։ Կարծում եմ, որ գնումները պետք է ավելի շատ ուրախություն բերեն, ավելի երկար տևեն, ավելի շատ իմաստ ունենան։

R.D.: Փորձո՞ւմ եք հագուստի մասին տեղեկատվություն տարածել ավելի մատչելի գներով։
Ա.Վ.Կարծում եմ՝ մենք պետք է կանանց այնպիսի հագուստ տրամադրենք, որը նրանց թույլ կտա երազել, այլ բան է առաջին տիկնոջ նման բարձրակարգ և ցածրորակ հագուստ խառնելը: Ամեն ինչ կոմբինացիայի մասին է... Մենք խստորեն նայում ենք գնին և փորձում ենք հասկանալ՝ արդյոք դա արդարացված է։
Եթե ​​խոսենք այն մասին, ինչը չարժի գումարը... Անուններ չեմ նշի, բայց նկարահանումներից մեկի վրա մենք ունեինք սեկվին զարդարանք, որը չէր հայտնվում ամսագրի էջերին: Հարցրի, թե ինչ արժե, և ստացա պատասխանը՝ 25 հազար դոլար։ Հետո ասացի, որ նրան չենք նկարելու։

R.D.:Ինչպե՞ս է դա ազդում նորաձևության տրամադրության վրա:
Ա.Վ.Նախորդ առաջին տիկինը կարծես փորձում էր որոշակի համազգեստ կրել, մինչդեռ Միշել Օբաման սիրում է նորաձևությունը և իրեն հարմար է զգում: Նա համադրում է թանկարժեք և ավելի դեմոկրատական ​​իրերը և սիրում է երիտասարդ դիզայներների հագուստները։ Այսպիսով, այն ունի լավագույն հնարավոր ազդեցությունը նորաձեւության արդյունաբերության վրա:

R.D.:Առաջին տիկնոջ ոճը ձեզ ոգեշնչու՞մ է։
Ա.Վ.Նա կրում է զարմանալի հագուստ: Իրերը միշտ թվում են, թե նրան են պատկանում ստեղծման պահից: Միշել Օբամային առանձնացնում է մնացածներից այն, որ նա կրում է իրեր, որոնք իրեն իսկապես դուր են գալիս: Ես աշխատել եմ շատ այլ մարդկանց հետ Վաշինգտոնում: Բայց նրանք չափազանց մտահոգված էին հագուստով և այն փաստով, որ իրենց կարող են քննադատել, և նրանց այլևս լուրջ չեն վերաբերվի։ Վաշինգտոնը նախկինում շատ պահպանողական էր, բայց հիմա մեր առաջին տիկինը պարզապես զարմանալի է: Նա սիրում և հաճույք է ստանում հագուստից, և դրանով նա ուղերձ է հղում Ամերիկայի բոլոր կանանց: Նրանք սկսում են հասկանալ, որ կարող են գեղեցիկ հագուստ կրել, բայց նրանց լուրջ վերաբերվել։

R.D.: Ստեղծելով Vogue Fashion Foundation-ը CFDA-ի հետ՝ դուք սկսել եք աջակցել և ղեկավարել նորաստեղծ դիզայներներին: Ինչպե՞ս կարող եք օգնել երիտասարդ տաղանդներին այսօրվա արդյունաբերության նման բարդ միջավայրում:
Ա.Վ.Մենք պետք է շատ բարի լինենք։ Դիզայների համար կարևոր է հավաքածուն մաքուր պահել և հոգ տանել որակի մասին: Իրերը շատ էժանացնելը սխալ ճանապարհ է:

R.D.:Եթե ​​նույնիսկ ամենահաջողակ երիտասարդ դիզայներները հենց հիմա պայքարում են ոտքի վրա մնալու համար, ի՞նչ խորհուրդ ունեք նորաձևության ուսանողներին, ովքեր նոր են սկսելու մեծացնել այն:
Ա.Վ.Նրանց համար, ովքեր ավարտում են նորաձևության ինստիտուտները, կարևոր է ուշադիր մտածել իրենց հավաքածուն թողարկելուց առաջ: Յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է դառնալ դիզայներ և կարծում է, որ նրանք կլինեն հաջորդ Calvin Klein-ը կամ Michael Kors-ը, հեռու է իրականությունից: Նրանք պետք է սովորեն Օսկար դե լա Ռենտայից կամ Կարոլինա Հերերայից՝ նրանցից, ովքեր կարող են նրանց ինչ-որ բան սովորեցնել:

R.D.: Շատ դիզայներներ արդեն համագործակցել են այնպիսի խանութների հետ, ինչպիսին է H&M-ը՝ ստեղծելով դեմոկրատական ​​և մոդայիկ հավաքածուներ նրանց համար։ Ինչո՞ւ նրանք պարզապես չեն ստեղծում էժան հագուստի իրենց շարքերը: Չե՞ք կարծում, որ նրանք իրենց տեղը զիջում են արագ նորաձեւության ստեղծողներին։
Ա.Վ.Չեմ կարծում, որ նրանք իրենց տեղը զիջում են, քանի որ այս փորձը շատ օգտակար է։ Եթե ​​հագուստը լավ է սազում, ապա այս համագործակցությունը տեղին եմ համարում։ Բրենդներից մեկը, որի հետ մենք աշխատում ենք որպես Fashion Foundation-ի մաս, Gap-ն է: Նրանք հաղթեցին մրցույթում՝ դասական սպիտակի սեփական մեկնաբանությունը մշակելու համար: Նրանք հավաքել են դիզայներների ամբողջ աշխարհից և լուսանկարել մոդելներին իրենց շապիկներով։ Բոլոր վերնաշապիկները զարմանալի էին:

Տեքստը՝ Անաստասիա Կիրիլլովա

Նոյեմբերի 3, Աննա Վինտուր, գլխավոր խմբագիր և ամենահայտնի 64 տարիներից մեկը։ Ձեզ թվում է, որ «սեպտեմբերի համարը» նայելով՝ ամեն ինչ գիտե՞ք Աննայի մասին։ Այնուամենայնիվ, շատ բան մնաց կուլիսներում: Մենք հավաքել ենք 10 քիչ հայտնի փաստ այս զարմանահրաշ կնոջ մասին։

• 1 Նա տարեկան երկու միլիոն դոլար է վաստակում։Եվ դա ճիշտ այնպես, ինչպես Vogue-ի գլխավոր խմբագիրը: Մի քանի ամիս առաջ Աննան, որը հավանաբար ազդել է նրա աշխատավարձի վրա։
• 2 Նա գեղեցիկ պարում է:Համենայն դեպս այդպես են ասում նրա մտերիմները։ Ըստ նրանց՝ Աննան այնքան սեքսուալ է ու լավ պարում, որ նույնիսկ նյարդայնացնում է։ Ո՞վ կմտածեր։
• 3 Նա հեռացվել է Harper's Bazaar-ից:«Խորհուրդ եմ տալիս բոլորին ազատել աշխատանքից։ Սա հիանալի կյանքի փորձ է»,- մի անգամ ասել է Աննան հարցազրույցներից մեկում: Նա ինքն է հեռացվել «Harper's Bazzaar» փայլուն ամսագրից՝ dreadlocks-ով մոդելների վրա կրակելու համար բոլոր սահմանները հատելու համար:
• 4 Սյուզի Մենկեսն իր 21-ամյակն էր.Սյուզի Մենկեսը՝ International Herald Tribune-ի ահռելի նորաձեւության քննադատը, իր կարիերան սկսեց London Evening Standard թերթում, որտեղ նրան տարավ Աննայի հայրը՝ Չարլզ Վինտուրը: Այսպիսով, ժամանակակից նորաձեւության «երկաթե լեդիները» շատ երկար ժամանակ ընկերներ են։
• 5 Նա House & Garden ամսագրի գլխավոր խմբագիրն էր։(«Տուն և այգի», - մոտ. կայք): Վինտուրը հրավիրվել է House & Garden ամսագրի գլխավոր խմբագրի պաշտոնում 1987 թվականին՝ ոգեշնչելու համար։ նոր կյանքհրատարակությանը։ Նրա ժամանման հետ գյուղական տների, այգիների կամ թխվածքաբլիթի բաղադրատոմսերի յուրաքանչյուր նկարահանում անպայման ընդգրկում էր մոդելներ հայտնի դիզայներների վերջին հավաքածուներից: Այնուհետև սա բազմաթիվ կատակների առիթ դարձավ։

• 6 Նա իսկապես ասում է «Եվ վերջ»:«Սատանան կրում է Պրադա» ֆիլմի հերոսուհի Մերիլ Սթրիփը բառացիորեն դուրս է գրվել Աննա Վինտուրից, և սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ 2010 թ. իրական կյանք Vogue-ի գլխավոր խմբագիրը, ինչպես Միրանդա Փրիսթլին, ավարտում է զրույցը «Եվ վերջ»: Մի անգամ ճարտարապետության քննադատ Մարտին Ֆիլերը պատմել է իր և Վինտուրի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Աննային դուր չի եկել, թե ինչպես է նա գրում. «Դու չափազանց շատ ածականներ ես օգտագործում։ Ես ածականներ չեմ սիրում։ Եվ վերջ»,- ասաց Աննան։
• 7 Նա ունի որդի՝ Չարլին։Բոլորը գիտեն Աննայի դստերը՝ 25-ամյա Բի Շաֆերին։ Նա հաճախ է հայտնվում նրա հետ միջոցառումներին, այդ թվում՝ միջոցառումներին։ Բայց Աննան ունի նաև 23-ամյա որդի՝ Չարլին, ով խուսափում է հրապարակայնությունից։
• 8 Նրա սիրելի ուտելիքը ավոկադոն է։Աննան պատվիրում է նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ճաշացանկում չկա։ Իսկ ռեստորանի անձնակազմը պետք է հետևի Fashion Bible-ի գլխավոր խմբագրի օրինակին: Ի՞նչ անել, դա Աննա Վինտուրն է։
• 9 Նրա սանրվածքը չի փոխվել արդեն 25 տարի։Մտածեք դրա մասին. արդեն քառորդ դար է, ինչ Աննա Վինտուրը չի արել (չնայած նա իր ոճավորումն անում է ամեն օր պրոֆեսիոնալ ոճաբանի կողմից, ով առավոտյան իր տուն է գալիս): Սակայն, հաշվի առնելով, որ նույնիսկ նորաձեւության բիզնեսի ամենաազդեցիկ կինը տարիներ շարունակ չի փոխվում, մենք չենք զարմանում։
• 10 Նա սիրավեպ ուներ Բոբ Մարլիի հետ։ 1975 թվականին 26-ամյա Աննա Վինտուրին ծանոթացրել են 31-ամյա Բոբ Մարլիի հետ։ Երիտասարդների միջեւ սկսվեց բուռն, բայց կարճ սիրավեպ. Ասում են՝ Աննան հանուն երաժշտի նույնիսկ փախել է ընկերոջից, սակայն մեկ շաբաթ անց վերադարձել է։