Կոմպոզիտային ոսպնյակ. Ոսպնյակի ինքնուրույն կարգավորում

© 2015 կայք

Ոսպնյակը պետք է համարել տեսախցիկ կոչվող օպտիկական սարքի առանցքային հանգույցը։ Ճիշտ է, ոչ թե մատրիցա, այլ ոսպնյակ: Լուսանկարը պատկեր է, և ոչ այլ ինչ, քան լուսանկարչական ոսպնյակը, ստեղծում է այս պատկերը լուսազգայուն նյութի վրա: Մատրիցը միայն ոսպնյակի կողմից ստեղծված պատկերը վերածում է թվային ձևի:

Պարտադիր չէ, որ լուսանկարիչը կիրառական օպտիկայի մասնագետ լինի, բայց ձեր տեսախցիկի ոսպնյակի աշխատանքի վերաբերյալ որոշակի պատկերացում ունենալը ոչ միայն կօգնի ձեր ստեղծագործական աճին, այլև կօգնի լուսանկարչությունն ավելի գիտակից և կառավարելի դարձնել:

Ոսպնյակների կառուցում

Լուսանկարչական ոսպնյակի հիմնական խնդիրը՝ հավաքել նկարահանվող տեսարանից եկող լույսը և այն կենտրոնացնել տեսախցիկի մատրիցայի կամ ֆիլմի վրա, կարող է իրականացվել սովորական երկուռուցիկ ոսպնյակի միջոցով: Սակայն պատկերի որակն այս դեպքում շատ միջակ կլինի՝ օպտիկական շեղումների առատության պատճառով: Պատկերի օպտիմալ որակ ապահովելու համար ոսպնյակի օպտիկական սխեմայի մեջ ներմուծվում են լրացուցիչ ոսպնյակներ, որոնք ուղղում են լույսի հոսքը, ուղղում շեղումները և ոսպնյակին տալիս անհրաժեշտ հատկությունները: Ժամանակակից ոսպնյակների օպտիկական տարրերի թիվը որոշ դեպքերում կարող է հասնել երկու տասնյակի կամ ավելի: Տարրերը կարող են միավորվել խմբերի և միասին նրանք պետք է գործեն որպես միասնական հավաքող օպտիկական համակարգ:

Բացի օպտիկական միավորից, այսինքն. Ոսպնյակների համակարգեր, որոնք դասավորված են որոշակի հաջորդականությամբ, ոսպնյակի դիզայնը ներառում է նաև մի շարք օժանդակ մեխանիզմներ, որոնք ապահովում են կենտրոնացում, բացվածքի կառավարում, կիզակետային երկարության փոփոխություն (խոշորացման ոսպնյակներում), օպտիկական կայունացում և այլն:

Rim, այսինքն. ոսպնյակի մարմինը, միացնում է դրա բոլոր բաղադրիչները, ինչպես նաև ծառայում է ոսպնյակը տեսախցիկին ամրացնելու համար:

Ուզում եմ ընդգծել, որ կիզակետային երկարությունը բառացիորեն ոսպնյակի «երկարությունը» չէ և միայն անուղղակիորեն ցույց է տալիս դրա գծային չափերը։ Ֆիզիկապես, ոսպնյակը կարող է լինել կամ ավելի երկար կամ ավելի կարճ, քան իր կիզակետային երկարությունը: Պետք է հասկանալ, որ շատ ժամանակակից ոսպնյակների նախագծման առանձնահատկությունների շնորհիվ դրանց հետևի հիմնական հարթությունը կարող է տեղակայվել ինչպես ոսպնյակների համակարգում, այնպես էլ դրանից դուրս:

Եթե ​​հետևի հիմնական հարթությունը առաջ է շարժվում, ապա ոսպնյակի կիզակետային երկարությունը կգերազանցի նրա ֆիզիկական չափերը: Նման ոսպնյակը կոչվում է հեռաֆոտո ոսպնյակներ. Գրեթե բոլոր ժամանակակից երկար ֆոկուսային ոսպնյակները հեռաֆոտո ոսպնյակներ են, ինչը թույլ է տալիս դրանց չափը փոքրացնել:

Եթե ​​հետևի հիմնական հարթությունը գտնվում է ոսպնյակի մեջտեղում, ապա կիզակետային երկարությունը փոքր է, քան ոսպնյակի առջևի տարրից մինչև հետևի ֆոկուս հեռավորությունը: Սրանք նորմալ և չափավոր կարճ ոսպնյակներ են:

Եվ վերջապես, հետևի հիմնական ինքնաթիռը կարող է ընկած լինել ոսպնյակի հետևում: Այս դեպքում կիզակետային երկարությունը ավելի կարճ կլինի հետին կիզակետային հատված, այսինքն. հեռավորությունը հետևի օպտիկական տարրից մինչև հետևի ֆոկուս: Նման ոսպնյակները կոչվում են retrofocus ոսպնյակներկամ երկար հետևի ոսպնյակներ. Ինչու է անհրաժեշտ նման բարդ սխեման: Ի վերջո, դա ակնհայտորեն չի խնայում չափերը: Փաստն այն է, որ SLR տեսախցիկներում պտտվող հայելու առկայությունը խիստ սահմանափակումներ է դնում հետևի կիզակետային երկարության նվազագույն թույլատրելի արժեքի վրա: Այլ կերպ ասած, հայելին թույլ չի տալիս ոսպնյակը մոտեցնել մատրիցային կամ թաղանթին, ինչը նշանակում է, որ SLR տեսախցիկների կարճ ֆոկուս ոսպնյակները պետք է նախագծված լինեն ռետրոֆոկուսի սխեմայի համաձայն։

Ոսպնյակի լույսի թափանցելիության չափանիշն է բացվածքի արժեքըկամ բացվածքի համարը, որը ոսպնյակի կիզակետային երկարության և բացվածքի տրամագծի հարաբերակցությունն է։ Օրինակ՝ 200 մմ ոսպնյակի կիզակետային երկարությամբ և 50 մմ բացվածքի տրամագծով, դրանց հարաբերակցությունը կլինի՝ 200 ÷ 50 = 4: Վերջինս սովորաբար գրվում է որպես f/4 և նշանակում է, որ բացվածքի բացվածքի տրամագիծը չորս է։ անգամ փոքր է ոսպնյակի կիզակետային երկարությունից:

Ի՞նչ կլինի, եթե անցքի տրամագիծը կրճատենք, ասենք, մինչև 25 մմ: Դիֆրիկայի համարը հավասար կլինի՝ 200 ÷ 25 = 8: Այսպիսով, որքան փոքր է հարաբերական բացվածքը, այնքան մեծ է բացվածքի թիվը:

Ինչո՞ւ են խոսում հարաբերական բացվածքի մասին, և ոչ միայն դիֆրագմայի բացվածքի տրամագծի մասին: Քանի որ այս դեպքում մեզ հետաքրքրում են ոչ թե կիզակետային երկարության և բացվածքի տրամագծի հատուկ արժեքները, այլ միայն նրանց միջև հարաբերակցությունը: Դիֆերայի համարը չափազուրկ մեծություն է: Անկախ կիզակետային երկարությունից՝ f/8 դրված բոլոր ոսպնյակները նույն քանակությամբ լույս կթողնեն: Միևնույն ժամանակ, ակնհայտ է, որ անցքի իրական տրամագիծը կլինի այնքան մեծ, այնքան մեծ կլինի ոսպնյակի կիզակետային երկարությունը. գլխավորն այն է, որ դրանց հարաբերակցությունը մնա անփոփոխ:

Ոսպնյակի միջով անցնող լույսի քանակը կիսով չափ նվազեցնելու համար, այսինքն. բացահայտման մեկ քայլով (), անհրաժեշտ է կիսով չափ կրճատել բացվածքի տարածքը: Այս դեպքում նրա տրամագիծը կնվազի √2 անգամ։ Այս առումով, միմյանցից մեկ քայլ հեռավորության վրա գտնվող f թվերը տարբերվում են √2-ով, այսինքն. մոտ 1,414 անգամ և ձևավորել հետևյալ ստանդարտ շարքը՝ f / 1; f/1.4; f/2; f/2.8; f/4, f/5.6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Հասանելի բացվածքի նվազագույն արժեքը, այսինքն. որոշակի ոսպնյակի հարաբերական բացվածքի առավելագույն չափը, որը սովորաբար կոչվում է դրա բացվածքի հարաբերակցություն:

Ժամանակակից ոսպնյակների մեծ մասը օգտագործում է այսպես կոչված մեխանիզմ: «ցատկող» կամ «թարթող» դիֆրագմա: Դրա էությունն այն է, որ անկախ նրանից, թե որ բացվածքի համարն է ընտրվում նկարահանման համար, բացվածքը մնում է ամբողջությամբ բաց մինչև կափարիչի ազատման պահը և միայն դրանից հետո փակվում է նախապես ընտրված արժեքին: Յուրաքանչյուր կրակոցից հետո բացվածքը ավտոմատ կերպով վերադառնում է բաց դիրքի: Սա թույլ է տալիս շրջանակել, չափել և կենտրոնացնել բացվածքի առավելագույն հարաբերակցությամբ (բացվածքի նվազագույն արժեքը) և տեսադաշտի համապատասխան ամենապայծառ նկարը: Եթե ​​լուսանկարիչը ցանկանում է տեսողականորեն գնահատել ապագա կադրի դաշտի խորությունը, ապա բացվածքը կարող է բռնի կերպով փակվել աշխատանքային արժեքի վրա՝ օգտագործելով բացվածքի կրկնող կոճակը:

Բայոնետ

Ոսպնյակը ամրացված է տեսախցիկին սվին կապով։ Ոսպնյակի տակառի կոթն ունի ծաղկաթերթիկներ (սովորաբար դրանցից երեքը), որոնք համապատասխանում են տեսախցիկի եզրի ակոսներին։ Ոսպնյակը տեղադրելիս սրունքը մտցվում է եզրի մեջ և կողպվում՝ մի փոքր անկյան տակ պտտելով: Ծաղկաթերթիկների անհամաչափությունը վերացնում է սվինների սխալ կողմնորոշման դժվարությունը։ Ոսպնյակն անջատելու համար սեղմեք կոճակը և շրջեք այն հակառակ ուղղությամբ: Տես «Ոսպնյակի փոփոխություն»:

Պարուրակային կապի համեմատ, սվինն ունի երկու հիմնական առավելություն. նախ, ոսպնյակների փոփոխությունն ավելի արագ է, և երկրորդը, այն ապահովում է ոսպնյակի ավելի ճշգրիտ կողմնորոշում տեսախցիկի համեմատ, ինչը անհրաժեշտ է էլեկտրական կոնտակտների և մեխանիկական շարժիչների օպտիմալ դասավորության համար:

Բացի իր հիմնական գործառույթից՝ ոսպնյակը տեսախցիկին միացնելուց, մոնտաժը պետք է նաև ապահովի նրանց միջև ֆունկցիոնալ կապ՝ համակարգելով բացվածքի, ավտոֆոկուսի, կայունացուցիչի և այլ սարքերի աշխատանքը: Ժամանակակից լուսանկարչական համակարգերի (Canon EF, Sony E, Fujifilm X) ամրակները չեն ենթադրում որևէ մեխանիկական կապ տեսախցիկի և ոսպնյակի միջև. տեղեկատվությունը փոխանակվում է բացառապես էլեկտրոնային ինտերֆեյսի միջոցով: Ավելի ավանդական մոնտաժներում (օրինակ՝ Nikon F-ում) բացվածքի կառավարումը (և հին ոսպնյակների համար նաև ավտոմատ ֆոկուս) իրականացվում է մեխանիկական սկավառակների միջոցով:

Բայոնետի ամենակարևոր առանձնահատկությունն այն է աշխատանքային հատված. Աշխատանքային հեռավորությունը ոսպնյակի կրող մակերեսից (կամ տեսախցիկի եզրի կրող մակերեսից) հեռավորությունն է մինչև կիզակետային հարթությունը, այսինքն. դեպի մատրիցայի կամ ֆիլմի հարթությունը: Աշխատանքային հատվածի երկարությունը կախված է տեսախցիկի նախագծման առանձնահատկություններից: Այսպիսով, SLR տեսախցիկների համար աշխատանքային հեռավորությունը շատ ավելի մեծ է, քան առանց հայելիների, քանի որ պտտվող հայելին թույլ չի տալիս, որ տեսախցիկի մարմինը չափազանց հարթ լինի:

Մի շփոթեք աշխատանքային հատվածը հետևի կիզակետային հատվածի հետ: Աշխատանքային հեռավորությունը ամրացման ֆիքսված պարամետր է, և դրա արժեքը նույնն է տվյալ լուսանկարչական համակարգի բոլոր տեսախցիկների և ոսպնյակների համար: Հետևի կիզակետային երկարությունը որոշակի ոսպնյակի պարամետր է, և դրա արժեքը կարող է տարբերվել աշխատանքային հատվածի արժեքից՝ ինչպես վերև, այնպես էլ վար՝ կախված մոդելից:

Կենտրոնանալով

Սկզբնական դիրքում ոսպնյակը կենտրոնացած է անսահմանության վրա, այսինքն. կիզակետային հարթությունում հայտնվում է անսահման հեռավոր օբյեկտի պատկեր: Ոսպնյակը ավելի մոտ առարկաների վրա կենտրոնացնելու համար անհրաժեշտ է մեծացնել ոսպնյակի հետևի հիմնական հարթության և սենսորի կամ ֆիլմի հարթության միջև հեռավորությունը: Այլ կերպ ասած, ոսպնյակը պետք է լինի այնպես, ասես ձգված լինի դեպի առարկան:

Փոքր քանակությամբ տարրերով ամենապարզ ոսպնյակներում կենտրոնացումը կատարվում է ոսպնյակի տակառի ներսում ամբողջ օպտիկական միավորը տեղափոխելու միջոցով: Երբեմն շարժվում է միայն առջեւի ոսպնյակը: Ամենավատն այն է, երբ այն նաև պտտվում է կենտրոնանալու ժամանակ, քանի որ դա շատ դժվարացնում է բևեռացնող և գրադիենտ ֆիլտրերի օգտագործումը:

Ավելի բարդ ոսպնյակներ օգտագործում են ներքին կենտրոնացում: Ոսպնյակի արտաքին չափերը այս դեպքում մնում են անփոփոխ, և օպտիկական կենտրոնի տեղաշարժը կատարվում է ոսպնյակների անկախ խումբ տեղափոխելով ոսպնյակի ներսում: Ներքին կենտրոնացման հատուկ դեպք է հետևի ֆոկուսը, որի հետևի տարրերի խումբը պատասխանատու է կենտրոնացման համար:

Ժամանակակից ոսպնյակների մեծ մասը ենթադրում է ավտոմատ ֆոկուսի օգտագործում: Սովորաբար, ավտոմատ ֆոկուսային ոսպնյակների շրջանակում ներկառուցվում է օղակաձև շարժիչ (ուլտրաձայնային կամ քայլող շարժիչ), որը ղեկավարում է ոսպնյակների կենտրոնացման խումբը: Միակ բացառությունը որոշ դասական Nikon և Pentax ավտոմատ ֆոկուսային ոսպնյակներ են, որոնք չունեն իրենց սեփական ֆոկուսային շարժիչը: Շարժիչը այս դեպքում ներկառուցված է խցիկում, և ոլորող մոմենտ փոխանցելը տեղի է ունենում մեխանիկական կալանքի միջոցով:

Մեծացնելու ոսպնյակներ

Մեծացնելու ոսպնյակները կոչվում են խոշորացման ոսպնյակներ: Մեծացնելու ոսպնյակների դիզայնը շատ ավելի բարդ է, քան դիսկրետ ոսպնյակների դիզայնը և ներառում է մի շարք լրացուցիչ օպտիկական տարրեր, որոնց փոխադարձ շարժումը ոչ միայն փոխում է ոսպնյակի կիզակետային երկարությունը, այլև փոխհատուցում է լրացուցիչ օպտիկական շեղումները, որոնք առաջանում են: այս դեպքը.

Մեծացնելու ոսպնյակի առավելագույն և նվազագույն կիզակետային երկարության հարաբերակցությունը կոչվում է դրա խոշորացում: Օրինակ, 24-70 մմ կիզակետային երկարության միջակայքով խոշորացման ոսպնյակի խոշորացումը մոտավորապես հավասար է՝ 70 ÷ 24 ≈ 3, ինչը մեզ թույլ է տալիս խոսել դրա մասին որպես 3x խոշորացում:

Օպտիկական կայունացուցիչ

Օպտիկական պատկերի կայունացուցիչով հագեցած ոսպնյակներում ոսպնյակներից մեկը կարող է էլեկտրամագնիսական շարժիչով շարժվել ոսպնյակի օպտիկական առանցքին ուղղահայաց հարթությունում՝ դրանով իսկ փոխհատուցելով տեսախցիկի թրթռումը և կանխելով պատկերի մշուշումը:

Սարքի առանձնահատկությունների և կայունացված օպտիկայի գործնական կիրառման մասին կարող եք կարդալ հոդվածում՝ «Օպտիկական կայունացուցիչ. IS-ի և VR-ի օգտագործման նրբությունները»:

Լույսի զտիչներ

Գրեթե բոլոր ոսպնյակները կարող են օգտագործվել զտիչներով: Ամենից հաճախ ոսպնյակի վրա ֆիլտրերը պտտվում են առջևից, որի համար նախատեսված է հատուկ թել ոսպնյակի տակառում: Այնուամենայնիվ, այն դեպքերում, երբ օբյեկտի առջևի տարրը ունի անսովոր մեծ տրամագիծ կամ չափազանց ուռուցիկ ձև, ֆիլտրերի ավանդական օգտագործումը ֆիզիկապես դժվար է, և, հետևաբար, կարող է պարզապես զտիչի թելեր չլինել: Այս խնդրի լուծման երկու հիմնական մոտեցում կա. Սուպերհեռաֆոտո ոսպնյակները սովորաբար հագեցված են քաշվող թևով, որի մեջ կարելի է տեղադրել ստանդարտ փոքր տրամագծով լուսային զտիչ, որից հետո թեւը տեղադրվում է ոսպնյակի մեջ հատուկ անցքով: Շատ գերլայնանկյուն ոսպնյակներ հիմնականում համատեղելի չեն ապակե ֆիլտրերի հետ և փոխարենը ունեն սեղմակներ բարակ պլաստիկ թաղանթով ֆիլտրերի համար: Ակնհայտ է, որ ֆիլտրերի և՛ ներքին, և՛ հետևի դասավորությունը բացառում է թափանցիկ ֆիլտրերի օգտագործման հնարավորությունը՝ առջևի ոսպնյակը կեղտից և քերծվածքներից պաշտպանելու համար՝ բարձրացնելով ձեր ճշգրտության պահանջները:

Շնորհակալություն ուշադրության համար!

Վասիլի Ա.

post scriptum

Եթե ​​հոդվածը ձեզ համար օգտակար և բովանդակալից ստացվեց, կարող եք սիրով աջակցել նախագծին՝ նպաստելով դրա զարգացմանը: Եթե ​​հոդվածը ձեզ դուր չի եկել, բայց ունեք մտքեր այն մասին, թե ինչպես այն ավելի լավը դարձնել, ձեր քննադատությունը կընդունվի ոչ պակաս երախտագիտությամբ։

Մի մոռացեք, որ այս հոդվածը ենթակա է հեղինակային իրավունքի: Վերատպումը և մեջբերումները թույլատրվում են, պայմանով, որ կա վավեր հղում դեպի սկզբնաղբյուր, և օգտագործված տեքստը չպետք է որևէ կերպ խեղաթյուրվի կամ փոփոխվի:

Այս կարճ գրառումը ծնվել է որպես նամակներից մեկի պատասխան։ Դրա թեման երկու ոսպնյակների ծնկի վրա փոփոխական կիզակետային երկարությամբ օպտիկական համակարգի ստեղծումն է: Սա շատ հին, հայտնի, բայց արդեն մոռացված միջոց է հեռավոր առարկաների մեծ պատկեր ստանալու համար երկար ֆոկուս ոսպնյակի բացակայության դեպքում: Ես պարզապես փորձեցի ցույց տալ դրա օգտագործումը թվային SLR տեսախցիկների միջոցով: Անփոխարինելի օպտիկա ունեցող սարքերի կոմպոզիտային վարդակների մասին ես գրել էի բավականին վաղուց՝ «Kepler խողովակ՝ մակրոփոխարկիչ և ֆոտոատրճանակ մեկ շշի մեջ» հոդվածում:

Խնդրո առարկա մոնտաժը հավաքվել է իմպրովիզացված նյութերից ընդամենը մեկ ժամում։ Արդյունքները ավելի շուտ ճանաչողական են, քան գործնական: Եվ այնուամենայնիվ, իմ կոնկրետ փորձը հուշում է, որ երբեմն նման գիտելիքները կարող են օգտակար լինել:

Լիրիկական շեղում 1. Արշավախմբի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն ամենը, ինչ վերցվել է, վերցվել է. եթե ձեզ այլ բան է պետք, ապա բոլորը հույս ունեն գրության և ինչ-որ մոր հետ: Եվ չնայած մեր կրթությունն անվճար է, բայց իմանալը, թե ինչպես օգտագործել այս գրությունը, երբեմն շատ թանկ է: Այսպիսով, այն, ինչ հետագայում նկարագրվելու է, կարող է շատ օգտակար լինել, եթե, նստելով ամայի կղզում, սպասելով մի քանի ամսից փոփոխության, հանկարծ հայտնաբերեք, որ Լոխ Նեսսի հրեշը հայտնվել է շրջակա ջրերում։ :-)

Այսպիսով, կան երկու ոսպնյակներ և որոշ մոնտաժային նյութ: Դրանցից առաջինի օգնությամբ մենք կարող ենք պատկեր ստանալ սառցե ապակու վրա։ Եվ այնուհետև նորից նկարեք այն այլ ոսպնյակով և բավականին լայն մասշտաբներով: Եթե ​​ցրտահարված ապակին հեռացվի, ապա արդյունքում ստացված օպտիկական սխեման դեռ կաշխատի, թեև որոշ սահմանափակումներով: Մասնավորապես՝ աղացած ապակու հատիկները թույլ չեն տալիս ստանալ շատ մանրամասն պատկեր, բայց դրանք լույս են ցրում բոլոր ուղղություններով։ Եթե ​​մենք հեռացնենք այն, ապա կենտրոնական կետով անցնող ճառագայթները իրենց կպահեն գրեթե նույնը, ինչ դրա հետ, բայց ճառագայթները, որոնք կազմում են պատկերը շրջանակի ծայրամասում, որը կարող է լինել ավելի մեծ, քան ոսպնյակի հետևի ոսպնյակի չափը: , կտարածվի միայն օպտիկական առանցքի անկյան տակ և դրանից հեռու: Այսինքն՝ դրանք կարելի է բռնել և օգտագործել երկրորդական պատկեր ստեղծելու համար միայն երկրորդ ոսպնյակի առջևի ոսպնյակի եզրով։ Արդյունքում կնկատվի զգալի վինետացիա, իսկ երկրորդական պատկերի պայծառությունը կտրուկ կիջնի կենտրոնից դեպի եզր։ Որքան փոքր է առաջնային պատկերի բեկորը, որը մենք վերանկարահանում ենք, այնքան ավելի քիչ կլինի այս էֆեկտը:

Ստորև բերված է ստացված տեղադրման լուսանկարը: Այն բաղկացած է Pentacon ոսպնյակից՝ 135 մմ կիզակետային երկարությամբ, PZF փուչիկից, Industar-61 ոսպնյակից՝ 50 մմ կիզակետային երկարությամբ, Pentacon փչակից և Canon EOS D60 տեսախցիկից։ Ընդհանուր երկարությունը մոտավորապես 40 սմ է։

Փոխելով Pentacon փչակի երկարությունը ( ա ), մենք փոխում ենք ստացված համակարգի ընդհանուր կիզակետային երկարությունը և փոխելով PZF փչակի երկարությունը ( բ ), - կենտրոնանալ սրության վրա: Այս օպտիկական համակարգը մեզ տալիս է օբյեկտի ուղղակի պատկեր, և, հետևաբար, SLR տեսախցիկի տեսադաշտում այն ​​շրջված կլինի: Դա. մենք ստացանք փոփոխական կիզակետային երկարությամբ ամենապարզ ոսպնյակը, որը, այնուամենայնիվ, ի մի բերեց բոլոր հնարավոր թերությունները, որոնց դեմ պայքարում են ժամանակակից խոշորացման ոսպնյակները հաշվարկելիս: Նույնիսկ ստացված համակարգի երկրաչափության մոտավոր գնահատականը, այսինքն՝ առջևի ոսպնյակի տրամագիծը և ստացված կիզակետային երկարությունը, ցույց է տալիս, որ հարաբերական բացվածքը կնվազի մեծության կարգով: Ոսպնյակների դադարեցումը կառաջացնի պատկերի վինետավորում: Այնուամենայնիվ, բարձր խոշորացումների դեպքում ոսպնյակների ծայրամասային հատվածները կարող են չաշխատել, որի դեպքում ներքև կանգնելը կարող է մի փոքր բարելավել պատկերը: Երկու ոսպնյակների բացվածքի օպտիմալ արժեքներն ընտրվում են փորձնականորեն յուրաքանչյուր հատուկ խոշորացման արժեքի համար: Ես փորձեցի հավաքել այս օպտիկական սխեման այլ ոսպնյակների հետ, այնպես որ ես օգտագործեցի Helios-44 ոսպնյակը որպես երկրորդ ոսպնյակ: Կիև 88 սարքից 80 մմ կիզակետային երկարությամբ Volna ոսպնյակի օգտագործումը որպես առաջին ոսպնյակ (լուսանկարը հոդվածի վերնագրում) տվեց լավ արդյունքներ, բայց առավելագույն խոշորացումն ավելի քիչ էր նույն շեմային որակի դեպքում: Ստորև բերված նկարներն արվել են 2006 թվականի սեպտեմբերի 3-ի ամպամած երեկոյան մոսկովյան բնակարաններից մեկի պատշգամբից: արդյունքները

Եկեք սկսենք նրանից, թե ինչ կարող եք ստանալ մեկ Pentacon 135 ոսպնյակով.

Հիմա տեսնենք, թե ինչ կտա մեզ բարդ ոսպնյակը. Սկսենք Pentacon 135 - Helios 44: համադրության նվազագույն աճից:

Հիմա եկեք մեծացնենք հեռավորությունը ա և տեսեք, թե ինչ է տեղի ունենում.

Մանրանկարչություն	Հատված

Տեխնոլոգիաների օգտագործմանը ընտելանալով՝ սեփականատերը հաճախ չի մտածում, թե ինչպես է դասավորված այս կամ այն ​​գաջեթը, որն ամեն օր օգնում է նրան առօրյա գործերում։ Շատ հաճախ պետք է գործ ունենալ այն փաստի հետ, որ տեխնոլոգիայի սարքին ծանոթանալը տեղի է ունենում տհաճ հանգամանքներում, օրինակ՝ անսարքության դեպքում: Մենք կպարզենք, թե ինչպես ճիշտ ընտրել և գործարկել տեսախցիկի ոսպնյակը, ինչպես նաև պատշաճ կերպով հոգ տանել դրա մասին՝ ձախողման հետ կապված տհաճ իրավիճակներից խուսափելու համար:

Ժամանակակից տեսախցիկների ոսպնյակները շատ չեն տարբերվում իրենց նախորդներից։ Գործողության սկզբունքը և դիզայնը գործնականում անփոփոխ են մնացել տասնամյակներ շարունակ: Լույսի մասնիկներն ընկնում են մատրիցի վրա՝ անցնելով միջով օպտիկական համակարգ. Այս օպտիկական համակարգի հիմքը ոսպնյակն է: Այն ներառում է նաև տեսադաշտ և կենտրոնացման սենսոր: Օպտիկական համակարգի խնդիրն է հավաքել լույսի ճառագայթները նույն հարթության վրա, և այստեղ ոսպնյակն առանցքային դեր է խաղում։

Տեսական հիմք

Լուսանկարչական ոսպնյակի շահագործման սկզբունքը հիմնված է օպտիկայի օրենքների վրա, այսինքն. տարբեր խտություններ ունեցող միջավայրի սահմաններով անցնելու պահին լույսի ճառագայթի բեկման վրա։ Այս երեւույթը կարելի է տեսնել ամենուր։ Օրինակ՝ բաժակի մեջ, շաքարավազը ջրի մեջ խառնելու պահին։ Թեյի մեջ ընկղմված գդալը կարծես կոտրված է, աղավաղված հենց հեղուկի և օդի սահմանին: Լույսը հեղուկների մեջ ավելի դանդաղ է շարժվում, քան գազերում, հետևաբար, նուրբ աղավաղումը կարող եք տեսնել ձեր սեփական աչքերով:

Լույսի անցման դեպքում այս էֆեկտն ավելի ընդգծված է։ օդի և ոսպնյակի միջերեսում:Որքան շատ է ոսպնյակը կոր, այնքան ավելի է ուժեղանում էֆեկտը: Նման բեկման արդյունքում պատկերը նախագծվում է ոչ թե աղավաղված, այլ երկրաչափորեն ճիշտ մատրիցով:

Տեսականորեն այս կերպ ստացված պատկերը չպետք է ունենա ակնհայտ աղավաղումներ, սակայն շեղումներ, այնուամենայնիվ, տեղի են ունենում։ Այս թերությունը շտկելու համար լուսանկարչական սարքավորումներ արտադրողները մշտապես բարելավում են օպտիկական համակարգը, ավելացնում ոսպնյակների քանակը և բարելավում դրանց փայլեցման որակը։

Ոսպնյակի հիմնական տարրերը

Տեսախցիկի ոսպնյակի սարքը բավականին բարդ է։ Այն բաղկացած է մի քանի հիմնական տարրերից.

• օպտիկական ոսպնյակների և գնդաձև հայելիների համակարգ, որոնք պատրաստված են մասնագիտացված նյութից.
• մետաղական շրջանակ;
• դիֆրագմ.

Սարքի առջևի մասում տեղադրված է օպտիկա, որը հավաքում է լույսի ճառագայթները. համընկնող ոսպնյակ. Սարքի ներսում տեղադրված են ոսպնյակներ և օպտիկական հայելիներ, որոնք բեկում են ստացված ճառագայթները՝ ձևավորելով հետագա պատկեր։ Տեսախցիկի օպտիկական համակարգը կարող է ունենալ տարբեր թվով ոսպնյակներ: Կախված կարիքներից՝ ոսպնյակները կարող են կամ իրար կից լինել կամ ունենալ օդային բացվածք։

Թվային տեսախցիկների հիմնական մոդելները պարունակում են մեկից երեք ոսպնյակներ: Պրոֆեսիոնալ սարքերն ունեն մինչև տասը ոսպնյակներ և ավելին:

ոսպնյակի ամրացումպատասխանատու է ոչ միայն ամբողջ կառուցվածքի ամրության համար, այն նաև ծառայում է որպես օպտիկայի պահպանող։ Ոսպնյակների դասավորության մեջ պահանջվում է առավելագույն ճշգրտություն, պարտադիր է, որ յուրաքանչյուր տեղադրված ոսպնյակ լինի հենց նշված հեռավորության վրա, առանց շարժվելու, քանի որ դա կարող է ազդել նկարահանման որակի վրա: Հետեւաբար, շրջանակն առավել հաճախ պատրաստված է դիմացկուն մետաղական համաձուլվածքներից:

Շրջանակն ունի բարդ սարք։ Դրա հիմնական մասը պատասխանատու է ֆիզիկական և եղանակային ազդեցություններից արտաքին պաշտպանության համար, որպես կանոն, դրա մեջ տեղադրված են օպտիկական ոսպնյակներ և դիֆրագմ: Կադրի ներքին մասը (այն նաև կոչվում է անցումային) ծառայում է առանցքի երկայնքով մասեր տեղափոխելու, ինչպես նաև տեսախցիկի մարմնի (մարմին, դիակ) հետ ամուր կապի համար։ Ներքին շրջանակը հագեցած է մի քանի օղակի մասեր. Երբ այս օղակներից մեկը պտտվում է, այն հատվածը, որի մեջ ամրացված է արտաքին բլոկը, շարժվում է:

Շրջանակը թույլ է տալիս ավտոմատ կամ ձեռքով կարգավորել բացվածքի կարգավորումները: կարգավորվող բացվածք է, որը վերահսկում է ներս մտնող լույսի ճառագայթների քանակը: Այն բաղկացած է շարժական մետաղական թերթիկներից, որոնք տարբեր դիրքեր ընդունելով՝ կարգավորում են մատրիցայի վրա ընկնող ճառագայթների մակարդակը։ Ծաղկաթերթիկները շարժական են ինչպես օպտիկական ոսպնյակի շուրջ, այնպես էլ դրանից դուրս։ Այս դետալն անհրաժեշտ է շրջանակի վրա տարածություն փոխանցելիս դաշտի խորության հետ աշխատելու համար: Որքան փոքր է բացվածքի չափը, այնքան ավելի հստակ է պատկերը շրջանակի վրա:

Ֆոկուսի մեխանիզմ և պատկերի կայունացում

Լուսանկարելիս ոսպնյակի մեկ այլ հատված կարևոր դեր է խաղում։ Օգնությամբ կենտրոնացման օղակկատարվում է ձեռքով ֆոկուս. Երբ օղակը պտտվում է, ուշադրությունը առաջին պլանի կամ հետին պլանի վրա է: Ֆոկուսային օղակն օգնում է աշխատել փոփոխական կիզակետային երկարությամբ (ավելի ծանոթ անվանումը՝ «մեծացում», «պատկերի մեծացում» և այլն) և՛ մեխանիկական, և՛ ավտոմատ ռեժիմում, իհարկե, եթե վերջինս ապահովված է մոդելի կողմից։

Ավտոֆոկուսի գործառույթ ունեցող մոդելներում օղակը պտտվում է մեխանիկական մանիպուլյատորի միջոցով: Եթե ​​սեղմում եք կափարիչը, ապա կենտրոնում կա ավտոմատ տրամաչափում:

Ժամանակակից ֆոտոխցիկ արտադրողներն օգտագործում են ուլտրաձայնային ֆոկուսային շարժիչներ (USM), որոնք տեղադրված են հենց ոսպնյակների մեջ: Այս սարքը ապահովում է չափազանց արագ և հարթ կենտրոնացում: Հայտնի է նաև ոսպնյակը պտուտակահանով. Այս համակարգի թերությունն ավելի դանդաղ և աղմկոտ աշխատանքն է: Տեսախցիկի պտուտակահանը շարժիչ է, որի շնորհիվ առանձին մասերը պտտվում են, ինչի շնորհիվ առաջանում է կենտրոնացում։ Այն գտնվում է պատյանից դուրս՝ սարքի մոնտաժման համար նախատեսված մետաղական օղակի վրա։

Բացի ավտոմատ ֆոկուսից, ոսպնյակը կարող է ունենալ նաև կայունացման մեխանիզմ, փոխհատուցելով իներցիան երկար ազդեցության ժամանակ: Սա թույլ է տալիս պարզ կադրեր ստանալ՝ առանց եռոտանի օգտագործելու: Մեծացնելու ոսպնյակները հագեցած են խոշորացման օղակով, որն օգտագործվում է կենտրոնացման հեռավորությունը փոխելու համար: Նման օղակների օգնությամբ դուք կարող եք զգալիորեն մեծացնել կամ փոքրացնել շրջանակի ներսում գտնվող առարկան:

Ոսպնյակների տեսակները և դրանց կիրառումը

SLR տեսախցիկները բնութագրվում են տարբեր տեսակի ոսպնյակների առկայությամբ: Եթե ​​տեսախցիկը հագեցած է ֆիքսված ոսպնյակով, ապա շրջանակը կներկառուցվի սարքի դիզայնի մեջ: Բայց ավելի տարածված են շարժական ոսպնյակի տիպով մոդելները: Բուն ոսպնյակին կարող են կցվել տարբեր զտիչներ՝ կախված նկարահանման մեթոդներից և գտնվելու վայրից: Ոսպնյակների չափերը նույնպես կարող են շատ տարբեր լինել:

Սարքի մարմնի վրա ոսպնյակը ամրացնելու համար օգտագործվում է սվին՝ հատուկ ամրակ։ Յուրաքանչյուր արտադրող արտադրում է իր նախշերը, ուստի չկան ունիվերսալ ոսպնյակներ, բացառությամբ մի քանի «բաց» լեռան ստանդարտների:

Այսպիսով, եկեք տեսնենք, թե ինչ են ոսպնյակները:

կետաձկան

Kit ոսպնյակները նախընտրում են հիմնականում սկսնակները: Տրված օպտիկա է ամբողջական տեսախցիկի կորպուսով. Կոմպլեկտի օպտիկայի դիտման անկյունները գրեթե նույնական են մարդկանց անկյունները՝ առանց ծայրամասային տեսողության: Այս փաստը բավականին տարածված է դարձնում kit optics-ը, նման սարքերը հեշտ և հարմար են օգտագործել ամենօրյա նկարահանումների, պարզ կադրեր տեղադրելու համար: Երբեմն կետը կոչվում է ստանդարտ կամ ամբողջական ոսպնյակ: Սա բազմակողմանի տարր է կիրառությունների լայն շրջանակի համար: Կետային ոսպնյակն աչքի է ընկնում իր ցածր գնով, ինչպես նաև գրեթե ցանկացած ձևաչափով լուսանկարելու ունակությամբ՝ շարժվող առարկայից մինչև դիմանկար կամ միկրոլուսանկար: Միևնույն ժամանակ, վերջնական պատկերի որակը տատանվում է ցածրից մինչև բավականին բարձր:

լայն Անկյուն

SLR տեսախցիկների ոսպնյակների տեսակները ներառում են լայնանկյուն ձևաչափ: Սա տեսանելիության լայն շրջանակով օպտիկա է (60 աստիճանից և ավելի): Շատ հարմար է այս օպտիկայի հետ: կրակել մի խումբ մարդկանցև լուսանկարել նեղ տեղերում: Ֆոնը մնում է մի փոքր մշուշոտ: Ֆոկուսի հեռավորությունը կարող է լինել մինչև 28 մմ: Նման ոսպնյակները մեծ գումարներ են արժենում, սակայն դրանց գնումը շատ դեպքերում արդարացված է։ Օգտագործվում է հարսանյաց և ինտերիերի լուսանկարչության, ինչպես նաև բնապատկերների համար:

Սա անսարք աղավաղումով օպտիկա է: Այս ոսպնյակի տեսադաշտի անկյունը կազմում է 180 աստիճան: Կենտրոնացման հեռավորությունը 4,5-ից 15 մմ:

Լուսանկարիչների շրջանում աղավաղումը աղավաղում է, որը հորիզոնի ուղիղ գծից աղեղ է ստեղծում, որը նման է իրական ձկան աչքին:

Երբեմն նման ոսպնյակը կոչվում է նաև «ձկան աչք»: Նման օպտիկայի օգնությամբ հարմար է պատրաստել շրջանաձև և անկյունագծային լուսանկար. Fisheye-ը քաղաքային կադրեր, ինչպես նաև էքստրեմալ սպորտաձևերի լուսանկարներ անելու ամենատարածված միջոցն է:

մակրո ոսպնյակ

Ինչպես ենթադրում է անունից, սա ոսպնյակի նախագծված է փոքր առարկաներ լուսանկարելու համար.Որպես կանոն, նման օպտիկան թույլ է տալիս մոտիկից նկարել փոքր հեռավորությունից։ Կենտրոնացման հեռավորությունը 50-ից 180 մմ: Առավելագույն բացվածքի արժեքը f/2/8 է: Այս օպտիկայի առանձնահատկությունն այն է, որ փոքր օբյեկտների վրա մոտիկից ուղղորդելու ունակությունն է, ինչպես նաև պատկերի բարձր հստակությունը և լավ գունային վերարտադրությունը: Առավել հաճախ օգտագործվում է բնական նկարահանման ժամանակ (միջատներ, ծաղիկներ և այլն):

երկար կենտրոնացում

Օպտիկա 70-ից 300 մմ երկար ֆոկուսային հեռավորությամբ: Տեսանելիությունը՝ 39 աստիճանից։ Նման օպտիկան երկու տեսակի է. հեռաֆոտո և հեռաֆոտո. Սահմանների լղոզման պատճառով այսօր այս երկու հասկացություններն էլ վերջնականապես խառնվել են իրար ու դարձել նույնական։ Օգտագործվում է շարժվող առարկաների և իրադարձությունների լուսանկարման համար՝ սպորտային մրցումներ, պահեր բնական աշխարհից։

Երկար ոսպնյակներ Canon-ում

Հեռաֆոտո ոսպնյակներ Canon-ում

դիմանկարային օպտիկա

Ֆոկուսային հեռավորությամբ ոսպնյակ, որը մնում է նույնը շահագործման ընթացքում: Լավագույնը հարմար է դիմանկարների համար: Տիրապետում է բարձր պայծառություն. Դիմանկարային ոսպնյակը թույլ է տալիս քողարկել մաշկի փոքր թերությունները:

Ոսպնյակներ ընտրելու հիմնական չափանիշները

Դուք կարող եք ընտրել տեսախցիկի ոսպնյակ՝ ըստ մի քանի չափանիշների։

1. Կիզակետային երկարություն. Օպտիկա ընտրելիս ամենակարեւոր պարամետրերից մեկը. Ցավոք, բավականին դժվար է որևէ կոնկրետ պարամետր խորհուրդ տալ, քանի որ միայն լուսանկարիչը կարող է իմանալ նվազագույն կենտրոնացման հեռավորությունը: Ամենաարդյունավետ ոսպնյակները հակված են ունենալ կարճ ֆոկուսային հեռավորություններ: Կիզակետային երկարությունը չափելու համար անհրաժեշտ է չափել կիզակետային հարթության և լուսանկարվող օբյեկտի միջև եղած հեռավորությունը։
2. բացվածք.Ամենակարևոր չափանիշը նրանց համար, ովքեր նախատեսում են նկարել ցածր տեսանելիության և ցածր լույսի պայմաններում: Մեծ բացվածքի գործակիցներով օպտիկան սովորաբար շատ բարձր որակի է: Հնարավորության դեպքում ավելի լավ կլինի գնել օպտիկա ամենաբարձր բացվածքի արժեքով: Կարևոր է հիշել, որ ոսպնյակի համար հաստատուն բացվածքի արժեքը ավելի լավ է, քանի որ բացվածքի արժեքները փոխվում են կենտրոնացման հեռավորության հետ:
3. Պատկերի կայունացում. Պրոֆեսիոնալ ոսպնյակների մոդելներն ունեն այս պարամետրը: Ամենից շատ երկարակենտրոն նկարահանում ունեցող սարքերը կայունացման կարիք ունեն: Մինչ օրս պատկերի լավագույն կայունացուցիչը գրեթե ցանկացած կլիմայական պայմաններում եղել և մնում է ամենասովորական եռոտանիը: Այնուամենայնիվ, եթե մոդելն ունի ներկառուցված կայունացման համակարգ, դուք հավանաբար պետք է օգտագործեք այն:
4. Արտադրողներ.Ոսպնյակների հիմնական արտադրողները երկու ընկերություններ են՝ դրանք Canon-ն ու Nikon-ն են: Շատ դեպքերում իմաստ ունի գնել նրանց արտադրանքը: Շուկայում կան Sony-ի արտադրանքներ, բայց դա առաջին երկու արտադրողների սարքավորումներն են, որոնք պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների մեծ մասի կողմից նշվում են որպես ամենահարմար և հուսալի:
5. Ամրացում.Ոսպնյակների ամրացումը բաց, վիճելի խնդիր է մասնագետների շրջանում: Մինչ օրս չի մշակվել մոնտաժի ունիվերսալ տեսակ, որին հավատարիմ կլինեին լուսանկարչական սարքավորումների շուկայի հիմնական խաղացողները: Յուրաքանչյուր արտադրող արտադրում է օպտիկա յուրահատուկ ամրակով, որը նախատեսված է միայն սեփական սարքավորումների համար: Բացառությամբ ոսպնյակների մի քանի տարբերակների, որոնք պնդում են, որ ունիվերսալ են, ոսպնյակը սարքի մարմնին ամրացնելու հարցի տեխնիկական կողմը չարժե: Ձեռք բերելով որոշակի մարմին՝ ապագա սեփականատերն արդեն գիտի, թե որ ընկերությունն է ունենալու ոսպնյակ։

Ինչպես ճիշտ փոխել ոսպնյակները

Առաջին և շատ կարևոր կետը, որը պետք է ուշադրություն դարձնել, սենյակի մաքրությունն է, որտեղ փոխարինումը տեղի է ունենում: Ցանկալի է, որ սենյակում օդային հոսանքներ չլինեն։ Սարքը դրված է դեմքով դեպի վար փափուկ կտորի վրա՝ քերծվածքներից խուսափելու համար: Հաջորդը, դուք պետք է պատրաստեք ոսպնյակը, որը նախատեսում եք տեղադրել: Ցանկալի է, որ նա այս ամբողջ ընթացքում ձեռքի տակ լինի։ Ձախ ձեռքի մատով սեղմեք բացելու կոճակը, որից հետո հնարավոր կլինի պտուտակահանել և հեռացնել ոսպնյակը։ Ոսպնյակն արձակված է ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ: Պետք է մի կողմ դնել։

Հեռացված ոսպնյակը պետք է փակվի պաշտպանիչ ծածկով (կափարիչով)՝ բացառելու արևի ուղիղ ճառագայթները, փոշին և խոնավությունը:

Այնուհետև մենք վերցնում ենք նոր ոսպնյակ և ամրացնում այն ​​կարմիր կամ սպիտակ (կախված արտադրողի) կետերի վրա: Երբ ոսպնյակը գտնվում է համապատասխան անցքերի մեջ, այն պետք է զգուշորեն պտտել ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Երբ թելը ամբողջությամբ ձգվում է, կհնչի բնորոշ սեղմում, որը ազդարարում է, որ գործընթացը ավարտված է:

Օպտիկան փոխարինելիս կարող են տարբեր խնդիրներ առաջանալ։ Եթե ոսպնյակը խցանված էապա դուք պետք է կատարեք մի քանի պարզ քայլ.

• ստուգեք գործիքի էկրանը ոսպնյակի սխալների համար;
• հիշեք, արդյոք տեսախցիկը վերջերս ֆիզիկական վնաս է ստացել.
• պարզաբանման համար դիմեք օգտագործողի ձեռնարկին:

Եթե ​​նախնական ախտորոշումը ոչ մի կերպ չի օգնել, ապա պետք է ափի մեջ ապտակել կողքի վրա։ Թեթև հարվածները մարմնին երբեմն օգնում են վերականգնել խցանված ոսպնյակի աշխատանքը։ Որպես տարբերակ, կարող եք փորձել մաքրել խողովակը և սարքը լարով միացնել լիցքավորիչին: Երբեմն խնդիրը կարող է կայանալ մարտկոցի էներգիայի պակասի մեջ:

Խորհուրդ. Երբեմն, եթե տեսախցիկի ոսպնյակը չի բացվում, դուք պետք է հանեք մարտկոցները և հիշողության քարտը տեսախցիկից, այնուհետև նորից տեղադրեք դրանք. սա կարող է օգնել լուծել սխալը:

Դեռ չե՞ք երկարացնի ոսպնյակը: Դա հնարավոր է անել ձեռքով. Դա անելու համար նրբորեն պտտեք ոսպնյակը ձեր մատներով, ոչ թե ավտոմատ ռեժիմում: Երբեմն դուք կարող եք մի փոքր սեղմել կամ փորձել քաշել օպտիկա: Կարող եք նաև սարքը վայր դնել ոսպնյակի միջոցով և թակել այն ձեռքի ափին՝ մի բուռի տեսքով ծալված։ Եթե ​​դուք լսում եք սեղմում, ապա ոսպնյակները վերադարձել են իրենց սկզբնական դիրքին: Երբեմն դուք կարող եք փորձել հարկադիր ավտոֆոկուսը, որոշ դեպքերում հնարավոր է ուղղել սխալը, որը տեղի է ունեցել այս կերպ:

Ոսպնյակի ինքնուրույն կարգավորում

Հավասարեցման գործընթացը սրման ճշգրտում է օպտիկայի աշխատանքը բարելավելու համար:Կալիբրացումն իրականացվում է բոլոր ոսպնյակների ճիշտ դասավորմամբ: Սա թույլ է տալիս ավելի լավ նկարներ անել: Գործընթացը պարզ չէ, պահանջում է փորձ, հմտություն և հաստատակամություն, ուստի խորհուրդ է տրվում դա անել միայն այն դեպքում, եթե օգտատերը վստահ է իր սեփական ուժերին:

Տեսախցիկը կարգավորվում է գործարանային թերության դեպքում, եթե ոսպնյակը «թուլացել է», հետադարձ հարվածներն ու բացերը մեծացել են՝ լուսանկարչական սարքավորումների մեխանիկական վնասումից հետո։

Շատ ժամանակակից տեխնիկա պարծենում է «Live View» ինքնաախտորոշման գործառույթը:Այս ֆունկցիայի առկայության դեպքում շատ ավելի հեշտ է որոշել՝ գործիքը ճշգրտման կարիք ունի, թե ոչ: Եթե ​​մոդելը հագեցած է Live View-ով, ապա հավասարեցնելու համար պետք է կատարվեն հետևյալ քայլերը.

1. Սարքը դրեք եռոտանի վրա, միացրեք կայունացումը, եթե առկա է:
2. Օգտագործելով «Live View»՝ իրականացվում է թիրախի (թիրախի) վրա կենտրոնացում։
3. Դիֆրագմը պետք է բաց լինի:
4. Անջատում է Live View ֆունկցիան և միավորը վերադարձնում է One-Shot AF-ի՝ կենտրոնական կետը կենտրոնացված վիճակում: Չի կարելի դիպչել եռոտանի և ֆոկուսի օղակին:
5. Դուք պետք է կիսով չափ սեղմեք AF կոճակը կամ կափարիչի արձակումը, դիտելով հեռավորության ցուցիչները հենց ոսպնյակի և կենտրոնացման օղակի վրա: Վերջինս պետք է անշարժ մնա։ Եթե ​​ոչինչ չի շարժվել, ապա ոչ մի ճշգրտում չի պահանջվում:
6. Եթե ​​հեռավորության սանդղակը կամ օղակը, այնուամենայնիվ, տեղաշարժվել են, ապա պետք է հստակ որոշել, թե որտեղ: Եթե ​​մոդելն ունի ավտոմատ ֆոկուսի կարգավորում, ապա անհրաժեշտ է ուղղումներ կատարել սկզբնական պարամետրերին համապատասխան:

Կարգավորումը տանը առանց Live View-ի և ավտոմատ ֆոկուսի ճշգրտման հնարավոր է, սակայն պահանջում է խորը գիտելիքներ և հատուկ սարքերի առկայություն՝ օպտիկական նստարան կոլիմատորով, մանրադիտակով:

Ոսպնյակների մաքրում տանը

Տեսախցիկի ոսպնյակի մաքրումը պահպանման հիմնական ծեսերից մեկն է, որը պետք է կատարի գրեթե յուրաքանչյուր օգտվող: Ընդհանուր առմամբ, ոսպնյակը պետք է մաքրվի անձրևի տակ ընկնելուց կամ փոշոտ, քամոտ պայմաններում նկարելուց հետո: Որքան լայն է ոսպնյակի շրջագիծը, այնքան ավելի հավանական է, որ դրա վրա բեկորներ կսկսեն կուտակվել:

Տեսախցիկի ոսպնյակը սրբելու համար ձեզ հարկավոր է մաքուր սենյակ և մի քանի սարքեր։

Երբեմն լաթի փոխարեն օգտագործվում է շվաբր։ Շվաբրը փափուկ ծայրով պլաստիկ փայտ է: Նրա օգնությամբ շատ հարմար է մաքրել ոսպնյակի միջին հատվածը։

Օպտիկա մաքրող գրիչն ունի երկու կողմ՝ գրաֆիտ և ավելի փափուկ։ գրաֆիտի մասանհրաժեշտ է սառեցված բեկորները մաքրելու համար: Պետք է զգույշ լինել այս սարքն օգտագործելու համար, որպեսզի չվնասեք զգայուն օպտիկան: Խնդրահարույց տարածքները (ոսպնյակի եզրերը) մաքրելու համար լավագույնն է դիմել փափուկ կողմըմաքրող մատիտ.

Բոլոր երեք սարքերը (շոր, մատիտ և շվաբր) օգտագործելու դեպքում անհրաժեշտ է շատ ուշադիր դիպչել ոսպնյակի մակերեսին, քանի որ ոսպնյակը շատ հեշտ է վնասվում։ Եթե ​​կասկածում եք ձեր սեփական կարողություններին, ապա ավելի լավ կլինի մաքրել ոսպնյակը սպասարկման կենտրոնում։
Ունենալով հիմնական գիտելիքներ ոսպնյակի նախագծման և շահագործման մասին՝ օգտագործողը միշտ կկարողանա ինքնուրույն ախտորոշել և վերացնել փոքր անսարքությունները, եթե դրանք առաջանան: Բացի այդ, տեսախցիկի ոսպնյակների կառուցվածքի և տեսակների մասին տեղեկատվությունը թույլ է տալիս ավելի սթափ գնահատել լուսանկարչության ձեր հեռանկարները, ինչը շատ կարևոր է սկսնակ լուսանկարիչների համար:

4223 Ես երիտասարդ լուսանկարիչ եմ։ 0

Դե, ընկերներ, դուք արդեն մի փոքր տիրապետե՞լ եք ձեր տեսախցիկին: Պարզե՞լ եք, թե ինչ և ինչու են նրան անհրաժեշտ կոճակները պատյանի վրա: Հավանաբար դեռ ամեն ինչ պարզ չէ։ Մի հուսահատվեք, դուք անպայման կհասկանաք դա: Ազատորեն հարցրեք մեծահասակներին, թե ինչն է ձեզ համար դժվար և անհասկանալի, կամ գրեք մեզ կայքի ֆորումում: Գործարք

Այսօր մենք կիմանանք, թե ինչու է տեսախցիկին անհրաժեշտ ոսպնյակ: Եկեք նայենք դրա դիզայնի ներսում և փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է այն աշխատում: Մենք նաև պարզելու ենք, թե ինչ են ոսպնյակները և ինչու են դրանք անհրաժեշտ: Սարսափելի չէ՞ Ապա առաջ գնացեք գիտելիքի համար:

Ոսպնյակը տեսախցիկի առջև գտնվող կլոր տակառն է: Եթե ​​դուք ունեք կոմպակտ տեսախցիկ, այն կարող է թաքնվել պատյանի ներսում, երբ այն անջատված է: Մնացած տեսախցիկները՝ SLR կամ առանց հայելի, այն ամուր տեղադրված է իր տեղում, և դուք նույնիսկ կարող եք այն անջատել և զննել։

Կոմպակտ տեսախցիկի ոսպնյակներ. այն կարող է թաքնվել:

Ինչու՞ է մեզ անհրաժեշտ այս բարդ օպտիկական սարքը՝ ոսպնյակ: Հենց նա է փոխանցում պատկերը, դրանից արտացոլված լույսը՝ պատյանի ներսում, սենսորին։ Եվ որքան լավն է ձեր ոսպնյակը, այնքան ավելի սառը կարող եք լուսանկարել դրանով:

ՀԻՇԵՔ

Լուսանկարների որակը, ինչպես արդեն պարզեցինք առաջին դասում, կախված է ոչ միայն սենսորի ֆիզիկական չափից, այլև ոսպնյակի որակից: Եվ - ավելի մեծ չափով ոսպնյակից:

Հիմա տեսնենք, թե ինչ կա ոսպնյակի ներսում: Տեսախցիկի ոսպնյակը շատ բարդ կառուցվածք է։ Այն բաղկացած է բազմաթիվ կլոր ապակյա տարրերից՝ հատուկ օպտիկական ապակուց պատրաստված ոսպնյակներից, մետաղական շրջանակից և դիֆրագմայից։ Ամենապարզ ոսպնյակներում օգտագործվում են ընդամենը մի քանի ոսպնյակներ, իսկ շատ թանկարժեքների դեպքում այդ տարրերի թիվը կարող է լինել տասը կամ ավելի։

Ոչ մի դեպքում, իհարկե, չպետք է փորձեք ապամոնտաժել ոսպնյակը: Դե ինչ, ինչ հետաքրքիր է: Եթե ​​չեք ուզում խառնաշփոթ անել, թողեք այնպես, ինչպես եղել է:

Ոսպնյակի բացվածքը ծաղկաթերթերի փեղկ է՝ կենտրոնում անցքով, որը թույլ չի տալիս ամբողջ լույսը հասնել մատրիցա: Այս բացվածքի շեղբերները պտտվում են միմյանց հետ միաժամանակ: Դիֆրագմը նաև ծառայում է կտրուկ պատկերված տարածության խորությունը փոխելու համար, կամ կարճ՝ DOF: Ինչ է դա? Մենք կիմանանք մի փոքր ուշ, հիշեք նոր տերմինը՝ GRIP! Դիֆերայի չափը կառավարվում է կամ ավտոմատ կերպով տեսախցիկի կամ ձեռքով: ոսպնյակի վրա կարգավորվող բացվածքի արժեքները ցուցադրվում են պիտակի վրա: Օրինակ՝ f/2.8 կամ f/ 3.5-5.6:

Ոչ կոմպակտ տեսախցիկի ոսպնյակի վրա դուք կարող եք նկատել օղակներ: Օղակներից մեկը պտտելու արդյունքում տեսախցիկը ֆոկուս է մտցվում մեխանիկական ռեժիմում։ Եթե ​​ոսպնյակը ավտոմատ ֆոկուս է, ավտոմատ նշանակում է ավտոմատ, ոչ թե ձեռքով ֆոկուսով, ապա օղակը ավտոմատ կերպով պտտվում է ոսպնյակի ներսում գտնվող հատուկ շարժիչի շնորհիվ. երբ սեղմում եք լուսանկարելու կոճակը (այն կոչվում է կափարիչի կոճակ), ոսպնյակն ավտոմատ կերպով կենտրոնանում է հստակության վրա: . Ձեռքով կենտրոնացումից ավտոմատ ֆոկուսացման անցնելը կատարվում է կամ ոսպնյակի մարմնի վրա, կամ հենց տեսախցիկի մարմնի վրա (կամ մենյուում): Նրանք, ովքեր ունեն կոմպակտ տեսախցիկ, չեն կարող դա անել:

Ֆոկուս անջատիչ ոսպնյակի վրա. A - ավտոմատ; M - ձեռնարկ (ձեռնարկ)

Ինչի համար է ձեռքով ֆոկուսը: - Դուք հարցնում եք., Որովհետև ամեն ինչ սրվում է տեսախցիկի խելացի էլեկտրոնիկայով: Եվ դա տեղի է ունենում, երբ նրա համար դժվար է դա անել, կամ նա կենտրոնանում է ոչ այնտեղ, որտեղ դու ես ուզում: Դա այն դեպքում, երբ ձեռքով ֆոկուսը հարմար է: Եկեք ավելի առաջ գնանք:

Բացի ավտոմատ ֆոկուսից, ոսպնյակի նախագծման մեջ հաճախ ներկառուցվում է կայունացման մեխանիզմ, կամ դրա կողմնակիցներն այն անվանում են «անող»: Այն օգնում է ստանալ սուր կադրեր, երբ ոսպնյակը չի կարողանում հաղթահարել առանց կոճղի, և մշուշոտ պատկերը կհայտնվի կափարիչի դանդաղ արագությամբ: Սա հատուկ շարժական ոսպնյակ է, որը կառավարվում է տեսախցիկի նույն էլեկտրոնիկայով։ Շատ օգտակար գործիք!

Մեծացնելու ոսպնյակն ունի հատուկ օղակ, որն օգտագործվում է կիզակետային երկարությունը փոխելու համար: Նման օղակի օգնությամբ ոսպնյակները շարժվում են ոսպնյակի ներսում, ինչպես գծապատկերում է, և դուք կարող եք մեծացնել կամ փոքրացնել կադրում գտնվող առարկան: Միանգամից ասենք, որ կան ոսպնյակներ, որոնցում հնարավոր չէ «մեծացնել»՝ դրանք ֆիքսված ոսպնյակներ են, ավելի որակյալ են, բայց օգտագործման համար ավելի քիչ հարմար։

ՀԻՇԵՔ

Մեծացնելու ոսպնյակը խոշորացման ոսպնյակ է, որը կարող է մեծացնել կամ փոքրացնել առարկան: Ավելի բարդ, ծանր և հաճախ թանկարժեք ոսպնյակ, բայց երբ փոխում եք կիզակետային երկարությունը (մեծացում), նկարների որակը կարող է փոխվել: Դուք կարող եք ճանաչել այն գործի վրա նշված նշումով: Օրինակ՝ 18-55 մմ կամ 70-200 մմ:

Ֆիքսված ոսպնյակներ - մշտական ​​կիզակետային երկարությամբ, ավելի կոմպակտ և որակյալ ոսպնյակով, բայց օգտագործման համար ավելի քիչ հարմար: Այն կարող եք ճանաչել նաև նշելով, օրինակ՝ 50 մմ կամ 35 մմ:

Մեկ խոշորացումը կարող է միանգամից փոխարինել մի քանի ֆիքսված ոսպնյակներ ձեր լուսանկարչական պայուսակի մեջ, բայց եթե ձեզ գերորակ է պետք, ավելի լավ է ոչ թե տարածք խնայել, այլ մի քանի հիմնական ոսպնյակներ կրել:

Տեսախցիկները, որոնցում ոսպնյակը կարող է հանվել և փոխվել մյուսի վրա, ունեն ամրակ. սա տեսախցիկի ոսպնյակի կցումն է: Յուրաքանչյուր ընկերություն ունի իր ամրացման համակարգերը: Այսինքն, օրինակ Sony-ից ոսպնյակ չի կարելի դնել Canon-ի կամ Nikon-ի վրա։ Եթե ​​ձեր տեսախցիկը թույլ է տալիս հեռացնել ոսպնյակը, ապա մեծահասակների օգնությամբ փորձեք նկարել և ոսպնյակը դնել տեսախցիկի վրա: Մենք հուշում ենք. տեսախցիկի մարմնի և ոսպնյակի վրա կան հատուկ կետեր, որոնք հեշտացնում են ճիշտ տեղադրումը:

Այսպիսով, մենք պարզեցինք, որ ոսպնյակն ունի հետևյալ բնութագրերը՝ բացվածքի արժեքը (այն նաև կոչվում է Aperture) և կիզակետային երկարություն։ Այս պարամետրերի արժեքները նշված են ցանկացած ոսպնյակի մարմնի վրա: Դիֆրային ոսպնյակները ոսպնյակներ են, որոնք ունեն f / ... - հնարավորինս փոքր ցուցանիշ, 2,8-ից և ավելին. .

Եթե ​​մտածում եք տեսախցիկ գնելու մասին, ապա պետք է ընտրեք ամենաբարձր որակի, արագ ոսպնյակով տեսախցիկ:

Փոխարինելի ոսպնյակներով տեսախցիկները հաճախ վաճառվում են ստանդարտ «կոմպլեկտ» ոսպնյակներով: Keith, անգլերենից: Կոմպլեկտ - հավաքածու, հավաքածու; սովորական ոսպնյակ, և կապ չունի հսկայական ծովային կաթնասունի կամ սոցիալական ցանցերում կապույտ կետերի սարսափելի խմբերի հետ:

Ավելի լավ է նաև հրաժարվել նման ոսպնյակից և գնել «մարմին»՝ միայն տեսախցիկ և առանձին ավելի թանկ, բայց ավելի լավ ոսպնյակ։

Ամենաբարձր որակի լուսանկարները ստացվում են ֆիքսված կիզակետային երկարություններով արագ ոսպնյակներով (ֆիքսված), այդ իսկ պատճառով պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների մեծ մասը նախընտրում է նկարել դրանցով:

Եվ հիմա, բարդ տերմիններից ընդմիջելու համար մենք ձեզ մի փոքր կպատմենք այն մասին, թե ինչպես ճիշտ խնամել ձեր ոսպնյակը: Ոսպնյակները իսկապես չեն սիրում կեղտը և ոսպնյակների վրայի բիծը, ինչը կարող է նվազեցնել ձեր լուսանկարների որակը: Իսկ քերծվածքները բոլորովին էլ ցանկալի չեն։ Հետևաբար, հիշեք մի քանի պարզ կանոններ.

1. Ոսպնյակը խնամելու համար հարկավոր է գնել հատուկ անձեռոցիկներ, մատիտներ մաքրելու վրձիններ (թող ծնողները հարցնեն Lenspen խանութում), տանձ՝ փոշի փչելու համար։ Դա անհրաժեշտ է!

2. Միշտ օգտագործեք հատուկ պայուսակ ձեր տեսախցիկի և ոսպնյակների համար: Պայուսակը կպաշտպանի սարքը փոշուց և ցնցումներից, որոնք հաճախ առաջանում են փոխադրման ժամանակ։

3. Երբեք ձեր մատներով մի հանեք ոսպնյակների կեղտը կամ բծերը կամ օգտագործեք ոչ հատուկ նյութ: Սա կարող է վնասել ոսպնյակը կամ դրա ծածկույթը:

4. Մի փչեք ոսպնյակին՝ թուքի մանրադիտակային կաթիլները, անշուշտ, ընկնում են ոսպնյակի վրա, անկախ նրանից, թե ինչպես եք դա ուզում:

Իսկ հիմա՝ մեր «տունը»։

1. Ուշադիր ուսումնասիրեք նոր բառեր դասի թեմայով և փորձեք հիշել դրանք: Ապագայում դուք հաճախ կօգտագործեք դրանք։

2. Գործնական առաջադրանք՝ ուսումնասիրեք ձեր տեսախցիկի ոսպնյակը, դրա գծանշումները։ Ասացեք մեզ, թե ինչ է գրված պատյանի վրա, ինչ թվեր կան նշագծման մեջ և որտեղ է նշված կիզակետային երկարությունը և որտեղ է բացվածքը:

Կայքի ֆորումում սպասում ենք հանձնարարության արդյունքներին։ Այնտեղ կարող եք ուղղել նաև ձեր հարցերը։ Կհանդիպենք շուտով, մեր երիտասարդ ընկերներ:

Ինչպես ես մակրո ոսպնյակ պատրաստեցի...
Երեկոյան էր. ես լուսանկարեցի ժամացույցը ջրի մեջ, հասկացա, որ իմ կետի վրա 18-105 մմ 45 սմ ֆոկուսով (35 մմ-ի համար) ոչ մի լավ բան չի ստացվի:
Հետևաբար, ես ստիպված էի վերանայել ինտերնետում առկա մակրո ոսպնյակների մի փունջ (իրականում դրանցից այդքան էլ շատ չկա իմ տեսախցիկի վրա): Պարամետրերը հիասքանչ են, բայց գները մի փոքր կծում են, այնպես որ ես գնեցի մի քանի ոսպնյակներ մոտակա շուկայում փորձերի համար: (լուսանկարը ստորև)

Գնված ոսպնյակներ(վերևում պատկերված) բնութագրվում են խոշորացումով, ձախից աջ հերթականությամբ 5, 6, 10, 6 և երկար ֆոկուս, ձախից աջ հերթականությամբ 90, 60, 50, 60 մմ:

Առավելագույնը ստանալու համար ընդունելի որակդուք պետք է օբյեկտը տեղադրեք F երկարությունից (կիզակետային երկարություն) փոքր հեռավորության վրա: Նկարը ցույց է տալիս, որ ես օբյեկտը դրել եմ 5 սմ հեռավորության վրա:

Օբյեկտի դիտում ոսպնյակի միջոցով

Նման դասավորությամբ արդեն կարելի է աշխատել, դեմքի պատկերի ավելացում ենք ստանում։ Մնում է միայն լուսանկարել։ Սա այն է, ինչ մենք անում ենք, մենք տեղադրում ենք մեր տեսախցիկը, որպեսզի հիմնական կենտրոնական գիծը համընկնի ոսպնյակի և ոսպնյակի հետ և կարգավորվի ... (լուսանկարը ստորև)

Մակրո լուսանկարչության դասավորություն

Այսպես նկարահանելիս այն նվազում է կիզակետային երկարությունըոսպնյակն ինքնին (ավելի ճիշտ՝ ավելի կարճ հեռավորության վրա նկարելու հնարավորություն):

Բայց այս մեթոդը բերում է անհարմարություն.
1. Պետք է մերկացնել ոսպնյակը, առարկան և տեսախցիկը
2. Անհարմար է շտկել կրակոցի բոլոր 3 մասերի դիրքերը

Ուստի որոշվեց փորձարկել և ոսպնյակ պատրաստել որպես ոսպնյակի կցորդ։ Դժվարությունն այն էր, որ ոսպնյակի տրամագիծը և օբյեկտը տարբեր են: Իմ դեպքում ոսպնյակներից մեկը կես սանտիմետրով փոքր էր ոսպնյակի տրամագծից (որը 67 մմ է):
Հետևաբար, ես արեցի հետևյալ հնարքը. ես կոտրեցի ոսպնյակի պահոցը (թե ինչ էր և ինչ դարձավ, երևում է ստորև բերված լուսանկարում), և ավելացրեցի տրամագծերի տարբերությունը սովորական ժապավենով:

ինչպես է պատրաստվել ոսպնյակը

Խորհուրդ եմ տալիս այնպես փաթաթել, որ կպչուն ժապավենը և շրջանակի ոսպնյակը լինեն սեղանի վրա, որպեսզի խուսափենք ժապավենի ոլորման թեքությունից։

Փաթաթելիս անհրաժեշտ էր պարբերաբար ստուգել՝ արդյոք այն բավականաչափ խոցված է։

Սա արվեց բավականին պարզ՝ տեղադրման փորձ ոսպնյակը ոսպնյակի վրա. Մի քանի փորձից հետո ամեն ինչ ստացվեց։
Հետո - մնում է միայն կտրել կպչուն ժապավենի մնացորդային ելուստը:

Այժմ մենք կարող էինք սկսել կրակել:
Կրակելիսկոմպոզիցիայի և համակարգի պարամետրերը կարգավորելու խնդիրն այլևս չկար. ամեն ինչ հնարամտորեն պարզ դարձավ՝ մատնանշեք և կրակեք:
Ահա թե ինչ եղավ այս փորձի հետ: (Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ստորև բերված 3 լուսանկարները կտրված չեն, այսինքն՝ կտրված չեն, այլ բնօրինակներ են՝ սեղմված ավելի փոքր չափսի՝ պահպանելով կողմերի հարաբերակցությունը):
SIM քարտ, էկրանի նկար, հեռախոսի ստեղնաշարի նկարահանում (իմ Nokia 7610 հին)

փորձարկում - SIM քարտ

թեստավորում - ցուցադրել նկարը

թեստավորում - հեռախոսի ստեղնաշարի լուսանկար

Իհարկե, անվճար պանիրը միայն մկան թակարդում է, դրա մասին կասեմ նման կարգաբերման թերությունները:
1. Շատ մեծ քրոմատիկ շեղումներ (որոնք գրեթե անհնար է բուժել ծրագրային Chrome dove-ով)
2. Սարսափելի աղավաղում (որը կարելի է վերացնել լուսանկարի կենտրոնական գոտին կտրելով)
3. Ոսպնյակների տեղադրման անհարմարություն
4. 2F ոսպնյակներից ավելի հեռավորության վրա լուսանկարելու անկարողություն (ըստ ոսպնյակի հարմարեցված)

Բայց, իհարկե կան պլյուսներ:
1. Էժանություն (առաքվող ոսպնյակն արժե 8 UAH 30 կոպեկ, որը համարժեք է 45 ռուբլու կամ 1 դոլարի)
2. Հեշտ է ստեղծել
3. «Պսիխոդելիկ ստեղծագործություններ» ստեղծելու ունակություն.
4. Կրիտիկական պահին դուք դեռ կարող եք լուսանկարել այն փոքրիկ բանը, որն անհրաժեշտ է:

Եզրակացություններ. Փորձիր և նորից փորձիր:

P.S. Դուք կարող եք տեսնել մոնիտորի լուսանկարի բնօրինակ չափը: Ամբողջ հաջողություն!