Intervistë e Anna Wintour. Sekretet e njerëzve të suksesshëm: Anna Wintour, “zonja e hekurt” e botës së modës

Kryeredaktor i American Vogue. Këtë vit, ajo ka për detyrë ta çojë revistën në 125-vjetorin e saj në një kohë përçarjesh politike, ekonomike dhe teknologjike që po trondit themelet e industrisë globale të modës, të cilën ajo e ka drejtuar si kryetare e shtetit për gati 30 vjet.

NJU JORK, SHBA“Unë e quaj atë një lloj kryetareje apo presidenteje të industrisë së modës”, thotë Bob Soerberg, shefi ekzekutiv i Conde Nast. “Ajo luan rolin dhe u jep këshilla të gjithëve, përfshirë edhe ne. Po, ajo është drejtoresha jonë krijuese, por është gjithashtu e mrekullueshme në biznes”.

Në të vërtetë, ndikimi i Wintour shtrihet shumë më tej se roli i Conde Nast si drejtor kreativ. Ajo është një konsulente joformale drejtorët ekzekutivë, stilistë, politikanë dhe yje të filmit në Amerikë dhe më gjerë. Wintour këshillon konglomeratet kryesore evropiane të luksit si Kering dhe LVMH për takime dhe dizajn të ri, kryeson mëngjeset zyrtare duke diskutuar tendencat më të rëndësishme të sezonit me shefat kryesorë në dyqanin amerikan Neiman Marcus, përbindëshi i industrisë së luksit. Dizajnerët i drejtohen asaj për këshilla investitorët potencialë, dhe investitorët dëgjojnë mendimin e saj për talentin e ri më të mirë në dizajn.

Edhe një mostër e vogël e itinerarit të saj nëpër javët e fundit të modës tregon se sa thellë është përfshirë Anna Wintour në çdo cep të industrisë së modës dhe lidhjes së modës me politikën, të famshmit, kulturën pop dhe artin. Në Nju Jork, më hapja e madhe Një pullë e re postare që nderon mikun e tyre të përbashkët, stilistin e ndjerë Oscar de la Renta, Anna ishte pranë Hillary Clinton, kandidatja që ajo mbështeti me zë të lartë në zgjedhjet presidenciale të 2016-ës në SHBA. Më pas e shohim në Katedralen e Milanos në një ceremoni përkujtimore për mikun e saj dhe redaktorin e përhershëm të Vogue italiane Franca Sozzani, ku Anna është dorë për dore me djalin e Sozzanit, Francesco Carrozzini, i cili pak ditë para kësaj interviste njoftoi fejesën e tij me Wintour's. vajza, Bea Shaffer.

ANNA WINTOUR, BIJJA E SAJ BE SHAFFER DHE I fejuari FRANCESCO CARROSINI NË FUNERALIN E FRANCA SOCZANI

Në Paris, Anna pozoi me modelen Gigi Hadid dhe të dashurin e saj, këngëtarin e famshëm pop Zayn Malik, në koktejin e finalistëve të CFDA/Vogue Fashion Fund 2017. Disa ditë më vonë, ajo u shfaq në një konferencë shtypi me stilistin e Comme des Garçons, Rei Kawakubo. Kreativiteti i të cilit është tema e ekspozitës së sivjetme të Institutit të Kostumeve në Muzeun e Artit Modern dhe ballos vjetore të Institutit të Kostumeve, të cilin Wintour e ka kthyer në një platformë mediatike mbarëbotërore.

Soerberg ka të drejtë. Wintour është, në fakt, më shumë një kryetar shteti sesa thjesht Kryeredaktor. Pozicioni i jep asaj një pamje unike nga sytë e shpendëve të industrisë së modës që shtrihet shumë përtej Vogue dhe Conde Nast dhe kap ekosistemin e gjerë që mbështet industrinë prej 2.4 trilion dollarësh. Me kë tjetër të diskutohet për prishjen që godet vetë zemrën e biznesit amerikan të modës, nëse jo me këshilltarin më të vlefshëm - në fakt, presidentin e industrisë?

Në një mëngjes të freskët marsi, 8:34, Wintour është veshur në Prada. Ajo më mirëpret ngrohtësisht në zyrën e saj dhe ne ulemi në tavolinën e famshme Alan Buchsbaum, e cila është shfaqur në fotografi dhe filma të panumërt. Për të ruajtur reputacionin e tyre, një filxhan Starbucks i shënuar me buzëkuq qëndron në qendër të tryezës. Ka shumë pajisje Apple afër: iPhone, iPad dhe MacBook Air.

Pas Wintour, në një tabaka argjendi në një bufe, janë shumë numra të fundit të American Vogue, duke përfshirë numrin 800 faqesh të shtatorit 2016 me - mbetet numri më i rëndësishëm nga më të rëndësishmit revistë e modës në botë. Por numri i sotëm i shtatorit i Vogue përmban më pak faqe reklamash se më parë, duke reflektuar një rënie të ndjeshme të kërkesës së klientëve për reklama të shtypura.

Për të rritur këtë kërkesë, Wintour dhe Soerberg kanë zbatuar shumë funksione dhe ndryshim organizativ që forcojnë pozicionin e kompanisë në epokën e teknologjive dixhitale kompakte dhe të shpejta: disa cikle pushimesh nga puna; mbyllja e revistave Details, Self dhe Lucky; përkthimi i shtypur i TeenVogue në internet me katër botime të shtypura; konvergjenca e Style.com në një seksion të ri "Runway" në faqen e internetit Vogue dhe, natyrisht, grumbullimi i të gjitha ekipeve krijuese të kompanisë (janë 21 gjithsej), revistave, faqeve të internetit dhe agjencisë krijuese Conde Nast 23 Histori nën udhëheqjen e drejtorit të ri krijues të korporatës Raul Martinez.

Unë jam këtu për të kuptuar se çfarë po bën figura më e fuqishme në botën e modës ndërsa kaosi po shpaloset rreth saj: pronat tradicionale të medias po përpiqen të përshtaten me të tashmen dixhitale dhe industria e modës po funksionon me një ritëm gjithnjë e më të shpejtë. Në të njëjtën kohë, vendi u gjend nën sundimin e një presidenti kontrovers, vektori i zhvillimit të të cilit në politikën ekonomike, të jashtme dhe sociale ndryshon në mënyrë të paparashikueshme drejtimin nga një pol në tjetrin. Vogue amerikan tashmë 125-vjeçar e ka selinë në adresën e ngarkuar politikisht të Botës. qendër tregtare, kështu që nga lartësia e pozicionit të tij, Wintour po përballet edhe me ndikimin që do të ketë Donald Trump në Amerikë dhe në botë.

Imrad Amed: Çfarë mendoni se do të thoshte?Voguenë vitin 1892, kur u themelua dhe si ka ndryshuar roli i saj tani?

Anna Wintour: Epo, besoni apo jo, unë nuk isha atje në 1892! Por Vogue ishte një revistë publike. Ajo ende pasqyron kohën në masën që moda pasqyron kohën. Çfarëdo që shihni në pasarela apo në rrugë, në filma, në Instagramin tuaj, moda mund t'ju tregojë gjithçka që po ndodh në botë.

Në shkurt 2017, nënat, vajzat, gjyshet, të dashurit, bashkëshortët ecnin të gjithë së bashku. Pra, ishte interesante të shihje se sa shumë ka ndryshuar bota.

Vërtetë, ndonjëherë ju duhet të distancoheni pak për të kuptuar se çfarë mund të jetë. Për shembull, u preka aq shumë sa i kërkova departamentit tonë funksional të gjente dikë që merrte pjesë në marshimet e viteve '60. Ata gjetën një shkrimtare të mrekullueshme të quajtur Mary Gordon. Më pas asaj iu desh të dilte fshehurazi nga shtëpia pa i thënë nënës së saj, pa i thënë askujt, dhe më pas të hynte fshehurazi pa e ditur ndonjëherë familja e saj për këtë. Sigurisht, në shkurt 2017, nënat, vajzat, gjyshet, të dashurit, bashkëshortët ecnin të gjithë bashkë. Pra, ishte interesante të shihje se sa shumë ka ndryshuar bota.

Dhe gjithashtu shikoni se çfarë kanë veshur atëherë dhe çfarë veshin tani. Për mua moda është gjithmonë magjepsëse, sepse përmes modës dhe veshjeve shprehesh. Dhe pa marrë parasysh se në cilin vit mbani Vogue në duart tuaja, ne përpiqemi të pasqyrojmë kohën, të pasqyrojmë momentin. Pavarësisht nëse ka të bëjë me fotografinë e modës apo mbulimin politik, kulturor, një revistë është një objekt i gjallë dhe frymëmarrës. Duhet të jesh në moment: jo shumë përpara, jo shumë prapa. Ju duhet të reflektoni atë që po ndodh.

IA: A mund të kujtoni një kohë kur ju është dashur të reflektoni për një periudhë të trazuar në aspektin e mjedisit politik, teknologjisë dhe gjithçkaje që ndryshon botën?

AB: Shkatërrimi (si ndryshim, ndryshim - përafërsisht. ed.) është pikërisht fjala së cilës i kthehemi. Një nga iniciativat që marr këtu si Drejtore Artistike është që të organizoj takime të rregullta editoriale. task force(Takimet e Task Forcës editoriale - ETF). Ne po ftojmë drejtues nga industri të tjera të vijnë dhe të bisedojnë me ekipin tonë për atë që po ndodh në industritë e tyre, qoftë media apo Silicon Valley.

Kur ndryshimi ju sfidon vazhdimisht, është një kohë shumë emocionuese sepse ju jep lirinë për të provuar gjëra të ndryshme.

Një nga mesazhet kryesore që kemi marrë në këtë mënyrë (në veçanti nga Silicon Valley) është se nuk duhet të kesh frikë nga ndryshimi. Kompania tradicionale është më e vështira për t'u kthyer, dhe ju duhet të jeni të hapur ndaj ideve të reja dhe të mos keni frikë nga dështimi. Kur ndryshimi ju sfidon vazhdimisht, është një kohë shumë emocionuese sepse ju jep lirinë për të provuar gjëra të ndryshme. Prandaj më duken kaq të dobishme dhe interesante diskutimet e 2-3 viteve të fundit, sepse përndryshe, duke bërë diçka shumë monotone, izolohesh pak, zhytesh në botën tënde. Dhe kur je i hapur për të folur me njerëz që i shohin gjërat në një mënyrë krejtësisht të ndryshme, është shumë frymëzuese.

IA: Po, këtë mëngjes pashë performancën tuaj nëOksforditBashkimi(Unioni i Oksfordit). Ju thatë, “Ky është problemi me kompanitë e themeluara prej kohësh, ato priren t'i bëjnë gjërat në mënyrën e tyre. Unë do të jem i pari që do ta pranoj këtë në KondeNastne jemi fajtorë për arrogancë - ne,KondeNast kanë bërë gjithmonë kështu. Jemi kaq të zënë duke punuar për të qenë më të mirët, për të qenë të përsosur, sa nuk jemi gjithmonë gati për ndryshim. Shpresoj që kjo të ndryshojë”. A do të ndryshojë vërtet?

AB: Unë mendoj se po. Ne jemi një kompani e madhe mediatike, duke tërhequr vëmendjen e publikut në mënyra që nuk e kemi bërë kurrë më parë. Rrethi i atyre me të cilët ne flasim ka ndryshuar, një format tjetër bisede është shfaqur në krejt tjetër tema interesante, cikli i lajmeve ka ndryshuar tërësisht. Për rrjedhojë kemi mundësi shumë herë më të frikshme, por edhe më emocionuese.

Moda ka qenë fajtore për imponimin e një mendësie shumë të ngushtë dhe, falë Zotit, gjërat po ndryshojnë.

Pra, po, nuk mund të kujtoj një kohë që ishte aq e mbushur me ndryshime, por gjithashtu nuk mund të kujtoj një kohë që ishte kaq emocionuese. ne jemi larguar – dhe kjo është sigurisht diçka që kemi diskutuar shumë në Conde Nast dhe sigurisht këtu në Vogue: Përfshirja – Ne duhet të pasqyrojmë botën në të cilën jetojmë. Unë besoj se moda - dhe na atribuoj edhe neve - ishte fajtore për imponimin e të menduarit shumë të ngushtë dhe, falë Zotit, gjërat po ndryshojnë. Mendoj se është e mrekullueshme.

IA: Me numrin tuaj të marsit, i cili shfaqi të gjitha ato gra të mrekullueshme në kopertinë, u bënë përpjekje të veçanta për të pasqyruar një perspektivë gjithëpërfshirëse...

AB: Nuk ishte hera e parë. I gjithë numri i janarit të kaluar iu kushtua dallimeve.

IA: Por ende ka Feedback të cilat i merrni menjëherë. Njerëzit thonë: "Oh, ky është photoshop, dhe nuk është mjaft i larmishëm" dhe kështu me radhë.

AB: Dhe nuk ishte photoshop! Ata gjithmonë flasin për ne - dhe kjo është e mrekullueshme. Por ndonjëherë do të habiteshit nga ajo ku njerëzit fokusohen. Nëse shqetësoheni për çdo kritikë, nuk do të ngriheni nga shtrati në mëngjes.

IA: Pra, në mes të gjithë këtyre ndryshimeve, cilët elementë të revistës tradicionale dëshironi të mbani dhe cilët dëshironi të hiqni?

AB: Ne e dimë që audienca jonë vjen tek ne për më të mirën. Ata qëndrojnë të përfshirë dhe të përfshirë dhe na tregojnë atë që ndjejnë dhe mendojnë - dhe për mua ky është shpërblimi më i mirë. Ne nuk mund të ndjekim vetëm klikimet dhe fitimet e shpejta. Ne duhet të ngrihemi për atë që të gjithë besojnë këtu në Conde Nast.

IA: Ju po flisni për të mos ndjekur klikimet. Por nëse shikoj faqenVogue. comdhe hidhini një sy revistës, më bëhet e qartë se në dixhitalVogue ka një ton tjetër dhe një qasje tjetër. Unë jam thjesht kurioz se si ekipet tuaja punojnë së bashku. Jeni të gjithë në të njëjtin vend?

AB: Të gjithë jemi mbledhur këtu në të njëjtin kat. Është një integrim total: takohemi, diskutojmë idetë, flasim me njëri-tjetrin gjatë gjithë kohës.

IA: A shkoni çdo ditë dhe shikoni gjithçka në faqe?

AB: Po. Ndjej se kjo është një mundësi për të folur me audiencën time sot. menyra te ndryshme. Ne flasim me të përmes punës që bëjmë në Fondin e Modës, flasim me të përmes librave që botojmë, flasim me të përmes videove. Ne flasim me të përmes punës që bëjmë në Muzeun Metropolitan të Artit, përmes furnizimit tonë në Instagram - mund të jetë në çdo mënyrë. Prandaj, nuk duhet të homogjenizohet. Po, gjithçka ka të bëjë me cilësinë dhe besueshmërinë dhe atë që ne të gjithë bëjmë në Vogue, por e gjithë kjo kërkon një metodë paksa të ndryshme për të folur ose për të kontaktuar publikun me të cilin po flisni.

Në çdo gjë që bëjmë, ne përpiqemi të inkurajojmë punonjësit në mënyrë që të gjithë redaktorët, shkrimtarët dhe fotografët të marrin përgjegjësi dhe të ndihen mirë për atë që bëjnë.

Sigurisht, ju nuk mund të kontrolloni gjithçka, por kjo nuk ia vlen të përpiqeni. Kur mendoj për faktin se i kam të gjitha këto mundësi të ndryshme për të folur me një audiencë të larmishme, ndjej gëzim. Ai qëndron në faktin se të gjithë ata që punojnë me ne vazhdimisht befasojnë, kënaqen dhe informojnë për atë që po bëjnë. Më pëlqen të di se çfarë po ndodh, por nuk jam një menaxher mikro. Nuk mendoj se njerëzit bëjnë më të mirën në një situatë kontrolli të plotë. Prandaj, në çdo gjë që bëjmë, ne përpiqemi të inkurajojmë punonjësit në mënyrë që të gjithë redaktorët, shkrimtarët dhe fotografët të marrin përgjegjësi dhe të ndihen mirë për atë që bëjnë.

IA: Rritja dixhitale ka zhvendosur vëmendjen e njerëzve tek shfaqjet. Për shembull, redaktorët janë bërë pjesë emodës- peizazh që nuk ka qenë kurrë më parë. Çfarë mendoni ju në lidhje me të?

AB: Mendoj se pothuajse çdo gjë që tërheq publikun dhe njerëzit që kujdesen për modën dhe që ndjekin personalitetet e përfshira në këtë fushë është e mrekullueshme. Unë shikoj stilin e rrugës që është në faqen tonë dhe në shumë faqe të tjera dhe më duken këto foto shumë, shumë frymëzuese dhe qesharake - faleminderit Zotit, jo të gjithë njerëzit në to janë të veshur me të zeza, siç ishin dikur.

Frymëzohem kur shoh street style, kur shoh dikë që nuk duket sikur sapo ka dalë nga pista, i cili në fakt i bashkon gjërat me stilin e tij personal, zgjuarsinë, sensin e humorit dhe zgjuarsinë. Mendoj se është e mrekullueshme, pse jo? Stili i rrugës të jep mundësinë të shikosh diçka tjetër ndërkohë që prisni fillimin e shfaqjes.

IA: Duke iu rikthyer asaj që thatë më herët: nëse moda pasqyron kohën, është e vështirë të mendosh për të tashmen tani pa menduar për politikën.

AB: Sapo keni ardhur nga Londra?

IA: Po.

AB: A e keni parë kryeministrin tonë në detyrë, përafërsisht. ed)?

KRYEMINISTRJA E MBROJTJES SË MBRETËSISË TERESA MAY. FOTO: VOGUE.COM

IA: Po, në fakt kam bërë edhe disa fotografi. Ishte në faqen e parë të çdo gazete. Kjo ishte e pabesueshme.

AB: Po, për disa arsye ata kishin idenë që ne mund ta vendosnim kryeministrin në kopertinë. Por kjo ide nuk ka qenë asnjëherë pjesë e diskutimit dhe nuk e di nga ka ardhur. Isha i shqetësuar se mund të zhgënjeheshin.

IA: Epo, askush nuk u zhgënjye në fund. Historia politike nëVogue- ishte kudo. Po lexoja disa materiale dhe zbulova se Lee Miller, një korrespondent lufteVogue në fund të Luftës së Dytë Botërore, publikoi fotografi mjaft provokuese mbi temën e Holokaustit - prandaj, në njëfarë kuptimi, Voguegjithmonë i është drejtuar temave të tilla serioze si politika.

AB: Po, ne kemi histori. Nuk mund ta kuptoj pse askush nuk ka bërë një film për Theresa May sepse ajo është një personazh kaq i mrekullueshëm.

IA: Kur mendoni për historinë e Theresa May, pse mendoni se lexuesi i amerikanitVogueështë ajo interesante?

AB: Unë mendoj se lexuesit tanë janë të interesuar për gratë. Dhe duke u kthyer në përvjetorin tonë të 125-të, kjo është me të vërtetë ajo që ne kemi vendosur të fokusohemi gjatë gjithë vitit. Në vend që të ngrinim vetëm një çështje, menduam të shikonim gratë në të gjitha sferat e jetës. Dhe ne e bëmë këtë për të treguar kohën kur një grua u bë kryeministre e Britanisë së Madhe (aleati ynë i madh) për herë të parë që nga Margaret Thatcher. Ne e dimë se lexuesit tanë janë të interesuar për politikën, ne e dimë se ata janë të interesuar për gratë, ne e dimë se ata janë të interesuar për botën, kështu që padyshim zgjedhja e Theresa May ishte një përshtatje e natyrshme për ne.

IA: Për momentin atmosfera në SHBA është e ngarkuar politikisht. Ju mbështetët një kandidat presidencial krejtësisht tjetër. Nuk kanë kaluar as 100 ditë nga zgjedhjet, por ju personalisht çfarë mendoni për atë që po ndodh?

AB: Mendoj se ende nuk mund të vlerësojmë pasojat e ndikimit të sotëm politik dhe të kuptojmë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Shumë lajme. Unë nuk e di se çfarë shihni. Unë shoh që të gjithë ishin dhe ende janë kaq të konsumuar nga presidenca e Trump. Ai dha shumë arsye për diskutim. Ndjej se njerëzit kanë filluar ta pranojnë këtë gjendje. Nuk bëhet aq “normale”, përkundrazi, këto janë rregullat e reja të lojës.

Tani është koha të qetësohemi pak dhe të përpiqemi të kuptojmë se çfarë mund të bëjmë dhe si mund të jemi të dobishëm në luftën për idealet në të cilat besojmë.

Numri i marsit ka një citim të mrekullueshëm nga Diane von Furstenberg: “Nuk ka kuptim të ankohesh, të ankohesh apo të bërtasësh. Vendi votoi» . Pra, çfarë mund të bëjmë tani për të qenë më të dobishëm dhe gjithashtu për të mbështetur atë në të cilën besojmë? Njerëzit mund të kenë mosmarrëveshje. Ata besojnë në korrektësinë e pikëpamjeve të tyre ashtu si ne besojmë në tonat. Pra, le të përpiqemi të kuptojmë se çfarë mund të bëjmë për të punuar së bashku. Unë e besoj vërtet këtë, sepse vetëm të mendosh ndryshe nuk mjafton.

IA: A është kjo arsyeja pse keni pasur ato takime me Presidentin Trump? Unë mendoj se njerëzit ishin mjaft të befasuar.

AB: Epo, unë e kam njohur Donald Trump që nga fillimi i viteve '80. Kushdo që kishte qenë në Nju Jork - dhe ai kishte qenë në Nju Jork - e njihte atë. Unë e respektoj Ivankën dhe gjithçka që ajo ka arritur. Dhe, siç e përmenda më herët, ne ftojmë ekspertë nga fusha të ndryshme që të flasin me ne për pikëpamjet e tyre mbi proceset që ndodhin në botë - dhe për këtë arsye, padyshim që kishte kuptim të bisedonim me presidentin e zgjedhur. Ne jemi një kompani e madhe mediatike. Unë mendoj se ai shkoi gjithashtu në New Youk Times. Mendoj se ishte e natyrshme që ne ta bënim këtë.

IA: Disa nga iniciativat që administrata Trump po nxit - veçanërisht taksa e importit - janë shqetësuese për përfaqësuesit modës- biznesi.

AB: Nuk mendoj se kemi qartësi për këtë çështje. Ai tha shumë, por çfarë mund të arrijë? Ka shumë vështirësi gjatë rrugës. Pati shumë zhurmë dhe tani është koha për të vlerësuar rezultatin.

IA: Dhe këtu lind pyetja e vështirë se siVogue duhet të transmetojë. Helen Taft ishte një nga të parat që u shfaq në revistë dhe Hillary Clinton ishte zonja e parë në kopertinë. A do ta vazhdoni këtë traditë?

AB: Ne gjithmonë bëjmë fotografi dhe shkruajmë për zonjat e para në një mënyrë ose në një tjetër, kështu që siç thashë, nuk mund ta imagjinoj që në një moment nuk do ta bëjmë këtë. Por për momentin nuk kemi asgjë të planifikuar.

IA: A mendoni se kjo pjesë e përgjegjësisë përVoguekush e përfaqëson administratën aktuale?

AB: Po, dhe unë mendoj se ne duhet të respektojmë Zyrën e Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mendoj se duhet të respektojmë edhe këndvështrime të ndryshme. Kjo nuk do të thotë se ne domosdoshmërisht pajtohemi me gjithçka që ata thonë, por shumica e vendit është.

IA: Që në momentin që keni filluar të punoni nëVogueka ndryshuarmodësbiznes në SHBA?

AB: Epo, mendoj se moda amerikane dikur përbëhej nga marka të mëdha dominuese. Calvin, Ralph, Donna, Michael dhe Mark ishin të njohur. Do të duheshin të paktën 10 vjet për t'u rritur dhe për t'iu afruar nivelit të tyre. Tani, për mendimin tim, është shumë më e lehtë për talentët e rinj të arrijnë njohjen dhe të gjejnë klientët e tyre.

Nëse jeni të talentuar, përdorni në mënyra moderne komunikimi dhe bërja e gjithçkaje që duhet bërë - sot mund të njiheni shumë më shpejt.

Është e pabesueshme se sa më i rafinuar është bërë klienti. Ai di shumë dhe nuk dëshiron të përdoret për interesat e dikujt. Kjo vlen edhe për ata që kanë kohë, privilegje dhe shumë para për të shpenzuar për veshje.

Blerësit e sotëm do të kërkojnë diçka në internet dhe nuk do të duan të përdoren - ky është një ndryshim i madh.

IA: Si reagon kur njerëzit thonë se je figura më me ndikim në botën e modës dhe se e gjithë industria funksionon në bazë të fjalëve të tua?

AB: Thjesht nuk është e vërtetë. E dua punën time, më pëlqen gjithçka rreth saj. Më pëlqen përgjegjësia e madhe që më bie si drejtor arti dhe e dua gazetarinë. Babai im ishte redaktor, vëllai im është redaktor politik. Është thjesht bota në të cilën jam. Dhe sinqerisht, pa u bërë pretencioz, nuk mendoj as për fuqinë dhe as për atë që më sjell. Çfarë më jep në të vërtetë pozicioni im? Tavolinë e bukur në një restorant? Unë thjesht po përpiqem të përdor pozicionin tim për të ndihmuar Conde Nast dhe të tjerët.

IA: Atëherë, pse mendoni se ky mit ka lindur rreth jush?

AB: Unë nuk mund t'i përgjigjem kësaj pyetjeje.

Dhe këtu përfundon intervista ime e parë me Anna Wintour. Unë kam një intervistë të dytë me Wintour të planifikuar brenda dy javësh.― pjesërisht sepse, më kanë thënë, asaj nuk i pëlqejnë takimet e gjata, dhe gjithashtu sepse kam shumë tema për të diskutuar. Lajmi shpërtheu atë mëngjes se Edward Enninful ishte emëruar redaktor i britanikëveVogue, dhe vetë Wintour e mbajtën këtë pozicion nga 1986 deri në 1987. Wintour është gjithashtu i zënë duke u përgatitur për Met Gala 2017 dhe hapjen e Institutit të Kostumeve në gala të 1 majit.

Sipas zërave nga burime të shumta, 68-vjeçarja Anna Wintour, kryeredaktore e edicionit amerikan të Vogue, ishte gati të tërhiqej pas publikimit të numrit të shtatorit. Më 3 prill, një zëdhënës i Conde Nast, shtëpia botuese që boton Vogue, e mohoi këtë informacion në një intervistë për Page Six. “Ne i mohojmë kategorikisht këto thashetheme,” tha ai.

Sidoqoftë, shtëpia botuese nuk po thotë qartë diçka - folësi nuk përmendi planet e mëtejshme të Wintour.

Sipas burimeve të brendshme, tani kryeredaktori i versionit britanik të Vogue mund të aplikojë për vendin e Anna Wintour, por ai ka dukshëm më pak përvojë dhe ka qenë në detyrë që nga nëntori 2017.

Përveç kësaj, është plotësisht e paqartë se kush, në këtë rast, do të marrë një post në bordin drejtues të Conde Nast. Për shtëpinë botuese, për Nju Jorkun jeta laike, për modën botërore, Anna Wintour është praktikisht gjithçka. Është e vështirë të imagjinohet se si do të ishte bota e modës pa të.

Këtë vit, Anna Wintour feston ditëlindjen e saj të 30-të si kryeredaktore e më të moshuarve në botë. revistë me shkëlqim. Ajo është 8 vjet larg rekordit të korporatës - në fillim të shekullit të 20-të, kryeredaktorja e revistës, Edna Vulman Chase, e mbajti këtë post për 37 vjet.

Ajo sigurisht që nuk do të mbetet pa lidhje dhe oferta të reja pune, Këshilli Britanik i Modës mund t'i sigurojë asaj një post të lartë dhe fitime të mira. Sidoqoftë, është e mundur të theksohen meritat e veçanta të Wintour pa thashetheme të pakonfirmuara.

Në maj 2017, Anna mori nga madhështia e saj titullin e zonjës, ose më saktë "Zonja Komandant Perandoria Britanike". Wintour u nderua shumë për kontributin e saj në zhvillimin e gazetarisë dhe modës, madje mbretëresha britanike iu bashkua asaj në një nga shfaqjet e Javës së Modës në Londër për sezonin Vjeshtë-Dimër 2018.

Të gjithë ata që nuk kishin asnjë lidhje me industrinë e modës mësuan për natyrën e saj të vështirë në vitin 2006 pas publikimit të filmit të bazuar në romanin me të njëjtin emër, Djalli vesh Prada.

Në të, Anna u bë prototipi i heroinës - një kryeredaktore jashtëzakonisht elegante dhe tiranike e një reviste me shkëlqim, dhe "djalli" i vërtetë demonstroi një sens të rrallë humori duke vizituar premierën.

Kopertina

Ajo me të vërtetë e di se si të krijojë një trend të mirë: në vitin 1989, ishte me iniciativën e saj që një supermodele me lëkurë të errët u ngjit në kopertinën e Biblës së Modës. Dhe jo vetëm në një nga numrat mujorë, por në kopertinën e shtatorit - ky fakt meriton përmendje të veçantë: numri i Vogue në shtator është më i rëndësishmi i vitit, në fakt, ai hap sezonin. Në vitin 2009 u publikua një film dokumentar që tregon për procesin e krijimit të numrit më të trashë në historinë e revistës në vitin 2007, ai u quajt "Çështja e shtatorit".

Kopertinat e Vogue në Champs-Elysées në Paris gjatë festimeve të 90 vjetorit të revistës, 2009

Charles Platiau/Reuters

Filmi, nga rruga, hyri menjëherë në listë filmat më të mirë rreth modës, kështu që tani në internet mund të shihni procesin e krijimit të shkëlqimit të cilësisë më të lartë.

Dhe megjithëse shumë nga ekipi menaxhues i Conde Nast në fillim të karrierës së saj editoriale u përpoqën të bindin Anna Wintour që të mos qëllonte yjet e biznesit të shfaqjes në vend të modeleve, shitjet e revistës çdo herë rriteshin në lartësi të larta dhe konkurrentët miratuan menjëherë çdo iniciativë revolucionare.

Në historinë e revistës me yjet e përmasave të para, lexuesit nuk kanë pasur më shumë ankesa sesa në prill 2014, kur Kanye West dhe West pozuan për kopertinën. Komentuesit në në rrjetet sociale nuk ishin të lumtur për paraqitjen e Kim në plan të parë - në fakt, ylli i realitetit televiziv u bë i famshëm falë Internetit të rrjedhur video në shtëpi, dhe Anna dyshohet se mbështeti fillimin.

Politika jo editoriale

Vogue nuk bëhet shpesh një platformë për diskutime politike, por kur ajo kandidoi për presidencën e Shteteve të Bashkuara, ajo nuk heshti: kryeredaktori mbështeti plotësisht kandidatin demokrat dhe madje do të publikonte kopertinën e dytë me Clinton nëse fiton gruaja e parë presidente - numri i mëparshëm me Hillary-n daton në dhjetor 1998.

Kryeredaktorja e Vogue Anna Wintour dhe ish-kandidatja presidenciale Hillary Clinton gjatë një ngjarjeje në Nju Jork, 2017

Greg Allen/Invision/AP

Në vitin 2014, ish-presidenti amerikan dhe gruaja e tij, Wintour, pritën në shtëpinë e saj në Greenwich Village në një festë për nder të mbledhjes së fondeve të Komitetit Kombëtar Demokratik.

Atë mbrëmje, rreth 30 njerëz me të njëjtin mendim dhuruan afërsisht 33,000 dollarë në tarifat e hyrjes në ngjarjen private.

Ball Instituti i Kostumeve MET

Nuk është e vështirë të merret me mend se kujt i është marrë emri i krahut të ri të Muzeut Metropolitan të Artit të Nju Jorkut, i cili organizon MET Gala Ball çdo të hënë të parë të majit, në 2014. Që kur Anna filloi organizimin e ngjarjes në vitet 1990, puna e saj i ka sjellë Institutit të Kostumeve 175 milionë dollarë që nga viti 2016. Misioni fillestar i organizatorëve të topit ishte mbledhja e fondeve për lloje të ndryshme bamirësi, por Anna Wintour e bëri atë ngjarjen më të shumëpritur dhe të klasit të lartë.

Bee Shaffer dhe nëna e saj Anna Wintour në Met Gala në Nju Jork, 2014

Evan Agostini/Invision/AP

MET është paksa si Oscars, vetëm se duhet të dukesh të paktën po aq luksoz sa kurrë për të hyrë brenda, dhe Anna të pëlqen. Dhe për nder për të arritur të fundit, qindra pak a shumë njerëz të famshëm të gatshëm të paguajnë çdo çmim.

Nga të gjitha sa më sipër, mund të konkludojmë se Vogue nuk është vetëm një revistë e modës, dhe Anna Wintour ka pushuar prej kohësh të jetë një kryeredaktore e thjeshtë.

Një prerje flokësh bob, syze të zeza gjysmë fytyre Chanel fshehin një pamje të lodhur poshtë vetullave të saj. Pëllëmbët shtrydhin një fletore dhe telefon. Kjo është Anna Wintour - një grua e vogël nga vendimet e së cilës varet një industri e tërë ...

Babai i Anës, kryeredaktor i tabloidit të famshëm anglez Evening Standard Charles Wintour, nuk dyshoi kurrë se vajza e tij do të ishte në gjendje të arrinte shumë në jetë. Edhe një herë, duke pirë kafen e mëngjesit, duke dëgjuar këshillat e Anës, e cila mezi ishte 15 vjeçe, për përmirësimin e revistës, buzëqeshi përbrenda. Por ai u përgjigj me zë të lartë me gjithë seriozitetin se komentet e saj i dukeshin shumë të arsyeshme dhe në takim do t'i diskutonte patjetër me investitorët. Dhe ai nuk mashtroi.

Rrugës për në zyrë, i ulur në sediljen e pasme të makinës, ai sapo finalizoi idetë e së bijës, duke shkruar shpejt atë që thuhej në një fletore. Dhe më pas, siç premtoi, ua prezantoi atyre nga mendimi dhe injeksionet financiare të të cilëve varej fati i mëtejshëm i gazetës së tij. Pas disa javësh redaktime të tilla, tirazhi i tabloidit u rrit: botimi arriti të tërheqë një audiencë të re. Ky ishte synimi i tij nga drejtuesit e shtëpisë botuese dhe u arrit.

“Po, Anna patjetër do të bëjë karrierë në media. - Wintour, i cili ka parë shumë në këtë biznes, nuk kishte asnjë dyshim për këtë. - Por a do të ketë ajo një familje? A mundet dikush të shkojë mirë me një vajzë, mendimi i së cilës është gjithmonë i vetmi i saktë dhe i panegociueshëm? Me një vajzë buzëqeshja e së cilës është aq e rrallë sa një dhuratë për ditëlindje? Biznesi i vështirë duket se ka qenë që nga lindja? Është e çuditshme që si foshnjë e lejoi në heshtje të zgjidhte këmisha të brendshme, mendoi ai duke buzëqeshur. "Sot, ajo nuk lejon që të merren vendime për veten." Në moshën 14-vjeçare, Anna preu flokët e saj të mrekullueshëm, duke bërë një prerje flokësh në modë. Po aq me vendosmëri, ajo shkurtoi skajin e skajit të saj, i cili i dukej shumë i gjatë. Akti i saj i radhës do të jetë shumë më serioz: së shpejti Anna do t'i njoftojë babait të saj se po lë shkollën. Ajo kërkon të veprojë, të mos e fshijë uniformën e shëmtuar të shkollës në mësime, nga e cila nuk sheh asnjë përfitim. Lërini shokët e saj budallenj të klasës ta bëjnë, Anna ka plane të tjera. Që nga fëmijëria, idhulluar "shkëlqim", ajo tashmë e dinte se çfarë donte të bënte.

ANNA NË QAFË

Paraqitja e të riut Wintour në redaksinë e homologes britanike të Harper's Bazaar, revistës Harpers & Queen, në fillim nuk alarmoi askënd. Por, duke u nisur nga posti i ndihmësredaktores së repartit të modës, pas disa vitesh Anna është rritur në zv/kryeredaktor. Pengu shkoi te mbretërit, gjatë rrugës duke fshirë lehtësisht pjesët e dobëta nga tabela e shahut. Rezistencë e denjë Wintour ishte në gjendje të siguronte vetëm kryeredaktorin e ri Min Hogg. Ajo mori një vendim menjëherë: Anna Wintour duhet të largohet, nuk ka vend për dy mbretëresha në të njëjtin fron. Anna vetëm qeshi me vete. E gjithë kjo është meqë ra fjala: është koha që ajo të afrohet më shumë me të qëllimi kryesor, dhe për këtë ju duhet të lëvizni në Nju Jork. Atje, në një ndërtesë shumëkatëshe në Times Square, është një zyrë, një nga dhomat e së cilës ajo shpresonte të zinte. Shtëpia botuese e fuqishme Conde Nast kishte nevojë për dikë si ajo, Wintour nuk kishte asnjë dyshim. Anna ishte e vendosur të bëhej kryeredaktore e Vogue. Harper's Bazaar Amerikan u bë një trampolinë e përshtatshme për t'iu afruar objektivit. Këtu ajo ishte dëgjuar tashmë, dhe megjithatë Wintour u punësua si një redaktor i ri i modës. Dhe pas 9 muajsh, ajo u pushua nga puna për shkak të “marrëveshjeve krijuese” me kryeredaktorin Tony Mazzola. Epo, nuk ka problem. Duke i lejuar vetes një pushim të shkurtër dhe disa romane pas të dashurit të saj, gazetarit John Bradshaw (një prej tyre me Bob Marley, sipas tabloideve), Anna, me ndihmën e tij, mori një punë si kryeredaktore në revistën Viva. A është mbyllur revista për shkak të mospërfitueshmërisë? Nuk është problem. Një romancë e re marramendëse me producentin francez Michel Esteban i mori gjithë kohën për dy vitet e ardhshme. Më duhej të fluturoja nga Nju Jorku në Paris dhe të kthehesha gjatë gjithë kohës ...

Hapi më intrigues në rrugën drejt majës për Anën ishte revista New York. Këtu ajo gjeti papritur një person me të njëjtin mendim në personin e kryeredaktorit të këtij botimi me ndikim, Edward Costner. Ed nuk kishte frikë nga Anna, ai po e përdorte atë. Duke vlerësuar talentin e saj, ai e lejoi Wintour të vepronte, duke mbrojtur në çdo fazë. E marrë në postin e redaktores së modës, Anna ishte e lirë të bënte çfarë të donte. Ndryshoni përmbajtjen e cilitdo prej titujve, ndërhyni në diskutimin e çdo numri, ribërni kopertinën sipas gjykimit tuaj ... Një nga këto "ripunime" i solli revistës sukses të paparë - më pas e famshmja, aktorja Rachel Ward, u bë fytyra e revistës për herë të parë. Ky vendim i të çmendurit Wintour dyfishoi tirazhin e botimit. Suksesi ktheu kokën e Anës. Duke u paraqitur për një intervistë me Grace Mirabella, e cila ishte kryeredaktore e Vogue USA, ajo deklaroi që në prag se donte ... të zinte vendin e saj. Takimi përfundoi menjëherë. Disa muaj më vonë, Wintour u ftua në një audiencë me Alex Lieberman, drejtor editorial i Conde Nast. Kështu filloi epoka e Anna në Vogue. Dhe megjithëse pak më vonë asaj iu desh të duronte një internim dy vjeçar në zyrën britanike të revistës, ajo shpejt mori të njëjtën zyrë që kishte ëndërruar që në fëmijëri. Jo ... nuk kam ëndërruar, kam planifikuar ta marr. Kjo do të jetë më e saktë.

JETA PRIVATE E MBRETËSHERËS

Martesa e saj pesëmbëdhjetëvjeçare me babain e dy fëmijëve të saj, psikiatri i famshëm i fëmijëve David Shaffer, Anna shkatërroi veten. Me të njëjtën gjakftohtësi dhe forcë me të cilën ndërtoi “shkëlqimin” ajo adhuronte tullë për tullë. Të paktën kështu shkruan editorialet e të gjitha gazetave për të - nga tabloidet deri te botimet shumë të respektuara, si p.sh. I ri York Times. Një lajm i tillë nuk mund të injorohet, edhe nëse rrezikoni të përfshiheni në një luftë me gruan më të fuqishme në industrinë e modës. Dividentët janë shumë të lartë. “Ana e plotfuqishme ka një lidhje me një milioner të martuar nga Teksasi!”; Wintour dhe Shelby Bryan kanë një lidhje! Ata shkruan për pushimet e tyre në Paris, smeraldët që iu dhanë, përshkruanin me detaje propozimin për martesë që i bëri Anës nga Davidi...

Ajo u përpoq të ndalonte cunamin e publikimeve. Urdhërohet për të bërë telefonata njerëzit e duhur. Me një ton që nuk duron kundërshtime, ajo urdhëroi asistentët të bindin, të ndalojnë, të parandalojnë ... Dhe, ndoshta, për herë të parë humbi në të gjitha frontet. Kur një grumbull gazetash të freskëta shtrihej në tavolinën në zyrën e saj në Conde Nast herët në mëngjes, ajo e dinte tashmë se çfarë titujsh do të lexonte atje. E megjithatë ajo pothuajse qau. Çfarë do të thonë fëmijët e saj? Djali i Çarlit është vetëm trembëdhjetë vjeç dhe vajza e Katerinës mezi është njëmbëdhjetë vjeç. Por... mendjelehtët nuk qajnë. Ata marrin vendime dhe veprojnë. Në prag të Wintour, me një dorë të palëkundur, ajo nënshkroi letrat e divorcit dhe tani nuk u pendua. Martesa e saj, për të cilën as shtypi i verdhë nuk kishte asgjë për të shkruar, përveç, në fakt, fjalët "mall" dhe "mërzi" që përsërisin njëra-tjetrën, ka kohë që ka marrë fund. Ajo e veshi gjendjen ekzistuese vetëm me një fakt dokumentar. Bëra gjënë e duhur, tha ajo me vete. Dhe ajo tha me zë të lartë: "Ku është Ylli / shpina ime? Unë e kam pritur për 10 minuta!" Dhe menjëherë mora një filxhan kapuçino të përvëluar. Jeta Vazhdon!

KOSTEM NGA PRADA

Anna nuk mund të kishte preferuar asgjë tjetër në mbrëmjen e premierës së "Djalli vesh Prada". Një telefonatë nga asistentja e saj kishte lajmëruar zyrën e Miuccia Prada një ditë më parë dhe në mëngjes e priste një korf i markës me një fustan të ri. Në kinema, ajo dhe ish-asistentja e saj Lauren Weisberg, autorja e librit mbi të cilin u realizua filmi kontrovers, duke premtuar, edhe pse indirekt, për të treguar të gjithë të vërtetën për “Wintour-in bërthamor”, do të ndahen nga shumë njerëz dhe radhë ndenjëset. Ata kurrë nuk do të shikojnë njëri-tjetrin, por secili do të ndjejë praninë e një rivali me lëkurën e tij.

Megjithatë, Lauren është e kaluara. Ajo është zhdukur. Dhe ajo, Anna Wintour, ishte, është dhe do të jetë kryeredaktore e Vogue. E vërtetë, tani ajo do të duhet t'i përgjigjet pyetjes për pjesën tjetër të jetës së saj nëse është e vërtetë ajo që miliona shikues në mbarë botën kanë parë në ekran. Epo, nëse dëshironi: “Kjo është e vërteta e pastër. E lejoj veten të rrihet nga asistentët e mi dhe i mbyll në zyrë, nuk i lë në ajër të pastër, nuk u jap rrogë. Por unë do t'ju them diçka tjetër: në jetën time ka familje dhe miq që kanë shumë vlerë për mua. Për hir të këtyre njerëzve jam gati për çdo gjë. Dhe puna mbetet punë. Këtu vendosen detyra të tjera dhe marrëdhëniet marrin një hije tjetër.

Nga ajo pritej një reagim tjetër. Demarsh për dikë - regjisorin, studion, aktoret që luajtën rolet kryesore në film, Meryl Streep dhe Anne Hathaway. Anna reagoi: së shpejti Hathaway, duke ndritur me një buzëqeshje të bukur, u shfaq në kopertinën e Vogue USA.

Por mendimet e të gjithëfuqishmit Wintour ishin të zënë me gjëra krejtësisht të ndryshme. Natyrisht, si gjithmonë, bëhej fjalë për revistën dhe ajo përsëri veproi si një bashkëbiseduese e denjë për Wintour. “E vërteta është se vetëm unë mund ta bëj këtë revistë”, dukej se regjisorët ia lexuan këtë mendim në kokën e saj. Tani ajo po mendonte fort se si të arrinte më tej këtë tezë.

E LIDHUR SI ZINXHIR

Është e vështirë të besohet se ekziston një Anna tjetër, jo ajo që të gjithë e quajnë "dimër bërthamor", - e butë, prekëse, e aftë për dashuri. Por ajo është. Në shtëpi, me familjen tuaj

Ngurtësia dhe inteligjenca, qetësia maksimale, qëllimi dhe pavarësia, shpesh në kufi me arrogancën - ajo i trashëgoi të gjitha këto nga familja e saj: stërgjyshja-shkrimtarja Lady Elizabeth Foster, Dukesha e Devonshire, gjyshi, profesor në Universitetin e Harvardit Trego Baker, babai, komandanti. i Urdhrit të Perandorisë Britanike Charles Wintour.

Anna Wintour i ka çmuar gjithmonë lidhjet familjare. Prandaj, një divorc nga burri dhe babai i dy fëmijëve të saj, djalit Charlie dhe vajza Katherine, David Shaffer, ishte e vështirë për të. Por dëshira për të gjetur lumturinë personale fitoi. Anna shkoi te Shelby Brian, një milioner nga Teksasi. Pranë tij, ajo filloi të buzëqeshë përsëri.

Vendi i saj ende tërhiqte konkurrentët, përmbysja e të plotfuqishmit Wintour ishte një çështje parimore për shumë nga kolegët e saj. Në vitin 2008, një kolumnist për The Sunday Times guxoi të sugjeronte se 58-vjeçarja Anna Wintour së shpejti do të duhej të hiqte dorë nga vendi i saj si "figura më e fuqishme në botën e modës". Ai, sipas gazetares, duhet të jetë i zënë nga Rachel Zoe, një stiliste e shkëlqyer, shërbimet e së cilës i përdorin pothuajse gjysma e aktoreve të Hollivudit brenda dhe jashtë sheshit. Më herët në shtyp u dëgjua një emër tjetër - Karine Roitfeld, kryeredaktore e versionit francez të Vogue ...

Anna e takoi Rashelin më shumë se një herë në shfaqje, por nuk e nderoi kurrë me asnjë fjalë. Ajo dinte të vlerësonte talentin, Zoti e di, por jo vetëm në rastin kur çmimi i çështjes është karrigia e saj. Wintour iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve kureshtarë me një buzëqeshje dhe ... heshtje. A nuk u dha filmi të gjitha përgjigjet?.. Dhe së shpejti të gjitha gazetat dhe portalet e internetit trumbetuan njëzëri: agjencia Maget, në bashkëpunim me Rachel Zoe, refuzoi shërbimet e një stilisteje ylli. Nga "burime të besueshme" u bë e ditur se menaxhmenti i agjencisë ndaloi së punuari me Zoya, "për të mos zemëruar Anna". Daily Intelligencer komentoi: “Nuk ishte sepse Wintour kërkoi që Rachel të pushohej. Ata thjesht ishin të shqetësuar: papritmas Anna do të mendonte keq për ta ... "

Por jo konkurrentët pushtuan mendimet e Anës. Interneti është ai që e mbajti Wintour gjatë natës, duke pyetur veten se çfarë të bënte tjetër për të vazhduar rrjet i gjere boteror, e cila i ofroi lexuesit informacionin e nevojshëm pak minuta pas daljes së saj. Blogjet e modës me qindra, nëse jo të një cilësie kaq të lartë, por "të nxehta", të freskëta nga pasarela, fotot dhe komentet kaustike për to bëheshin gjithnjë e më të kërkuara. Moda e rrugës shkeli në thembra të stilistëve të shquar. Kinemaja zbuloi sekretet më të fundit të modës në prapaskenë. Selia e radhës së parë pranë Anës zinin gjithnjë e më shumë të rinjtë që thjesht mbanin ditarë në internet pa shpenzuar asnjë cent për të. Por buxheti për një sesion fotografik në revistën e saj ndonjëherë arrinte në 300 mijë dollarë dhe Wintour nuk ra dakord për asgjë më pak.

Një ditë në agim, duke përfunduar lojën e saj të përditshme të tenisit, Anna papritmas kuptoi: për të fituar këtë luftë, ajo duhet të ... ndërrojë anën! 1emri. Në të njëjtën ditë, ajo urdhëroi të rekrutonte disa vëzhgues në internet, të cilët kishin fituar tashmë autoritet midis fashionistasve për të punuar në faqen zyrtare të Vogue menjëherë. Madje ajo nderoi një audiencë me njërin prej tyre. Por çfarë ndodh me kinemanë? Pse të mos hyjë në territorin e dikujt tjetër, pasi kineastët i kanë lejuar vetes të shëtisin nëpër zyrë, ditar, mendime pa e pyetur. Po sikur t'u ofrojmë shikuesve të filmave një shëtitje të vërtetë nëpër Vogue? ..

VJESHTA NË NJU JORK

2007 Pranvera. Nju Jork. Redaktorët janë gati të fillojnë prodhimin e numrit të shtatorit të Vogue. 840 faqe. Si një roman i Leo Tolstoit. "Pse jo?!" Wintour e pyeti botuesin dhe e mërziti me një vështrim që zakonisht ftohte menjëherë gjakun në venat e punonjësve të saj. Botuesi nuk ishte i ndrojtur, por Anës i rezistoi me vështirësi. "Mirë..." ai më në fund u mbyt dhe Wintour thirri menjëherë numrin e asistentit në Blackberry-n e saj. "Takim në gjysmë ore, mblidhni të gjithë!" Ata do të bëjnë numrin më të madh në histori, dhe procesi i krijimit të tij do të fiksohet në film ... Premiera e filmit dokumentar "Çështja e shtatorit" u zhvillua më 28 gusht 2009 në Muzeun e Artit Modern të Nju Jorkut. Stili i modës.

2011. korrik. Parisi. Oborri përballë ndërtesës madhështore të Pallatit Elysee është përmbytur nga dielli i mesditës. Por një grua e vogël me kostum Chanel, e cila sapo ka dalë nga një makinë e zezë me llak, pa u ndalur, nxiton shkallët e përparme brenda. Atje, në Sallën e Festimeve, është dritë nga mijëra drita llambadarësh të praruar. Ato janë ndezur me rastin e ceremonisë, personazhi kryesor i së cilës duhet të jetë ajo, Anna Wintour. Presidenti i Francës është duke pritur në sallë, në duart e tij është një kuti e vogël, Urdhri i Legjionit të Nderit, kalorësit e të cilit më parë ishin Brodsky, Gabin, Plisetskaya, Scorsese, Roerich ... Anna buzëqesh.

Më pëlqen kur njerëzit thonë të vërtetën. Ju gjithmonë mund ta kuptoni situatën kur i dini saktësisht të gjitha detajet

• Lindur më 3 nëntor 1949 në Londër në familjen e një gazetari dhe personazhi të njohur publik;
• Në moshën 16-vjeçare, ajo u përjashtua nga shkolla "për sjellje të papranueshme";
• Puna e parë - dyqani në Londër Harrods, pozicioni - praktikant;
• Në vitin 1988 ajo drejtoi Vogue USA;
• Në vitin 2011 ajo mori Urdhrin e Legjionit të Nderit.

(Eng. Anna Wintour; lindur më 3 nëntor 1949, Londër, MB) - Kryeredaktor i American që nga viti 1988. Një nga figurat më me ndikim në botën e modës moderne. Stili i saj i ashpër dhe kërkues i udhëheqjes i dha asaj pseudonimin "Dimri Bërthamor". Ndër të tjera, Wintour njihet për mbështetjen e shumë të rinjve.

Biografia dhe karriera

Anna Wintour e lindur më 3 nëntor 1949 dhe ishte fëmija më i madh i Charles Wintour, redaktor i gazetës British Evening Standard, dhe Eleanor "Nonnie" Trego Baker, vajza e një profesori juridik në Harvard. Anna u emërua pas gjyshes së saj nga nëna, Anna Baker (Gilkyson). Stërgjyshja e Wintour ishte shkrimtarja e shekullit të 18-të, Lady Elizabeth Foster, Dukesha e Devonshire, dhe xhaxhai i saj ishte Sir August Ver Foster, baroneti i fundit i asaj linje.

Vajza mori arsimin e saj fillor në Shkollën Kolegjioze të Londrës së Veriut. Tashmë atje, Anna fillimisht filloi të tregojë karakterin e saj. Kështu, për shembull, ajo shkurtoi buzën uniformë shkolle për t'u bërë më rinore. Në moshën 14-vjeçare, ajo i bëri vetes një prerje flokësh bob, e cila bëhet përgjithmonë modeli i saj i flokëve. Në atë kohë, ajo tashmë kishte një ide të qartë tendencat aktuale, duke parë rregullisht Ready Steady Go të Kathy McGowan! (eng. “Shkojmë, vëmendje, marshim!”), si dhe duke shfletuar faqet e revistave Seventeen, që gjyshja i dërgonte rregullisht nga Amerika.

"Nëse keni jetuar në Londër në vitet '60, atëherë duhet të kishit një çantë Irving Penn në kokë për të mos vënë re ato ngjarje të jashtëzakonshme që po ndodhnin në modë."

Tashmë në një moshë kaq të re, Wintour kishte një dhunti të shkëlqyer për modën. Babai i saj iu drejtua vazhdimisht asaj për këshilla, me shpresën për të tërhequr një audiencë më të re në radhët e lexuesve të tij.

Në moshën 15-vjeçare, nën patronazhin e babait të saj, Wintour mori një punë si shitëse në dyqanin e famshëm Biba., dhe gjithashtu filloi të komunikojë me burra që kanë lidhje të mira dhe janë dukshëm më të vjetër se ajo. Kështu, për shembull, për ca kohë ajo u takua me shkrimtarin britanik Piers Paul Reed, i cili në atë kohë ishte pothuajse 10 vjet më i madh se ajo.

Në moshën 16 vjeçare, Anna u përjashtua nga shkolla dhe ajo vendosi të mos vazhdonte studimet, por të merrej seriozisht me gazetarinë e modës. Megjithatë, me insistimin e prindërve të saj, asaj iu desh të kalonte një kurs përgatitor në Harrods. Sidoqoftë, së shpejti vajza u largua nga ky institucion arsimor me fjalët: "Ose e njeh modën ose nuk e njeh" , dhe shkoi në punë në atë kohë në revistën e njohur Oz, ku një tjetër fans Richard Neville e rregulloi për të.

Pas kryerjes së ndryshimeve tashmë tradicionale në shtet, Wintour ndryshoi stilin e kopertinës. Mirabella ka preferuar të shohë foto komplekse në studio të modeleve të famshme në faqen e parë. Wintour ishte shumë më dashamirës të shtëna të sinqerta bërë jashtë, të ngjashme me ato që ajo pëlqente të vendoste në faqen e parë vite më parë. Wintour përdori jo modelet më të njohura dhe përziente rroba të lira. Kështu, për shembull, në kopertinën e parë të numrit, të botuar nën drejtimin e saj në Nëntor 1988, modelja 19-vjeçare Mikaela Bercu u shfaq e gërryer për 50 dollarë dhe e qëndisur. Gure te Cmuar xhaketë nga, me vlerë 10 mijë dollarë. Për herë të parë në historinë e Vogue, një modele e veshur me xhinse u shfaq në kopertinën e saj. Disa vite më vonë, Wintour pranoi se fillimisht nuk kishte në plan ta vendoste këtë foto në kopertinë. “Unë thjesht thashë: ‘Pse jo? Kjo foto ishte shumë e natyrshme. Kishte diçka të re tek ai, diçka krejtësisht ndryshe.” Fotografia ishte në të vërtetë aq jo standarde sa përpara se të shtypte botimin, shtypshkronja vendosi të telefononte redaksinë dhe të sigurohej që nuk kishte ndonjë gabim dhe nëse e kuptonin saktë se kjo foto e veçantë duhet të ishte në kopertinë.

Në qershor 1989 doli një numër tjetër me një kopertinë revolucionare. Këtë herë, Wintour zgjodhi një foto të një vajze me rroba banjo, me flokë të lagur dhe pa grim të dukshëm në fytyrë.

vitet '90

Wintour vazhdoi kursin e nisur nga Diana Vreeland dhe e ktheu vëmendjen e saj drejt modës, falë së cilës Vogue shpejt zuri një pozicion lider në mesin e lojtarëve më të fortë, ku përveç tij ishin Elle, Harper's Bazaar (i udhëhequr nga një nga më të mirët. ish-punonjësit Wintour Liz Tilbury) dhe Mirabella, revista e Rupert Murdoch. por Rivalja kryesore e Wintour mbeti Tina Brown, redaktore, dhe më vonë The New Yorker.

Në fund të dekadës, shumë nga punonjësit e Wintour-it, të cilët nuk mund të përballeshin me natyrën e saj të vështirë, u transferuan në Harper's Bazaar. I vetmi person që guxoi të sfidonte Anna Wintour ishte Kate Betts. Shumë supozuan se ishte Betts ai që do të merrte postin e kryeredaktorit kur Wintour vendosi të tërhiqej. Megjithatë, Betts zgjodhi të gjente një profesion tjetër.

vitet 2000

Kthimi i mijëvjeçarit u shënua nga një humbje e re punonjësish. Një tjetër pasardhës i synuar, Plum Sykes, e la revistën për t'u përqëndruar projektet e veta. Pas saj, shumë punonjës të tjerë u larguan nga redaksia, të cilëve filluan t'u ofrohen pozicione më fitimprurëse në botime të tjera. Së shpejti, redaksia e Vogue u përditësua pothuajse tërësisht.

Përkundër kësaj, Wintour vazhdoi në mënyrë aktive të merrej me revistën. Ajo lançoi tre linja të reja: Teen Vogue, Vogue Living dhe Men's Vogue. Teen Vogue ishte pothuajse e gjitha reklama dhe fitoi më shumë para prej saj sesa Elle Girl dhe Cosmo Girl. Për një zgjerim kaq të sinqertë, AdAge u emërua Wintour "Redaktori i Vitit" dhe Mbretëresha Elizabeth II e Britanisë së Madhe i dha Anne Urdhrin e Perandorisë Britanike në 2008.

Megjithatë, në përgjithësi, viti 2008 nuk ishte periudha më e mirë për Wintour në jetën e saj. Kështu, kopertina e numrit të prillit, ku paraqitej LeBron James së bashku me të, shkaktoi shumë komente negative duke akuzuar revistën për promovimin e racizmit. Muajin pasardhës, një fustan i Karl Lagerfeld që Wintour veshi në Gala të Institutit të Kostumeve të Muzeut Metropolitan të Artit u emërua "faux pas modës më i keq i vitit 2008". Në të njëjtën kohë, Vogue Living u pezullua për një kohë të pacaktuar, dhe Vogue për burra u reduktua në 2 numra në vit, dhe më pas si një shtesë në revistën kryesore. Numri i dhjetorit i Vogue del me një koment përçmues të Jennifer Aniston për Angelina Jolie në kopertinë, i cili shkaktoi indinjatën e skajshme të kësaj të fundit. E gjithë kjo bëri që shumë kritikë të mendojnë se Wintour kishte humbur kontrollin dhe dhuntinë e mëparshme. Në shoqëri filluan të qarkullojnë thashetheme se Dimri Bërthamor do të jepte dorëheqjen dhe në vend të saj do të emërohej redaktori i Vogue francez, madje dikush mendoi se do ta merrte Alena Doletskaya.

Sidoqoftë, në vitin 2009, Wintour njoftoi publikisht se nuk do të shkonte askund. Në të njëjtën kohë, një film dokumentar nga R.J. Cutler, “September Issue”, ku u zbuluan shumë sekrete të përgatitjes për shtypin e revistës Vogue, si dhe procesi i xhirimeve dhe fragmente të takimit të Anna Wintour me investitorët.

Në vitin 2013, Anna Wintour u emërua drejtoreshë artistike e shtëpisë botuese.

Jeta personale

Që nga viti 1984, Anna Wintour ka qenë e martuar me David Shaffer, në të cilin lindi dy fëmijë: Charles (l. 1985) dhe Katherine (l. 1987). Çifti u divorcua në vitin 1999. Kjo ngjarje u diskutua gjerësisht në shtyp. Shumë gazetarë sugjeruan se arsyeja e divorcit ishte lidhja e Wintour me një investitor të caktuar Shelby Brian. Megjithatë, vetë Wintour nuk pranoi të komentonte asgjë.

Anna Wintour është një filantropiste. Ajo është kujdestare e Muzeut Metropolitan të Artit në Nju Jork, si dhe themeluese e një fondacioni të zhvilluar nga Vogue në bashkëpunim me të, i cili kërkon dhe promovon fillestarët. Përveç kësaj, ajo mbledh rregullisht fonde për bamirësi të ndryshme kundër SIDA-s.

Siç pranon vetë Wintour, ajo ka një rutinë të përditshme mjaft të rreptë. Kështu, kryeredaktori i Vogue zgjohet në 6 të mëngjesit dhe shkon të luajë tenis, pas së cilës vendos flokët, grimohet dhe shkon në punë në zyrë. Të gjitha këto përgatitje i marrin asaj dy orë. Wintour vjen gjithmonë herët për shfaqjet e modës. Një grua rrallë qëndron në festa më shumë se 20 minuta, pasi është mësuar të shkojë në shtrat pikërisht në orën 22.15.

Anna Wintour pothuajse gjithmonë shfaqet në publik me syze dielli nga Chanel. Dikush beson se ajo i vesh ato për shkak të problemeve me shikimin, dhe dikush se është më e lehtë për të që të fshehë ndjenjat e saj të vërteta.

Ashpërsia e Anna Wintour është legjendare. Rregullat e pashkruara i ndalojnë punonjësit e vegjël të flasin dhe të hipin me të në të njëjtin ashensor. Edhe miqtë e ngushtë të Wintour pranojnë se në praninë e saj përjetojnë një ndroje të pashpjegueshme.

"Kështu ndodhi që Anna është shoqja ime. Megjithatë, nuk mund ta shpjegoj në asnjë mënyrë faktin që sa herë e takoj më kap një panik i vërtetë.”

Barbara Amel një herë e pranoi para gazetarëve.

Wintour është gjithashtu i famshëm për perfeksionizmin e tij. Një ditë, ajo kërkoi ndihmësin e saj të gërmonte nëpër koshin e mbeturinave të një fotografi për t'i gjetur asaj një fotografi që vetë fotografi nuk pranoi t'ia jepte.

"Djalli vesh Prada"

Në vitin 2006, një film i bazuar në librin e Lauren Weisberger, ish-asistentja e Anna Wintour, u publikua në SHBA. Besohet se imazhi i Miranda Priestley, kryeredaktorja e revistës së famshme të modës, ishte fshirë prej saj. Edhe pse shumë ishin të shqetësuar për reagimin e Wintour, ajo e kapërceu skepticizmin e saj fillestar dhe deklaroi se i pëlqente filmi në përgjithësi dhe performanca e Meryl Streep (e cila luan Mirandën) në veçanti.

Anna Wintour dhe lesh

Anna Wintour është sulmuar vazhdimisht nga grupet e të drejtave të kafshëve si PETA për promovimin e veshjes lesh natyral në faqet e Vogue.

"Askush nuk vishte lesh derisa ajo e vendosi atë në kopertinën e një prej revistave të saj në fillim të viteve '90."

- njohur CEO Neiman Marcus Group Burton Tansky.

Në tetor 2005, në Javën e Modës në Paris, një aktivist i të drejtave të njeriut hodhi një byrek me tofu në Wintour. Në një rast tjetër, një nga aktivistët hodhi një rakun të ngordhur në pjatën e saj, ndërsa ajo ishte duke drekuar në një restorant. Pamela Anderson pranoi në një intervistë të vitit 2008 se ajo përçmon Wintour për "detyrimin e stilistëve të rinj dhe modelet e reja të veshin gëzof".

Anna Wintour dhe elitizmi

Një cilësi tjetër personale e Wintour, për të cilën ajo është kritikuar më shumë se një herë, është autoritarizmi i saj dhe dëshira për të detyruar të gjithë të përmbushin standardet e saj. Kështu, për shembull, ajo i tha Oprah Winfrey-t të humbiste kilogramët e tepërt para se ajo të mund të fotografohej në kopertinën e Vogue. Wintour e ndaloi Hillary Clinton të vishte një kostum blu për xhirimet. Në një nga ngjarjet e sponsorizuara nga Vogue, vetë Anna zgjodhi veshjet për yjet e ftuar - Jennifer Lopez, Donald Trump dhe.

Shumë gazetarë besojnë se Wintour përjashtoi gratë e zakonshme nga bota e modës, duke e konsideruar këtë zonë të denjë vetëm për një elitë të zgjedhur.

"Ajo ishte e fiksuar për të kënaqur interesat e vetëm një grupi të caktuar lexuesish," kujton një nga punonjësit. — Më kujtohet kur shkruam një artikull për kancerin e gjirit. Kishim një histori për një stjuardesë. Megjithatë, sipas Wintour, një stjuardesë e thjeshtë nuk mund të bëhej heroina e revistës Vogue, kështu që na u desh të kërkonim një grua ambicioze biznesi që u diagnostikua papritur me kancer gjiri.

Gjatë viteve të karrierës së saj, Wintour ka arritur të arrijë statusin e një prej njerëzve më me ndikim në botën e modës, duke vendosur tendencat e ardhshme dhe duke zbuluar emrat e stilistëve të rinj. The Guardian dikur e quajti atë "kryetarja jozyrtare e Nju Jorkut". Ishte Wintour që kontribuoi në faktin që shtëpitë e mëdha të modës filluan të punësojnë stilistë të rinj, siç ndodhi, për shembull, me dhe. Ndikimi i saj ishte aq i madh sa shkoi shumë përtej modës. Ajo e bindi Donald Trumpin që të lejonte përdorimin e sallës së balonave të Hotel Plaza për të shfaqur koleksionin e tij kur stilisti kishte më shumë nevojë për para. Më vonë, ajo e bindi të punësonte Tom Brown, atëherë i panjohur për askënd. Shumë figura të modës ia detyrojnë karrierën e tyre kësaj “gruaje të hekurt”.

Në vitin 2011, Forbes e renditi Wintour si gruan e 69-të më të fuqishme në botë.

“Kurrë nuk e kam menduar veten si një person të fuqishëm. A e kuptoni se çfarë do të thotë në të vërtetë? Sigurisht, kjo do të thotë që ju gjithmonë merrni vendet më të mira në restorant dhe biletat më të mira për ngjarjet më të mira etj. Por është gjithashtu një mundësi e mrekullueshme për të ndihmuar dikë që ka vërtet nevojë për ndihmën tuaj dhe jam i lumtur që e kam këtë mundësi”.

Intervistë e Anna Wintour për Teen Vogue

T.V.: Si u interesuat për modën?
A.V.: Babai im ishte botues gazetash, kështu që gjatë gjithë jetës sime isha i rrethuar nga gazetarë. Mendoj se fakti që babai im njihej gjerësisht ndikoi në vendimin tim për të punuar në revista dhe për të shkuar në Amerikë në një moshë kaq të hershme. Në Angli, kudo që shkoja, kudo më pyesnin nëse isha vajza e Charles Wintour. Doja që emri im të bëhej i njohur për publikun me përpjekjet e mia. Pas pesë vitesh pune për një revistë në Londër, ku pata një përvojë të madhe, u transferova në Nju Jork në fund të viteve shtatëdhjetë. Deri atëherë, kisha një ide të qartë se si funksionojnë revistat. Fillova në Vogue si Drejtor Kreativ dhe u ktheva në Londër tre vjet më vonë për të marrë postin e kryeredaktorit të British Vogue. Herë pas here, kthehesha në SHBA dhe punoja atje për revistën House & Garden, dhe më pas fillova të punoja për American Vogue.

T.V.:Përshkruani ditën tuaj të zakonshme.
A.V.: Nuk kam ditë të zakonshme. Çdo ditë është e ndryshme nga ajo e mëparshme, prandaj është shumë interesante për mua të punoj. Sigurisht, shumë gjëra bëhen rutinë - afatet, për shembull, ose takime të caktuara, por kurrë nuk e dini se çfarë do të ndodhë nesër.

T.V.:Në çfarë mase jeni në dijeni të materialeve dhe artikujve fotografikë që shfaqen në faqet e revistës?
A.V.: Unë jam një sponsor shumë i mirë dhe kur njerëzit kanë një ndjenjë përgjegjësie, ata punojnë më mirë. Por nuk më pëlqejnë surprizat. Unë nuk mbikëqyr çdo xhirim, por më pëlqen të jem gjithmonë i vetëdijshëm për atë që po ndodh.

T.V.:Çfarë këshille do t'u jepnit të rinjve që do të donin të bëheshin stilistë?
A.V.: Mos nxito. Yjet e të gjitha këtyre reality show-t televiziv mendojnë se mund të kthehen menjëherë në stilistë, fotografë, modele... Por nuk funksionon ashtu siç duket. Njerëzit duhet të mësojnë zanatin e tyre në specializim institucionet arsimore dhe themeloni markën tuaj, ashtu si dhe asgjë tjetër. Nëse bëhesh yll menjëherë, atëherë nesër mund të harrohesh. Një tjetër gjë është kur punoni në diçka ngadalë, me kujdes dhe me mendim. Vetëm atëherë do të merrni frytet. Nuk e keni idenë se sa njerëz vijnë. Ata bëjnë rroba të mira, por nuk e kanë idenë se si ta bëjnë markën e tyre të dallohet nga të tjerët, nuk kanë një plan biznesi ose nuk dinë ku t'i bëjnë gjërat. Mos u mundoni të vraponi para se të mund të zvarriteni. Është një biznes shumë kompleks me shumë njerëz shumë të talentuar. Ata punojnë shumë dhe ende disa prej tyre digjen. Prandaj, nëse keni një bazë, atëherë mund të ngriheni në këmbë dhe të keni sukses.

T.V.:Çfarë cilësish kërkoni kur punësoni dikë për një pozicion të nivelit fillestar në Vogue?
A.V.: Unë jam duke kërkuar për ata që lexojnë realisht revistën tonë. Njerëzit mund të thonë "Oh, unë e dua Vogue!", por kur i pyes se çfarë saktësisht u pëlqen, ose cilin fotografi kujtojnë më shumë, ndonjëherë më shikojnë me sy të habitur. Punoni me veten tuaj, studioni artikuj në internet, shkoni në një muze dhe stërvituni. Më pëlqen kur ka asistentë të rinj në zyrë; ata janë plot energji, kaloj kohë me ta dhe përpiqem të sigurohem që ata të kenë një kuptim të plotë të asaj që ne po bëjmë. Duke investuar në to, unë po investoj në një revistë. Në të gjithë Vogue - Teen Vogue, Vogue për meshkuj - ka njerëz që erdhën jo vetëm tek unë, por edhe në zyrat e revistave të tjera.

T.V.: A ka gjëra që nuk dëshironi t'i vishni në intervistën tuaj?
A.V.: Kostum. Edhe pse kush e di. Ndoshta sezonin e ardhshëm do të më pëlqejnë kostumet. Nuk jam as kundër xhinseve. Nëse një vajzë dëshiron të punojë këtu dhe vjen në intervistë me xhinse të kombinuara me një bluzë të përshtatshme, nuk më shqetëson.

T.V.: Ju keni qenë i përfshirë drejtpërdrejt në organizimin e projektit të Institutit të Kostumeve në Muzeun Metropolitan të Artit, si dhe në organizatën 7 në shitje lidhur me bamirësinë dhe ndihmën në luftën kundër SIDA-s.
A.V.: Instituti i Kostumeve është një event i ndryshëm nga të gjithë të tjerët. Nuk ka të bëjë vetëm me modën dhe Hollywood-in. Në të marrin pjesë njerëz nga të ndryshëm sferat sociale: politika, biznesi, teatri dhe muzetë janë të kombinuara në një. Jemi krenarë që mbledhim shuma të tilla parash për muzeun dhe përpiqemi të diversifikojmë ekspozitat që mbajmë. Ato bëhen një nga ekspozitat më të njohura të Muzeut Metropolitan të Artit dhe njerëz nga e gjithë bota dynden për t'i vizituar ato. Për sa i përket 7-të në shitje, duhet theksuar se industria jonë është goditur rëndë nga SIDA. Ne kemi bërë hapin e parë në luftën kundër tij. Komuniteti i modës është shumë bujar, na lëndoi numri i njerëzve në fushën tonë që vdiqën nga kjo sëmundje, ndaj vendosëm të marrim masa.

T.V.: CFDA dhe Fondacioni i Modës Vogue mbështesin tre stilistë në zhvillim çdo vit. Si nisi gjithçka?
A.V.: Pas 11 shtatorit 2001, kur Java e Modës u anulua për shkak të zisë, shumë stilistë humbën paratë e investuara në organizimin e shfaqjeve të tyre. Prandaj, vendosëm të mbështesim talentet e rinj të Amerikës. Ne organizuam një shfaqje në një showroom në Kaliforni dhe ftuam dhjetë stilistë që i konsideruam si më të talentuarit, më premtuesit dhe më interesantët. Pasi biseduam me ta, morëm një ide se si t'i ndihmojmë ata dhe u themelua Çmimi i Fondacionit CFDA Vogue. Finalistët besojnë se kjo përvojë është shumë e dobishme, dhe përveç kësaj, ata mund të fitojnë para të gatshme, ata kanë një shans të takojnë njerëz që nuk do t'i takonin në një jetë të thjeshtë. Mentorimi është shumë element i rëndësishëm duke ndihmuar talentet e rinj, kështu që ne përpiqemi të mbajmë kontakte me të gjithë finalistët tanë për të ditur se si po ecin. Ne jemi shumë krenarë për fondacionin tonë. Ne vërtet edukojmë dhe zhvillojmë talente të reja.

T.V.:A ka ndonjë njohuri që keni marrë dhe do të dëshironit të përcillnit?
A.V.: Mendoj se është e rëndësishme të duash atë që bën. Mos mendoni vetëm se është e mrekullueshme, por besoni në të. Më mësuan të besoja në rëndësinë e gazetarisë dhe komunikimit dhe të dua fjalën e shtypur. Unë kam shumë respekt për të gjithë njerëzit e talentuar me të cilët punoj, sepse ata janë më të mirët në biznes, kujdesen për atë që bëjnë dhe vënë gjithçka në të.

Intervistë e Anna Wintour me Rachel Doades, 14 shkurt 2009

R.D.: Nëse moda është një barometër i ndjenjës, çfarë mund të presim prej saj në vjeshtën e 2009?
A.V.:Është shumë e rëndësishme që një stilist të mos ketë frikë dhe të mos shqetësohet se çfarë është komerciale dhe çfarë jo.
Tani ajo që nuk është ende në gardërobën e blerësve dhe ajo që ka vlerë të brendshme do të bëhet komerciale. Tani ka shumë produkte, kopje dhe konsumizëm. Mendoj se ajo që nevojitet është pastërtia, qartësia, përafrimi i kuptimit dhe ndjenja e realitetit.

R.D.: Pra, njerëzit duan të duken të papërsosur?
A.V.: Po, nuk mendoj se të gjithë duan të duken të përsosur dhe të lëmuar. Jo tani. Për momentin, ne kemi nevojë për një theks në cilësinë dhe qëndrueshmërinë e gjërave.
Sot në mëngjes pata një takim me Ralph Laurent, i cili ka projektuar një koleksion të vogël, por të mahnitshëm orëve. Duke i parë këto, kupton që nëse i blen, do t'ju shërbejnë përgjithmonë.

R.D.:A mendoni se gjatë një bumi të modës njerëzit blejnë shumë?
A.V.: Po, ata po blejnë shumë, por ka një ndryshim shumë korrekt në këtë trend që po ndodh tani. R.D.:Kur mendoni se konsumatorët do të fillojnë të bëjnë sërish blerje më të informuara?
A.V.: Nuk mendoj se në të ardhmen e afërt do t'i trajtojnë blerjet ashtu si dikur.

R.D.:A do të ketë ndonjëherë?
A.V.: Unë kurrë nuk them kurrë. Kush tha që kjo nuk do të ndodhë kurrë? Do të ishte qesharake. Mendoj se blerja duhet të sjellë më shumë gëzim, të zgjasë më shumë, të ketë më shumë kuptim.

R.D.: Po përpiqeni të shpërndani informacione për rrobat me çmime më të arsyeshme?
A.V.: Unë mendoj se ne duhet t'u ofrojmë grave veshje që u mundësojnë atyre të ëndërrojnë, është tjetër gjë të përziejmë veshje të nivelit të lartë dhe të ulët siç bën zonja e parë. Gjithçka ka të bëjë me kombinimin... Ne e shikojmë çmimin në mënyrë strikte dhe përpiqemi të kuptojmë nëse është i justifikuar.
Nëse flasim për atë që nuk ia vlen paratë ... nuk do të përmend emra, por në një nga xhirimet kishim një dekorim me tema që nuk shfaqej në faqet e revistës. E pyeta sa kushton dhe mora përgjigjen - 25 mijë dollarë. Pastaj thashë që nuk do ta fotografonim.

R.D.:Si ndikon në disponimin e modës?
A.V.: Zonja e parë e mëparshme dukej se po përpiqej të vishte një uniformë të caktuar, ndërsa Michelle Obama e do modën dhe është rehat në të. Ajo kombinon gjëra të shtrenjta dhe më demokratike dhe i pëlqen veshjet e stilistëve të rinj. Kështu, ajo ka ndikimin më të mirë të mundshëm në industrinë e modës.

R.D.:A ju frymëzon stili i zonjës së parë?
A.V.: Ajo vesh rroba të mrekullueshme. Gjërat duken gjithmonë sikur i përkasin asaj që në momentin kur janë krijuar. Ajo që e dallon Michelle Obama nga pjesa tjetër është se ajo vesh gjëra që i pëlqejnë shumë. Unë kam punuar me shumë njerëz të tjerë në Uashington. Por ata ishin shumë të shqetësuar për veshjet dhe faktin se mund të kritikoheshin dhe nuk do të merreshin më seriozisht. Uashingtoni dikur ishte shumë konservator, por tani zonja jonë e parë është thjesht e mahnitshme. Ajo i do dhe i pëlqen veshjet dhe duke e bërë këtë ajo u dërgon një mesazh të gjitha grave të Amerikës. Ata fillojnë të kuptojnë se mund të veshin rroba të bukura dhe megjithatë të merren seriozisht.

R.D.: Duke krijuar Fondacionin e Modës Vogue me CFDA, ju keni filluar të mbështesni dhe udhëzoni dizajnerë në zhvillim. Si mund t'i ndihmoni talentet e rinj në një mjedis kaq të vështirë në industrinë e sotme?
A.V.: Duhet të jemi shumë të sjellshëm. Është e rëndësishme që një stilist ta mbajë të qartë koleksionin dhe të kujdeset për cilësinë. Bërja e gjërave shumë të lira është mënyra e gabuar.

R.D.:Nëse edhe dizajnerët e rinj më të suksesshëm po përpiqen të qëndrojnë në këmbët e tyre tani, çfarë këshille keni për studentët e modës që sapo do të fillojnë ta bëjnë atë të madh?
A.V.: Për ata që diplomohen nga institutet e modës, është e rëndësishme të mendojnë me kujdes përpara se të nxjerrin koleksionin e tyre. Kushdo që dëshiron të jetë një stilist dhe mendon se do të jetë Calvin Klein ose Michael Kors i ardhshëm është larg realitetit. Ata duhet të mësojnë nga Oscar de la Renta ose Carolina Herrera - nga ata që mund t'u mësojnë atyre diçka.

R.D.: Shumë stilistë tashmë kanë bashkëpunuar me dyqane si H&M, duke krijuar koleksione demokratike dhe në modë për ta. Pse nuk krijojnë linjat e tyre të veshjeve të lira? Nuk mendoni se po ua lënë vendin krijuesve të shpejtë të modës?
A.V.: Nuk mendoj se u hapin rrugë, sepse kjo përvojë është shumë e dobishme. Nëse rrobat rrinë mirë, atëherë e konsideroj të përshtatshëm këtë bashkëpunim. Një nga markat me të cilat punojmë si pjesë e Fondacionit të Modës është Gap. Ata fituan konkursin për të zhvilluar interpretimin e tyre të të bardhës klasike. Ata mblodhën stilistë nga e gjithë bota dhe fotografuan modelet me këmisha. Të gjitha bluzat ishin të mahnitshme.

Teksti: Anastasia Kirillova

3 nëntor, Anna Wintour, kryeredaktore dhe një nga 64-vjetorët më të famshëm. Ju duket se, pasi keni parë "çështjen e shtatorit", dini gjithçka për Anën? Megjithatë, shumë mbetën në prapaskenë. Ne kemi mbledhur 10 fakte pak të njohura për këtë grua mahnitëse.

• 1 Ajo fiton dy milionë dollarë në vit. Dhe kështu është kryeredaktori i Vogue! Pak muaj më parë, Anna, e cila ndoshta ndikoi në pagën e saj.
• 2 Ajo kërcen bukur. Të paktën kështu thonë miqtë e saj të ngushtë. Sipas tyre, Anna është aq seksi dhe e mirë në kërcim, saqë është edhe e bezdisshme. Kush do ta kishte menduar!
• 3 Ajo u pushua nga Harper's Bazaar.“Unë i këshilloj të gjithë të pushohen nga puna. Kjo është një përvojë e mrekullueshme jetësore, "tha Anna një herë në një intervistë. Ajo vetë u pushua nga revista me shkëlqim Harper's Bazzaar për tejkalimin e të gjitha kufijve duke qëlluar mbi modelet me dreadlocks. "Ishte shumë për ta," tha Anna më vonë.
• 4 Suzy Menkes ishte në ditëlindjen e saj të 21-të. Susie Menkes, një kritike e frikshme e modës për International Herald Tribune, e filloi karrierën e saj në London Evening Standard, ku e mori babai i Anës, Charles Wintour. Kështu, "zonjat e hekurta" të modës moderne janë miq për një kohë shumë të gjatë.
• 5 Ajo ishte kryeredaktore e revistës House & Garden.("Shtëpia dhe Kopshti", - përafërsisht vend). Wintour u ftua në pozicionin e kryeredaktorit të revistës House & Garden në 1987 për të frymëzuar jete e re te botimi. Me ardhjen e saj, çdo xhirim i shtëpive të fshatit, kopshteve apo recetave të biskotave ishte i sigurt se do të kishte modele në gjëra nga koleksionet më të fundit të stilistëve të famshëm. Më pas, kjo u bë shkak për shaka të shumta.

• 6 Ajo me të vërtetë thotë "Dhe kaq." Heroina Meryl Streep në The Devil Wears Prada është shlyer fjalë për fjalë nga Anna Wintour, dhe kjo konfirmon edhe një herë faktin se në jeta reale Kryeredaktori i Vogue, ashtu si Miranda Priestley, e mbyll bisedën me një fjalë të çuditshme "Dhe kaq." Martin Filler, një kritik i arkitekturës, rrëfeu një herë një incident mes tij dhe Wintour. Anës nuk i pëlqeu mënyra se si shkruante: “Ti përdor shumë mbiemra. Nuk më pëlqejnë mbiemrat. Dhe kjo është e gjitha”, tha Anna.
• 7 Ajo ka një djalë, Charlie. Të gjithë e njohin vajzën e Anës, 25-vjeçaren Bee Shaffer. Ajo shpesh shfaqet me të në ngjarje, duke përfshirë në. Por Anna ka edhe një djalë 23-vjeçar, Charlie, i cili i shmanget publicitetit.
• 8 Ushqimi i saj i preferuar është avokado. Anna porosit edhe kur nuk është në meny. Dhe stafi i restorantit duhet të ndjekë drejtimin e kryeredaktorit të Biblës së Modës. Çfarë të bëni, është Anna Wintour!
• 9 Prerja e saj e flokëve nuk ka ndryshuar për 25 vjet. Vetëm mendoni pak - për një çerek shekulli Anna Wintour nuk e ka bërë (edhe pse stilimin e saj e bën çdo ditë nga një stiliste profesioniste që vjen në shtëpinë e saj në mëngjes). Megjithatë, duke pasur parasysh që edhe femra më me ndikim në biznesin e modës nuk ndryshon prej vitesh, nuk habitemi.
• 10 Ajo kishte një lidhje me Bob Marley. Në vitin 1975, 26-vjeçarja Anna Wintour u njoh me 31-vjeçarin Bob Marley. Mes të rinjve filloi një romancë e stuhishme, por e shkurtër. Ata thonë se Anna madje iku nga i dashuri i saj për hir të muzikantit - megjithatë, ajo u kthye një javë më vonë.