Badania marketingowe na rynku odzieży męskiej. Analiza rynku odzieży męskiej w Rosji

Według Państwowego Komitetu Statystycznego Federacji Rosyjskiej za 2016 r. obrót detaliczny odzieżą w Federacji Rosyjskiej, z wyłączeniem odzieży futrzanej, wyniósł 1,58 bln rubli lub 23,6 mld dolarów (według średniego ważonego kursu dolara za 2016 r. według Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej). Tym samym za okres 2016 r. udział obrotów detalicznych odzieżą w ogólnej strukturze obrotów detalicznych Federacji Rosyjskiej wyniósł 5,6% (w analogicznym okresie 2015 r. - 6,2%).

W porównaniu do 2015 roku obroty odzieżą w Federacji Rosyjskiej spadły o 7,1% w przeliczeniu na ruble. Jeśli weźmiemy pod uwagę zmianę kursu dolara, to w ujęciu dolarowym obroty detaliczne odzieży w Federacji Rosyjskiej na koniec 2016 roku są o 15,8% niższe w porównaniu do wyników z 2015 roku.

Obroty detaliczne odzieży w Moskwie w 2016 roku wyniosły 459,7 mld rubli lub 6,87 mld dolarów. W porównaniu z wynikami 2015 roku obroty odzieżą w Moskwie spadły o 27% w rublach, a jeśli weźmiemy pod uwagę zmianę kursu dolara, to w dolarach obroty detaliczne odzieży w Moskwie na koniec 2016 roku jest o 34% niższy w porównaniu do 2015 roku.

Według oficjalnych statystyk udział Moskwy w ogólnorosyjskim obrocie odzieżą wyniósł w 2016 roku 29% (w 2015 roku udział Moskwy wynosił 37%).

Obroty detaliczne odzieży w Petersburgu w 2016 r. Wyniosły 54,5 mld rubli, czyli 3,5% ogólnorosyjskiego obrotu detalicznego odzieżą (w 2015 r. - 3,3%).

Według Goskomstatu Rosji w 2016 roku odzież (w tym ubieranie i farbowanie futer) wyprodukowano w Rosji w ilości około 129 miliardów. rubli, czyli o 2,3% więcej w rublach w porównaniu do 2015 roku.

W strukturze produkcja rosyjska ubrania w kategoriach pieniężnych za 2016 r. 45% stanowiły Centralny Okręg Federalny, 15% - w Południowym Okręgu Federalnym, a 17% zostało wyprodukowane w Okręgu Federalnym Wołgi.

Według Federalnej Służby Celnej oficjalny wolumen importu odzieży do Federacji Rosyjskiej w pierwszym półroczu 2016 roku wyniósł około 2,3 miliarda dolarów, czyli o 2,5% mniej niż w pierwszym półroczu 2015 roku.

Według Państwowego Komitetu Statystycznego Federacji Rosyjskiej za okres styczeń-wrzesień 2016 r. obrót detaliczny odzieżą w Federacji Rosyjskiej z wyłączeniem odzieży futrzanej wyniósł 1,1 bln rubli lub 16,84 mld dolarów (według średniego ważonego kursu dolara za okres styczeń-wrzesień). 2016 według TSB RF). Tak więc za okres styczeń-wrzesień 2106 udział obrotów detalicznych odzieżą w ogólnej strukturze obrotów detalicznych Federacji Rosyjskiej wyniósł 3,8% (w analogicznym okresie 2015 r. - 6,1%).

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. obroty odzieżą w Federacji Rosyjskiej wzrosły o 1,9% w rublach, ale jeśli weźmiemy pod uwagę zmianę kursu dolara, to w dolarach obroty detaliczne odzieży w Rosji Federacja w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. jest o 9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.

Obroty detaliczne odzieży w Moskwie w okresie styczeń - wrzesień 2016 r. wyniosły 328 mld rubli lub 5,24 mld dolarów. W porównaniu do 9 miesięcy 2015 r. obroty odzieżą w Moskwie spadły o 10% w rublach, ale jeśli weźmiemy pod uwagę zmianę kursu dolara, to w dolarach obroty detaliczne odzieży w Moskwie w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. 20% niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku.

Według oficjalnych statystyk udział Moskwy w ogólnorosyjskich obrotach odzieżą wyniósł 31,1% w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. (35,3% w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.).

Obroty detaliczne odzieży w St. Petersburgu w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. wyniosły 35,8 mld rubli, czyli 3,4% ogólnorosyjskiego obrotu detalicznego odzieżą (w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. - 3,2%).

Według Goskomstatu Rosji w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. w Rosji wyprodukowano ubrania (w tym ubieranie i farbowanie futer) o wartości ok. 92,3 mld rubli w okresie styczeń-wrzesień 2016 r., czyli o 1% mniej w rublach w porównaniu z tym samym okresem w 2015 roku.

W strukturze produkcji rosyjskiej odzieży w ujęciu pieniężnym za okres styczeń – wrzesień 2016 r. 47% przypada na Centralny Okręg Federalny, 16% na Południowy Okręg Federalny, a 16% na Wołgi.

Według Państwowego Komitetu Statystycznego Federacji Rosyjskiej za 2015 r. obrót detaliczny odzieżą w Federacji Rosyjskiej, z wyłączeniem odzieży futrzanej, wyniósł 1,7 bln rubli lub 27,72 mld dolarów (według średniego ważonego kursu dolara za 2015 r. według Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej). Tym samym za okres 2015 r. udział obrotów detalicznych odzieżą w ogólnej strukturze obrotów detalicznych Federacji Rosyjskiej wyniósł 6,1% (w 2014 r. - 6,5%).

W porównaniu do 2014 roku obroty odzieżą w Federacji Rosyjskiej spadły o 1,2% w przeliczeniu na rubla, ale jeśli weźmiemy pod uwagę zmianę kursu dolara, to w dolarach obroty detaliczne odzieży w Federacji Rosyjskiej na koniec 2015 roku jest o 38% niższa w porównaniu do 2014 roku.

Obroty detaliczne odzieży w Moskwie w 2015 roku wyniosły 629 miliardów rubli lub 10,3 miliarda dolarów. W porównaniu do 2014 roku obroty odzieżą w Moskwie spadły o 5,3% w rublach, ale jeśli weźmiemy pod uwagę zmianę kursu dolara, to w dolarach obroty detaliczne odzieży w Moskwie na koniec 2015 roku wynoszą 40 % niższy w porównaniu do 2014 roku.

Według oficjalnych statystyk udział Moskwy w ogólnorosyjskim obrocie odzieżą wyniósł na koniec 2015 roku 37,2% (w 2014 roku 38,8%).

Obroty detaliczne odzieży w Petersburgu na koniec 2015 roku wyniosły 50 miliardów rubli, czyli 3% ogólnorosyjskiego obrotu detalicznego odzieżą.

Według Goskomstat Rosji w okresie styczeń-listopad 2015 r. produkty wysyłano do Rosji produkcja tekstyliów w kwocie około 131,6 mld rubli, czyli o 27% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku. W strukturze produkcji rosyjskiej odzieży w ujęciu pieniężnym za okres styczeń - listopad 2015 r. 55% przypada na Centralny Okręg Federalny, 11% - na Północno-Zachodni Okręg Federalny, a 18% na Nadwołżański Okręg Federalny.

Według Państwowego Komitetu Statystycznego Federacji Rosyjskiej za okres styczeń-wrzesień 2015 r. obroty handlu detalicznego w Federacji Rosyjskiej wyniosły 19 973 312,4 mln rubli, czyli o 6,5% więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w przeliczeniu na ruble.

Według Państwowego Komitetu Statystycznego Federacji Rosyjskiej za okres styczeń-wrzesień 2015 r. obrót detaliczny odzieżą w Federacji Rosyjskiej bez odzieży futrzanej wyniósł 1193 mld rubli lub 20,13 mld dolarów (według średniej ważonej kursu dolara dla styczeń - wrzesień 2015 r. według RF Banku Centralnego). I tak za okres styczeń-wrzesień 2015 r. udział obrotów detalicznych odzieżą w ogólnej strukturze obrotów detalicznych Federacji Rosyjskiej wyniósł 6% (w analogicznym okresie 2014 r. - 6,2%).

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku obroty odzieżą w Federacji Rosyjskiej wzrosły o 3% w rublach, ale jeśli weźmiemy pod uwagę zmianę kursu dolara, to w dolarach obroty detaliczne odzieży w Rosji Federacja Rosyjska za okres styczeń-wrzesień 2015 r. jest o 38% niższa niż w okresie styczeń-wrzesień 2014 r.

Obroty detaliczne odzieży w Moskwie za okres styczeń-wrzesień 2015 r. wyniosły 469 miliardów rubli lub 7,91 miliardów dolarów. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku obroty odzieżą w Moskwie wzrosły o 1,2% w rublach, ale jeśli weźmiemy pod uwagę zmianę kursu dolara, to w dolarach obroty detaliczne odzieżą w Moskwie za 9 miesięcy 2015 roku jest o 40% niższa niż w analogicznym okresie 2014 roku.

Według oficjalnych statystyk udział Moskwy w ogólnorosyjskim obrocie odzieżą w pierwszych 9 miesiącach 2015 roku wyniósł 40%, bez zmian w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku.

Obroty detaliczne odzieży w Petersburgu w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. wyniosły 36 miliardów rubli, czyli 3% ogólnorosyjskiego obrotu detalicznego odzieżą.

Według rosyjskiego Goskomstatu, w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. w Rosji wysłano wyprodukowaną odzież o wartości około 93 miliardów rubli, co oznacza spadek o 3% w porównaniu z tym samym okresem w 2014 r. W strukturze produkcji rosyjskiej odzieży w ujęciu pieniężnym za okres styczeń – wrzesień 2015 40% przypada na Centralny Okręg Federalny, 19% na Północno-Zachodni Okręg Federalny, a 18% na Wołgi.

Według Państwowej Służby Celnej w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. do Rosji sprowadzono odzież o wartości 4 mld USD, czyli o 36% mniej w porównaniu z tym samym okresem w 2014 r.

Według Goskomstatu w I półroczu 2015 roku odzież (w tym ubieranie i farbowanie futer) wyprodukowano w Rosji o 55,6 bln rubli, czyli o 1,7% mniej w cenach bieżących w porównaniu z I półroczem 2014 roku. Tylko w pierwszym półroczu 2015 r. rosyjskie przedsiębiorstwa wysłały 7,6 biliona sztuk odzieży, czyli o 73% mniej w porównaniu z pierwszym półroczem 2014 r.

W I półroczu 2015 roku do Rosji sprowadzono odzież o wartości ok. 2,3 biliona dolarów, czyli o 36% mniej niż w I półroczu 2014 roku.

Według Państwowego Komitetu Statystycznego Federacji Rosyjskiej za I kwartał 2015 r. obrót detaliczny odzieżą w Federacji Rosyjskiej bez odzieży futrzanej wyniósł 365 mld rubli lub 5,8 mld dolarów (według średniego ważonego kursu dolara za I kwartał kwartał 2015). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku obroty odzieżą w Federacji Rosyjskiej wzrosły o 3,5% w rublach, ale jeśli weźmiemy pod uwagę zmianę kursu dolara, to w dolarach obroty detaliczne odzieży w Rosji Federacja Rosyjska za I kwartał 2015 roku jest o 42% niższa w porównaniu do I kwartału 2014 roku.

Obroty detaliczne odzieży w Moskwie za I kwartał 2015 r. wyniosły 140,5 mld rubli lub 2,26 mld dolarów. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku obroty odzieżą w Moskwie wzrosły o 6% w przeliczeniu na rubla, ale jeśli weźmiemy pod uwagę zmianę kursu dolara, to w przeliczeniu na dolara obroty detaliczne odzieży w Moskwie w I kwartale 2015 r. wynoszą 40 % niższy w porównaniu do I kwartału 2014 roku.

Według oficjalnych statystyk udział Moskwy w ogólnorosyjskim obrocie odzieżowym na koniec I kwartału 2015 roku wyniósł 38,5%, bez zmian w porównaniu do I kwartału 2014 roku.

Obroty detaliczne odzieży w Petersburgu na koniec I kwartału 2015 r. wyniosły 11 miliardów rubli, czyli 3% ogólnorosyjskiego obrotu detalicznego odzieżą.

Według Państwowego Komitetu Statystycznego Federacji Rosyjskiej za okres od stycznia do września 2014 r. obrót detaliczny odzieżą w Federacji Rosyjskiej bez odzieży futrzanej wyniósł 31,3 mld USD, czyli o 9,5% mniej w porównaniu z analogicznym okresem w 2013 (w odpowiednich cenach). Obroty detaliczne odzieży w Moskwie za okres od stycznia do września 2014 r. wyniosły 12,4 mld USD, czyli o 9,5% mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. (w analogicznych cenach). I tak, według oficjalnych statystyk, udział Moskwy w ogólnorosyjskim obrocie odzieżowym w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku wyniósł około 40% (w analogicznym okresie 2013 roku udział Moskwy wynosił 39%). Jednocześnie obrót detaliczny odzieżą w Petersburgu w trzech kwartałach 2014 roku wyniósł tylko około 944 mln dolarów (10% wyższy w porównaniu z tym samym okresem w 2013 roku) lub 3% ogólnorosyjskiego obrotu detalicznego odzież (w tym samym okresie 2013 r. udział Petersburga wynosił 2,5% w ogólnorosyjskich obrotach handlowych).

Według Goskomstatu Rosji w okresie styczeń-listopad 2014 roku wyprodukowano w Rosji wyprodukowaną odzież w wysokości około 3,3 mld dolarów, czyli o 4,5% mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku (w odpowiednich cenach). W strukturze produkcji rosyjskiej odzieży w ujęciu pieniężnym za okres styczeń – listopad 2014 r. 32% przypada na Centralny Okręg Federalny, a 30% na Północno-Zachodni Okręg Federalny. Według Państwowej Służby Celnej w okresie styczeń-listopad 2014 roku do Rosji sprowadzono odzież o wartości 7,24 bln dolarów, czyli o 4% mniej w porównaniu z tym samym okresem w 2013 roku.

Według Goskomstatu w Rosji za okres od stycznia do listopada 2014 r. wyprodukowano 182,5 mln sztuk odzieży (nie wliczając odzieży profesjonalnej), czyli o 4,8% więcej w porównaniu z tym samym okresem w 2013 r. W strukturze produkcji odzieży za okres styczeń-listopad 2014 roku 24% stanowią garnitury, 24% spodnie i kombinezony, 13% T-shirty.

Jaki jest potencjał rosyjskiego rynku odzieżowego i czy jest gdzie się udać z już istniejącym wolumenem 2 bilionów rubli, dlaczego nie można sprzedawać europejskiej mody w Rosji i czym różnią się gusta mieszkańców? różnych krajów– powiedział w rozmowie z RIA Novosti Arthur Kontrabaev, dyrektor generalny Modnego Kontynentu, do którego należą marki INCITY i DESEO.

- Jakie są Twoje oczekiwania na 2015 rok?

- Od początku roku sprzedawcy technologii w Rosji twierdzą, że sprzedaż w ich sektorze spadła w tym roku o 20%, ale jakie są liczby w zakresie sprzedaży odzieży?

Inflacja uderzyła we wszystkie sfery konsumpcji, w tym odzież i obuwie, ale ogólna sprzedaż w naszej branży spadła o nie więcej niż 10-15%. Do końca 2015 roku przewidywany jest dalszy spadek sprzedaży, ale ze względu na redystrybucję udziałów rynkowych wśród liderów branży przy odpływie nabywców z segmentu średniego do segmentu bardziej ekonomicznego, spodziewamy się utrzymania, a nawet zwiększenia liczby naszych konsumentów. W maju odnotowaliśmy pozytywny trend w ruchu w celu ożywienia popytu w porównaniu do lutego 2015 roku.

- Czy zmieniłeś swoją politykę cenową ze względu na zmiany kursu walut?

Przewaga konkurencyjna INCITY i DESEO nad kluczowi konkurenci, w tym zagranicznych graczy, to przystępna oferta cenowa. Firma planuje utrzymać pozycjonowanie cenowe marek.

- A o ile wzrosła cena Twoich produktów od czasu spadku kursu rubla?

W marcu br. ceny firm konkurencyjnych wzrosły o 30%. Wzrost cen naszych produktów jest nieznaczny i wyniósł nie więcej niż 10-15%. Pomimo tego, że znaczna część towaru kupowana jest za dolary, staramy się utrzymywać ceny na poziomie, do którego przyzwyczajeni są nasi konsumenci.

- Powiedziałeś, że kupujesz wyroby gotowe za granicą. Czy to jest pryncypialne stanowisko firmy? Rozważasz przeniesienie produkcji do Rosji?

Z punktu widzenia produkcji współpracujemy z tymi rynkami, których warunki są dla nas najkorzystniejsze. Jeśli mówimy o szybkości produkcji, bardziej opłaca się dostarczyć część kolekcji z Europy, ponieważ w Chinach cykl produkcyjny trwa 4-6 miesięcy, a w Europie można odebrać partię towarów w ciągu miesiąca do naszego magazynu w regionie moskiewskim. Dlatego w tej chwili rozważamy możliwości współpracy zarówno z firmami rosyjskimi, jak i europejskimi w celu skrócenia cyklu produkcyjnego. Oszczędność w zakresie dostaw towarów oraz wysoki poziom jakości świadczonych usług to główne atuty rozwoju tego obszaru.

- Jaki procent produkcji jesteś gotowy przenieść do segmentu rosyjskiego?

Zbliżamy się do kwestii przeniesienia częściowego i jesteśmy gotowi rozważyć nie więcej niż 5-10% naszej całkowitej produkcji w Chinach. Jeśli w Rosji pojawi się silny producent, gotowy zapewnić nam wymagane ilości i wysoką jakość, to oczywiście będziemy go wspierać: logistyka jest tańsza, a rozwój własnego rynku zawsze słuszny.

- Czy zastanawiałeś się nad rozwojem swojej produkcji?

Nie rozważamy uruchomienia własnej produkcji, ponieważ inwestycje w jej rozwój są ogromne. Jesteśmy oczywiście zainteresowani współpracą, jeśli w Rosji pojawi się firma gotowa do rozpoczęcia produkcji i świadczenia wysokiej jakości usług po cenach porównywalnych z innymi rynkami.

- Czy inwestorowi opłaca się organizować taką produkcję?

Organizacja takiej produkcji jest dla producenta dość trudna. Proces ten natychmiast staje się kosztowny ze względu na konieczność pracy ręcznej w niektórych procesach produkcyjnych. A koszt pracy fizycznej na naszym rynku nie jest konkurencyjny w porównaniu z tymi samymi Chinami.

- Jak oceniasz wyniki półrocza dla firmy?

Dane detaliczne z ostatnich dwóch miesięcy wskazują na pozytywny trend. Maj i czerwiec przyniosły duży ruch – wzrost odpowiednio o 2% i prawie 10% oraz znaczny wzrost przychodów. Pracujemy nad cenami, upewniając się, że cena jest adekwatna do oczekiwań naszego konsumenta. To taka ręczna praca, aby pokazać wynik w tym niestabilnym okresie.

- Jaki jest potencjał rosyjskiego rynku odzieżowego?

W ciągu ostatnich pięciu lat rosyjski rynek odzieżowy był jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż. Pomimo tego, że tempo wzrostu rynku odzieżowego w Rosji od 2014 roku znacząco spadło w porównaniu do lat poprzednich, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Przyszłość handlu modą w Rosji kojarzy się przede wszystkim z rozwój regionalny odtwarzacze sieciowe i wprowadzenie nowych formatów detalicznych.

- Jaka jest wielkość rynku odzieżowego w Rosji?

Według ekspertów w 2014 roku wielkość rynku odzieżowego wyniosła około 2 biliony rubli

- A jednocześnie mówisz, że rynek zbytu ma jeszcze miejsce na rozwój?

Warto wyjść na zewnątrz i przyjrzeć się ludziom, jak bardzo zmieniło się ich podejście do codziennego stylu i dobór garderoby. Wśród podstawowych potrzeb Rosjan, według najnowszych sondaży, uznano potrzebę jedzenia i odzieży, a odzież stała się jeszcze ważniejsza. Oczywiście jest miejsce na ulepszenia.

- Jak rozwiązujesz problem przyciągania kupujących?

Na bieżąco prowadzimy badania marketingowe rynku i analizujemy preferencje naszych klientów, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz naszej strony internetowej. Dążymy do maksymalizacji satysfakcji klientów poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty produktowej oraz pełną prezentację konceptu marki w sklepach: kolekcjach damskich, męskich i dziecięcych. Stworzyliśmy nowy koncept sklepów INCITY, który prezentowaliśmy na początku 2015 roku w dwóch flagowych sklepach w Moskwie: w centrach handlowych Rechnoy i Columbus.

Włożono dużo pracy w zwiększenie funkcjonalności zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzenie nowoczesnego wyposażenia. To zupełnie inne podejście do obsługi, za pomocą którego chcemy stworzyć w naszych sklepach niepowtarzalną atmosferę, do której konsument chciałby wracać raz za razem.

- Co zmieniło się w branży mody casual w ostatnich latach?

Obecność na rynku demokratycznych marek sprawiła, że ​​moda stała się dostępna dla każdego. Ludzie mają możliwość wyglądać stylowo przy minimalnych kosztach. Naszą główną misją jest pokazanie ludziom, że moda i styl mogą i powinny być dostępne.

- Czy jest różnica w gustach kupujących z Rosji i Europy?

Na pewno jest różnica. Europejski konsument charakteryzuje się pragnieniem złożonych kolorów i faktur, swobodnych sylwetek i kroju. Rosyjska klientka preferuje kobiece sylwetki, dlatego w INCITY tak dużą popularnością cieszą się sukienki, a według badań naszych konsumentów marka kojarzona jest właśnie z tą konkretną kategorią odzieży. Na bieżąco analizujemy nasze hity i mamy własne przejrzyste statystyki. Zadaniem naszej firmy jest przewidywanie bestsellerów nadchodzącego sezonu, aby zawsze mieć je na magazynie.

- Może uda Ci się jakoś stopniowo zmienić gust rosyjskich nabywców?

Obecnie opracowujemy następującą strategię: bierzemy do pracy europejskie hity, angażujemy naszych projektantów i tworzymy ubrania na styku preferencji i specyfiki rynku rosyjskiego i światowych bestsellerów, które będą hitami zarówno w sensie międzynarodowym, jak i na rynkach lokalnych . Chcemy wypróbować tę zasadę jesienią, a jeśli zadziała, zastosujemy ją.

- Czy można wpłynąć na smak konsumenta?

Naszym zadaniem jako przedstawiciela segmentu modowego jest reprezentowanie kluczowych światowych trendów na rynku rosyjskim i zapewnienie naszym konsumentom możliwości konwencjonalnego wyglądu na ulicach Paryża i Mediolanu, bez wydawania kolosalnych pieniędzy na ubrania i przepłacania za metki.

- Jak opisałbyś jakość nowoczesnej odzieży?

Oczywiście produkty wykonane z wysokiej jakości materiałów są droższe. Ale jednocześnie rzeczy, które są bardziej demokratyczne cenowo, często również nie tracą swojego pierwotnego wyglądu przez długi czas. W związku z tym nie ma znaczenia, ile kupiłeś rzecz. Najprawdopodobniej nie ma bezpośredniej korelacji, jak długo będziesz go nosić. Jeśli chodzi o nasz segment - rynek masowy, wszyscy wiedzą, że towary w przedziale cenowym do 10 tysięcy rubli (za sztukę - przyp. red.) są szyte w tych samych miejscach. Dlatego nie powiedziałbym, że istnieje zasadnicza różnica w jakości między koszulką za 300 rubli a koszulką za 4 tysiące rubli. My z kolei stawiamy wysokie wymagania co do jakości naszych wyrobów i na bieżąco testujemy materiały pod kątem odporności na zużycie, stale modyfikujemy projekty i monitorujemy jakość dopasowania produktów, biorąc pod uwagę cechy różnych typów figur. Zwracamy szczególną uwagę na jakość materiałów i wprowadzamy nowe technologie szycia odzieży dziecięcej.

- Na zakończenie chciałbym Cię zapytać, czy planujesz jakoś zmienić strategię rozwoju firmy w kryzysie?

Artykuł z dnia 31 lipca 2015 r. ze strony http://www.retailer.ru/item/id/119642/

Sieć Familia do końcaW 2015 roku zakończymy zmianę stylizacji, mając nadzieję na zwiększenie ruchu w sklepach o 10%. Rok temu, aby po prostu utrzymać udział w detalicznym rynku mody, konieczne było zwiększenie sprzedaży o 20%. Wtedy Familia poradziła sobie z tym zadaniem, roztropnie zwiększając liczbę sklepów o jedną czwartą. Teraz liczba punktów w sieci wzrośnie o kolejne 10-20%. A ponieważ nie przewiduje się szybkiego wzrostu rynku, Familia poważnie domaga się zwiększenia swojego udziału w rynku.

Detalista mody Familia zakończy do końca roku zmianę stylizacji sklepów, która wpłynęła na wszystkie elementy identyfikacji wizualnej: logo, identyfikację wizualną, projektowanie stron internetowych. Zaktualizowano już 65 sklepów, do wejścia szykuje się kolejne 30 sklepów sezon jesienny w nowych barwach firmowych. Firma planuje zakończyć ten projekt do końca 2015 roku.

Globalne zmiany wpłynęły na tożsamość korporacyjną marki. Zamiast zielonego i niebieskiego głównymi kolorami detalisty były fiolet i oliwka, zmieniono logo, zmieniono pisownię marki cyrylicą na alfabet łaciński, dodano hasło „Marki wolne od cen!”. V parkiet Pojawiły się również elementy nowej identyfikacji wizualnej Familii, na przykład litera „a” z logo jest używana jako główny element komunikacji. Nowa księga marki dla detalisty została opracowana przez brytyjską agencję brandingową Campbellrigg.

Odnowienie sklepów stało się naturalnym etapem rozwoju firmy – powiedziała Retailer.RU Julia Danilina, dyrektor marketingu sieci Familia. „Nieustannie badamy doświadczenia światowych liderów w handlu off-price i wprowadzamy ciekawe praktyki. W pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że sieć znacznie przerosła dotychczasowy system identyfikacji wizualnej, który jest przestarzały i zaczął działać przeciwko nam ”.

Według Julii Daniliny zmiana identyfikacji wizualnej spowodowała wzrost ruchu w sklepach sieci średnio o 10%. Jednocześnie w punktach sprzedaży znajdujących się w regionie moskiewskim efekt zmiany wyglądu jest 2-3 razy bardziej zauważalny w porównaniu z Petersburgiem i innymi regionami, zauważa firma.

Równolegle ze zmianą stylizacji firma planuje znacznie rozszerzyć sieć. W zależności od tego, ile witryn wysokiej jakości można znaleźć, Familia spodziewa się, że do końca roku otworzy 10-20 nowych sklepów. Tydzień temu ruszył nowy salon w Samarze (trzeci z rzędu), a do końca sierpnia ma ruszyć czwarty sklep sieci w Jekaterynburgu.

Ostatni duży wzrost sieci miał miejsce w 2013 roku, kiedy liczba placówek wzrosła z około 80 do 100. Rozbudowa miała wówczas dobry wpływ na przychody sieci - wzrost w 2014 roku wyniósł około 20%. To prawda, to wystarczyło, aby utrzymać swój udział w segmencie.

Firma nie jest jeszcze gotowa do dyskusji, jak wzrost ruchu wpłynie na wzrost przychodów – prognozy przychodów na 2015 rok zostaną ogłoszone dopiero jesienią. Jednocześnie branża handlu detalicznego niespożywczego jako całość znajduje się w głębokim kryzysie: w czerwcu 2015 roku obroty wszystkich graczy spadły o 8,7% w porównaniu z czerwcem 2014 roku. ceny produktów nieżywnościowych wzrosły w ciągu roku o 14,2%).

Zadaniem mojej pracy semestralnej jest analiza działań sklepu pod kątem sprzedaży Męska odzież i obuwie, otwarty w 2008 roku w Sarowie.

W tę dziedzinę działalności zaangażowanych jest wielu przedsiębiorców, a konkurencja jest dość silna, a nasza firma musi wzmocnić swoją pozycję.

Celem zajęć na zajęciach jest wykazanie obecności umiejętności w praktycznym wdrażaniu określonych typów działania marketingowe: analiza i interpretacja wyników badań marketingowych, segmentacja przestrzeni rynkowej, pozycjonowanie produktów, kształtowanie najskuteczniejszej polityki marketingowej.

Rozwiązanie tych problemów pozwoli przedsiębiorstwu na najbardziej opłacalną dystrybucję posiadanych zasobów, a tym samym zwiększenie zysku ze sprzedaży jego towarów i zajmowanego udziału w rynku.

Dział sprzedaży odzieży i obuwia męskiego, otwarty w 2008 roku w centrum handlowym Moscow Passage w Sarov.

Dział sprzedaje męską odzież sportową i obuwie (spodnie, wiatrówki, T-shirty, trampki), a także jeansy, koszule i buty w stylu klasycznym.

Dział zatrudnia 3 handlowców, którzy raportują bezpośrednio do właściciela działu.

Głównymi aktywami produkcyjnymi są: pomieszczenia wydziałowe, gabloty i inne wyposażenie.

Główną częścią rynku zbytu jest nowa część miasta.

Obecnie w mieście działa wielu przedsiębiorców prowadzących podobną działalność. W centrum handlowym Moskovsky Passage znajdują się jeszcze 4 działy odzieży męskiej, a centra handlowe Plaza i Europe mają również działy o podobnym asortymencie.

Głównym zadaniem firmy jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta oraz terminowej aktualizacji asortymentu.

Aby uzyskać bardziej wizualną reprezentację portfela towarów, przejdźmy do macierzy BCG. Przydatność matrycy polega na tym, że pozwala ona na porównanie pozycji towarów lub usług organizacji w tym samym portfolio. Można go wykorzystać do ustalenia stopnia równowagi między składnikami portfela produktów znajdujących się w czterech ćwiartkach macierzy.

Udział w rynku organizacji

wysoki niski

wysoki
Tempo wzrostu rynku marketing i

organizacja

Każde koło w tej macierzy reprezentuje produkt lub usługę organizacji. Średnica koła jest proporcjonalna do wielkości sprzedaży tego produktu. Położenie produktu w każdym z czterech kwadrantów odpowiada jego położeniu w jednym z czterech etapów krzywej cyklu życia.

· Produkt problemowy to produkt, który jest dopiero wprowadzany przez organizację na rynek, znajduje się na pierwszym etapie krzywej cyklu życia (wdrożenia), na którym koszty jego wypromowania znacznie przewyższają zysk ze sprzedaży produktu . Produkty te to odzież i obuwie sezonowe.

· Gwiazdka - jeśli problematyczny produkt jest dostrzegany przez rynek. Staje się wtedy „gwiazdą” – liderem na rynku o wysokich wskaźnikach wzrostu. Na sezon letni takimi towarami stają się bryczesy, spodenki, lekkie trampki i sandały.

· Dojna krowa - gdy tempo wzrostu rynku spada, a organizacji udaje się zdobyć duży udział w takim rynku, produkt przesuwa się na plac „dojna krowa”, produkty te przynoszą organizacji niezbędny stały zysk. Takimi towarami są spodnie sportowe, T-shirty, jeansy, bluzy.

· Psy to produkty, które mają niski udział w rynku i charakteryzują się niskim tempem wzrostu. Takimi towarami na sezon letni stają się np. wiatrówki, kurtki, swetry.

2.2 Analiza 3-poziomowaorganizacja

W celu dokładniejszego zbadania działalności działu przeprowadzimy trzypoziomową analizę, w której wyodrębniona zostanie istota produktu, produkt rzeczywisty oraz produkt dodatkowy.

1. Istota produktu. Przy tworzeniu lub zakupie nowego produktu należy określić, jakie potrzeby zaspokaja ten produkt.

Dzięki szerokiej gamie produktów w naszym dziale, kupujący może zakupić wszystko, czego potrzebuje w jednym dziale, oszczędzając czas.

2. Rzeczywista pozycja. Na tym poziomie analizowana jest rzeczywista wydajność produktu.

Wszystkie prezentowane ubrania i buty są dobrej jakości, co zaspokaja potrzebę komfortu.

3. Dodatkowy produkt. Ten poziom analizuje Dodatkowe funkcje dobra.

Dział zatrudnia sprzedawców, którzy mogą udzielić porady w interesującej go kwestii. Ubrania i buty można przymierzyć, a buty objęte są 2-tygodniową gwarancją.

2.3 Cykl życiaorganizacja

To model, który pozwala przyjrzeć się bliżej życiu organizacji w określonym przedziale czasowym. Ponieważ dział istnieje na rynku dopiero od roku, organizacja jest w fazie wprowadzania na rynek.

Wdrożenie Wzrost Nasycenie Spadek 2008-2009 2014 Czas

Wysyłanie dobrej pracy do bazy wiedzy jest proste. Skorzystaj z poniższego formularza

Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy korzystający z bazy wiedzy w swoich studiach i pracy będą Ci bardzo wdzięczni.

Wysłany dnia http://www.allbest.ru/

Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej

FSBEI HPE „Państwowy Uniwersytet Yelets

ich. I. A. Bunina ”

Instytut Historii i Kultury

Katedra Wzornictwa i Folku kultura artystyczna

PROJEKT KURSU

wg dyscyplin: Analiza stanu i tendencji rozwojowych stroju ludowego

Grupa NKm-11

Tatarnikowa E.R.

Sprawdził: S. B. Solomentseva

szkolenie w zakresie stroju ludowego

Wstęp

1. Część historyczno-analityczna

1.1 Estetyczne ideały piękna

1.2 Semiotyczne cechy stroju ludowego

1.3 Rozwiązanie kolorystyczne kostiumu!

1.4 Cechy konstrukcyjne stroju ludowego

2. Wykonanie projektu deweloperskiego wytyczne w sprawie wprowadzenia materiałów stroju ludowego do procesu edukacyjnego

2.1 Podstawy metodyki nauczania

2.2 Trend rozwojowy: innowacyjne formy, metody, metody i cechy kontroli

2.3 Opracowanie wytycznych

Wniosek

Lista wykorzystanej literatury

WPROWADZANIE

O aktualności tematu decyduje przede wszystkim fakt, że we współczesnej Rosji rośnie samoświadomość narodowa różnych narodów, wzrasta zainteresowanie tradycjami kulturowymi. Głównym zadaniem nauczycieli jest nauczanie, celowych i organizacyjnych sposobów kształtowania wyobrażeń o historii stroju jako największej wartości narodowej i ludzkiej, która ucieleśniała ponadczasowe ideały duchowe i moralne. Szczególne znaczenie ma edukacja etniczno-kulturalna, w ramach której nie tylko upowszechnia się wiedzę o obyczajach, tradycjach i kulturze narodów Rosji, ale kształtuje się wobec nich szacunek.

W nowoczesnej, zmiennej przestrzeni edukacyjnej Rosji coraz częściej pojawiają się przedmioty, które zapewniają uczniom studiowanie tradycji kultury sztuki ludowej, szeroko rozwija się sieć edukacji z dogłębnym badaniem dyscyplin etnokulturowych. Również rząd moskiewski wydał dekret „W sprawie wprowadzenia obowiązkowego toku studiów z elementem etnokulturowym” w edukacji, który był ważnym bodźcem do rozwoju i wdrażania różnych dyscyplin cyklu etnokulturowego. Tendencje te znajdują odzwierciedlenie w „Narodowej Doktrynie Edukacji”. Dokument ten podkreśla wagę zapoznania studentów z kulturowo-historycznymi i narodowo-kulturowymi tradycjami Rosji jako podstawą kształtowania duchowych i moralnych ideałów oraz wartości osobistych. Zadania edukacji narodowej i kulturalnej wynikające z doktryny mają szczególne znaczenie nie tylko w kontekście współczesnej rosyjskiej polityki oświatowej i kulturalnej państwa, ale także w skali globalnej. Ponad dziesięć lat temu Konferencja Generalna ONZ ds. Edukacji, Nauki i Kultury przyjęła „Zalecenie w sprawie zachowania tradycji ludowych”, które stało się najważniejszym międzynarodowym rozporządzenie, ukazując istotę tradycji ludowych jako integralną część wspólnego dziedzictwa ludzkości, jej znaczenie społeczne, gospodarcze, kulturowe i polityczne we współczesnym świecie, a także decydującą rolę w zbliżeniu różnych narodów i grupy społeczne, potwierdzając swoją tożsamość kulturową. Szczególne znaczenie tego dokumentu polega na tym, że przedstawia on integralny system konkretnych działań państw członkowskich ONZ. Dla efektywniejszej identyfikacji, przechowywania i rozpowszechniania tradycyjnej kultury ludowej. Podkreśla się, że rządy powinny odgrywać decydującą rolę w zachowaniu tradycji ludowych i działać jak najszybciej, aby podjąć działania ustawodawcze, które mogą być wymagane zgodnie z konstytucyjną praktyką każdego z nich. Znaczenie tego „Zalecenia” obecnie rośnie jeszcze bardziej w związku ze złożonymi zmianami społeczno-politycznymi i społeczno-gospodarczymi zachodzącymi w Rosji i innych krajach. Zostało to również odnotowane na Seminarium Regionalnym dla Europy Wschodniej i Azji, które odbyło się w Nowogrodzie Wielkim pod auspicjami UNESCO. Najważniejszym rezultatem tego seminarium była rekomendacja o potrzebie szerokiego rozwoju edukacji etnokulturowej i jej wsparcia ze strony państwa, a także decyzja o utworzeniu Międzynarodowej rada ekspertów„Kultura tradycyjna i edukacja”. To edukacja etnokulturowa może i powinna stać się we współczesnym świecie głównym kanałem upowszechniania kultur tradycyjnych, przekazywania najwyższych wartości duchowych i moralnych oraz ucieleśnionych w nich ideałów do przestrzeni kulturowej i informacyjnej współczesnego świata.

Dla Rosji to zadanie jest pilniejsze niż kiedykolwiek. Badanie wielowiekowego dziedzictwa kulturowego rosyjskiego narodu rosyjskiego jest dziś ważne nie tylko samo w sobie, ale także jako czynnik w przezwyciężaniu najostrzejszych problemów życia duchowego społeczeństwo rosyjskie... Rosyjski strój ludowy, starożytne zabytki ludowej architektury drewnianej, wyroby mistrzów ludowej sztuki i rzemiosła, ustna sztuka ludowa, muzyka i tańce ludowe niosą światło życzliwości, miłosierdzia i mądrości ludowej.

Przez wiele stuleci miłość ludu do ojczyzny, natury i ojczyzny, archetypowe obrazy - ideały matki, bohatera i piękna, a także najodpowiedniejsze do przetrwania, sprawdzone doświadczeniami wielu pokoleń, znalazły odzwierciedlenie w ludowych sztuka, strój ludowy, obyczaje i obrzędy, stereotypy zachowań w środowisku naturalnym i społeczeństwie. Od czasów starożytnych te etniczne stereotypy zapewniały nie tylko przetrwanie ludzi, ale także zachowanie ich zdrowia duchowego i fizycznego, harmonizowały interakcje człowieka z naturą i innymi ludźmi. Ważne jest dla nas również, aby narodowe obrazy świata, kulturowa i historyczna psychologia świadomości rosyjskiej znalazły swoje ucieleśnienie w dziełach sztuki ludowej.

Dziś, jak nigdy dotąd, konieczne jest upowszechnianie w społeczeństwie i potwierdzanie za pomocą tradycyjnej ludowej kultury artystycznej znaczenia tak pierwotnych cnót, jak prymat wartości duchowych nad wartościami materialnymi, miłosierdzie, dobroć, uczciwość, pracowitość, życzliwość i gościnność, szacunek dla tradycji różnych narodów żyjących w Rosji i innych krajach świata.

Te duchowo – moralne fundamenty życie ludowe stanowią rdzeń dziedzictwa kulturowego i żywej kultury narodu rosyjskiego. Przyczynianie się do przywrócenia we współczesnej Rosji mechanizmu przekazywania tradycji z pokolenia na pokolenie za pomocą rosyjskiego stroju ludowego - to główna perspektywa i cel proponowanego kursu.

Wzbogacenie treści ogólnej edukacji humanitarnej w oparciu o narodowe i kulturowe tradycje narodów Rosji, rosyjski strój ludowy, sztuka ludowa może stać się ważny czynnik rozwój osobowości.

Cele badań:

1. Przestudiować strój ludowy Wołogdy i jego cechy.

2. Opracowanie wytycznych edukacyjnych i metodycznych dotyczących wprowadzenia materiału stroju Wołogdy w procesie edukacyjnym.

Przedmiot, cel, problemy i hipoteza badań doprowadziły do ​​sformułowania następujących zadań:

1. Przeanalizuj studium tematu na głównych etapach historycznego rozwoju stroju ludowego Wołogdy.

2. Odsłonięcie stroju ludowego Wołogdy jako integralności, która wchłonęła historyczne doświadczenie narodu rosyjskiego, jego światopogląd i odzwierciedlała rosyjską mentalność i postawy estetyczne;

3. Opracować eksperymentalną dokumentację edukacyjną i metodologiczną. Przedmiotem badań jest historyczny aspekt stroju ludowego Wołogdy.

Przedmiotem badań jest opracowanie praktycznych wskazówek.

1. CZĘŚĆ HISTORYCZNA I ANALITYCZNA

1.1 Estetyczne ideały piękna stroju ludowego Wołogdy

Wygląd i piękno starożytnych Rosjan zawsze wywoływały entuzjastyczne reakcje zarówno Europejczyków, jak i Azjatów. Starożytni podróżnicy, ludzie o różnych gustach i pomysłach na piękno, opisujący Rosjan, zawsze zauważali ich wysoki wzrost, wyjątkową dostojność, białą skórę z jasnym rumieńcem, piękne jasnobrązowe włosy. Arabski podróżnik z X wieku Achmet Ibn Fodlan, opisując rosyjskich kupców, którzy przybyli do króla Chazarów, zauważa: „Są jak palmy, rumieniec, czerwień”. Słynny wenecki Marco Polo w XIII wieku. w swojej „Podróży” pisze o mieszkańcach północnej Rosji: „To bardzo piękni ludzie, biali, wysocy; ich kobiety są również białe i wysokie, mają blond i długie włosy”[1. s.34].

Od czasów starożytnych wysokie kryteria piękna wyznaczały estetyczny ideał ludowy, który opisywany jest w eposach i śpiewany w pieśniach. A wśród nich przede wszystkim wysoka, dostojna sylwetka, majestatyczna postawa, biała twarz z jasnym rumieńcem, ciemne sobolowe brwi, kobiety mają gładki łabędzi chód.

„Chodzi gładko - jak łabędź;

Wygląda słodko - jak kochanie;

Mówi słowo - śpiewa słowik;

Jej różowe policzki płoną,

Jak świt na niebiosach Bożych;

Warkocze jasnobrązowe, złote,

W jasne plecione wstążki,

Biegnij po ramionach, wij się,

Z białą piersią szkodzą ”.

Sztuka. Lermontow M.Yu.

Ta atrakcyjna dostojność, dumna postawa, kolorystyka pomogły odtworzyć starożytny rosyjski strój z jego sylwetką, kształtem detali, rozwiązaniem dekoracyjnym, użytymi tkaninami i dekoracjami, kombinacją kolorów. Do najbardziej wspólne cechy, charakterystyczne dla stroju tego okresu historycznego, obejmują:

1) statyczna, prosta, rozciągnięta ku dołowi sylwetka produktu i rękawów;

2) przewaga kompozycji symetrycznych z rytmem linii w detalach, dekoracji, dodatkach; nawet w przypadku asymetrii kształtu garnituru czy sposobu noszenia (bluzka, ferraz) jego skład jest zrównoważony, stabilny;

3) stosowanie dekoracyjnych tkanin wzorzystych, głównie w kolorystyce czerwonej i niebieskiej, o złożonej ornamentyce; obszycie haftem, koronką, futerkiem z tkaniny w innym kolorze; tworzenie dynamicznej formy dzięki kontrastującym kolorom;

4) duże znaczenie nakrycia głowy w decydowaniu o składzie kostiumu.

1.2 Semiotyczniee cechy stroju ludowego

System znakowo-informacyjny skafandra to sposób przekazywania pewnych informacji od właściciela odzieży do otoczenia, a sam skafander jest sposobem nawiązania komunikacji między kodami a źródłem informacji, dzięki czemu pewna opinia jest tworzony o użytkowniku garnituru.

Stroje szyto z samodziału w kratkę, w Uftyug nazywano to „clitzetina”. Spód koszuli składał się z kołnierza (część górna) i stanicza (część dolna). „Kołnierz” ozdobiono okrągłym karczkiem wykonanym z barwionej tkaniny lnianej i zebranym wzdłuż szyi w małą fałdę. Rękaw ozdobiono wstawką z postrzępionego tkania (w tradycji Uftyug nazywano ją „makhilki”), warkoczem i frędzlami z kolorowych półwełnianych nici. Rąbek ozdobiono geometrycznym ornamentem składającym się z rombów i ukośnych krzyży. W Uftyug taką koszulę nazywano „krasnostanką”.

Na północy Rosji słowa „sarafan” i „koszula” były rzadko używane, częściej używano bardziej szczegółowych i zwyczajowych nazw dla tego rodzaju odzieży w każdej miejscowości. Źródła archiwalne, publikacje i materiały z wypraw ujawniają różne warianty nazw sukienek. Pochodzenie tych nazw różni się po pierwsze cechami konstrukcyjnymi, czyli w zależności od stylu.

Najstarsze z nich: „kostych”, „shushun”, „klinnik”, „kosoklinnik” - to starożytne sukienki w kształcie klina; „Muskowita”, „Muskowita” lub „okrągła” - sukienka o prostym kroju, uszyta z kilku prostych pasków materiału i zebrana u góry pod osłoną.

W zależności od materiału i techniki wytwarzania wyróżnia się „ponitok”, „tkacz”, „nadziewarka”, „pesetnik”, „kumachnik”, „sztofnik”, „zestaw”, „gumazhnik”, „satyna” itp. do koloru i sposobu malowania tkanin - można tu również odnieść się do "siniaka", "pestryadinnika", "barwnika" i "kumachnika".

Ze względu na wiek można wyróżnić na przykład sukienkę „kostych”, którą w Pinezhie pod koniec XIX wieku nosiły tylko starsze kobiety, a zgodnie z przeznaczeniem – sukienkę ślubną „lopotin” i „pokosnik”. , który noszono tylko w święto rolnicze, początek zbioru siana - - koszenie.

Takie stroje z „krasnostankami” nosiło się tylko w święta. Aby obnosić się z koszulą utkaną z obraźliwym wzorem, rąbek sukienki często chowano za pasek.

Sukienka była okrągła, z odpinanymi plecami, na ramiączkach. Z reguły pstrokata była wykonana z lnianej tkaniny tkania domowego. Dół sukienki ozdobiono falbanką.

Lniany fartuch ozdobiono warkoczem i falbanką z kolorowej tkaniny bawełnianej oraz szeroką lamówką obelżywego tkania.

Pasek został wykonany ręcznie z półwełnianych nici w żółto-pomarańczowych i zielonych odcieniach techniką szydełka.

Strój uzupełniał kobiecy nakrycie głowy - boruska. Każda część tej części garderoby miała swoją nazwę: przodowa - "wichata", górna - "czwórka", a specjalny wałek nad wikliny do kształtowania - "rolka". Mężatki starannie układały włosy pod włosami, więc panowało przekonanie o ich szczególnej magicznej mocy.

Na czapkę założono szalik. Sposób noszenia był inny, ale zawsze był wiązany tak, aby widoczna była czołowa część brody, bogato zdobiona haftem złotej nici. W święta do czapki doczepiano długie tasiemki. Stare kobiety nosiły miękkie koraliki - „czapki”.

Dodatkiem do stroju mogą być ozdoby na szyję i piersi, biżuteria: kolczyki, pierścionki, bransoletki o różnych kształtach i wzorach.

Szczególną elegancją i powagą stroju jest haft ręczny na koszuli, czerwono-biały techniką liczenia, oraz fartuch haftowany kolorowym haftem łańcuszkowym, ozdobiony czerwonymi szwami - jest to wzdłuż szyi, klatki piersiowej, ramion i nóg (części ciała, które były szczególnie starannie chronione), znajdowała się ozdoba (amulet). Rąbek koszuli damskiej, mimo że ukryty pod sukienką, również został ozdobiony haftem. Świąteczny strój chłopski swoją jasnością i obfitością czerwieni napełniał duszę radością.

Na terenie obwodu wołogdzkiego garnitur męski nie różnił się znacząco. Elementami składowymi tradycyjnego stroju męskiego były koszula, portki, pasek i buty.

Na pograniczu Uftyugi i Kokshenga istniała ciekawa tradycja - ozdabiania butów młodych żonatych mężczyzn skręcaniem - ozdobnymi końcami ręcznika, który panna młoda podarowała mężczyźnie. Ręcznik został rozdarty na równe części, owinięty wokół stóp jak ścierka, a eleganckie, bogato haftowane końce zostały wypuszczone.

1.3 Rozwiązanie kolorystyczne kostiumu

Natura nigdy nie rozpoznała „bezbarwności” i umieściła tę cechę w duszy narodu rosyjskiego. Dla twórców tradycyjnej odzieży regionu Wołogdy wygląd kolorystyczny odzieży został zbudowany na zasadzie zestawienia jasnych, kontrastowych i nasyconych kolorów, które tworzą ze sobą pełną harmonię. Jasność koloru, jego kontrast i nasycenie determinuje oryginalność otaczającej przyrody z jej jasną i radosną „wielokolorowością”.

Najbardziej ulubionym kolorem w sztuce Wołogdy, zwłaszcza w odzieży, był czerwony.

Słowa „czerwony” i „piękny” dla Rosjanina miały to samo znaczenie: dziewczyna jest czerwona, dobra robota, wiosna jest czerwona. Słowo „piękny” nie oznaczało zewnętrznego piękna osoby, ale jego świat duchowy, jego piękną duszę, i pod tym względem przez cały czas preferowano osoby, które miały zarówno piękny wygląd, jak i piękną duszę. harmonijnie połączyły się, co odpowiadało koncepcji „pięknego człowieka”.

Jasne szkarłatne i delikatnie różowe kolory symbolizowały zachody i wschody słońca.

Kolory te zostały umieszczone obok zieleni lub błękitu, ultramaryny lub w ich otoczeniu. Wtedy mówiono, że te kolory „płoną”, przypominając zachody i wschody słońca.

Kolor zielony symbolizował florę: zielone uprawy na chłopskich polach i ogrodach, bujną trawę niezliczonych łąk, pachnącą roślinność stepów, aksamitną zieleń ogrodów i gęstych lasów, a także dostatek, radość, wolność, nadzieja, spokój. W odzieży ten kolor był używany nieco rzadziej niż czerwony. Umiejętnie rozrzucone zielone plamy na ubraniach przywołują skojarzenia z łąkami, lasami, wiosennymi pędami na polach, sadach i ogródkach warzywnych równie pięknie rozsianych po ziemi wołogdzkiej.

Żółty był symbolem krótkotrwałej separacji, ultramaryny – wody i nieba, a także czystości, wierności, bieli – żalu i śmierci. Kolor niebieski był używany rzadko i w niewielkich ilościach w postaci wąskich pasków, kwadratów i naszywanych na koraliki. Przeplatany był tylko po to, by wzmocnić dźwięk otaczającej czerwieni i oznaczał bezkrwawość, zimno, złą pogodę, strach. Czarny to kolor ziemi i wiecznego spoczynku.

Wzorzyste tkactwo i hafty ozdobne rosyjskiej Północy wyróżniają się cechami charakterystycznymi nie tylko dla rosyjskiej sztuki użytkowej, ale także sztuki innych narodów, na przykład tureckiej czy ugrofińskiej. Ich produkty łączą w sobie podobne motywy i konstrukcje kompozycyjne. Wizerunki jeleni i drzew zbudowane z prostokątnych segmentów lub krzyżyków z końcami zwróconymi na bok, oznaczające słońce, asymetrię wzorów geometrycznych i ornamenty w postaci dwugłowych ptaków. Wszystkie te cechy są typowe dla obszarów o zaludnieniu typu Onega.

Elementy ugrofińskie zajmują ważne miejsce w haftach ozdobnych ludów rosyjskiej północy. Najczęstszym motywem w ornamentach tekstylnych są różne warianty rombów (skrzyżowane, o wydłużonych bokach). Najczęściej w hafcie z regionów centralnych stosowano wzory rombowe.

Na tkaninie rytmicznie przewijało się kilka dużych postaci o ścisłych konturach. Zazwyczaj takie wzory układane były w szachownicę lub w prosty pasek i spotykano je w „napastliwym” tkaniu lub w hafcie z kolorowym przeplataniem. Ten specjalny rodzaj techniką szycia wykonywano ją na cienkiej tkaninie, z której wcześniej wyciągano nitki wzdłuż wątku i wzdłuż osnowy. W okręgach Dalekiej Północy i prowincji Psków taki stary słowiański haft nazywano „zawiązanym biznesem”. Co ciekawe, każdy haft w Bułgarii był również nazywany „vyazboy”. Fakt ten potwierdza opinię, że taki rodzaj sztuki użytkowej, jak haft, pojawił się wśród Słowian jeszcze przed podziałem na grupy wschodnie i południowe.

Haft wzorzysty rosyjskiej północy różni się od haftu pasa środkoworosyjskiego znacznie większą ornamentyką i oryginalnością. Najdziwniejsze ozdoby można znaleźć we wschodnich regionach północy. Takie wzory to niekończąca się seria rytmicznie powtarzających się identycznych elementów. Wzór składa się z licznych podwójnych haczyków i „grzebieni”, pogrubia się, a następnie przerzedza, jakby mienił się. Markowe produkty ze wschodnich regionów wyróżniają się również połyskującymi i małymi wzorami, które układają się w duże rombowe figury. Podobne ozdoby można znaleźć na haftach Karelów mieszkających w prowincji Twer. Zazwyczaj końce ręczników były ozdobione tymi płynącymi, asymetrycznymi wzorami w postaci powtarzających się małych haczyków lub rogów.

1.4 Kontocechy konstrukcyjne skafandra

Odzież wierzchnia naszych przodków była zróżnicowana. W dni powszednie nosili zamki błyskawiczne i ponitki uszyte z domowego sukna oraz jasną płócienną shabura. Jeden z rodzajów odzieży wierzchniej na zimę w XIX wieku. w Rosji był ponitok, czyli ssacz. Nazwa kojarzy się z tkaniną, z której została wykonana - ponitochny. Jest to gruba tkanina wykonana z nici lnianych i wełnianych lub tkaniny domowej roboty.

Również mieszkańcy Totemu i Velska znani byli z szat, bekesz (dopasowane zamki błyskawiczne) i sermyaków (wykonanych bez talii). W Wołogdzie są syberyjczycy (podobnie jak kamizelka) i kaftany.

W okręgach Wołogdy istniało kilka odmian odzieży z futrem. Zimowe stroje damskie zawierały zazwyczaj dobrej jakości odzież futrzaną. Najbardziej rozpowszechnione wśród chłopskiego środowiska były futra szyte z owczej skóry. Obecność futra w domu świadczyła o zamożności rodziny, figurowała jako znacząca część dziewczęcego posagu.

Na północy Rosji, wraz z sukienką, o której już była mowa, w damskim stroju zawsze znajdowała się koszula. Nosić te dwie części garderoby razem, w jednym zestawie. Koszule były wykonane z różnych materiałów, miały inny design i szereg znaków wskazujących na pochodzenie geograficzne konkretnego modelu.

Z technologicznego punktu widzenia koszule były albo jednoczęściowe, albo jednoczęściowe.

W pierwszym przypadku do uszycia użyto jednego kawałka materiału, koszula została uszyta od razu na całej długości. Koszule jednoczęściowe szyto z całych podłużnych, często czterech, tkaninowych paneli.

Nazywano je inaczej: uzdrowiciel, celibat (obwód Archangielski), punkt kontrolny (obwód Wołogdy), jednoczęściowy, jednościenny (Kaługa, prowincja Oryol). W XIX wieku takie koszule były rzadkością, głównie jako obrzędy weselne lub pogrzebowe.

W drugim przypadku ubranie składało się z dwóch połówek: górnej („kołnierz”, „kołnierz” lub „rękawy”) i dolnej (nazywano to „stanem” lub „staviną”). Koszula kompozytowa została uszyta z dwóch części. Na dolną połowę (młyn) najczęściej używano płótna, ale górę wykonano z lżejszej i cieńszej tkaniny - z wysokiej jakości lnu lub konopi, a następnie z tkaniny bawełnianej lub jedwabnej. Większość koszul z XIX-XX wieku była kompozytowa. Krój koszulek damskich jest niezwykle zróżnicowany. W większości przypadków były one cięte bardzo oszczędnie, prawie nie pozostawiając resztek odpadowych, ponieważ szerokość tkaniny była modułem tnącym.

Model z reguły przewidywał obecność kołnierza (złożonego w małe zespoły) i szerokich, luźnych rękawów. Czasami rękawy mogą być proste, z koronkową falbanką lub nawet wstążką wokół nadgarstka. Dolna część - "stan", została uszyta z gęstego samodziałowego płótna.

Dla prowincji północnych typowe jest noszenie koszul z sukieneczkami lub spódnicami, same kroje koszule - bez polisy, z prostą polisą lub na karczku, długości mogą być od bardzo krótkich (tzw. „rękawy” koszuli). kołnierzyk”) na długi ( „rękawy” z obozem).

Powszechne były koszule składające się tylko z jednej górnej części. Nazywano je pępowinami, tj. ubrania sięgające do pępka, czyli kołnierzyki, sukienki, mostki, kołnierzyki, rękawy itp. Każda wieśniaczka miała dużo takich „górów” i można je było łatwo zmienić w razie potrzeby. I zamiast łóżka wieśniaczki nosiły halki.

Koszule jarzmowe stały się powszechne w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Było kilka odmian takich koszul. Pierwszy, prawdopodobnie wcześniejszy, znajduje się w kobiecym stroju Pomoru: małej kokiecie z rozcięciem - być może zachowanym fragmentem rytualnej koszuli przypominającej tunikę, używanej tu niegdyś przez staroobrzędowców. Druga odmiana tego typu koszul podobno ma wpływ na miejską modę. Karczki takich koszul damskich składają się z kilku części, jest szew na ramionach, rękawy takich koszul z prążkiem, mogą nie mieć klina.

Rękawy mogą być szerokie lub wąskie w zależności od lokalnych tradycji. Kołnierzyk, lamówka, mankiety rękawów zostały ozdobione umiejętnym haftem.

Na koszulach dziewczęcych Veliky Ustyug wszyto do kołnierza pasek kumach o szerokości 2-3 cm, poniżej kumach wszyto pasek wzorzystego splotu czerwoną nicią. Ta dekoracja sprawiała wrażenie okrągłej kokietki i była nazywana „okrągłą twarzą”.

Słowo „sarafan” zostało zapożyczone z języka perskiego i oznaczało „długie i honorowe ubranie”. Sundress na północy Rosji to stara odzież damska, wyróżniająca się różnorodnością modeli.

Sundress to ogólna, grupowa nazwa określonego rodzaju odzieży. A każdy konkretny model został nazwany inaczej.

„Klinnik”, „kosoklinnik” - sukienkę uszyto z trzech paneli materiału - dwóch z przodu i jednego z tyłu, a w boczne szwy wszyto dużą ilość klinów, znacznie rozszerzających rąbek sukienki i nadając jej kształt półkole po rozłożeniu.

"Okrągłe" - kilka prostych paneli (zwykle 6 lub 8) zostało wszytych z długimi bokami, zebranych nad klatką piersiową pod lamówką i przymocowanych do szelek.

„Dolnik”, „dolovik”) - sukienka w formie długiej spódnicy z przyszytymi do niej wąskimi paskami. Szyta była z tkaniny w paski (może to być perkal, kaszmir lub samodział), a u góry składana w fałdy. Wózek zapinany był na haczyk lub guzik znajdujący się pod lewym paskiem na ramię.

Sukienki były sezonowe. „Motley” i „cineral” noszono poza sezonem, latem. Ciężkie „dolniki”, „sukmanniki”, „namaszczanie” należały do ​​zimowych sukienek. „Młodzi ludzie nosili z nowego materiału. Stare kobiety zawsze mają starą, już zużytą sukienkę ”. „Stare sukienki były noszone na co dzień”. Płótno na dolnikowe sukienki tkane było w wąskie pasy na mocnej podstawie płóciennej. Jeśli nici osnowy nie wystarczały lub zostały uratowane, tkanina okazała się luźna. Osnowa była lniana, wątek wełniany. Szerokość podstawy i sundress sięgała 1,5 m. Sundresses były ciężkie, „ciężkie”, przeważnie proste, z fałdami. Zamiast pasków często używano plecionych, tkanych, rzadziej wykonanych z tkaniny, pasów. Kawałki barwionej wełny zostały drobno i gładko utkane. Nie blakły przez długi czas i miały jasne kolory. Paski w sukienkach miały na przemian szerokość. Z reguły trzy wąskie paski były wstawiane między szerokie identyczne paski, występowała naprzemienność ciemnych i jasnych kolorów. Szczególnie wprawne rzemieślniczki wiedziały, jak wstawić wzór w pasek. Często koronka lub tkanina były dozwolone wzdłuż dołu rąbka, a wzdłuż pasków stosowano wzór. W okrągłych sukienkach na ramiączkach przeznaczonych dla matek karmiących wycięcie na klatce piersiowej zostało powiększone. Dla młodych dziewcząt uszyli sukienkę z odpinanym gorsetem. Stanik mógł być z innej tkaniny, czasem był ozdobiony koronką. Od wewnętrznej strony gorsetu zwykle obszywane było szare płótno. Płaty mogą mieć szerokie ramiączka i szeroki stanik. Rąbek sukienki często obszywany był innym materiałem. Tył sukienki został wycięty w taki sposób, aby szeroką tkaninę można było złożyć w fałdy. Fałdy były ozdobą sukienki, podkreślały sylwetkę, przepych kobiecych form. Fałdy z tyłu sundress - dolnik i szenil - w zależności od kroju i typu sundress można było przesunąć od karczku i od talii. Ich liczba osiągnęła 46, głębokość fałd dochodziła do 1 centymetra.

Najpopularniejszym rodzajem sukienki jest „plamiona”. Plamki zostały wykonane z cienkiej lnianej nici. Charakterystyczne cechy plamek to naprzemienność jasnych i ciemnych komórek, od małych do dużych. Sukienka mogła mieć podłużne i poprzeczne paski. Plamki miały swoje własne cechy terytorialne: używano odcieni czerwonych, bordowych, zielonych, rzadziej niebieskich i niebieskich. Krawędź gorsetu i rąbek cętek obszyto czerwoną lub czarną tkaniną. Nazywano to „obrzeżem” lub „ostebką”. Koronka może przebiegać wzdłuż stanika („wzdłuż mostka”). Prawie wszystkie sukienki miały wąski stanik. Słoneczne sukienki „motley”, jak pieszczotliwie nazywały je kobiety z Wołogdy, były „z fałdami z tyłu”. Zostały wykonane zgodnie z rysunkiem, fałdy zostały zmiecione. Zwykle na obszyciu stosowano 3-4 paski o długości 37 cm.Stanik był zwykle zapinany na guziki od 1 do 3 lub na haftki własnej roboty. Na dole sukienka rozszerzyła się dzięki szerokiej „grzybkowej” falbanki. W różnych miejscowościach prowincji Wołogdy „grzyb” nazywa się inaczej: „bora”, „morhi”, „falbana”. Słoneczne sukienki z szerokimi falbankami nazywano „swaggers”. Najczęściej były to sukienki z jedną falbanką, która była przyszyta do brzegu sukienki. Istnieją sukienki, do których „grzyb” jest przyszyty do rąbka, bezpośrednio na tkaninie, z wcięciem rąbka sukienki od 10 do 15 cm Zwykle na tych sukienkach falbanki są cięte ukośnie, obszyte obrzeżem i kontynuuj wzór rąbka. Falbanki zostały uszyte z resztek tkaniny.

„Uszyliśmy sukienki, którym, jak im się podobało, starali się wyróżnić”. Długość sukienki sięga poniżej kolana. Z reguły na sukienkę pod kolanem naszywane były wstążki z tkaniny, jeden lub dwa paski, zwykle czarne lub czerwone, niebieskie. Wierzono, że „im więcej pasków, tym bogatsza panna młoda”. Próbowali uszyć fartuch tak, aby paski były widoczne.

Na dole rąbka sukienki, od wewnątrz uszyli „podolnik”, „podszewkę” z grubego płótna od 2,5 do 5 cm, wyjaśnili to następująco: „aby rąbek się nie brudził, został rozebrany i wyprany”; „Aby rąbek stał i wyglądał na bardziej obszerny”; aby sukienka służyła dłużej, a spód sukienki „nie trzepotał”.

W ważne święta na satynową sukienkę zakładano marynarkę z drewna sosnowego tego samego koloru. Młode dziewczyny na święta nosiły perkalowe sukienki na ramiączkach, z pięknymi koszulami. Letnie sukienki "sinelniki" zostały uszyte z niebieskiego płótna z nadrukiem.

Jednorzędową, luźną odzież z wąskimi lub szerokimi ramiączkami, która miała kilka rodzajów krojów, nazywano „ocieplaczami” lub „krótkoszymi”. Ocieplacze były wykonane w większości z drogich tkanin fabrycznych: aksamitu, aksamitu, brokatu, półbrokatu, jedwabiu - i ozdobione paskami warkocza, frędzlami z metalowej nici, obszyciem futrzanym; aksamitne ocieplacze na dusze zostały ozdobione złotym haftem. Ocieplacze duszy pod względem kroju przypominały marynarkę, dla ciepła pikowano na watę lub holowano. Niektóre modele na zewnątrz przypominały sukienkę w kształcie klina. Ocieplacz duszy zapinany był z przodu na haftkę, pętelkę lub metalowe guziki. Drobno wzorzysta bawełniana podszewka. Ta odzież była znana już w XVI-XVII wieku. w środowisku bojarskim i kupieckim. Ale chłopi rzadko go nosili ze względu na wysoki koszt i niedostępność tkanin.

Na przełomie XIX i XX wieku ocieplacze duszy pozostały jedynie atrybutem sukni ślubnej lub ślubnej bogatej panny młodej. Ciepło duszy („korotyona”) na szelkach zostało z tyłu zmontowane w złożenia – rurowe fałdy (zwykle było ich siedemnaście); posadzki i krawędzie osłonięto oplotem - "gazem". Z takim ciepłem nosili koszule z muślinowymi („trawiastymi”) rękawami.

Wśród kobiecych piersi rosyjskiej Północy znalazła się również „epanechka” („pióra”) - bardzo krótka kurtka bez rękawów z ramiączkami bez rękawów. Epanechka miała zwykle gładki przód, a tył był ozdobiony dużymi fałdami.

W prowincjach Archangielska i Wołogdy znane były ubrania zwane „rękawami”, „karbowanie”, „kabatukha” lub „kabatushka” - krótki prosty krój, lekko zakrywający klatkę piersiową bluzką z długimi prostymi rękawami, często z rozcięciem w na środku lub zapinana z lewej strony. Uszyty był z samodziału, barwiony, zdobiony markowym wzorem z czerwonej wełny, czasem podszyty watą lub falbankami lnianymi i wykonany na podszewce. I zakładają ten rodzaj biustu na prostą sukienkę.

Do kompletu sarafan nosili również jednorzędowe, otwarte ubrania z długimi rękawami, znane w środowisku miejskim już w XVII wieku i nazywane „shugai”. Shugai to stara huśtawka dla kobiet z odpinanym tyłem i jednoczęściową podłogą z przodu.

Shugai szyto z jedwabiu, satyny, adamaszku i brokatu, podszewkę z waty lub futra królika. Shugai to jedyna dopasowana odzież damska w przed-Petrińskiej Rosji. Długość produktu najczęściej sięgała do uda, ale czasami sięgała do kolan. Z tyłu dolna część shugai (basków) od pasa została zebrana w zaokrąglone falbany. Długie, zwężane rękawy zebrane od nadgarstka do łokcia w małe fałdy. Shugai mógł mieć futrzany kołnierz lub krawędź futra. Odświętne shugai były haftowane wzdłuż brzegów i rękawów frędzlami lub warkoczem, a guziki były zapinane na kokardki z jedwabnych wstążek. Jako zapięcie zastosowano guziki lub haczyki. Był noszony szyty i w rękawach. Często nosili tylko jeden lewy rękaw, przerzucali go przez prawe ramię i trzymali prawą ręką.

Bugai to rodzaj shugai bez rękawów. Ten rodzaj odzieży był również powszechny na północy Rosji, ale w regionie Wołogdy często nazywano go syberyjskim.

W regionach północnych (w szczególności w prowincjach Archangielsk i Wołogda) te elementy odzieży damskiej ozdobiono malarstwem, zestawem i specjalnym dwustronnym szwem. Wzory wykorzystywały zarówno proste motywy geometryczne, jak i złożone tematy, w tym zwierzęta, ptaki i ludzi. Fartuch lub fartuch miał zakrywać przód stroju (w całości lub w części) i musi być łączony z wzorami na rękawach.

„Zapon”. Był dystrybuowany w okręgach Ustyuzhensky, Kirillovsky i Cherepovets. Takim fartuchem był kawałek płótna, który zakrywał ramiona i klatkę piersiową do kolan. W panelu wykonano wycięcie na prostokątną lub owalną głowę, a także otwory na ramiona. Czasami przyszyto do niej rękawy.

„Kurtyna” - odmiana ta została odnotowana w okręgach Kadnikovsky, Kargopol i Velikoustyug. Zewnętrznie fartuch wygląda jak długi kawałek materiału z wiązaniami. Za pomocą wiązań „zasłonę” mocowano pod pachami, zakrywając obszar klatki piersiowej.

„Fartuch-fartuch”, który był mocowany w pasie, pojawił się w codziennym życiu kobiet dopiero pod koniec XIX wieku, był noszony wszędzie.

Fartuchy nie tylko chroniły odzież przed zabrudzeniem, ale służyły również jako ozdoba całego stroju. Dlatego ozdabiano je haftami, kolorowymi paskami, koronkami lub garusami. Niektóre z koronkowych fartuchów zawierały rogatą żabę. Rogi są symbolem płodności, potwierdzeniem, że ta dziewczynka może urodzić. A żaba jest symbolem rodzącej kobiety, w której stan próbowała wejść każda szanująca się dziewczyna tamtych czasów.

We wszystkich wersjach strojów damskich kompleksu północnego ubrania były przepasane pasami. Były to: swobodna i odświętna koszula panieńska, uroczysta koszula kosząca (lub koszula kosząca), noszona na żniwach, a także letnia sukienka i andaracka spódnica zamężnej kobiety oraz odzież wierzchnia.

Na początku XX wieku, podobnie jak w innych częściach tego regionu, strój chłopski nabiera nowych cech.

Pod wpływem stroju miejskiego pod koniec XIX wieku w chłopskiej odzieży damskiej pojawił się nowy komplet, którego podstawę stanowiła spódnica i sweter lub jednoczęściowa sukienka z zakupionej fabrycznej tkaniny. Komplet spódnicy i swetra, który uszyto z tego samego materiału - jedwabiu, satyny lub tkaniny bawełnianej - pieszczotliwie nazywano na północy "parą".

Bluzy uszyto ze stójką, koronkową wstawką na piersi i bufiastymi rękawami, skomplikowany krój góry garnituru, w formie baskinki, falbanki, szyte małe fałdy, koronkowa tiulowa kryza podkreślająca dopasowaną sylwetkę . Dolna część garnituru - spódnica u dołu została ozdobiona marszczeniami i ozdobnymi detalami nad głową. Świąteczny kompleks stroju dopełniły chusty wykonane ze sprzęgającej koronki i jedwabnych szali.

Zestaw par - ze spódnicy i swetra, stał się najczęstszym rodzajem odzieży damskiej wśród kobiet w prowincjonalnych miastach północy na przełomie XIX i XX wieku.

W rejonie Wołogdy, w rejonie wszechobecnego istnienia kompleksu sarafan w połowie XIX wieku. zaklinowany w oddzielnych centrach tego nowego kompleksu - ze spódnicą: w centralnych regionach regionu - Kadnikov, Totma (zwłaszcza Kokshenga), Velsk. Porównując różne obszary na ziemiach wołogdzkich, można zauważyć zbieżność jednego z centrów kompleksu - spódnicy i kurtki - z obszarem stwierdzonym według danych antropologicznych, według których typ antropologiczny górnej Wołgi występował w populacja Kokshenga. Korespondencja między tymi obszarami, ujawniana według świadectw różnych dyscyplin naukowych, jest kolejnym dowodem na kontakty i powiązania miejscowej ludności z mieszkańcami określonych regionów.

Wcześniej niż wszystko, spódnice i swetry pojawiły się w okolicach miast i stopniowo zaczęły być powszechne we wszystkich północnych hrabstwach. Początkowo była to część dziewczęcego stroju: lekkie swetry-ottianuszki nosiły ze spódnicami dziewczęta-sol-vygodki. Ubrania te były uważane zarówno za codzienne, jak i odświętne (to drugie jest bardziej eleganckie). Spódnice szyto z gładkiego lub różnorodnego samodziału, częściej jednak w kratkę. Pierwsze spódnice (rąbek - dzielnice Cherepovetsky, Kirillovsky, Belozersky, Totemsky) miały prosty krój, później zaczęto je szyć z ukośnymi klinami przyszytymi wzdłuż rąbka pod kątem. Rąbek spódnicy można było ozdobić wstążkami. Od końca XIX wieku. spódnice były szyte z tkanin fabrycznych, ich krój okazał się podobny do kroju prostych spódnic płóciennych, podobny w kroju i przeznaczeniu do andaraka. Były też pasiaste wełniane spódnice-sukmanki, których pochodzenie na północy nie zostało jeszcze ostatecznie wyjaśnione, ale panuje opinia o ich zachodnim pochodzeniu. To tutaj, na rosyjskiej północy, kompleks ze spódnicą (obwody Wołogda, Kadnikowski, Totemski, Welski) przeniknął do ciągłej strefy przekazu ustnego.

Były to spódnice samodziałowe, „połowa długości”, które nosiło się na koszuli. A jeszcze wcześniej wśród chłopek istniał zwyczaj zakładania koszuli, na górę spódnicy z koronką, a potem sundress. Pod dobrymi, odświętnymi spódnicami noszono bogato haftowane spódnice, zdobione „przeszyciami” i dzianinową koronką.

Były urozmaicone kolorystycznie: „w kratkę”, gładkie lub monochromatyczne iz prążkami. Krój spódnic mógł być prosty, rozkloszowany i bobowany. Z reguły fałdy układano z przodu, a czasem z tyłu. Na spódnicach często znajdowały się kieszenie wewnętrzne, często okrągłe lub półokrągłe. Spódnice zdobiono głównie wzdłuż dolnej krawędzi.

Idea stroju ludowego nie byłaby kompletna bez wzmianki o nakryciach głowy. W tym czasie tylko małe dzieci mogły chodzić z odkrytą głową. Odświętny strój ozdobiono złotymi nićmi, klejnotami i perłami. Nie były tanie, więc kobiety starannie obchodziły się z ubraniami i starały się przekazać je w dobrym stanie młodszym krewnym.

Po nakryciu głowy można było ocenić stan cywilny jego właściciela. Dziewczyny zostały poproszone o zakrycie głowy bandażem z podszewką. Taki bandaż został wykonany z pięknych, jasnych tkanin - jedwabiu, aksamitu lub brokatu. Szerokość nakrycia głowy dziewczynki wahała się od 5 do 25 centymetrów. Bandaż zakładano na czoło lub koronę i mocowano z tyłu, pod skosem. Na Północy dziewczęta ozdabiały swoje opaski złotem, koralikami, perłami lub trąbkami. Często sukienkę uzupełniano o tzw. „podkoszulki” (detale wiszące na czole) lub piękny warkocz w kształcie serca, trójkąta lub kokardki.

Niezamężna i niezamężna dziewczyna miała prawo zapleść tylko jeden warkocz. W ogóle kosa była dla naszych przodków ważnym symbolem, swoistym znakiem dziewczęcej czystości.

Jeśli dziewczyna miała wesele tuż za rogiem, natychmiast znalazło to odzwierciedlenie w jej kostiumie. Przesłuchiwane dziewczęta z niektórych okręgów obwodu wołogdzkiego nosiły dzianinową jednobarwną lub wzorzystą czapkę lub specjalną aksamitno-perkalową czapkę ozdobioną złotym haftem (nazywano ją też „uczciwą czapką”).

Czapka jest nakryciem głowy splecionych dziewcząt i młodych kobiet, która była czapką z miękką opaską zwężającą się do tyłu głowy i czapką przyszytą do niej na twardej, zwykle tekturowej podstawie. Czapka ściągana z tyłu paskami. Rękawiczka została wykonana z czerwonego aksamitu i wyszyta złotą nicią. Najczęstszą ozdobą haftu było drzewo z ptakami siedzącymi na jego gałęziach.

Oczko czapki zostało wykonane z perkalu lub perkalu. Takie nakrycie głowy było noszone na pannie młodej po ślubie. Siedziała w nim na uczcie weselnej. Na czapkę panny młodej założono bandaż - mały prostokątny szalik wiązany z tyłu głowy wstążkami i schodzący do górnej części twarzy.

W zestawie ubrań z bandażem, sukienką i „szortą” znalazły się trzy jaskrawoczerwone jedwabne szale, którymi dziewczęta zakrywały ramiona, przechodząc końce pod ramiączka sukienki i szorty. Technika nawlekania była ściśle określona: pierwszą chustę wiązano wokół szyi miedzianym, srebrnym, a nawet złotym pierścionkiem, a końce prostowano na klatce piersiowej. Była też inna metoda: końce szalika układano na klatce piersiowej w „krzyż”: lewy koniec nawleczono pod prawy pasek sukienki (z pominięciem go od góry, od ramienia), a prawy koniec - pod lewym. Rogi zostały starannie wyprostowane na klatce piersiowej, aby nie było „zmarszczek”. Drugi szalik również zarzucono na ramiona, a jego końce, każdy z własnej strony, przewleczono pod szelki i ułożono na ramionach „skrzydłami”. Trzecią narzucono na pierwsze dwie chusty, przepuszczając jej końce („pióra”) pod „krótkimi” ramiączkami od ramion i opuszczając je na klatkę piersiową. Taki

Na większości terytorium Rosji w XVIII - na początku XX wieku zamek błyskawiczny był używany tylko jako odzież wierzchnia. Był używany jako codzienne i świąteczne ubrania chłopów wiosną i jesienią, a także ubrania noszone na głównej odzieży wierzchniej na drodze lub podczas złej pogody. Przeznaczenie zamka wpłynęło na jego krój i materiał.

W domu mężczyźni nosili zipun - ubranie przypominające krótką marynarkę. Pod spodem była koszula. Te ubrania były dość obcisłe na sylwetce. Do szycia zamków używano szarej lub białej tkaniny domowej roboty. Cechą charakterystyczną tego stroju naramiennego był krótki tył, który umożliwiał kobietom noszenie zamków błyskawicznych. Odświętne zamki błyskawiczne zostały wykonane z fabrycznego materiału w czarno-niebieskiej kolorystyce. Z reguły były to ubrania dwurzędowe z długimi rękawami, bez kołnierzyka lub z małą stójką, zapinane od prawej do lewej na haftki lub skórzane guziki i skórzanymi szlufkami. Zipoons były zwykle szyte z prostym tyłem i prostym rąbkiem, rąbek poszerzany dzięki wszytym między nimi klinom.

Shabur - kaftan wykonany z płótna, zwykle niebieskiego. Tył tego shabura był odpinany, a liczne opłaty szły od pasa. Prawa podłoga shabury była owinięta z lewej strony i przymocowana dwoma haczykami. Kołnierzyk został wykonany z wywijanego, szala. Uszyli shabur na białej płóciennej podszewce.

Sermyak (armiak, azam) - okrycie wierzchnie, głównie męskie, zakładano na kaftan, futro, krótkie futro, kożuch o każdej porze roku przy złej pogodzie iw drodze. Znany w Rosji od XVI wieku. Wykonano ją z tkaniny w kolorze naturalnym, pokrytej białym, żółto-brązowym, groszkiem; z sukna lub domowej roboty półwełny w kolorach czarnym, białym, szarym, brązowym; czasami z grubej tkaniny barwionej na niebiesko. Pod koniec XIX - początku XX wieku. Sermyaks zaczął również szyć z gęstej tkaniny. Sermyak był szlafrokiem, szerokim, długim (do kostek), jednorzędowym, głęboko zawiniętym od prawej do lewej, z szerokimi prostymi rękawami i dużym kołnierzem. Istnieją dwa rodzaje krojów Sermyaków:

1) plecy i podłogi są solidne, rozszerzające się w dół;

2) plecy są jednoczęściowe proste, między plecami a podłogami wstawia się kliny, które często zbiegają się w jodełkę.

Sermyak był przepasany szeroką szarfą lub pasami płóciennymi, których długość dochodziła niekiedy do 3 m, przy czym końce zbiegały się do przodu i układano na prawo i lewo za szarfą. Sermyak noszono również szeroko lub na ramionach jak płaszcz. W XVIII - początku XX wieku. sermyak był głównie odzieżą chłopską, ale używali go także woźnice, czasem dorożkarze. Biedni mieszczanie używali go jako odzieży wierzchniej do odzieży ulicznej, robiąc ją z samodziałowej tkaniny; bojarzy, bogaci kupcy nosili sermyaki tylko w domu i szyli je z drogich, cienkich tkanin. Azam miał również duży kołnierz, który był podnoszony podczas niepogody i wiązany szalikiem.

Bluza z kapturem - odzież wierzchnia damska i męska. W XVIII - początku XIX wieku. był znany w północnych i zachodnich prowincjach europejskiej Rosji, w niektórych miejscach na Syberii. Wykonano ją z rzędu, chrząstki, skośnego, sporadycznie z ponitocyny. Kombinezon miał najczęściej krój tunik: szyto je z materiału złożonego wzdłuż wątku, rozcinano z przodu, między tyłem a podłogą wszyto kliny. Bluza była owinięta od prawej do lewej i przepasana z przodu szarfą, warkoczem, liną w taki sposób, aby końce nie zwisały, ale były zatkane z prawej i lewej strony szarfą. Używany głównie jako odzież robocza. Latem zakładano go na główny strój, jesienią i zimą na kaftan, krótkie futro i inną odzież wierzchnią podczas wykonywania różnych prac i przy złej pogodzie.

Bekesha (węgierskie bekes) - odzież wierzchnia dla mężczyzn, w pasie, z marszczeniami i rozcięciem z tyłu, z przodu obszyta sznurkami. Szyto na futrze lub na wacie z futrzanym lub aksamitnym kołnierzem. Nazwany na cześć węgierskiego dowódcy z XVI wieku. Kaspar Bekes, dowódca węgierskiej piechoty. Wszedł w modę w latach 50. XIX wieku.

We wschodnich okręgach prowincji Wołogdy istniał taki rodzaj odzieży wierzchniej jak azam. Był to prosty kaftan z długimi, szerokimi rękawami i dołem do kostek. Azam miał również duży kołnierz, który był podnoszony podczas niepogody i wiązany szalikiem. W takich ubraniach wyruszają w daleką podróż.

Kaftan był uważany za lekką odzież na ulicę. Można ją nosić zimą, dodatkowo ocieplona futrem. Kaftan sięgał do kolan lub do kostek – długość w dużej mierze zdeterminowana była obecną modą i przeznaczeniem ubioru. Były zarówno luźne kaftany, jak i modele dopasowane do talii. Próbowali uszyć je z dobrego, gęstego materiału - płótna, sukna lub jedwabiu. Kaftan był owinięty z przodu (lewa podłoga znajdowała się pod prawą).

Istnieją dwie odmiany tej męskiej odzieży - rosyjska i Stanovoy. Oba style były długie i miały szerokie rękawy. Ale rosyjski kaftan miał proste kliny, a dla policjanta zostały przecięte wzdłuż boku. Tyły kaftana były dłuższe niż przód, co pozwalało swobodnie chodzić bez ryzyka zaplątania się w rąbek garnituru. Kaftan albo w ogóle nie miał kołnierza, albo był niewielki. Najczęstszymi kolorami kaftanów były szary i niebieski. Kaftan był przepasany szarfą w innym kolorze.

Odświętne kaftany miały specjalne wysokie mankiety i stójki, zwane kartami atutowymi, które zakrywały tył głowy. Często były zdejmowane i były wskaźnikiem statusu i bogactwa. Zostały wykonane z najdroższych materiałów, ozdobione złotym i srebrnym haftem oraz kamienie szlachetne... Pierś kaftana ozdobiono guzikami od 8 do 12. Po bokach kaftan posiadał rozcięcia ("szczeliny"), które również były wykończone guzikami. Długość rękawa mogła sięgać nadgarstka.

Zamiast guzików czasami stosowano srebrne knebel ze złoceniami lub toczonym koralem, które zapinano na pętelki z wielobarwnego warkocza. Tył kaftana był często celowo skracany niż przód, aby zademonstrować szczególny przedmiot dumy z ubioru - tył zdobionych butów.

Koszulka noszona pod kaftan jest bardzo podobna w kroju do kaftana, ale ściślej przylega do ciała i jest nieco krótsza niż kaftan, rękawy są wąskie do nadgarstka, bez mankietów.

Kaftan nosi się rozpięty, dzięki czemu widoczny jest cały przód stanika, dlatego stanik wykonany jest z drogiego luksusowego materiału lub bogato zdobiony z przodu koronką, haftem i innymi dodatkami.

W tym przypadku niewidoczne części stanika (rękawy, plecy) mogą być wykonane ze skromniejszego materiału niż półki.

Rękawy na ramiączkach można przyszyć tylko zimą.

Ponieważ kaftan noszony jest razem z gorsetem, często wykonuje się je jako integralną część jednego garnituru, uzupełniając się nawzajem.

Kazakin - odzież wierzchnia damska i męska na wiosnę, lato, jesień, w niektórych wsiach - na zimę. Kazakin szyto z tkanin fabrycznych: sukno, krecie, nanki, porcelanę, kazinet, zwykle podszyte, zimowe kozaki szyto na bawełnie lub futrze. Kazakin był dwurzędowym rozkloszowanym ubiorem do kolan, wszytym w talii, z podcięciem na plecach i marszczeniem na plecach lub w całej talii, ze stójką lub bez kołnierzyka, z kołnierzykiem wokół szyi. Zapinany był w pasie na haftki lub guziki-kokardki, szyty w jednym lub dwóch rzędach. Odświętnych Kozaków, zwłaszcza zamieszkujących prowincję Wołogdy, ozdobiono koronkowym i jedwabnym warkoczem, który znajdował się wzdłuż kołnierza, boków i kieszeni. W XIX wieku. Kozacy byli szeroko rozpowszechnieni we wsiach, wsiach i miastach powiatowych prawie wszystkich prowincji europejskiej Rosji.

Futra męskie i kożuchy miały taki sam krój jak damskie. Mogły różnić się krojem lub materiałem podszewkowym, ale z pewnością były wykonane z futra. Pierwsze wzmianki o futrze pochodzą z XV wieku. Wtedy ta odzież wierzchnia miała wywinięty kołnierz od klatki piersiowej. Mężczyzna zawijał go z przodu i zapinał na guziki (zamiast nich mogły być długie sznurówki). Dla wygody z boku futra zrobiono dziurki - a zdobienie butów jest widoczne i wygodnie jest chodzić. Rąbek mógł sięgać kolan lub zakrywać sylwetkę do samych pięt. Często używano owczej skóry do robienia ciepłych ubrań. Nawiasem mówiąc, kożuchów i futer nie było w każdym domu. W razie potrzeby pożyczano je od zamożniejszych mieszkańców wsi. Aby utrzymać ciepło, okrycie wierzchnie przy pasie mocowano pasem lub szarfą.

W tych miejscach na północy Rosji, gdzie handel był powszechny i ​​gdzie rosyjscy kupcy chłopscy kontaktowali się z miejscową ludnością, istniały zapożyczenia z odzieży tych ludów. Dotyczyło to głównie odzieży roboczej i wędkarskiej. Takie ubrania obejmują:

Słowo „koszula” pochodzi od staroruskiego słowa „pocierać”, co oznacza „kawałek”, „segment”.

Najstarszą częścią stroju była koszula przypominająca tunikę. Przeszła niewielką konstruktywną zmianę. Szorstka, wykonana z konopnego barwnika koszula była wygodna i wytrzymała. Przypominający tunikę krój męskiej koszuli to najstarszy znany nam krój, a zarazem najbardziej rozpowszechniony krój. Istnieją dwa rodzaje koszuli typu tunika: „z beczkami” i „bez beczek”. Koszula „z beczkami” tworzona jest z tkaniny złożonej wzdłuż wątku (w miejscu zgięcia wycięty jest kołnierzyk); do panelu środkowego (środkowego) przyszyte są proste panele, tworzące „beczki” i prosty rękaw.

Jeśli ścięta tkanina nie wystarczała na całą szerokość rękawa, stosowano dodatkowe kliny, przyszyte głównie do łokcia. Robiono też boki, jeśli szerokość produktu miała być większa niż oryginalnego płótna. Ponadto boczne wstawki mogą być zarówno proste, jak i trapezowe.

Rękawy były dość długie (do pierwszej falangi kciuka - na koszulach męskich) i wąskie. Aby rękawy mogły się swobodnie poruszać, pod pachą wszyto klin (jaskółka, jaskółka) - kawałek prostokątnej tkaniny, najczęściej czerwonej lub niebieskiej.

Górna część koszulki została dodatkowo wzmocniona tłem. Może być jednoczęściowy lub składać się z kilku zszytych ze sobą kawałków. Tłem jest lniana lub serpyanka (gruba tkanina lniana lub konopna) na klatce piersiowej i plecach męskiej koszuli. Podcienie jest dla siły: od ciężkiej pracy materiał na ramionach gnije od potu. „Koszula jest podpałką: wypaliła się z podpałką na ramionach” – żartowali ludzie.

Zapięcie na pasku było często zapinane po lewej stronie. Nazywano ją kosovorotką, ponieważ po lewej stronie miała rozcięty kołnierzyk biegnący pionowo w dół. Kołnierzyk (niska podstawka) był zapinany lub wiązany za pomocą guzików lub wstążek. Wraz z bluzką były koszule z rozcięciem na środku kołnierza. Białe koszule były najczęściej z prostym dekoltem, ale pstrokate produkty można było szyć ze skośnym kołnierzykiem lub stójką.

Koszule-kosovorotki proste lub tuniki kroju w rejonie Wołogdy były uważane za codzienność. Często noszono także codzienne koszule bez kołnierzyków, które nazywano „shabur” lub „holosheyka”. Tradycyjna koszula męska zawsze była szyta z naturalnego materiału lnianego lub konopnego, który był tkany ręcznie. Jej szerokość wahała się od 35 do 45 cm.Koszule codzienne w większości były szyte z samodziałowej kratki lub pasiastych małych cętek, barwnika (obcasów) w niebiesko-czerwonych kolorach lub bielonego płótna i prawie nigdy nie były zdobione.

Na odświętne koszule zabrano lepszy materiał: cienka tkanina lniana lub raczej drogie zakupione fabrycznie tkaniny - satyna, perkal, satyna i czerwony perkal. Koszula w oczach naszych przodków miała magiczną moc: chroniła najbardziej wrażliwe części ciała - szyję, nogi, ramiona. Dlatego odświętne koszule męskie pokryto ozdobą-amuletem szyi, dołu rękawów i rąbka koszuli. Są to miejsca, w których tradycyjnie znajduje się ornament. Wstawka może być również kolorowym elementem dekoracyjnym. Oprócz wzorzystego tkania i haftu szeroko stosowano warkocz, cekiny, warkocz, guziki, koraliki i pasek kumach. Pod względem bogactwa biżuterii męska odświętna koszula czasami nie ustępowała damskiej.

...

Podobne dokumenty

Strój ludowy jako jeden z najstarszych i najpopularniejszych rodzajów ludowej sztuki i rzemiosła. Tradycyjny kompleks odzież typowa dla danego obszaru. Mundury Kozaków. Rosyjsko-ukraińska podstawa kobiecego stroju kozackiego.

artykuł dodany 18.12.2009


Początki pojawienia się stroju narodowego Kozaków dońskich, wpływ na niego ludów rosyjskich i tureckich. Specyfika sukienki-kubelki z punktu widzenia codziennego użytkowania i walorów estetycznych. Rola stroju ludowego w badaniu kultury tradycyjnej.

streszczenie, dodane 25.04.2011


Cechy stroju narodowego wsi Napolny. Analiza tradycyjnego starożytnego stroju ludowego Mordowian, jego historii i znaczenia dla badania życia codziennego oraz wyjaśnienie zjawisk historycznych w życiu ludu. Charakterystyczne cechy stroju Erzyanek ze wsi Napolny.

streszczenie, dodane 15.11.2012


Narodowe artykuły gospodarstwa domowego ludów regionu Amur. Rodzaje wzorów używanych przez rzemieślniczki do ozdabiania ubrań i naczyń. Opis stroju rybaka wykonanego z rybiej skóry oraz stroju łowcy Udege. Szlafrok damski Nanai sike. Ozdoby narodowe.

prezentacja dodana 29.12.2011


Skład nici do wyrobu tkanin w epoce brązu. Barwienie tkanin lub nici, wycinanie elementów. Wykorzystanie teatralności i kostiumu w działalności muzeów. Zalecenia dotyczące wykorzystania stroju kobiecego z epoki brązu na Uralu Południowym w badaniach muzealnych.

praca dyplomowa, dodana 21.06.2014


Zapoznanie się z historią rozwoju starożytnych rosyjskich strojów okresu przedmongolskiego i moskiewskiej Rosji. Uwzględnienie cech kroju codziennej i świątecznej odzieży męskiej i damskiej z XVIII-XIX wieku. Badanie charakterystycznych cech rosyjskiego stroju narodowego.

kurs wykładów dodany 14.08.2010


Geneza, powstawanie i ewolucja tradycyjnej odzieży japońskiej. Technika i technologia produkcji tkanin. Etapy historyczne w rozwoju zasad estetycznych stroju japońskiego; tradycje, rytuały, użytkowe, duchowe i aspekty społeczne jego formacja.

prezentacja dodana 27.04.2014


Kostium jako najbardziej uderzający i charakterystyczny identyfikator tożsamości narodowej. Sposoby kształtowania się sztuki dekoracyjnej i użytkowej Tatarów. Cechy formowania i kolorystyki stroju narodowego Tatarów, tradycyjne Biżuteria garnitur.

streszczenie, dodane 20.10.2012


Kształtowanie się etnosu Karachai w XIII-XIV wieku. i jego przystąpienie do Imperium Rosyjskiego. Charakter narodowy, język i religia ludu, tradycja budowania domów. Struktura gospodarstwa domowego, specyfika żywienia i specyfika strojów ludowych damskich i męskich.

prezentacja dodana 02/08/2011


Zapoznanie się z historią rozwoju i charakterystyczne cechy narodowy strój białoruski. Charakterystyczne cechy kobiecego i męskiego stroju narodowego. Opis tradycyjnej odzieży wierzchniej damskiej i męskiej, czapek, butów i akcesoriów.

Rynek odzieży męskiej w Rosji jest obecnie jednym z najbardziej obiecujących, dynamicznie rozwijających się i dobrze zbadanych rynków. Eksperci zauważyli kryzys nadprodukcji na rynkach zachodnich, który spowodował spadek lojalności klientów wobec marek. Rynek krajowy staje się coraz bardziej konkurencyjny. Dziś są na nim reprezentowane prawie wszystkie najbardziej znane marki świata. Firmy, które wcześniej pracowały w Rosji przez partnerów, zaczynają brać inicjatywę we własne ręce i same przyjeżdżają do kraju. Krajowi producenci, mimo wzmożonej aktywności na rzecz promocji swoich produktów, nadal posiadają zaledwie jedną piątą rynku.

Według ekspertów rynkowych w latach 2010-2015 sprzedaż odzieży męskiej w Rosji wzrosła o 15,5%, osiągając 1 032 700 sztuk. Import odzieży męskiej do Rosji wzrósł na przestrzeni lat o 25%. W najbliższych latach trend wzrostowy sprzedaży odzieży męskiej będzie się utrzymywał. A według analityków w 2017 roku sprzedaż wzrośnie do 1 290 600 000 sztuk. Chiny zajmują pierwsze miejsce wśród importerów odzieży. Udziały innych krajów wahają się od 3% (w naturze) do 7% całkowitego importu (w kategoriach pieniężnych).

Udział rosyjskich producentów w całkowitym wolumenie rynku odzieży męskiej wynosi około 13%. Produkcja odzieży i innych wyrobów włókienniczych w ChRL jest o 20-30% tańsza niż w Federacji Rosyjskiej. Powodem tego są niskie koszty pracy. To wyjaśnia wysoki popyt na tanie chińskie towary w Rosji. Odzież produkowana w Rosji jest prawie w całości sprzedawana na rynku krajowym. Praktycznie nie ma eksportu odzieży ze względu na to, że nasze produkty są znacznie droższe niż ich zagraniczne odpowiedniki.

Dziś na 30 największych rosyjskich marek (o obrotach 150-180 mld rubli) tylko 2 produkowane są w Rosji, reszta pochodzi z Chin. Cena odzieży wyprodukowanej w Rosji jest co najmniej o 25% wyższa niż ta przywieziona z Chin. W dodatku, zdaniem eksperta, to nawet jeśli jest uszyty z taniej, „lewej” tkaniny. W przypadku legalnej produkcji różnica wynosi setki procent.

Według ekspertów rosyjski nabywca czasami nawet nie patrzy na ubrania swoich producentów. Oni sami są za to winni. Rosyjskie firmy nie zwracają jeszcze wystarczającej uwagi na asortyment, nie są w stanie rozwijać kilku kierunków jednocześnie, próbują zająć jeden dość wąski segment. Bardziej obiecujące byłoby wejście na rynek z szerokim asortymentem i ciekawymi kolekcjami. Równie często producenci pozostają w tyle za trendami i kierunkami w modzie. W efekcie kolekcje okazują się moralnie przestarzałe, ponieważ wielu konsumentów interesuje się modnymi rzeczami, a nie z zeszłego sezonu. Należy zauważyć, że zagraniczne marki odzieżowe, których głównymi konsumentami są Moskali i Petersburgowie, zaczęły przenikać do rosyjskich regionów. Główną strategią zachodnich producentów jest gwałtowny postęp w głąb naszego kraju.

Według badań marketingowych segment odzieży damskiej zajmuje około 55% całkowitej wielkości rynku w kategoriach pieniężnych. Segment odzieży męskiej stanowi 30% rynku, a odzież dziecięca 15% w strukturze rynku (według przeznaczenia konsumpcyjnego).

Według ekspertów w 2017 roku Federacja Rosyjska zajmie 8. miejsce w rankingu najważniejszych rynki międzynarodowe w handlu odzieżą. W tym samym czasie wielkość rynku wyniesie 58 miliardów euro. Dziś w rankingu rynków międzynarodowych Rosja zajmuje 9 miejsce po Kanadzie. Według prognoz największe szanse na zaistnienie na rosyjskim rynku mają sieci sprzedające modną, ​​wysokiej jakości, niedrogą odzież.

Ponieważ sklep z odzieżą męską marki Dikiy Kot jest młodym przedsiębiorstwem, konieczne jest opracowanie listy rekomendacji dla efektywnego i wydajnego działania sklepu. A także opracowywać rekomendacje dotyczące zwiększania sprzedaży i przyciągania klientów.

Sklep Dikiy Kot jako kompleks promocyjny wykorzystuje głównie dwa swoje narzędzia – reklamę i promocję sprzedaży.

Zacznijmy od reklamy. Przy wyborze sposobu dystrybucji reklamy sklep wykorzystuje reklamy w czasopismach, w radiu, ulotki, broszury, szyldy zewnętrzne, markowe torby - które przedstawiają nazwę marki, a także adres i numer telefonu sklepu, wizytówki. Ciągle losowane bony upominkowe o nominale. W sklepie Dikiy Kot stosowane są następujące rodzaje reklamy, przedstawione w tabeli 7.

W promocji sprzedaży stosowane są programy lojalnościowe dla klientów: rabaty od 5 do 15% w zależności od ilości zakupionego towaru. Odroczenie płatności do 5 dni dla odbiorców organizacyjnych, gwarancje, zachęta dla stałych klientów (udzielanie rabatów).

Działania skierowane do personelu przedsiębiorstwa:

Szkolenie sponsorowane przez organizację;

Premie pieniężne;

Organizacja imprezy firmowe;

Zachęta moralna pracowników (wyróżnienie najlepszego pracownika).

W działalności sklepu Dikiy Kot zarówno silni, jak i Słabości... Silna – zgromadzona baza klientów, obecność stałych i rzetelnych klientów, szeroka gama oferowanych produktów, wykwalifikowany personel itp. Słabą stroną jest brak systemu awansów.

Tym samym dla sprawniejszego i sprawniejszego funkcjonowania sklepu Dikiy Kot konieczne jest rozwinięcie działań, które będą promować promocję sklepu na rynku Orsk.

Po przyjrzeniu się imprezom odbywającym się w sklepie „Wild Cat” zauważyliśmy, że sklep nie wykorzystuje wszystkich możliwości promocji, nie wykorzystuje wszystkich narzędzi. Stosowane przez sklep metody promocji nie mogą w pełni informować klientów o firmie. Sklep Dikiy Kot wykorzystuje głównie reklamy. Aby promocja była skuteczniejsza, należy zastosować zestaw środków. Proponujemy wprowadzenie nowego stanowiska managera reklamy, który zajmie się systemem promocji sklepu.

2. Wdrażanie przywództwa, planowanie i koordynacja prac nad realizacją kampanie reklamowe.

7. Organizacja regularnego direct mailingu materiałów reklamowych do potencjalnych konsumentów, obsługa serwisu i promocja.

8. Badanie rynku sprzedaży i popytu konsumentów w celu określenia najlepszego czasu i miejsca na reklamę, skali i terminów kampanii reklamowych, kręgu osób, do których reklama powinna być kierowana, nakierowanie jej na grupy docelowe według zawodu, wieku, siły nabywczej, płci.

9. Kontrola nad rozwojem reguł konkurencji.

10. Organizacja rejestracji przepływu informacji zwrotnych od konsumentów, w tym badanie opinii nabywców i ich propozycji poprawy jakości towarów oraz powiązane usługi, analiza roszczeń i ich wpływ na wizerunek marki.

10. Wdrożenie zarządzania podległymi pracownikami.

Proponujemy wprowadzenie następujących działań:

1. Stworzenie strony internetowej. Do tej pory bardzo ważny punkt jest stworzenie własnej strony internetowej w Internecie. Stworzenie Twojej strony internetowej pomoże zwiększyć świadomość potencjalnych konsumentów na temat naszego sklepu, a także przyczyni się do ukształtowania korzystnego wizerunku sklepu. Ponadto podobny sposób na zadeklarowanie siebie

obejmuje szerokie grono potencjalnych klientów.

Cel serwisu: promocja sklepu na rynku odzieży męskiej w Orsku.

Zadania tworzenia strony:

1. Zwiększenie wiedzy o sklepie;

2. Poprawa wizerunku sklepu wśród docelowej grupy odbiorców towarów;

3. Wdrożenie wsparcie informacyjne klientów i partnerów.

Grupy docelowej: mężczyźni i kobiety w wieku 25-60 lat, o średnich i wysokich dochodach. Warunki realizacji: 1 miesiąc.

Planowana jest prezentacja na stronie następujących działów:

1. O sklepie

2. Katalog produktów

3. Kontakty

5. Wskazówki dojazdu

6. Sprzężenie zwrotne

Dlatego dla pomyślnego funkcjonowania i rozwoju sklepu niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowej promocji. Odpowiednio zorganizowana promocja jest skuteczna i pozwala stale zwiększać wolumen sprzedaży produktów. Promocja sklepu to indywidualny proces, ponieważ dla każdego sklepu będzie skuteczne połączenie rodzajów promocji, zdeterminowane jego cechami i przewagą konkurencyjną.

Wniosek

W wyniku badania zidentyfikowano główne preferencje konsumentów na rynku odzieży męskiej.

Rynek sprzyja produkcji odzieży męskiej. W końcu popyt na odzież męską rośnie z roku na rok, obroty rosną, podobnie jak produkcja. Tymczasem moda nie stoi w miejscu, bo nie tylko kobiety, ale i mężczyźni, niezależnie od wieku, chcą ubierać się pięknie, modnie i stylowo.

Konsumenci każdego dnia podejmują wiele decyzji dotyczących tego, co kupić. Większość dużych firm bada proces podejmowania decyzji o zakupie, aby dowiedzieć się, co, gdzie, jak i dlaczego kupują konsumenci. Główną postacią w biznesie jest konsument. Zrozumienie, kim jest konsument i kim jest konsument dla przedsiębiorstwa jest ważną kwestią dla rozwoju całego programu marketingowego.

W niniejszej pracy zbadano rodzaje zachowań zakupowych oraz zidentyfikowano główne modele zachowań zakupowych. Szczegółowo przeanalizowaliśmy etapy decyzji konsumenta o zakupie w sklepie „Wild Cat”. Przeprowadzono również ankietę i mini-ankietę klientów sklepu z markową odzieżą męską „Dikiy kot” w celu określenia zadowolenia odwiedzających nasz sklep. Wyniki ankiety wykazały pozytywne reakcje kupujących, na podstawie których możemy stwierdzić, że skuteczne i obiecująca praca sklep. Widoczny jest również popyt i zainteresowanie klientów.

Do udana praca sklepu, opracowano środki promocji sklepu, w postaci reklamy, stworzenia strony internetowej, wprowadzenia nowej pozycji.

W ten sposób osiągnięto główne cele i zadania tego badania.

Jeśli chodzi o rozwój i perspektywy rynku odzieży męskiej w Rosji, to w tej chwili jest to jeden z najbardziej perspektywicznych, dynamicznie rozwijających się i dobrze zbadanych rynków.

W strukturze rosyjskiego rynku odzieżowego około 63% rynku odzieżowego zajmuje 11 miast powyżej 1 mln mieszkańców, w tym Moskwa. Moskwa stanowi 21% całego rosyjskiego rynku odzieżowego, Petersburg - 14%. Należy zauważyć, że udział rynku moskiewskiego w wolumenie rosyjskiego rynku odzieżowego maleje (w 2006 roku według wyliczeń MarketMasters udział moskiewskiego rynku odzieżowego w strukturze rosyjskiej odzieży wynosił ok. 25,6%). rynku, aw 2004 - 40%) ...

Obroty detaliczne odzieży w Moskwie w 2009 roku spadły o 20% w porównaniu do 2008 roku. Przez cztery lata, 2004-2006. wzrost obrotów handlu detalicznego w Moskwie wyniósł 13,9% - 16,8% rocznie, od 2007 r. tempo wzrostu obrotów odzieżowych w Moskwie zaczęło spadać i wyniosło w 2007 r. 15%, w 2008 r. 10%. Kavtaev S.T. Normalizacja. M.: INFRA-M, 2004.

Eksperci rynku odzieżowego uważają, że w nadchodzącym roku rynek moskiewski będzie nadal spadał - około 15-20% rocznie (w porównywalnych cenach). Eksperci zwracają uwagę, że moskiewski rynek odzieżowy wejdzie w stagnację dopiero na początku 2011 roku, a potem może zacząć powoli rosnąć.

Według badania przeprowadzonego przez MarketMasters w grudniu 2009 r. ponad połowa mieszkańców Kazania (54%) wybierając miejsce do zakupu ubrań, zwraca przede wszystkim uwagę na poziom cen tego punkt sprzedaży... Jednocześnie, wybierając ubrania w sklepie, mężczyźni stawiają czynnik cenowy na 4 miejscu.

W 2009 roku, w porównaniu do 2006 roku, wśród mężczyzn w Kazaniu wzrósł odsetek tych, którzy wybierając punkt sprzedaży detalicznej w celu zakupu ubrań kierują się ceną. A jednocześnie zmniejszył się udział mężczyzn, którzy stawiają na cenę, wybierając ubrania już w outletie.

Dominujący udział Moskali (89%) przy wyborze sklepów przy zakupie odzieży woli kupować ubrania w wielomarkowych sklepach odzieżowych. Odsetek tych, którzy wolą kupować ubrania w monobrandowych sklepach odzieżowych, jest najwyższy wśród mężczyzn w wieku 36-45 lat

Przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego nie domagają się wsparcia państwa na dużą skalę. Wystarczy, że stworzą równe warunki dla wszystkich uczestników rynku.

Dziś produkty przemysłu lekkiego wypełniają prawie jedną czwartą rynek detaliczny Rosja wszystkich grup produktów nieżywnościowych. Dla porównania jest to bardzo duży udział - większy jest np. rynek samochodowy. Jednocześnie, według oficjalnych danych Ministerstwa Przemysłu i Handlu, w wolumenie sprzedaży wyrobów przemysłu lekkiego na rynku rosyjskim tylko 21% przypada na udział producentów krajowych. Oficjalny import stanowi 38%, pozostałe 41% to towary produkcji cieni lub nielegalnie sprowadzane na terytorium Rosji, głównie pochodzenia chińskiego i tureckiego.

Krzywe szwów konkurencji Naturalnie, legalnie działająca firma, która regularnie płaci podatki i jest odpowiedzialna przed własnymi pracownikami, w żaden sposób nie jest w stanie konkurować o kupca z nielegalnymi dostawcami lub chińskim dumpingiem, a nawet w czasach kryzysu.

Przed kryzysem wzrost był bardziej pewny i dynamiczny. Teraz siła nabywcza wyraźnie spadła, a jedyne, co pomaga nam utrzymać wielkość sprzedaży, to napływ kupujących o średnich dochodach, którzy wcześniej kupowali ubrania europejskich marek, które opuściły rynek. Powoli napływają do nas. Tak więc dzięki temu nowemu konsumentowi możliwe jest przetrwanie dzisiaj ”.

Kilka lat temu przedstawiciele branży wymieniali brak wysokiej jakości surowców jako jeden z głównych problemów. Dziś jest wybór. Jeśli nie z powodu tego, że krajowi producenci podjęli decyzję i zaczęli wytwarzać produkty wysokiej jakości, to znowu - z powodu napływu importu.

Jednak co i co uszyć to czysto prywatna sprawa każdego producenta. ... Ogvozdin, V.Yu. Zarządzanie jakością: Podstawy teorii i praktyki. instruktaż... - M.: Wydawnictwo „Biznes i Usługi”, 2002.

„Dzisiaj nie ma problemu z surowcami, jakość zależy bezpośrednio od ceny: możesz wziąć tani, będzie gorszej jakości, możesz mieć średni poziom i drożej - wybór jest szeroki. To jest rynek europejski, turecki i chiński - mówi Victor Rodionov. - W Chinach wszystko taniej, kopiują tkaniny, wzory europejskich producentów, udaje im się to taniej, a czasem jakość nie jest gorsza. Współpracujemy tylko z zagranicznymi dostawcami. Wszystkie surowce są obce, począwszy od podszewki kupujemy tylko krajowe nici i trochę akcesoriów.”

Oczywiście producenci z segmentu mainstream z ostrożnością patrzą na krajowe surowce. „Wszyscy nasi dostawcy są Europejczykami. Mamy przemysł włókienniczy nie ma już w kraju, nie ma z czego wybierać - uważa Tatiana Chukhlomina. - Od dawna współpracujemy z europejskimi producentami - z Indiami, Chinami (jeśli Chiny są dobrej jakości). Ale przede wszystkim Polska, Czechy, Włochy, Turcja. Pracujemy przez pośredników. Materiały te są denominowane w euro, a ich cena stale rośnie. Ale od dwóch lat nie podnosiliśmy cen na nasze produkty. Jak na razie wszystkie dodatkowe wydatki bierzemy na siebie, aby utrzymać się na powierzchni.”

Dyrektor szwalni Severyanka jeszcze surowiej ocenia perspektywy rodzimych producentów surowców: „Mogę śmiało powiedzieć, że w Rosji nie ma dostawców. Nie ma ani jednego kombajnu - ani jedwabiu, ani sukna czesankowego, z którego usług moglibyśmy skorzystać. Po prostu nie istnieją. Są dostawcy z zagranicy - pośrednicy z Chin, Moskwy, Nowosybirska, są tureccy. Wszystko sprzedawane jest w euro i dolarach i jest przeliczane po kursie wymiany w momencie zakupu. Oczywiście większość dostaw to Chiny. A wyposażenie jest w całości chińskie. Jest oczywiście mały sektor, nazywam to majtkami i guzikami - te produkty mogą być również produkcji krajowej. Nie ma tu żadnych wiadomości ”. ... Basovsky L.E., Protasiev V.B. Kontrola jakości. M.: INFRA-M, 2001.

Wszystko wskazuje na to, że w czasie kryzysu konkurencja na rynku nasiliła się. Ci z rosyjskich graczy, którzy pracują w segmencie produktów niskobudżetowych, i ci, którzy musieli przejść do tego segmentu, stwierdzili, że dominują tu producenci z Chin. A konkurować z nimi cenowo jest niezwykle trudno. Dlatego coraz częściej pojawiają się nawoływania do całkowitego odcięcia nielegalnych dostaw towarów z Chin.

Problem nierównej konkurencji wśród producentów na naszym rynku jest dostrzegany na samym szczycie. Według Michaiła Klinowa, dziś dyrektora Departamentu Leśnictwa i Przemysłu Lekkiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rynek rosyjski towary i produkty przemysłu lekkiego są nieprzejrzyste i nie stanowią równych warunków dla wszystkich uczestników. „Nielegalnie produkowane i importowane produkty dyktują warunki handlu, ceny i procedury sprzedaży na cały rynek. Nie ma tajemnicy - towary w Rosji są droższe niż w Europie ”- zauważa.

Zdając sobie sprawę z problemu, centrum federalne, co jest dla niego typowe, podjęło dość surowe kroki. Moskwa dostała się pod dystrybucję Rynek Czerkizowski zlikwidowane latem ubiegłego roku. Nazywany przez urzędników jedynie „siedliskiem podrabiania i przemytu”, jego zniknięcie stymulowało wzrost produkcji w rosyjskim przemyśle lekkim. W szczególności stwierdził to Władimir Putin, szef rządu Federacji Rosyjskiej.

Wielu twierdzi teraz, że w tych warunkach rosyjski przemysł lekki uratuje tylko nowy, zróżnicowany system. cła... Teraz cła importowe na urządzenia technologiczne wynoszą zero procent. Dla gotowych produktów: 20% na odzież i 10-15% na buty. Surowce - od 5 do 15%. Według Michaiła Klinowa stanowisko Ministerstwa Przemysłu i Handlu w tej sprawie jest następujące: surowy materiał, barwniki, tekstylne materiały pomocnicze, urządzenia technologiczne, wyprodukowane nie w Rosji, muszą być importowane bez cła, ale produkt końcowy- podlegać dość wysokiemu cłu.

„Nie wierzę w środki ochronne i myślę, że tak się nie stanie, pozwolą na hamulce” – jest pewien Igor Tichonow. - Ponadto zaczęła działać unia celna trzech państw - Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Wydaje mi się, że przyczyni się to tylko do napływu nielegalnego importu. Nie wiem, jak będziemy w stanie postawić barierę towarom, które stamtąd trafią na nasz rynek. Myślę, że powinniśmy podążać ścieżką wszystkich kraje rozwinięte- to jest wsparcie na poziomie państwa: pożyczki, kredyty. W tych samych Chinach, przed którymi chcemy się chronić, w pierwszej kolejności, kosztem państwa, cała infrastruktura budowana jest na terenach przemysłowych, aby prywatny biznes rozwijał produkcję bez zbędnych inwestycji. Więc możesz się rozwijać. W Rosji, aby konkurować z Chinami, trzeba zrobić coś podobnego, a cła ochronne nie pomogą.”

Doświadczenie pokazuje, że to właśnie podwyżka ceł może wywołać ożywienie nielegalnego importu i tutaj państwo będzie potrzebowało zarówno twardych środków, aby go stłumić, jak i dodatkowych środków realnego wsparcia dla rodzimych przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

Należy zauważyć, że teraz w Rosji są narzędzia wsparcie państwa przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego. Najważniejsze z nich to zniesienie ceł na sprzęt technologiczny wwożony na terytorium Federacja Rosyjska; zniesienie podatku VAT od ten sprzęt; subsydiowanie stóp procentowych Centralnego Banku Rosji podczas technicznego ponownego wyposażenia. W budżecie Federacji Rosyjskiej planowane jest dotowanie w 2010 r. 200 mln rubli do technicznego wyposażenia przemysłu lekkiego w wysokości 2/3 stopy refinansowania. Ponadto Ministerstwo Przemysłu i Handlu przygotowało zasady udzielania dotacji od: budżet federalny organizacje realizujące projekty pilotażowe w ramach Strategii Rozwoju Przemysłu Lekkiego do 2020 roku, przyjętej pod koniec ubiegłego roku.

Celem strategii jest intensyfikacja innowacyjny rozwój oraz przełom technologiczny w przemyśle tekstylnym i lekkim Rosji. Opracowany mechanizm dotacji państwowych będzie stymulował odnowę parku urządzeń technologicznych, produkcję konkurencyjnej gamy nowych technologii oszczędzających zasoby - mówi resort. W pierwszym etapie jego realizacji duże skupienie zostaną przeznaczone na ochronę rynku wewnętrznego, a także kontynuację przyjętych regulacji i środków ekonomicznych oraz elastyczne stosowanie polityki celnej i taryfowej. W okresie od 2012 do 2015 roku planowane jest przeniesienie przemysłu do nowej bazy technologicznej opartej na rozwoju niskoodpadowych i bezodpadowych procesy technologiczne... Ostatni etap doprowadzi branżę do określonej dynamiki inwestycji i działalność innowacyjna... ... Ogvozdin, V.Yu. Zarządzanie jakością: Podstawy teorii i praktyki. instruktaż. - M.: Wydawnictwo „Biznes i Usługi”, 2002.

Strategia zakłada, że ​​za dekadę ponad połowa odzieży, dzianin i obuwia na rodzimym rynku będzie produkowana przez rosyjskich przemysłowców. Dziś rosyjskie potrzeby na produkty przemysłu lekkiego są zaspokajane w różnych segmentach tylko w 17-36%. Do 2020 roku w przedsiębiorstwach branży powstanie milion nowych miejsc pracy. Udział produktów branżowych ogółem produkcja przemysłowa do 2020 roku powinien wzrosnąć do 2,5% (obecnie mniej niż jeden procent). Udział producentów rosyjskich w strukturze obrotów handlowych do 2020 roku powinien wynosić 50,5% (1 bln 431 mld rubli wobec dzisiejszych 402 mld rubli), udział wyrobów innowacyjnych wyniesie 46% w 2020 roku wobec 9% w 2008 roku, eksport wyrobów w okresie prognozy czterokrotnie wzrosną wpływy do budżetów wszystkich szczebli - 3,1-krotnie i wyniosą odpowiednio 100,5 mld i 71,1 mld rubli - Na rynku mówią, że sprzedaż w sklepach porównywalnych spadła z 5% do 10%. W ciągu 10 miesięcy rozrosliśmy się o 4%. Najsilniejszy jest rynek spożywczy i odzieży damskiej. Kobieta w kryzysie nie kupi płaszcza z norek, ale zawsze kupi jakąś bluzkę lub dodatek. Zgłosili się do nas ci, którzy kupowali w segmencie drogim.

Kryzys uderzył w tych, którzy pracowali przy franczyzie. W okresie styczeń - luty drobni franczyzobiorcy nie mogli zaciągnąć kredytu. Nawet teraz nie da się tego przyjąć, ale jest to przynajmniej zrozumiałe, aw kryzysie najgorsza jest niepewność. Kavtaev S.T. Normalizacja. M.: INFRA-M, 2004.

Niedobór ubrań i butów w Rosji nie jest iluzją, on naprawdę istnieje. Według Związku Przedsiębiorstw Przemysłu Mody (APRIM) podaż tych produktów zmniejszyła się o 15-30% w zależności od segmentów. W większości deficyt surowców dotyczy importu europejskiego, który wypełnia średnie i wysokie nisze cenowe. Podaż tutaj spadła o prawie jedną czwartą. Powodem jest kryzys. Nowe kolekcje powstają dziesięć miesięcy przed rozpoczęciem sezonu. Na początku tego roku importerzy po prostu nie mieli pieniędzy, bo poprzedniej zimy popyt załamał się. Dlatego na sezon jesień-zima 2009/10 zamówili kolekcje w zmniejszonej ilości. Ponadto wielu importerów było po prostu reasekurowanych, najwyraźniej przypominając niewypłacalność z 1998 r., kiedy w wyniku wahań kursów walut niektóre firmy zbankrutowały.

Inną przyczyną niedoboru towarów na rynku odzieży i obuwia są kolosalne salda, z którymi większość graczy doszła do kryzysu. Dla niektórych te resztki były prawie dwukrotnie większe. Faktem jest, że wiele firm w ostatnich latach prowadziło działalność nieefektywnie, ale jednocześnie zawyżało tempo wzrostu, aby przyciągnąć inwestycje i deweloperów do zdobywania dobrych miejsc w centrach handlowych. Oczywiście, mając takie zapasy, importerzy mogli zachowywać się wyjątkowo ostrożnie na spadającym rynku: zamawiać niewielkie ilości i tylko te modele, na które jest stale popyt w Rosji (swoją drogą, ten sam glamour).

Jednak główną przyczyną obecnego deficytu jest błędna ocena rynku przez importerów. „Na początku roku popyt na produkty modowe spadł o 15-20 proc., a firmy spodziewały się nasilenia spadku do końca roku. Ponadto gwałtownie spadła wielkość zamówień od europejskich producentów odzieży i obuwia, a nasi importerzy zaczęli koncentrować się na europejskich nabywcach, zmniejszając również wielkość zamówień ”- mówi Maria Smorchkova, prezes APRIM. Jednak do jesieni okazało się, że rosyjski rynek skurczył się znacznie mniej niż wielkość zamówień z europejskich fabryk odzieży i obuwia. Importerzy wyraźnie nie byli gotowi na takie zapotrzebowanie.

Dodatkowe zamawianie mody i komfortu Rosyjscy producenci odzieży i obuwia radzą sobie nieco lepiej. Przede wszystkim pracują w środkowych i niższych segmentach rynku, gdzie popyt spadł mniej. Ale to nie jest najważniejsze. Nasze firmy produkcyjne, podobnie jak importerzy, również ograniczyli produkcję kolekcji na początku roku z powodu braku kapitał obrotowy a także nie docenił popytu jesienią. Ale dziś, dzięki własnej produkcji, mają możliwość szybkiego reagowania na zapotrzebowanie, uzupełniania asortymentu niezbędnymi modelami.