Intervju z Anno Wintour v ruščini. Skrivnosti uspešnih ljudi: Anna Wintour, "železna dama" modnega sveta

Besedilo: Anastasia Kirillova

3. november, Anna Wintour, glavna urednica in ena najbolj slavnih 64 let. Zdi se vam, da ob pogledu na "septembrsko številko" veste vse o Ani? Vendar je veliko ostalo v zakulisju. Zbrali smo 10 malo znanih dejstev o tej neverjetni ženski.

• 1 Na leto zasluži dva milijona dolarjev. In to tako kot glavni urednik Voguea! Pred nekaj meseci Anna, kar je verjetno vplivalo na njeno plačo.
• 2 Lepo pleše. Vsaj tako pravijo njeni bližnji prijatelji. Po njihovem mnenju je Anna tako seksi in dobra v plesu, da je celo moteče. Kdo bi si mislil!
• 3 Odpuščena je bila iz Harper's Bazaarja.»Vsem svetujem, naj jih odpustijo. To je odlična življenjska izkušnja, «je nekoč dejala Anna v intervjuju. Bila je odpuščena sijajna revija Harper's Bazzaar za prekoračitev vseh meja s fotografiranjem modelov z dreadlocks.»To je bilo preveč zanje,« je kasneje dejala Anna.
• 4 Suzy Menkes je bila na 21. rojstnem dnevu. Susie Menkes, izjemna modna kritičarka za International Herald Tribune, je svojo kariero začela pri londonski Evening Standard, kamor jo je peljal Annin oče Charles Wintour. Tako so »železne dame« sodobne mode prijateljice že zelo dolgo.
• 5 Bila je glavna urednica revije House & Garden.(»Dom in vrt«, - pribl. stran). Wintour je bila leta 1987 povabljena na mesto glavne urednice revije House & Garden, da bi navdihnila novo življenje do izdaje. Z njenim prihodom je vsak posnetek podeželskih hiš, vrtov ali receptov za piškote zagotovo imel modele v stvareh iz najnovejših zbirk znanih oblikovalcev. Kasneje je to postalo priložnost za številne šale.

• 6 Resnično pravi: "In to je to." Junakinja Meryl Streep v filmu The Devil Wears Prada je dobesedno odpisana od Anne Wintour in to še enkrat potrjuje dejstvo, da je v resnično življenje Glavni urednik Vogue, tako kot Miranda Priestley, konča pogovor z odkrito "In to je to." Martin Filler, arhitekturni kritik, je nekoč pripovedoval o incidentu med njim in Wintour. Ani ni bilo všeč, kako piše: »Uporabljaš preveč pridevnikov. Ne maram pridevnikov. In to je vse," je rekla Anna.
• 7 Ima sina Charlieja. Vsi poznajo Annino hčer, 25-letno Bee Shaffer. Z njo se pogosto pojavlja na dogodkih, tudi na. Toda Anna ima tudi 23-letnega sina Charlieja, ki se izogiba javnosti.
• 8 Njena najljubša hrana je avokado. Anna naroča tudi takrat, ko ni na jedilniku. In osebje restavracije mora slediti zgledu glavnega urednika Modne Biblije. Kaj storiti, to je Anna Wintour!
• 9 Njena pričeska se ni spremenila že 25 let. Samo pomislite – že četrt stoletja Anna Wintour ni (čeprav si vsak dan frizira profesionalen stilist, ki zjutraj pride k njej domov). A glede na to, da se tudi najvplivnejša ženska v modnem poslu ne spremeni več let, nismo presenečeni.
• 10 Imela je afero z Bobom Marleyjem. Leta 1975 je bila 26-letna Anna Wintour predstavljena 31-letnemu Bobu Marleyju. Med mladima se je začela burna, a kratka romanca. Pravijo, da je Anna zaradi glasbenika celo pobegnila od svojega fanta - vendar se je vrnila teden dni kasneje.

(Inž. Anna Wintour; roj. 3. novembra 1949, London, UK) - Glavni urednik ameriškega od leta 1988. Ena najvplivnejših osebnosti v svetu sodobne mode. Zaradi trdega in zahtevnega stila vodenja si je prislužila vzdevek "jedrska zima". Wintour je med drugim znan po tem, da podpira številne mlade.

Biografija in kariera

Anna Wintour rojena 3. novembra 1949 in je bil najstarejši otrok Charlesa Wintourja, urednika britanskega časopisa Evening Standard, in Eleanor "Nonnie" Trego Baker, hčerke profesorja prava na Harvardu. Anna je dobila ime po svoji babici po materi, Anni Baker (Gilkyson). Wintourjeva praprababica je bila pisateljica iz 18. stoletja Lady Elizabeth Foster, vojvodinja Devonshire, njen pra-stric pa sir August Ver Foster, zadnji baronet te linije.

Deklica je pridobila osnovnošolsko izobrazbo na North London Collegiate School. Že tam je Anna prvič začela kazati svoj značaj. Tako je na primer skrajšala rob šolska uniforma narediti bolj mladosten. Pri 14 letih si je naredila bob frizuro, ki za vedno postane njena pričeska. Takrat je imela že jasno predstavo o trenutni trendi, redno gledam Ready Steady Go! Kathy McGowan! (eng. “Gremo, pozor, marš!”), pa tudi listanje po straneh revij Seventeen, ki ji jih je babica redno pošiljala iz Amerike.

"Če ste v 60. letih živeli v Londonu, ste morali imeti na glavi torbo Irving Penn, da ne bi opazili tistih izjemnih dogodkov, ki so se dogajali v modi."

Že v tako mladih letih je Wintour imela odličen čut za modo. Njen oče se je večkrat obrnil nanjo po nasvet, v upanju, da bi pritegnil mlajše občinstvo v vrste svojih bralcev.

Wintour se je pri 15 letih pod pokroviteljstvom očeta zaposlila kot prodajalka v znameniti trgovini Biba., in začela komunicirati tudi z moškimi, ki imajo dobre povezave in so bistveno starejši od nje. Tako se je na primer nekaj časa srečala z britanskim pisateljem Piersom Paulom Reedom, ki je bil takrat skoraj 10 let starejši od nje.

Pri 16 letih je bila Anna izključena iz šole in odločila se je, da ne bo nadaljevala študija, ampak se bo resno ukvarjala z modnim novinarstvom. Vendar je morala na vztrajanje staršev opraviti pripravljalni tečaj pri Harrodsu. Vendar je kmalu deklica zapustila to izobraževalno ustanovo z besedami: "Ali poznaš modo ali pa ne" , in odšla delati takrat priljubljeno revijo Oz, kjer ji je poskrbel še en oboževalec Richard Neville.

Po izvedbi že tradicionalnih sprememb v državi je Wintour spremenil slog naslovnice. Mirabella je na prvi strani raje videla zapletene studijske fotografije znanih manekenk. Wintour je bila veliko bolj naklonjena iskreni posnetki narejena na prostem, podobna tistim, ki jih je pred leti rada postavila na naslovnico. Wintour je uporabljala ne najbolj priljubljene modele in z njimi mešala poceni oblačila. Tako se je na primer na prvi naslovnici številke, ki je bila objavljena pod njenim vodstvom novembra 1988, 19-letna manekenka Mikaela Bercu razkazovala v pohabani za 50 $ in izvezenih dragih kamnov jakna iz, vredna 10 tisoč dolarjev. Prvič v zgodovini Voguea se je na naslovnici pojavila manekenka, ki nosi kavbojke. Nekaj ​​let pozneje je Wintour priznala, da prvotno ni nameravala postaviti te fotografije na naslovnico. "Rekel sem samo:" Zakaj pa ne? Ta fotografija je bila tako naravna. Na njem je bilo nekaj novega, nekaj povsem drugega." Slika je bila pravzaprav tako nestandardna, da so se v tiskarni odločili, da pokličejo uredništvo in se prepričajo, da ni napake in ali so prav razumeli, da mora biti ta fotografija na naslovnici, pred tiskanjem naklade.

Junija 1989 je izšla še ena številka z revolucionarno naslovnico. Wintour je tokrat izbrala fotografijo deklice v kopalnem plašču, z mokrimi lasmi in brez vidnih ličil na obrazu.

90

Wintour je nadaljeval tečaj, ki ga je začela Diana Vreeland, in svojo pozornost usmeril v modo, ki je Vogue kmalu prevzela vodilno mesto med najmočnejšimi igralci, kjer so bili poleg njega Elle, Harper's Bazaar (na čelu z eno najboljših nekdanji zaposleni Wintour Liz Tilbury) in Mirabella, revija Ruperta Murdocha. ampak Tina Brown, urednica in pozneje Novi Yorker.

Do konca desetletja se je veliko Wintourinih zaposlenih, ki se niso mogli sprijazniti z njeno težko naravo, preselilo v Harper's Bazaar. Edina oseba, ki si je upala izzvati Anno Wintour, je bila Kate Betts. Mnogi so domnevali, da bo Betts tisti, ki bo prevzel stolček glavnega urednika, ko se je Wintour odločila za upokojitev. Vendar se je Betts odločil poiskati drug poklic.

2000-ih

Prelom tisočletja je zaznamovala nova izguba zaposlenih. Drugi nameravani naslednik, Plum Sykes, je revijo zapustil, da bi se osredotočil nanjo lastne projekte. Za njo so uredništvo zapustili številni drugi zaposleni, ki so jim začeli ponujati donosnejša mesta v drugih publikacijah. Kmalu je bilo uredništvo Voguea skoraj v celoti posodobljeno.

Kljub temu se je Wintour aktivno še naprej ukvarjal z revijo. Predstavila je tri nove linije: Teen Vogue, Vogue Living in Men's Vogue. Teen Vogue je skoraj vse oglaševal in s tem zaslužil več kot Elle Girl in Cosmo Girl. Za tako odkrito razširitev je bil AdAge Wintour imenovan za "urednika leta" in Britanska kraljica Elizabeta II. je Ano odlikovala z redom britanski imperij v letu 2008.

Vendar na splošno leto 2008 ni bilo najboljše obdobje za Wintour v njenem življenju. Tako je naslovnica aprilske številke, ki je skupaj z njim upodobila LeBrona Jamesa, povzročila veliko negativne ocene obtožil revijo, da spodbuja rasizem. Naslednji mesec je bila obleka Karla Lagerfelda, ki jo je Wintour nosila v Metropolitan Museum of Art's Costume Institute Gala, razglašena za "najslabšo modno napako leta 2008." Hkrati je bil Vogue Living za nedoločen čas ustavljen, Men's Vogue pa je bil zmanjšan na 2 številki na leto, nato pa kot dodatek glavni reviji. Decembrska številka Voguea izide z omalovažujočim komentarjem Jennifer Aniston o Angelini Jolie na naslovnici, kar je povzročilo skrajno ogorčenje slednje. Zaradi vsega tega so številni kritiki mislili, da je Wintour izgubil nekdanji oprijem in duh. V družbi so začele krožiti govorice, da bo Nuclear Winter odstopila, na njeno mesto pa bo imenovana urednica francoskega Voguea in nekdo je celo mislil, da bo to dobila Alena Doletskaya.

Vendar je Wintour leta 2009 javno sporočila, da ne gre nikamor. Hkrati je dokumentarni film R.J. Cutlerja, "September Issue", kjer so bile razkrite številne skrivnosti priprav na tisk revije Vogue, pa tudi snemalni proces in fragmenti srečanja Anne Wintour z investitorji.

Leta 2013 je bila Anna Wintour imenovana za umetniško direktorico založbe.

Osebno življenje

Od leta 1984 je Anna Wintour poročena z Davidom Shafferjem, v katerem je rodila dva otroka: Charlesa (r. 1985) in Katherine (r. 1987). Par se je ločil leta 1999. O tem dogodku so veliko razpravljali v tisku. Številni novinarji so namigovali, da je razlog za ločitev Wintourjeva afera z določeno vlagateljico Shelby Brian. Vendar Wintour sama ni hotela komentirati ničesar.

Anna Wintour je filantrop. Je skrbnica Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku, pa tudi ustanoviteljica fundacije, ki jo je razvil Vogue v sodelovanju z, ki išče in promovira začetnike. Poleg tega redno zbira sredstva za različne dobrodelne ustanove boj proti aidsu.

Kot priznava sama Wintour, ima precej strogo dnevno rutino. Tako glavni urednik Voguea vstane ob 6. uri zjutraj in gre igrat tenis, nato pa si pospravi pričesko, se naliči in gre na delo v pisarno. Vse te priprave ji vzamejo dve uri. Wintour vedno pride zgodaj na modne revije. Ženska se na zabavah redko zadržuje več kot 20 minut, saj je navajena iti spat točno ob 22.15.

Anna Wintour se skoraj vedno pojavlja v javnosti s sončnimi očali iz Chanela. Nekdo verjame, da jih nosi zaradi težav z vidom, nekdo pa, da ji je lažje prikriti svoja resnična čustva.

Resnost Anne Wintour je legendarna. Nenapisana pravila prepovedujejo mlajšim zaposlenim, da se z njo pogovarjajo in vozijo v istem dvigalu. Tudi tesni prijatelji Wintour priznavajo, da v njeni prisotnosti doživljajo nerazložljivo sramežljivost.

»Zgodilo se je, da je Anna moja prijateljica. Vendar nikakor ne morem razložiti dejstva, da me vsakič, ko jo srečam, prevzame prava panika, "

Barbara Amel je nekoč priznala novinarjem.

Wintour slovi tudi po svojem perfekcionizmu. Nekega dne je imela pomočnico, ki je brskala po fotografskem košu za smeti, da bi našla fotografijo, ki ji je sam fotograf ni hotel dati.

"Hudičevka v Pradi"

Leta 2006 je v ZDA izšel film po knjigi Lauren Weisberger, nekdanje pomočnice Anne Wintour. Menijo, da so ji odpisali podobo Mirande Priestley, glavne urednice slavne modne revije. Čeprav so bili mnogi zaskrbljeni zaradi Wintourine reakcije, je premagala svoj začetni skepticizem in izjavila, da ji je bil film na splošno všeč, predvsem pa nastop Meryl Streep (ki igra Mirando).

Anna Wintour in krzno

Anno Wintour so večkrat napadle skupine za pravice živali, kot je PETA, zaradi spodbujanja nošenja naravno krzno na straneh Voguea.

"Nihče ni nosil krzna, dokler ga ni objavila na naslovnici ene od svojih revij v zgodnjih 90-ih."

- priznan direktor Neiman Marcus Group Burton Tansky.

Oktobra 2005 je na pariškem tednu mode aktivist za človekove pravice Wintour vrgel s pito s tofujem. Ob drugi priložnosti ji je ena od aktivistk med kosilom v restavraciji vrgla mrtvega rakuna na krožnik. Pamela Anderson je v intervjuju leta 2008 priznala, da prezira Wintour, ker je "mlade oblikovalce in nadobudne manekenke silila v krzno".

Anna Wintour in elitizem

Druga osebna lastnost Wintourja, za katero je bila večkrat kritizirana, je njena avtoritarnost in želja, da bi vse prisilila, da izpolnjujejo njene lastne standarde. Tako je na primer Oprah Winfrey rekla, naj izgubi odvečne kilograme, preden jo lahko fotografirajo na naslovnici Voguea. Wintour je Hillary Clinton prepovedala nošenje modre obleke za snemanje. Na enem od dogodkov, ki jih sponzorira Vogue, je Anna sama izbrala obleke za gostujoče zvezde - Jennifer Lopez, Donalda Trumpa in.

Mnogi novinarji menijo, da je Wintour izključila navadne ženske iz sveta mode, saj meni, da je to področje vredno le izbrane elite.

»Osredotočena je bila na zadovoljevanje interesov le določene skupine bralcev,« se spominja eden od zaposlenih. — Spomnim se, ko smo pisali članek o raku dojk. Imeli smo zgodbo o stevardesi. Vendar po Wintourjevem mnenju preprosta stevardesa ni mogla postati junakinja revije Vogue, zato smo morali iskati ambicioznega poslovna ženska ki je nenadoma zbolela za rakom dojke.

Wintour je v letih svoje kariere uspela doseči status ene najvplivnejših ljudi v svetu mode, ki postavlja prihajajoče trende in odkriva imena novih oblikovalcev. Guardian jo je nekoč označil za "neuradno županjo New Yorka". Wintour je prispeval k temu, da so velike modne hiše začele najemati mlade oblikovalce, kot se je na primer zgodilo z in. Njen vpliv je bil tako velik, da je presegel modo. Prepričala je Donalda Trumpa, naj dovoli uporabo plesne dvorane hotela Plaza za prikaz svoje zbirke, ko je oblikovalec najbolj potreboval denar. Kasneje je prepričala, naj najame Toma Browna, takrat še nikomur neznanega. Številne modne osebe dolgujejo svojo kariero tej "železni ženski".

Leta 2011 je Forbes Wintour uvrstil na 69. najmočnejšo žensko na svetu.

»Nikoli nisem mislil o sebi kot o močni osebi. Ali razumete, kaj to v resnici pomeni? Seveda to pomeni, da vedno dobite najboljše sedeže v restavraciji in najboljše vstopnice za najboljše dogodke in tako naprej. Ampak to je tudi neverjetna priložnost, da pomagaš nekomu, ki resnično potrebuje tvojo pomoč, in vesel sem, da imam to priložnost."

Anna Wintour intervju za Teen Vogue

TV: Kako ste se začeli zanimati za modo?
A.V.: Moj oče je bil časopisni založnik, zato sem bil vse življenje obkrožen z novinarji. Mislim, da je dejstvo, da je bil moj oče splošno znan, vplivalo na mojo odločitev, da bom delal v revijah in se tako zgodaj preselil v Ameriko. V Angliji so me povsod povsod vprašali, ali sem hči Charlesa Wintourja. Želel sem, da bi moje ime postalo znano javnosti z lastnimi prizadevanji. Po petih letih dela za londonsko revijo, kjer sem imel veliko izkušenj, sem se v poznih sedemdesetih preselil v New York. Takrat sem imel jasno predstavo o delovanju revij. Pri Vogueu sem začel kot kreativni direktor in se tri leta pozneje vrnil v London, da bi prevzel mesto glavnega urednika britanskega Voguea. Občasno sem se vrnil v ZDA in tam delal za revijo House & Garden, nato pa začel delati za ameriški Vogue.

TV:Opišite svoj tipičen dan.
A.V.: Nimam tipičnih dni. Vsak dan je drugačen od prejšnjega, zato mi je tako zanimivo delati. Seveda marsikaj postane rutina – na primer roki ali določeni sestanki, a nikoli ne veš, kaj bo jutri.

TV:V kolikšni meri ste seznanjeni s fotografskimi materiali in članki, ki se pojavljajo na straneh revije?
A.V.: Sem zelo dober sponzor in ko imajo ljudje občutek odgovornosti, delajo bolje. Ampak ne maram presenečenj. Ne nadzorujem vsakega snemanja, ampak rad sem vedno seznanjen, kaj se dogaja.

TV:Kaj bi svetovali mladim, ki bi radi postali modni oblikovalci?
A.V.: Ne hitite. Zvezde vseh teh resničnostnih televizijskih oddaj mislijo, da se lahko v trenutku spremenijo v oblikovalce, fotografe, manekenke ... A ne deluje tako, kot se zdi. Ljudje bi se morali učiti svoje obrti pri specializiranih izobraževalne ustanove in vzpostavite svojo blagovno znamko, kar tako in nič drugega. Če takoj postaneš zvezda, potem boš lahko jutri pozabljen. Druga stvar je, ko nekaj delaš počasi, previdno in premišljeno. Le tako boste dobili sadje. Nimaš pojma, koliko ljudi pride. Izdelujejo dobra oblačila, vendar nimajo pojma, kako bi svojo blagovno znamko izstopali od ostalih, nimajo poslovnega načrta ali ne vedo, kje bi stvari naredili. Ne poskušajte teči, preden lahko plazite. To je zelo zapleten posel z veliko zelo nadarjenimi ljudmi. Trdo delajo in nekateri še vedno pregorijo. Zato, če imate bazo, se lahko postavite na noge in uspete.

TV:Katere lastnosti iščete, ko najemate nekoga za začetni položaj pri Vogueu?
A.V.: Iščem tiste, ki dejansko berejo našo revijo. Ljudje lahko rečejo: "Oh, ljubim Vogue!", a ko jih vprašam, kaj točno jim je všeč ali katerega fotografa se najbolj spominjajo, me včasih pogledajo s presenečenimi očmi. Delajte na sebi, preučite članke na internetu, pojdite v muzej in trenirajte. Všeč mi je, ko so v pisarni mladi pomočniki; so polni energije, z njimi preživljam čas in poskušam zagotoviti, da popolnoma razumejo, kaj počnemo. Z vlaganjem vanje vlagam v revijo. V vsem Vogueu - Teen Vogue, moški Vogue - so ljudje, ki niso prihajali samo k meni, ampak tudi v druge pisarne revij.

TV: Ali obstajajo stvari, ki jih ne želite obleči na intervju?
A.V.: Kostum. Čeprav kdo ve. Morda mi bodo v naslednji sezoni kostumi všeč. Tudi jaz nisem proti kavbojkam. Če želi dekle delati tukaj in pride na razgovor v kavbojkah v kombinaciji s ujemajočim se top, me ne moti.

TV: Neposredno ste sodelovali pri organizaciji projekta Costume Institute v Metropolitan Museum of Art, pa tudi pri organizaciji 7th on Sale, ki je povezana z dobrodelnostjo in pomočjo v boju proti aidsu.
A.V.: Zavod za kostum je dogodek, ki je drugačen od vseh drugih. Ne gre samo za modo in Hollywood. Udeležujejo se ga ljudje iz različnih družbenih sfer: politika, posel, gledališče in muzeji so združeni v eno. Ponosni smo, da zbiramo takšne vsote denarja za muzej in skušamo popestriti razstave, ki jih pripravljamo. Postanejo ena najbolj priljubljenih razstav Metropolitanskega muzeja umetnosti, obiskujejo pa se ljudje z vsega sveta. Glede 7. razprodaje je treba omeniti, da je našo industrijo močno prizadel aids. Naredili smo prvi korak v boju proti temu. Modna skupnost je zelo radodarna, prizadela nas je število ljudi na našem področju, ki so umrli zaradi te bolezni, zato smo se odločili ukrepati.

TV: CFDA in Vogue Fashion Foundation vsako leto podpirata tri nastajajoče oblikovalce. Kako se je vse skupaj začelo?
A.V.: Po 11. septembru 2001, ko je bil Teden mode odpovedan zaradi žalovanja, so številni oblikovalci izgubili denar, vložen v organizacijo svojih revij. Zato smo se odločili podpreti mlade talente Amerike. Gostili smo razstavo v razstavnem salonu v Kaliforniji in povabili deset oblikovalcev, ki smo jih imeli za najbolj nadarjene, obetavne in zanimive. Po pogovoru z njimi smo dobili idejo, kako jim pomagati, in ustanovljena je bila nagrada Vogue Foundation CFDA. Finalisti menijo, da je ta izkušnja zelo koristna, poleg tega pa lahko zmagajo gotovina, imajo priložnost spoznati ljudi, ki jih v preprostem življenju ne bi srečali. Mentorstvo je zelo pomemben element pomagamo mladim talentom, zato poskušamo ostati v stiku z vsemi našimi finalisti, da vemo, kako jim gre. Zelo smo ponosni na našo fundacijo. Resnično izobražujemo in razvijamo nove talente.

TV:Ali ste pridobili kakšno znanje in bi ga želeli posredovati naprej?
A.V.: Mislim, da je pomembno, da ljubiš to, kar delaš. Ne mislite le, da je super, ampak verjemite vanj. Naučili so me verjeti v pomen novinarstva in komunikacije ter ljubiti tiskano besedo. Zelo spoštujem vse nadarjene ljudi, s katerimi delam, ker so najboljši v poslu, jim je mar za to, kar delajo, in dajo v to vse od sebe.

Intervju Anne Wintour z Rachel Doades, 14. februar 2009

R.D.: Če je moda barometer sentimenta, kaj lahko od nje pričakujemo jeseni 2009?
A.V.: Za oblikovalca je zelo pomembno, da se ne boji in ne skrbi, kaj je komercialno in kaj ne.
Zdaj bo tisto, česar še ni v garderobi kupcev in kar ima intrinzično vrednost, postalo komercialno. Zdaj je preveč izdelkov, kopij in potrošništva. Mislim, da je potrebna čistost, jasnost, usklajenost pomena in občutek resničnosti.

R.D.: Torej ljudje želijo videti nepopolno?
A.V.: Da, mislim, da si vsi ne želijo izgledati popolno in biti uglajeni. Ne zdaj. Trenutno potrebujemo poudarek na kakovosti in trajnosti stvari.
Danes zjutraj sem imel sestanek z Ralphom Laurentom, ki je oblikoval majhno, a neverjetno zbirko ur. Če jih pogledate, razumete, da vam bodo, če jih kupite, služili večno.

R.D.:Se vam zdi, da ljudje v času modnega razcveta kupujejo preveč?
A.V.: Da, pretiravajo z nakupom, vendar se trenutno dogaja zelo pravilna sprememba tega trenda. R.D.:Kdaj menite, da bodo potrošniki spet začeli z bolj informiranimi nakupi?
A.V.: Mislim, da v bližnji prihodnosti ne bodo ravnali z nakupovanjem tako kot nekoč.

R.D.:Bo sploh kdaj?
A.V.: Nikoli ne rečem nikoli. Kdo je rekel, da se to nikoli ne bo zgodilo? Bilo bi smešno. Mislim, da bi nakupovanje moralo prinašati več veselja, trajati dlje, imeti več pomena.

R.D.: Ali poskušate širiti informacije o oblačilih po ugodnejših cenah?
A.V.: Mislim, da bi morali ženskam zagotoviti oblačila, ki jim omogočajo sanjati, druga stvar je mešati oblačila višjega in nizkega cenovnega razreda, kot to počne prva dama. Gre za kombinacijo... Strogo gledamo na ceno in poskušamo razumeti, ali je upravičena.
Če govorimo o tem, kaj ni vredno denarja ... imen ne bom navajal, a na enem od posnetkov smo imeli okras z bleščicami, ki se ni pojavil na straneh revije. Vprašal sem, koliko stane, in prejel odgovor - 25 tisoč dolarjev. Potem sem rekel, da ga ne bomo slikali.

R.D.:Kako vpliva na modno razpoloženje?
A.V.: Zdelo se je, da se prejšnja prva dama trudi nositi določeno uniformo, medtem ko Michelle Obama obožuje modo in se v njej počuti udobno. Kombinira drage in bolj demokratične stvari in obožuje oblačila mladih oblikovalcev. Tako ima najboljši možni vpliv na modno industrijo.

R.D.:Vas stil prve dame navdihuje?
A.V.: Nosi čudovita oblačila. Stvari so vedno videti, kot da ji pripadajo od trenutka, ko so ustvarjene. Kar Michelle Obama loči od ostalih je, da nosi stvari, ki so ji res všeč. Sodeloval sem z mnogimi drugimi ljudmi v Washingtonu. Toda preveč so jih skrbeli za oblačila in dejstvo, da bi jih lahko kritizirali in jih ne bi več jemali resno. Washington je bil včasih zelo konzervativen, zdaj pa je naša prva dama prav neverjetna. Rada in uživa v oblačilih in s tem pošilja sporočilo vsem ženskam Amerike. Začnejo se zavedati, da lahko nosijo lepa oblačila in jih še vedno jemljejo resno.

R.D.: Z ustanovitvijo Vogue Fashion Foundation s CFDA ste začeli podpirati in mentorirati nastajajoče oblikovalce. Kako lahko pomagate mladim talentom v tako težkem okolju v današnji industriji?
A.V.: Moramo biti zelo prijazni. Za oblikovalca je pomembno, da je zbirka jasna in da skrbi za kakovost. Zelo poceni je napačen način.

R.D.:Če se tudi najuspešnejši mladi oblikovalci trenutno trudijo, da ostanejo na nogah, kaj svetujete študentom mode, ki se bodo šele začeli širiti?
A.V.: Za tiste, ki diplomirajo na modnih inštitutih, je pomembno, da dobro premislijo, preden izdajo lastno zbirko. Kdor želi biti oblikovalec in misli, da bo naslednji Calvin Klein ali Michael Kors, je daleč od realnosti. Učiti bi se morali od Oscarja de la Rente ali Caroline Herrera – od tistih, ki jih lahko česa naučijo.

R.D.: Številni oblikovalci so že sodelovali s trgovinami, kot je H&M, in zanje ustvarili demokratične in modne kolekcije. Zakaj preprosto ne ustvarijo lastne linije poceni oblačil? Se vam ne zdi, da se umikajo izdelovalcem hitre mode?
A.V.: Mislim, da jim ne popuščajo, saj je ta izkušnja zelo koristna. Če se oblačila dobro prilegajo, potem menim, da je to sodelovanje primerno. Ena od blagovnih znamk, s katerimi sodelujemo v okviru Fashion Foundation, je Gap. Zmagali so na tekmovanju za razvoj lastne interpretacije klasične bele barve. Zbrali so oblikovalce z vsega sveta in fotografirali modele v njihovih srajcah. Vse majice so bile čudovite.

Glavni urednik ameriškega Voguea. Letos ima nalogo, da revijo popelje skozi njeno 125. obletnico v času političnih, gospodarskih in tehnoloških motenj, ki stresajo same temelje svetovne modne industrije, ki ji kot vodja države vlada že skoraj 30 let.

NEW YORK, ZDA"Imenujem ji nekakšna predsednica ali predsednica modne industrije," pravi Bob Soerberg, izvršni direktor Conde Nast. »Igra vlogo in svetuje vsem, tudi nam. Da, ona je naš kreativni direktor, a je tudi v poslu neverjetna."

Dejansko Wintourjev vpliv sega veliko dlje od vloge Conde Nasta kot kreativnega direktorja. Je neformalna svetovalka izvršni direktorji, oblikovalci, politiki in filmske zvezde v Ameriki in širše. Wintour svetuje večjim evropskim luksuznim konglomeratom, kot sta Kering in LVMH, glede novih imenovanj in oblikovanja, vodi uradne zajtrke in razpravlja o najpomembnejših trendih sezone z vrhunskimi šefi v ameriški veleblagovnici Neiman Marcus, pošasti luksuzne industrije. Oblikovalci se obračajo nanjo za nasvet potencialni vlagatelji, investitorji pa poslušajo njeno mnenje o najboljših novih talentih v oblikovanju.

Že majhen vzorček njene poti skozi zadnje tedne mode pokaže, kako globoko je Anna Wintour vključena v vsak kotiček modne industrije in modne povezave s politiko, slavnimi osebnostmi, pop kulturo in umetnostjo. V New Yorku, dne otvoritev Nova poštna znamka v čast njihovemu skupnemu prijatelju, pokojnemu oblikovalcu Oscarju de la Renti, Anna je bila poleg Hillary Clinton, kandidatke, ki jo je glasno podprla na ameriških predsedniških volitvah leta 2016. Nato jo vidimo v milanski katedrali na spominski slovesnosti za njenega prijatelja in stalnega urednika italijanskega Voguea Franca Sozzanija, kjer je Anna z roko v roki s Sozzanijevim sinom Francescom Carrozzinijem, ki je nekaj dni pred tem intervjujem napovedal zaroko z Wintourjevim hči Bea Shaffer.

ANNA WINTOUR, NJENA HČERKA BE SHAFFER IN NJEN ZAROČEK FRANCESCO CARROSINI NA POGREBU FRANCA SOCZANIJA

Anna je v Parizu pozirala z manekenko Gigi Hadid in njenim fantom, slavnim pop pevcem Zaynom Malikom, na koktajlu finalistov CFDA/Vogue Fashion Fund 2017. Nekaj ​​dni pozneje se je pojavila na tiskovni konferenci z oblikovalcem Comme des Garçons Reijem Kawakubo, katerega Ustvarjalnost je tema letošnje razstave Inštituta za kostum v Muzeju moderne umetnosti in letnega bala Zavoda za kostum, ki ga je Wintour spremenil v svetovno medijsko platformo.

Soerberg ima prav. Wintour je res bolj vodja države kot le glavni urednik. Položaj ji daje edinstven pogled iz ptičje perspektive na modno industrijo, ki sega daleč preko Voguea in Conde Nasta ter zajema ogromen ekosistem, ki podpira industrijo v vrednosti 2,4 bilijona dolarjev. S kom drugim bi razpravljali o propadu, ki prizadene samo srce ameriškega modnega posla, če ne z najdragocenejšim svetovalcem – pravzaprav predsednikom industrije?

V hladnem marčevskem jutru, 8:34, je Wintour oblečena v Prado. Prisrčno me sprejme v svoji pisarni in sedeva za znamenito mizo Alana Buchsbauma, ki je našla na neštetih fotografijah in filmih. Da bi ohranili njihov ugled, na sredino mize stoji skodelica Starbucks, označena s šminko. V bližini je veliko Applovih pripomočkov: iPhone, iPad in MacBook Air.

Za Wintourjem, na srebrnem pladnju v kredencu, so številne nedavne številke ameriškega Voguea, vključno z 800-stransko številko iz septembra 2016 z - ostaja najpomembnejša številka najpomembnejše modne revije na svetu. Toda današnja septembrska številka Voguea vsebuje manj oglasnih strani kot prej, kar odraža občuten upad povpraševanja strank po tiskanih oglasih.

Za povečanje tega povpraševanja sta Wintour in Soerberg uvedla številne operativne in organizacijske spremembe ki krepijo položaj podjetja v dobi kompaktnih in hitrih digitalnih tehnologij: več ciklov odpuščanja; zaprtje revij Details, Self in Lucky; spletno prevajanje tiskanega TeenVogue s štirimi tiskanimi izdajami; zbliževanje Style.com v novo rubriko "Uzletno-pristajalna steza" na spletni strani Vogue in seveda združevanje vseh kreativnih ekip podjetja (skupaj jih je 21), revij, spletnih strani in kreativne agencije Conde Nast 23 zgodb pod vodstvom novega korporativnega kreativnega direktorja Raula Martineza.

Tukaj sem, da razumem, kaj počne najmočnejša oseba v svetu mode, ko se okoli nje odvija kaos: tradicionalni medijski holdingi se poskušajo prilagoditi digitalni sedanjosti, modna industrija pa deluje vse hitreje. Hkrati je država končala pod vladavino kontroverznega predsednika, katerega vektor razvoja v gospodarski, tuji in socialna politika nepredvidljivo spremeni smer od enega pola do drugega. Zdaj 125-letni ameriški Vogue ima sedež na politično nabitem naslovu sveta. nakupovalni center, zato se Wintour z višine svojega položaja spopada tudi z vplivom, ki ga bo imel Donald Trump na Ameriko in svet.

Imrad Amed: Kaj mislite, da je to pomeniloVogueleta 1892, ko je bila ustanovljena, in kako se je njena vloga spremenila zdaj?

Anna Wintour: No, verjeli ali ne, leta 1892 me ni bilo tam! Toda Vogue je bil javna revija. Še vedno odraža čas v tolikšni meri, kot moda odraža čas. Karkoli vidite na modnih pistah ali na ulicah, v filmih, na svojem Instagramu, vam moda lahko pove vse, kar se dogaja na svetu.

Februarja 2017 so skupaj hodile mame, hčerke, babice, fantje, možje. Zato je bilo zanimivo videti, kako se je svet spremenil.

Res je, včasih se morate malo distancirati, da bi razumeli, kaj bi lahko bilo. Tako sem bil na primer ganjen, da sem prosil naš funkcionalni oddelek, naj poišče nekoga, ki je sodeloval na pohodih v 60. letih. Našli so čudovito pisateljico po imenu Mary Gordon. Nato se je morala pritihotapiti iz hiše, ne da bi povedala materi, ne da bi povedala nikomur, in se nato izmuznila nazaj, ne da bi njena družina sploh vedela za to. Seveda so februarja 2017 hodile mame, hčerke, babice, fantje, možje vsi skupaj. Zato je bilo zanimivo videti, kako se je svet spremenil.

In poglejte tudi, kaj so nosili takrat in kaj nosijo zdaj. Zame je moda vedno fascinantna, saj se skozi modo in oblačila izražaš. In ne glede na to, katero leto držite Vogue v rokah, poskušamo odsevati čas, odražati trenutek. Ne glede na to, ali gre za modno fotografijo ali politično, kulturno poročanje, je revija živ objekt, ki diha. Biti moraš v trenutku: ne preveč naprej, ne preveč zadaj. Morate reflektirati, kaj se dogaja.

IA: Se spomnite časa, ko ste morali razmišljati o turbulentnem obdobju v smislu političnega okolja, tehnologije in vsega, kar spreminja svet?

AB: Uničenje (kot sprememba, sprememba - pribl. ur.) je ravno beseda, h kateri se vračamo. Ena od pobud, ki jih tukaj dajem kot umetniški vodja, je, da gostim redna uredniška srečanja. Delovna skupina(Sestanki uredniške delovne skupine – ETF). Vabimo voditelje iz drugih panog, da pridejo in se pogovorijo z našo ekipo o tem, kaj se dogaja v njihovih panogah, pa naj bodo to mediji ali Silicijeva dolina.

Ko te spremembe nenehno izzivajo, je to zelo razburljiv čas, ker ti daje svobodo, da preizkušaš različne stvari.

Eno glavnih sporočil, ki smo jih na ta način prejeli (zlasti iz Silicijeve doline), je, da se vam ni treba bati sprememb. Tradicionalno podjetje je najtežje obrniti, zato morate biti odprti za nove ideje in se ne bati neuspeha. Ko te spremembe nenehno izzivajo, je to zelo razburljiv čas, ker ti daje svobodo, da preizkušaš različne stvari. Zato se mi zdijo razprave zadnjih 2-3 let tako koristne in zanimive, saj drugače, če delaš nekaj preveč monotonega, postaneš malo izoliran, zatopljen v svoj svet. In ko si odprt za pogovor z ljudmi, ki stvari vidijo na povsem drugačen način, je to zelo navdihujoče.

IA: Ja, danes zjutraj sem gledal vaš nastopOxfordunija(Oxford Union). Rekli ste: »To je problem z dolgo uveljavljenimi podjetji, ki delajo stvari na svoj način. Jaz bom prvi, ki bo to priznal CondeNastkrivi smo arogance - mi,CondeNast vedno tako počel. Tako zaposleni delamo, da bi bili najboljši, da bi bili popolni, da nismo vedno pripravljeni na spremembe. Upam, da se to spremeni." Se bo res spremenilo?

AB: Mislim, da ja. Smo velika medijska družba, ki pritegne pozornost javnosti na načine, ki jih še nikoli prej. Spremenil se je krog tistih, s katerimi se pogovarjamo, povsem drugačen se je pojavil drugačen format pogovora zanimive teme, se je cikel novic popolnoma spremenil. Posledično imamo velikokrat bolj zastrašujoče, a tudi bolj vznemirljive možnosti.

Moda je bila kriva za vsiljevanje preozke miselnosti in, hvala bogu, se stvari spreminjajo.

Torej, ja, ne spomnim se časa, ki je bil tako poln sprememb, vendar se tudi ne spomnim časa, ki je bil tako vznemirljiv. Odšli smo – in to je zagotovo nekaj, o čemer smo veliko razpravljali na Conde Nast in seveda tukaj pri Vogueu: Inclusion – Odražati moramo svet, v katerem živimo. Verjamem, da je bila moda – in temu pripisujem tudi nas – kriva, da je vsilila preozko razmišljanje, in hvala bogu se stvari spreminjajo. Mislim, da je čudovito.

IA: Vaša marčevska številka, ki je imela vse te čudovite ženske na naslovnici, je imela posebna prizadevanja odražati celovit pogled ...

AB: Ni bilo prvič. Celotna zadnja januarska številka je bila posvečena razlikam.

IA: Ampak še vedno obstaja Povratne informacije ki ga prejmete takoj. Ljudje pravijo: "Oh, to je photoshop in ni dovolj raznolik," itd.

AB: In to ni bil photoshop! Vedno govorijo o nas – in to je super. Toda včasih bi bili presenečeni, na kaj se ljudje osredotočajo. Če te skrbi vsaka kritika, zjutraj ne boš vstal iz postelje.

IA: Torej, sredi vseh teh sprememb, katere elemente tradicionalne revije želite obdržati in katere želite odstraniti?

AB: Vemo, da naše občinstvo prihaja k nam po najboljših. Ostajajo vključeni in vključeni ter nam povedo, kaj čutijo in mislijo – in zame je to najboljša nagrada. Ne moremo le loviti klikov in hitrih dobičkov. Zavzemati se moramo za tisto, v kar vsi verjamejo tukaj v Conde Nastu.

IA: Govorite o tem, da ne lovite klikov. Ampak če pogledam spletno stranVogue. comin poglejte revijo, mi postane očitno, da v digitalnemVogue obstaja drugačen ton in drugačen pristop. Zanima me samo, kako vaše ekipe sodelujejo. Ste vsi na istem mestu?

AB: Vsi smo zbrani tukaj v istem nadstropju. Gre za popolno integracijo: srečamo se, razpravljamo o idejah, ves čas se pogovarjamo.

IA: Greš vsak dan in si ogledaš vse na spletnem mestu?

AB: da. Menim, da je to priložnost, da se danes pogovorim s svojim občinstvom. različne poti. Z njo se pogovarjamo skozi delo, ki ga opravljamo v Modnem skladu, z njo se pogovarjamo prek knjig, ki jih objavljamo, z njo se pogovarjamo prek videov. Z njo se pogovarjamo skozi delo, ki ga opravljamo v Metropolitanskem muzeju umetnosti, prek našega vira na Instagramu – lahko je na kakršen koli način. Zato se ne sme homogenizirati. Da, vse gre za kakovost in verodostojnost ter za to, kar vsi počnemo pri Vogueu, a vse to zahteva nekoliko drugačen način pogovora ali doseganja javnosti, s katero se pogovarjate.

Pri vsem, kar počnemo, skušamo spodbujati zaposlene, da bi vsi uredniki, pisci in fotografi prevzeli odgovornost in se počutili dobro ob tem, kar delajo.

Seveda ne morete nadzorovati vsega, vendar se za to ni vredno truditi. Ko pomislim na to, da imam vse te različne priložnosti, da spregovorim raznolikemu občinstvu, začutim veselje. Leži v tem, da vsak, ki dela z nami, nenehno preseneča, razveseljuje in obvešča o tem, kaj počne. Rad vem, kaj se dogaja, vendar nisem mikro menedžer. Mislim, da ljudje ne dajo vse od sebe v situaciji popolnega nadzora. Zato se pri vsem, kar počnemo, trudimo spodbujati zaposlene, da bi vsi uredniki, pisci in fotografi prevzeli odgovornost in se dobro počutili ob tem, kar delajo.

IA: Digitalna rast je pozornost ljudi preusmerila na oddaje. Na primer, uredniki so postali delmoda- pokrajina, ki je še nikoli ni bilo. Kaj misliš o tem?

AB: Mislim, da je skoraj vse, kar pritegne javnost in ljudi, ki skrbijo za modo in sledijo osebnostim, ki se ukvarjajo s tem področjem, čudovito. Gledam ulični stil, ki je na naši strani in na mnogih drugih straneh in se mi zdijo te fotografije zelo, zelo navdihujoče in smešne – hvala bogu, niso vsi ljudje na njih oblečeni v črno, kot so bili včasih.

Navdih dobim, ko vidim ulični stil, ko vidim nekoga, ki ni videti, kot da je pravkar stopil s pisti, ki je dejansko sestavil stvari s svojim osebnim stilom, iznajdljivostjo, smislom za humor in duhovitostjo. Mislim, da je neverjetno, zakaj ne? Street style vam daje priložnost, da si ogledate nekaj drugega, medtem ko čakate na začetek predstave.

IA: Če se vrnem k temu, kar ste rekli prej: če moda odraža čas, je zdaj težko razmišljati o sedanjosti, ne da bi razmišljali o politiki.

AB: Ste pravkar prispeli iz Londona?

IA: da.

AB: Ste videli našega (vd britanskega premierja - pribl. ur)?

BRITANSKA PREMJERKA TERESA MAY. FOTO: VOGUE.COM

IA: Ja, pravzaprav sem celo posnel nekaj slik. Bilo je na prvi strani vsakega časopisa. To je bilo neverjetno.

AB: Ja, iz nekega razloga so imeli idejo, da bi lahko premierja postavili na naslovnico. Toda ta ideja nikoli ni bila del razprave in ne vem, od kod je prišla. Skrbelo me je, da bodo morda razočarani.

IA: No, na koncu ni bil nihče razočaran. Politična zgodovina vVogue- bilo je povsod. Bral sem nekaj gradiv in ugotovil, da je Lee Miller, vojni dopisnikVogue ob koncu druge svetovne vojne objavil precej provokativne fotografije na temo holokavsta - torej v nekem smislu Voguevedno obračali na tako resne teme, kot je politika.

AB: Ja, imamo zgodovino. Ne morem razumeti, zakaj nihče ni posnel filma o Theresi May, ker je tako neverjeten lik.

IA: Ko pomislite na zgodbo Therese May, zakaj mislite, da je bralec AmeričanaVogueje zanimiva?

AB: Mislim, da naše bralce zanimajo ženske. Če se vrnemo k naši 125. obletnici, smo se odločili, da se osredotočimo na to skozi vse leto. Namesto da bi omenili samo eno vprašanje, smo mislili, da bomo pogledali ženske na vseh področjih življenja. In to smo storili, da bi prikazali čas, ko je ženska postala premierka Velike Britanije (naše velike zaveznice) prvič po Margaret Thatcher. Vemo, da naše bralce zanima politika, vemo, da jih zanimajo ženske, vemo, da jih zanima svet, zato je bila očitno izbira Therese May za nas naravno primerna.

IA: Trenutno je ozračje v ZDA politično nabito. Podprli ste povsem drugega predsedniškega kandidata. Od volitev ni minilo niti 100 dni, kaj pa vi osebno menite o dogajanju?

AB: Mislim, da še vedno ne moremo oceniti posledic današnjega političnega vpliva in razumeti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Preveč novic. Ne vem, kaj vidiš. Vidim, da je Trumpovo predsedstvo vse tako zavzemalo in je še vedno. Navedel je veliko razlogov za razpravo. Čutim, da so ljudje začeli sprejemati takšno stanje. Ne postane tako »normalno«, to so nova pravila igre.

Zdaj je čas, da se malo umirimo in poskusimo spoznati, kaj zmoremo in kako smo lahko koristni v boju za ideale, v katere verjamemo.

Marčevska številka ima čudovit citat Diane von Furstenberg: »Nima smisla cviliti, se pritoževati ali kričati. Država je glasovala» . Kaj lahko torej storimo zdaj, da bi bili najbolj koristni in tudi podprli tisto, v kar verjamemo? Ljudje imajo lahko nesoglasja. Verjamejo v pravilnost svojih stališč, tako kot mi verjamemo v svoja. Poskusimo torej razumeti, kaj lahko naredimo za sodelovanje. V to res verjamem, saj samo drugače razmišljanje ni dovolj.

IA: Ste se zato srečali s predsednikom Trumpom? Mislim, da so bili ljudje precej presenečeni.

AB: No, Donalda Trumpa poznam od zgodnjih 80-ih. Kdor je bil v New Yorku - in je bil v New Yorku - ga je poznal. Spoštujem Ivanko in vse, kar je dosegla. In, kot sem že omenil, vabimo strokovnjake z različnih področij, da nam spregovorijo o svojih pogledih na procese, ki se odvijajo v svetu – in zato je bilo očitno smiselno, da se pogovorimo z novoizvoljenim predsednikom. Smo ogromno medijsko podjetje. Mislim, da je šel tudi v New Youk Times. Mislim, da je bilo za nas to naravno.

IA: Nekatere pobude, ki jih Trumpova administracija spodbuja - zlasti uvozni davek - so zaskrbljujoče za predstavnike moda- posel.

AB: Mislim, da glede tega vprašanja nimamo jasnosti. Povedal je veliko, a kaj lahko doseže? Na poti je veliko težav. Bilo je veliko hrupa in zdaj je čas, da ocenimo rezultat.

IA: In tu se pojavi težko vprašanje, kakoVogue bi moral oddajati. Helen Taft je bila ena prvih, ki je bila predstavljena na reviji, Hillary Clinton pa je bila prva prva dama na naslovnici. Boste nadaljevali s to tradicijo?

AB: Vedno se tako ali drugače slikamo in pišemo o prvih damah, tako da, kot sem rekel, si ne predstavljam, da v nekem trenutku tega ne bomo počeli. Toda trenutno nimamo ničesar v načrtu.

IA: Ali menite, da je del odgovornosti zaVoguekdo predstavlja sedanjo upravo?

AB: Da, in mislim, da bi morali spoštovati urad predsednika Združenih držav Amerike, in menim, da moramo spoštovati tudi različna stališča. To ne pomeni, da se nujno strinjamo z vsem, kar pravijo, vendar se večina države strinja.

IA: Od trenutka, ko ste začeli delati vVoguese je spremenilomodaposel v ZDA?

AB: No, predvidevam, da so ameriško modo včasih sestavljale velike prevladujoče znamke. Calvin, Ralph, Donna, Michael in Mark so bili dobro znani. Potrebovali bi vsaj 10 let, da bi odraščali in se približali njihovi ravni. Zdaj je po mojem mnenju mladim talentom veliko lažje doseči prepoznavnost in najti svoje stranke.

Če ste nadarjeni, uporabite na sodobne načine komunicirati in narediti vse, kar je treba narediti - danes vas lahko veliko hitreje prepoznate.

Neverjetno je, kako bolj izpopolnjena je stranka. Veliko ve in ne želi biti uporabljen v interesu nekoga. To velja tudi za tiste, ki imajo čas, privilegije in veliko denarja za oblačila.

Današnji kupci bodo zahtevali nekaj na spletu in jih ne bodo želeli uporabiti, kar je velika sprememba.

IA: Kako odreagirate, ko ljudje pravijo, da ste najvplivnejša figura v svetu mode in da celotna industrija deluje na podlagi vaših besed?

AB: Samo ni res. Obožujem svoje delo, obožujem vse pri tem. Všeč mi je velika odgovornost, ki je na meni kot umetniškem direktorju, in rada imam novinarstvo. Moj oče je bil urednik, brat je politični urednik. To je samo svet, v katerem sem. In iskreno, ne da bi bil pretenciozen, ne razmišljam o moči ali o tem, kaj mi prinaša. Kaj mi v resnici daje moj položaj? Lepa miza v restavraciji? Samo poskušam uporabiti svoj položaj za pomoč Conde Nastu in drugim.

IA: Zakaj potem mislite, da se je ta mit pojavil okoli vas?

AB: Ne morem odgovoriti na to vprašanje.

In tu se moj prvi intervju z Anno Wintour konča. Drugi intervju z Wintour imam načrtovan čez nekaj tednov.― deloma zato, ker, kot so mi povedali, ne mara dolgih sestankov, in tudi zato, ker imam toliko tem za razpravo. Tisto jutro je odjeknila novica, da je bil Edward Enninful imenovan za urednika BritancevVogue in Wintour je to funkcijo opravljala od leta 1986 do 1987. Wintour se ukvarja tudi s pripravami na Met Gala 2017 in odprtje Zavoda za kostum na gala gala 1. maja.

Po govoricah iz številnih virov naj bi se 68-letna Anna Wintour, glavna urednica ameriške izdaje Vogue, po izidu septembrske številke kmalu upokojila. 3. aprila je tiskovni predstavnik Conde Nast, založbe, ki izdaja Vogue, v intervjuju za Page Six to informacijo zanikal. "Te govorice kategorično zanikamo," je dejal.

Vendar založba očitno nekaj ne pravi - govornik ni navedel Wintourjevih nadaljnjih načrtov.

Po internih virih bi se zdaj lahko za mesto Anne Wintour prijavil tudi glavni urednik britanske različice Voguea, vendar ima bistveno manj izkušenj in je na funkciji od novembra 2017.

Poleg tega je popolnoma nejasno, kdo bo v tem primeru dobil mesto v upravnem odboru Conde Nast. Za založbo, za New York posvetno življenje, za svetovno modo je Anna Wintour praktično vse. Težko si je predstavljati, kakšen bi bil modni svet brez nje.

Anna Wintour letos praznuje 30. obletnico glavne urednice najstarejše sijajne revije na svetu. Od korporativnega rekorda jo loči 8 let - na začetku 20. stoletja je to mesto glavna urednica revije Edna Vulman Chase opravljala 37 let.

Brez povezav in novih ponudb za delo zagotovo ne bo ostala, britanski modni svet ji lahko zagotovi visoko delovno mesto in dober zaslužek. Vendar pa je mogoče izpostaviti posebne zasluge Wintourja brez nepotrjenih govoric.

Maja 2017 je Anna od njenega veličanstva prejela naziv dame ali bolje rečeno "gospa poveljnica britanskega imperija". Wintour je bila zelo nagrajena za svoj prispevek k razvoju novinarstva in mode, britanska kraljica se ji je pridružila celo na eni od revij Londonskega tedna mode za sezono jesen-zima 2018.

Vsi tisti, ki z modno industrijo niso imeli nič, so za njeno težko naravo izvedeli leta 2006 po izidu filma po istoimenskem romanu Hudič nosi Prado.

V njem je Anna postala prototip junakinje - izjemno elegantne in tiranske glavne urednice sijajne revije, pravi "hudič" pa je z obiskom premiere pokazal redek smisel za humor.

Naslovna zgodba

Res zna ustvariti dober trend: leta 1989 je na njeno pobudo temnopolti supermodel prišel na naslovnico Modne biblije. Pa ne le na eni izmed mesečnih številk, ampak na naslovnici septembrske - to dejstvo si zasluži posebno omembo: izdaja Voguea v septembru je najpomembnejša v letu, pravzaprav odpira sezono. Leta 2009 je izšel dokumentarni film, ki pripoveduje o procesu nastanka najdebelejše številke v zgodovini revije v letu 2007, imenoval se je "September".

Naslovnice Voguea na Elizejskih poljanah v Parizu med praznovanjem 90. obletnice revije, 2009

Charles Platiau/Reuters

Film je, mimogrede, takoj prišel na seznam najboljši filmi o modi, tako da lahko zdaj na internetu vidite postopek ustvarjanja najkakovostnejšega sijaja.

In čeprav so mnogi iz vodstvene ekipe Conde Nast na začetku njene uredniške kariere poskušali prepričati Anno Wintour, naj namesto manekenk ne posname zvezdnic šovbiznisa, se je prodaja revije vsakič dvignila v nebo, konkurenti pa so takoj sprejeli vsako revolucionarno pobudo.

V zgodovini revije z zvezdami prve velikosti bralci niso imeli več pritožb kot aprila 2014, ko sta Kanye West in West pozirala za naslovnico. Komentatorji v v družbenih omrežjih niso bili veseli videza Kim v ospredju - v resnici je resničnostna TV zvezda postala slavna zaradi domačega videa, ki je pricurljal na internet, Anna pa naj bi podpirala izbruha.

Neuredniška politika

Vogue pogosto ne postane platforma za politične razprave, a ko se je potegovala za predsednico ZDA, ni molčala: odgovorna urednica je v celoti podprla demokratskega kandidata in je nameravala izdati celo drugo naslovnico z Clinton, če je zmagala prva predsednica - prejšnja številka s Hillary je z datumom december 1998.

Glavna urednica Voguea Anna Wintour in nekdanja predsedniška kandidatka Hillary Clinton med dogodkom v New Yorku, 2017

Greg Allen/Invision/AP

Leta 2014 sta nekdanji ameriški predsednik in njegova žena Wintour na njenem domu v Greenwich Villageu gostila zabavo v čast zbiranja sredstev za Demokratični nacionalni odbor.

Tisti večer je približno 30 somišljenikov za zasebni dogodek podarilo približno 33.000 dolarjev kotizacije.

MET Costume Institute Ball

Ni težko uganiti, po kom je leta 2014 dobilo ime novo krilo newyorškega Metropolitanskega muzeja umetnosti, ki vsak prvi ponedeljek v maju gosti gala bal MET. Odkar je Anna začela organizirati dogodek v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je njeno delo od leta 2016 prineslo Costume Institute 175 milijonov dolarjev. Prvotno poslanstvo organizatorjev bal je bilo zbiranje sredstev za različne vrste dobrodelnih organizacij, a Anna Wintour ga je naredila za najbolj dolgo pričakovan in vrhunski dogodek.

Bee Shaffer in njena mati Anna Wintour na Met Gala v New Yorku, 2014

Evan Agostini/Invision/AP

MET je nekoliko podoben podelitvi oskarjev, le da moraš izgledati vsaj tako razkošno kot vedno, da vstopiš, in Anni si všeč. In za čast doseči zadnje, na stotine več ali manj slavne osebe pripravljen plačati vsako ceno.

Iz vsega naštetega lahko sklepamo, da Vogue ni pravičen modna revija, Anna Wintour pa že dolgo ni več preprosta glavna urednica.