Stele căzătoare. Cum să fotografiezi cerul înstelat, secretele fotografierii stelelor

Pentru fotografiere stele vom săpă mult mai adânc. Vom învăța cum să folosim controlul manual al camerei, ce deschidere, viteza obturatorului, ISO etc. să alegem. Apropo, în acest scop, asigurați-vă că alegeți modul noapte filmare... Acest lucru vă va oferi mai multă flexibilitate atunci când editați imaginea finală. Dacă mai aveți îndoieli, să ne oprim mai în detaliu.

Să începem cu ceea ce avem nevoie:

Trepied- vom avea de-a face cu un timp de expunere de zeci de secunde, asa ca un astfel de subiect este mai mult decat util. Trebuie să stabilizăm camera.
aparat foto Cu de mana setări- vom seta manual ISO și viteza obturatorului, ceea ce este de mare importanță pentru fotografiarea stelelor.
Obiectiv Cu larg diafragmă- avem nevoie de multă lumină și o deschidere de f/2.8 va fi de folos. Pare o zonă neclară pentru astrofotografie. Atunci când este combinată cu un obiectiv cu unghi ultra larg, adâncimea câmpului nu va fi o problemă.

Puteți începe deja cu un astfel de set. Dar, desigur, mai sunt încă multe lucruri de discutat.

Locație!

Deci, nu este suficient doar să strângi toate echipamentele, trebuie să găsești locul potrivit pentru a fotografia cu succes noaptea cer... O problemă serioasă pentru astrofotografie iese poluare luminoasă. Dacă locuiți într-un oraș mare, va trebui să conduceți cel puțin o oră pentru a scăpa de lumină.
După cum putem vedea în imaginea de mai jos, chiar și un oraș cu o populație de aproximativ 30 de mii de oameni la o distanță de câteva zeci de kilometri poate duce totuși la o poluare luminoasă interferentă.

Să nu uităm că vom fotografia cerul, deci pt buna alegere locație pe pământ, suntem ghidați și de poziția stelelor și a constelațiilor de pe cer. Acest lucru este excelent pentru percepția vizuală a fotografiei. Puteți folosi o aplicație pentru iPhone numită Starwalk pentru a urmări corpurile cerești. De exemplu, o fotografie a Căii Lactee poate avea un efect vizual uimitor.

setări de bază

Când fotografiam aceste puncte minuscule de lumină, avem nevoie de cât mai multă lumină posibil. Prin urmare, este important să folosiți combinația înalt ISO, larg deschideriși lung extrase.

Pentru caiac sub stele, a fost folosit un ISO de 1250 cu o diafragmă de f/2,8 și o viteză de expunere de 30 de secunde. După cum puteți vedea, există o oarecare poluare luminoasă în partea dreaptă jos a fotografiei din oraș, care este la aproximativ 30 de minute distanță.

La a aduce jos La minim ușoară poluare, necesar a-si da seama, Unde aceasta vine... Pentru a face acest lucru, cel mai bine este să faceți mai multe fotografii consecutive la orizont folosind cea mai mare setare ISO. Doar reducem timpul necesar pentru fiecare cadru. Nu vom folosi aceste imagini în etapa finală, dar ele joacă un rol important în a ne anunța care părți ale orizontului sunt interzise.

Cu privire la timp extrase atunci cel mai bine este să reziste cât mai puțin. Cat mai mult posibil. În caz contrar, având în vedere rotația planetei, poziția stelelor se va schimba. De exemplu, dacă te uiți cu atenție la o fotografie făcută cu o expunere de 30 de secunde, poți vedea o mișcare în stele.

Mai jos vedem o fotografie oarecum exagerată a traseelor ​​de stele.

Prelucrare foto

Imaginile cerului nocturn poate fi puțin intimidantă. Nu vă așteptați la rezultate copleșitoare de la prima încercare. După cum am menționat deja, utilizați formatul RAW în cameră, dacă este prevăzut în acesta, atunci când veți fotografia cerul înstelat.

Imaginea de mai sus este prezentată special în două versiuni pentru a arăta clar diferența înainte și după procesare. Setările instrumentului LR4 utilizate. Experimentul continuă până când ești mulțumit de rezultat.

Faceți o fotografie ff cu o anumită lentilă. Din aceasta, este destul de simplu să faci o imagine dintr-o decupare în Photoshop, pur și simplu decupând partea centrală cu coeff. 1.5, care va corespunde imaginii de pe matricea decupată. Comparați ambele fotografii la scară de 100%. Lungimea pistelor va fi exact aceeași. Pentru că este aceeași stea, aceeași dimensiune a pixelilor și aceeași distanță focală. Dar FEG va fi diferit.
- Deci nimeni nu se ceartă. Dar nu vorbesc despre a privi 100% din recoltă, ci vorbesc despre utilizarea efectivă a lentilelor reale de către oameni. Faceți două fotografii făcute cu același obiectiv, dar cu 2 matrice diferite (FF și crop 1.5), imprimați 20x30 și priviți-le. O fotografie făcută cu o carcasă tăiată va avea un unghi de vizualizare de 1,5 ori mai mic și urme de stele de 1,5 ori mai vizibile. Toate celelalte lucruri fiind egale, desigur. De aceea, atunci când faceți o poză cu o cameră decupată cu aceeași distanță focală, este necesar scurtați viteza obturatorului de 1,5 ori... Și despre asta vorbesc în articolul meu. Încă o dată, vorbesc despre că celelalte lucruri fiind egale și cu o creștere a factorului de cultură, expunerea trebuie crescută.

În plus, nu țineți cont de factorul că împreună cu factorul de decupare, așa cum ați observat pe bună dreptate, rezoluția matricei nu scade. De exemplu, toate nikon-urile decupate moderne sunt disponibile cu matrițe de 24MP (d5300-5300, d7100 și așa mai departe). Și ce-i cu asta?

Noi avem:
2 camere, decuparea 1.5 și 1
1 obiectiv, 15 mm
Facem două cadre:
ISO 800, 30 de secunde.
Deschidem marirea 100% a ambelor rame, fiecare dintre ele este de 24 MP.
Ce vom vedea?
Și vom vedea că urmele sunt mai vizibile pe recoltă.

Nu sunt un ram care să taie ceva din cadrele mele de 24 MP și să le transform în 10,5 MP, aproape nimeni nu face asta în realitate. Toată lumea își stoarce din matrice ceea ce este capabil. Și exemplul tău ipotetic despre fragmentul decupat - totul este corect, doar că nu are nimic de-a face cu realitatea. Așa că ajungi în punctul în care nu trebuie să cumperi, să zicem, 135 mm deloc, dar poți fotografia totul la 10 mm, apoi decupa, și nu va fi nicio diferență. Deoarece fiecare piesă de 10 mm este aproape invizibilă la 30 de secunde, atunci nu vor fi vizibile nici măcar la 135. Și nu-ți pasă că dacă decupezi o bucată corespunzătoare la 135 mm dintr-un cadru de 10 mm, vei obține până la 0,3 megapixeli. Imprimați-le pe un perete de 100x60 și bucurați-vă.

- Baza faptului că obții piese mai lungi pe decupat cu aceiași parametri ca pe ff este p. 2. Producătorii încearcă de obicei să păstreze aceeași rezoluție în camerele decupate ca în ff.

Ce vrei sa spui? Este adevarat? Te-ai dovedit doar că ai greșit? Sau mi s-a părut și doar îi sfătuiți pe cei care folosesc camere decupate să reducă dimensiunea imaginii finite pentru a evita estomparea? Sau poate ar trebui să le imprimați la o dimensiune mai mică?
Nu ar fi mai bine să-mi urmezi sfaturile și să scurtezi timpul de expunere și să obții piste mai scurte?

Și pentru a încadra același număr de pixeli într-o matrice mai mică, dimensiunea acestora trebuie redusă. Pixel mai mic înseamnă mai multă neclaritate.
Deci cine se poate certa? I-am spus despre Thomas, mi-a spus despre Erema! Mai mult neclară - ei bine, așa că scurtăm timpul de expunere și filmăm, care este problema?

Probabil, problema este că eu, ca persoană care fac o poză și nu măsoară pixeli, mă concentrez întotdeauna pe aspect terminat cadru, și nu pe tehno-fetișiști care au nevoie de un fel de figuri mitice. Prietene, sfatul meu este pentru fotografi. Pentru cei care primesc o poză, gata făcută, solidă, format 3x2, care va fi tipărită pe hârtie, și nu va fi examinată în laboratoare speciale sub lupă. Și în cazul meu, aceste sfaturi sunt mult mai pertinente decât teoria pixelilor mici, care este relevantă doar atunci când privești o imagine la o mărire de 100%.

În reviste și cărți moderne în limba rusă despre fotografie, puteți găsi mii de articole despre peisaj, portret, animalistic, reportaj, gen și alte tipuri de fotografie.

Se pare că totul a fost deja scris. Este chiar greu de gândit ce ar putea fi adăugat la toate acestea. Dar dacă aruncați o privire mai atentă, vom vedea că toate aceste nenumărate volume de sfaturi și instrucțiuni se referă în cea mai mare parte la fotografierea doar în timpul zilei și, în cazuri rare, seara.

Aproape nu se spune un cuvânt despre fotografia de noapte și, la urma urmei, timpul întunecat al zilei ocupă cel puțin o treime din întreaga durată a zilei. Unii ar putea argumenta că nimic nu este vizibil noaptea, nu există lumină și arta fotografiei își pierde puterea și relevanța.

Cu același articol, voi încerca să infirm acest stereotip și să arăt că fotografia de noapte nu poate fi mai puțin interesantă și productivă decât alte genuri de fotografie.

Prima și principala problemă cu care se confruntă un fotograf când fotografiază noaptea este lipsa luminii. Și dacă în pictură artistul desenează cu vopsele, atunci în fotografie lumina servește ca bază pentru tot.

Și, spre deosebire de fotografierea obișnuită, noaptea fotograful trebuie să colecteze lumină puțin câte puțin, să prețuiască fiecare foton ca pe o comoară. În toate acestea există ceva misterios, într-un fel chiar mistic.

Este important ca în astfel de condiții să înveți foarte repede să apreciezi și să simți lumina, după care lucrul la lumina zilei pare că nu este atât de dificil și chiar momentele nu sunt atât de interesante și incitante.

Alegerea echipamentului foto

Înainte de a trece direct la întrebările referitoare la fotografie, haideți să decidem ce fel de echipament ar trebui să luăm cu noi la o vânătoare de fotografii nocturne.

aparat foto

Din moment ce noaptea trebuie să lucrezi aproape la limita posibilităților modernului camere digitale, atunci este indicat să folosești cel mai mult tehnologie moderna, care vă va permite să obțineți fotografii de cea mai bună calitate posibilă.

Atunci când alegeți o cameră, ar trebui să acordați preferință modelelor de top în format complet ale producătorilor de top ai pieței foto ( Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s, Nikon D700 etc.), care oferă o imagine cu zgomot relativ scăzut la valori ISO ridicate și/sau expuneri lungi (viteze de expunere).

Desigur, acest lucru nu înseamnă că alte camere nu sunt potrivite pentru fotografia de noapte. Deloc. Doar că modelele mai avansate și moderne oferă mai multe oportunități pentru fotografiere flexibilă și de înaltă calitate, în plus, sunt bine protejate de o varietate de efecte adverse. conditiile meteo, cu care fotografia de noapte este adesea asociată.

Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700

Lentile

Toate cele de mai sus despre alegerea unei camere pot fi atribuite și obiectivelor. Este recomandabil să folosiți modele de lentile de top care pot oferi rezoluție maximă la deschideri deschise.

Cu cât alegeți mai multă optică de deschidere, cu atât va fi mai ușor pentru camera să focalizeze și cu atât puteți compune mai ușor cadrul dorit, deoarece luminozitatea imaginii pe care o vedeți în vizorul camerei dvs. depinde direct de deschiderea obiectivului. folosit. Dar nici un obiectiv rapid nu este un panaceu.

Multe modele de buget cu lentile cu deschidere relativ mare la marginile ramei sunt foarte sapunoase. Acesta este un alt motiv pentru care ar trebui să acordați preferință modelelor mai scumpe, care vă permit să obțineți o imagine clară chiar și la deschideri aproape complet deschise.

În plus, este important să rețineți că cel mai adesea și cel mai bine complotează cu cer înstelat, urmele circulare ale stelelor și Calea Lactee sunt obținute cu ajutorul lentilelor cu unghi larg.

Optica cu unghi ultra-larg cu un câmp vizual apropiat de 180 de grade sunt, de asemenea, mijloace excelente de auto-exprimare în astrofotografie. Acestea sunt așa-numitele lentile ochi de pește, care sunt denumite în mod obișnuit lentile pentru tot cerul în astronomie.

Cu un astfel de câmp vizual, aproape întregul cer înstelat poate fi surprins în cadru fără probleme. Amintiți-vă doar că astfel de lentile au o mulțime de distorsiuni (distorsiuni geometrice), așa că urmăriți întotdeauna linia orizontului și liniile verticale de la marginile cadrului.

Cât despre al meu experienta personala, atunci folosesc foarte rar obiective zoom și obiective cu o distanță focală mai mare de 50 mm, deoarece odată cu creșterea distanței focale, densitatea și, în consecință, cantitatea stele vizibileîn cadru scade, iar traseele stelare cu expuneri lungi se apropie din ce în ce mai mult de linii drepte plictisitoare.

Mai exact, aș recomanda următoarele modele de obiective pentru sistemul Canon: Canon EF 14mm f / 2.8 L USM, Canon EF 15mm f / 2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f / 1.4 L II USM, Canon EF 35mm f / 1.4 L, Canon EF 50 mm f / 1,2 L USM. Deși, trebuie să înțelegem că poate fi folosită absolut orice optică. Principalul lucru este să ai o bună imaginație, încăpățânare și o dorință adevărată de a obține rezultatul așteptat.

Canon EF 14mm f / 2.8 L USM, Canon EF 15mm f / 2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f / 1.4L II USM, Canon EF 50mm f / 1.2 L USM

Trepied

Un trepied, este și un trepied în Africa, așa că nu există cerințe speciale pentru acesta. Trebuie doar să fie stabil și să suporte greutatea echipamentului dvs. de fotografie.

Utilizarea trepiedelor de la materiale compozite, care, printre altele, amortizează foarte bine vibrațiile care vin din sol și se remarcă printr-o greutate relativ mică, ceea ce este foarte critic pentru călătoriile lungi, mai ales în regiunile muntoase.

Nu va fi de prisos să ai un cârlig pe tija centrală, de pe care să poți ridica un rucsac foto sau o altă greutate pentru a face trepiedul mai stabil.

Amintiți-vă că cauzele vibrațiilor care vă pot strica șutul pot fi mașinile care trec, plimbarea oamenilor, vântul. Prin urmare, încercați să alegeți o locație pentru filmare într-un loc liniștit, fără vânt, departe de drumuri și poteci. Ei bine, tu însuți, dacă vrei să te încălzești sau să sari / ghemuit pentru a te încălzi, este mai bine să te dai deoparte, departe de trepied.

Este bine dacă capul trepiedului are un nivel la care să-ți poți nivela camera pe orizontală, deoarece noaptea este adesea imposibil să stabilești prima dată poziția orizontului „cu ochi”. Dacă capul trepiedului nu are o nivelă, atunci puteți cumpăra o nivelă, care este plasată în pantoful blițului. Un astfel de dispozitiv îți va fi util pe viitor, mai ales când faci panorame 😉

Echipa PHOTO TRAVEL după filmări nocturne (Nepal, Himalaya, regiunea Everest)

Flash

Unii fotografi folosesc bliț/unități de bliț în afara camerei pentru a ilumina primul plan. Uneori, acest lucru dă rezultate foarte interesante. Deci poți experimenta dacă vrei.

Nu exersez asta, pentru că apreciez foarte mult lumina naturală de noapte, care mi se pare mai vie, plastică și într-un fel chiar mistică.

Elemente de alimentare

Fotografiarea scenelor de noapte este întotdeauna asociată cu expuneri lungi, mai multe fotografii și o cantitate nebună de fotografii cu interval de timp.

Adesea, o ședință foto de noapte, transformându-se fără probleme în fotografiere în zori, poate dura 7-9 ore. Mai mult, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, condițiile nu sunt deloc favorabile pentru cameră (frig, zăpadă, vânt etc.).

Prin urmare, vă sfătuiesc cu insistență să vă aprovizionați cu o cantitate suficientă de baterii încărcate complet înainte de a merge la o vânătoare de fotografii de noapte. Uneori se întâmplă ca, cu viteze de declanșare ultra-mice sau cu fotografierea unui interval de timp, în cel mai inoportun moment, bateria să se descarce și chiar și o înlocuire super-rapidă a acesteia să nu-ți mai salveze fotografia.

Pentru a evita astfel de cazuri, puteți recurge la utilizarea mânerului bateriei, care va dubla cel puțin timpul de funcționare al camerei dvs. pe un set de baterii.

Bateriile de rezervă trebuie păstrate întotdeauna într-un loc cald, uscat, undeva în sân, mai aproape de corp. De exemplu, pe traseele de munte, dorm mereu în sacul de dormit împreună cu toate bateriile de la 2 camere, ca să nu mai vorbim de faptul că le port mereu în buzunarul de la piept al vestei de puf. După cum se spune, păstrez tot ce este drag în inima mea.

Autoportret cu Machapuchre în fundal (6997 m), lună plină (Nepal, Himalaya, tabăra de bază Annapurna)

Eliberarea cablului programabil (PST)

Dacă nu este obligatoriu, atunci foarte recomandată pentru fotografia de noapte este prezența unui accesoriu foto specific precum un cablu de eliberare programabil. Este foarte greu să-i supraestimezi importanța în acest gen de fotografie. Deci, să ne dăm seama ce ne poate fi de folos...

• Vă permite să faceți fotografii fără a recurge la contactul direct cu camera, ceea ce reduce probabilitatea de a se mișca în cadru (dar acest lucru poate fi evitat și folosind o astfel de funcție în cameră a camerei precum temporizatorul de declanșare sau un simplu cablu / telecomandă);
• Vă permite să fotografiați în modul bec. Pur și simplu apăsați butonul de pe cablu la începutul expunerii și îl eliberați când doriți să încheiați expunerea. Astfel, puteți seta o viteză de expunere aproape infinită, care este limitată doar de încărcarea bateriei dvs. Singurul dezavantaj al acestei metode este că trebuie să țineți evidența timpului de expunere tot timpul pentru a nu rata momentul în care trebuie să închideți perdeaua obturatorului. Desigur, poți doar să ții apăsat butonul de declanșare al aparatului foto cu degetul, dar atunci cu siguranță vei fi asigurat cu o mișcare în cadru;
• Vă permite să setați o viteză programabilă a obturatorului, în care setați în avans perioada de expunere a cadrului dorită (până la 100 de ore în trepte de 1 secundă);
• Vă permite să efectuați fotografiere la intervale cu un număr specificat de fotografii într-o rafală, cu orice interval de la 1 secundă și cu orice pereche de expunere programată de dvs. (atât în ​​modurile complet manual, cât și semi-automat). Aceasta este probabil cea mai importantă funcție a acest dispozitiv, care vă permite să faceți fotografii ale pistelor stelare cu absolut orice durată de expunere, fără a pierde nimic din calitate. În plus, cu ajutorul acestei funcții PST, puteți filma o serie de imagini time lapse, din care puteți edita apoi video cu mișcarea accelerată a cerului înstelat, calea lactee, flori înflorite, creșterea ciupercilor, mișcarea de nori, oameni, construcția oricăror obiecte sau orice altceva;

• Vă permite să setați temporizatorul de declanșare de la 1 secundă la 100 de ore (capacitățile din interiorul camerei sunt limitate la 10-12 secunde). Cum poate fi util și cum poate fi folosit această funcție cand filmezi noaptea?Este foarte simplu. De exemplu, vrei să faci o fotografie a Căii Lactee peste peisajul din jur, dar ești foarte obosit și nu vrei să te ridici în miezul nopții pentru a filma această scenă.

  Apoi puneți camera pe un trepied, acordați peisajul de care aveți nevoie, focalizați, setați parametrii necesari pentru perechea de expunere (din nou în modul manual sau semi-automat) și setați cronometrul pentru timpul la care, în funcție de dvs. calcule preliminare, Calea Lactee va trece în locul de care aveți nevoie. , porniți cronometrul și mergeți la culcare. Și dimineața te trezești, voila, și descoperi că camera a lăsat deja pe cardul tău o urmă a unei minunate imagini de noapte.

Nu puteți înlocui ultimele 3 funcții PST cu nimic, cu excepția poate un sclav angajat care va sta noaptea cu un cronometru în mâini și va lucra sute de expuneri cu un interval de 1 secundă)) și se va trezi la miezul nopții pentru a lua poza pe care ai conceput-o 🙂

Lansări de cablu programabile Canon TC-80N3 și Nikon MC-36

Lucruri mici utile

• Lanternă- ajută să ajungeți în întuneric până la locul de filmare prevăzut; uneori pot ilumina un obiect din prim-plan pentru a ajuta camera să se concentreze asupra lui;
• Busolă- ajută la determinarea literală în câteva secunde a punctelor cardinale, la găsirea polilor lumii și, lăsând deja acest lucru, chiar înainte de zori, planificați viitoarea compoziție a cadrului;
• Telefon mobil / PDA / iPad / laptop- util ca dispozitiv de divertisment care vă va ajuta să vă petreceți nopțile lungi cu o cameră programată pentru ore de filmare (player, tot felul de jocuri, cărți electronice, filme etc.). În plus, este posibil să aveți nevoie de o funcție de calculator pentru a calcula durata expunerii, numărul de cadre etc.;
• Ceas iluminat din spate- ajuta sa nu te pierzi in timp si sa calculezi perioada de filmare;
• Alimente- asigurați-vă că aduceți ceva mâncare cu dvs., niște nuci, fructe uscate, semințe, eventual batoane de ciocolată, prăjituri. Acest lucru vă va diversifica măcar puțin nopțile, va ajuta la menținerea organismului într-o stare activă de veghe și vă va încălzi în nopțile reci, altfel devine cumva și mai rece fără mâncare;
• Băuturi- adu apă/suc cu tine. De asemenea, nu va fi de prisos să iei un termos cu ceai/cafea fierbinte. În special băuturile calde economisesc în timpul filmărilor de iarnă și filmărilor la munte, unde este pur și simplu de neconceput să stai afară toată noaptea fără ele;
• Îmbrăcăminte caldă- chiar și în zonele inferioare, în sezonul cald, nopțile sunt întotdeauna mai răcoroase decât ziua, așa că ia cu tine niște jachetă de rezervă sau jachetă de vânt. Dacă aveți de gând să filmați în munți înalți și/sau în timpul sezonului rece, atunci alegerea îmbrăcămintei ar trebui luată mai în serios. În astfel de cazuri, nu ar trebui să dai jos, ci să te îmbraci! Mai multe haine calde. Nu uita de șosete calde de lână și două perechi de mănuși – una subțire, în care poți lucra cu aparatul foto, cealaltă groasă, purtată peste subțire. Degetele sunt înghețate instantaneu;

Sunt cu Slava Dusaleev dimineața după filmări de noapte.

• Kit de curățare optică... Este clar că înainte de fotografiere, toate opticele trebuie curățate temeinic și „frecate” pentru a obține o strălucire de cristal. Dar pe langa asta, noaptea, umezeala abundenta (condens, roua) se poate depune pe camera din cauza diferentelor de temperatura. Totodată, lentila frontală a obiectivului este acoperită mai întâi cu picături abia sesizabile, iar apoi își pierde complet din transparență.Este bine dacă reușiți să observați acest fenomen din timp, ștergeți camera și obiectivul. De regulă, expunerile sunt atât de lungi încât nu se poate fi sigur că nu există condens pe lentila frontală până la sfârșitul expunerii, când devine posibil să o vezi la lumina unei lanterne. În acest caz, puteți verifica în mod regulat prezența umidității pe cameră și, dacă este necesar, ștergeți ușor suprafața lentilei (sau a filtrului);
• Husa de protectie (izolata) rezistenta la intemperii pentru camera- este folosit pentru a proteja camera de tot felul de capricii ale naturii, precum ploaie, zapada, inghet, condens;
• Filtre de gradient- uneori (mai ales în nopțile fără lună) ajută la uniformizarea diferenței de luminozitate dintre cerul strălucitor înstelat și peisajul întunecat din jur;
• Atlasul cerului înstelat- un însoțitor și ghid minunat în Universul nostru vizibil. Cu ajutorul lui, am descoperit o nouă lume nebun de interesantă și fascinantă a astronomiei;
• Programa orele și locurile răsăritului / apusului lunii și soarelui pentru întreaga perioadă a călătoriei dvs

Condiții de fotografiere

Când stele căzătoare, cel mai important criteriu este transparența cerului, care depinde de mai mulți factori:

• Înălțimea deasupra nivelului mării- cu cât urci mai sus în munți, cu atât stratul atmosferei de deasupra ta va fi mai subțire și mai transparent și cu atât mai curat va fi cerul înstelat;
• Locația locului de fotografiere relativ la ecuatorul pământului - cu cât este mai aproape de ecuator, cu atât cerul este mai transparent;
• Prezența ceață în aer- cel mai bine este să tragi imediat după ploi abundente, când tot praful și ceața care fuseseră anterior în aer se așează o vreme;
• Prezența surselor aeropurtate- alegeți locuri departe de așezări, drumuri și orice alte locuri unde pot apărea surse de lumină. Altfel, in loc de stele, vei fotografia aerul iluminat de oras.Mai mult, nu trebuie sa presupui ca daca nu sunt surse de lumina in cadru, atunci esti salvat. Strălucirea aerului din același oraș este vizibilă pe zeci de kilometri, din locuri în care, s-ar părea, nu mai există nicio urmă de mașini și lampi stradale;
• Prezența norilor- chiar și norii subțiri, abia vizibili din imagine, se transformă în mari monștri opace, acoperind stelele. Prin urmare, încercați să alegeți nopți senine pentru filmări;
• Un alt factor Prezența/absența și intensitatea luminii Lunii, în funcție de poziția acesteia în ciclul de 29,5 zile de creștere și cădere, influențează puternic vizibilitatea stelelor.Luna este o sursă de lumină puternică care luminează aerul (chiar și atunci când nu este). in cadru!). Prin urmare, dacă doriți să surprindeți toată frumusețea cerului înstelat, este indicat să fotografiați pe luna nouă sau când luna nu este deloc pe cer. Dar nu vă temeți și evitați Luna, ea în sine este și un subiect foarte pitoresc al fotografiei, dar despre asta se va scrie puțin mai târziu.

Concentrarea

Pentru a „câștiga” mai multă lumină la fotografierea pe timp de noapte, se folosesc cel mai des diafragma relativ deschise, la care adâncimea câmpului (adâncimea câmpului) scade brusc.

Prin urmare, cel mai bine este să alegeți scene în care toate fotografiile sunt la o distanță suficient de îndepărtată de cameră și corespund infinitului pe scara de focalizare a obiectivului dumneavoastră.

Nepal, Parcul Național Annapurna, vedere la Valea Kali Gandaki din Nilgiri de Sud (6839 m) în fundal, 2011 | 20 sec, f / 1.6, ISO 2000, FR 50mm, Rising Moon (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50mm f / 1.2 L USM)

Un obiect luminos care este vizibil la distanță poate ajuta la focalizarea automată „pe stele”.

Ar putea fi luna, o lumină în fereastra unei case îndepărtate, stea luminoasa, vârfuri înzăpezite luminate de lumina lunii, lampă stradală etc. În cazuri extreme, poți cere unui prieten să alerge înapoi câteva zeci de metri cu telefonul pornit și să se concentreze asupra lui.

Dacă trebuie să vă concentrați pe primul plan, atunci un bliț sau o lanternă vă poate ajuta. Dar, din păcate, nu toate lentilele sunt perfect reglate și la deschiderile deschise în modul atofocus pot oferi o imagine perfect clară. Prin urmare, vă sfătuiesc insistent să vă obișnuiți imediat cu focalizarea manuală.

Este recomandabil să aveți o scară de focalizare pe obiectiv și să vă focalizați manual. Dar din moment ce este foarte dificil să lovești ținta „cu ochiul” noaptea, este mai bine să faci câteva fotografii de probă până când obții rezultatul perfect. De asemenea, focalizarea manuală pe ecran în modul LiveView s-a dovedit a fi foarte eficientă și precisă, unde zona dorită a imaginii poate fi mărită de 10 ori! Asa ca recomand 😉

Compoziţie

Merită să iei obiceiul de a găsi în avans scene și puncte de fotografiere potrivite pentru fotografia de noapte, chiar și în timpul zilei. Acest lucru va fi mult mai dificil noaptea. Mai departe, așteptați noaptea cu un cer senin fără lună și mergeți la locul găsit anterior.

Stelele nu ar trebui să fie subiectul principal, trebuie doar să completeze armonios compoziția.

Pentru a face fotografia mai puțin abstractă, puteți include în cadru o siluetă ușor de recunoscut - un singur copac, o clădire, vârfuri muntoase din apropiere etc.

India, Goa | 30 sec, f / 2.8, ISO 640, 15mm AF (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f / 2.8 Fisheye)

Calea Lactee este cel mai mare și mai colorat obiect de pe cerul nopții.

Ea transmite perfect toată Măreția și Infinitul Universului nostru. Pentru a sublinia și mai mult acest lucru, spre comparație, puteți include în compoziție o persoană sau ceva legat de ea și de activitățile sale (casă, cort, foc cu oameni care stau în jur etc. Arată-ți toată imaginația aici). Pentru a fotografia Calea Lactee, nopțile întunecate fără lună sunt cele mai bune.

„O cincime din umanitate nu mai vede Calea Lactee” - o frază de la National Geographic

Nepal, Parcul Național Annapurna, Cheile Râului Mardi, 2011 | 30 sec, f / 1.6, ISO 2500, FR 24mm, noapte fără lună (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mm f / 1.4 II L USM)

Noaptea are și propriul ei „Soare” - aceasta este Luna. Poate suna ciudat, dar răsăriturile și apusurile lunare nu pot fi mai puțin spectaculoase și colorate decât omologul său din timpul zilei.

Nepal, Parcul Național Sagarmatha (Everest), Luna Plină răsărită peste Himalaya | 30 sec, f/4, ISO 400, FR 24mm, lună plină (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM)

Dacă vorbim despre lumina lunii, atunci se aplică aceleași legi și reguli ca și în timpul zilei.

Răsăritul și apusul sunt ideale pentru fotografie. Lumina în acest moment este foarte moale, voluminoasă, colorează peisajele din jur în tonuri calde (uneori chiar roșiatice).

Nepal, Parcul Național Annapurna, Dhaulagiri (8167 m) în lumina aurie a lunii pline în creștere, 2010 | 30 sec, f / 2,8, ISO 400, FR 145 mm, lună plină (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200 mm f / 2,8 L USM)

Momentul în care Luna (în special cea plină) se află sus deasupra orizontului, la așa-zisul său zenit, este de puțin folos pentru fotografie, deoarece lumina în astfel de condiții este foarte dura, plată, fără culoare (ca de la lămpile fluorescente, brr). ) + lumina aerul in acest moment este maxim datorita faptului ca stelele sunt practic invizibile.

De asemenea, merită remarcat faptul că parcelele cu reflectarea cerului înstelat (urme de stele) pe suprafața unui rezervor se dovedesc a fi foarte interesante. În astfel de cazuri, cel mai bine este adesea să alegeți un punct de vedere foarte jos și să fotografiați practic de la nivelul apei. Astfel, chiar și o mică băltoacă sau un mic iaz poate fi „transformată” într-un ocean nesfârșit.

Nepal, Tabăra de bază Annapurna (4150 m) și Machapuchre (6997 m), 2011 | 44 min (86 cadre x 30 sec), f / 4, ISO 1250, 15 mm AF, lună plină (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f / 2.8 Fisheye)

Foarte interesante sunt și fotografiile nocturne cu râuri/cascade clocotite, care, cu o expunere îndelungată, se transformă în fluxuri de lapte și în această formă se îmbină foarte bine cu cerul înstelat.

Nepal, Parcul Național Langtang, Lacul Gosaikunda (4380 m), 2011 | 27 min (32 cadre x 30 sec), f / 2.8, ISO 2000, 15mm AF, noapte fără lună (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f / 2.8 Fisheye)

În unele cazuri, imaginile dezvăluie urme și dungi de neînțeles, a căror traiectorie diferă de traiectoria stelelor. Unii fotografi tind să dea unor astfel de fenomene o natură mistică. Cu toate acestea, astfel de fenomene sunt explicate prin avioane, sateliți și/sau meteori strălucitori care ard în atmosfera pământului în cadru. Urme de meteoriți ca acestea îți pot lumina fotografia.

Dacă doriți să surprindeți un astfel de fenomen, atunci aflați în primul rând când sunt active ploile de meteoriți. După ce ați determinat perioada maximă, alegeți un loc în care nu există iluminare de la lămpi stradale, ferestre și alte surse de lumină (de preferință departe de așezări).

Pentru început, pârâul Perseid este ideal, cu maximum 11–12 august. În primul rând, este bogat în meteori strălucitori - bile de foc, iar în al doilea rând, în august, nopțile întunecate și calde sunt convenabile pentru muncă. Fiți atenți la ce fază și unde se află luna. Este important ca lumina sa să nu interfereze cu fotografia.

Pe lângă toate cele de mai sus, îți poți construi imaginea, pornind de la constelații, ca centru al compoziției tale. Atlasul cerului înstelat vă va ajuta să găsiți și să determinați constelațiile 😉

Nepal, Parcul Național Sagarmatha (Everest), constelația Orion peste Namche Bazar (3500 m) | 30 sec, f/4, ISO 400, FR 24mm, lună plină (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM

Odihnește-ți ochii câteva minute în întuneric total înainte de a încadra fotografia prin vizorul camerei pentru a te obișnui cu lumina ambientală.

Dacă chiar și după un astfel de „ritual” nu puteți vedea nimic în vizor, atunci încercați să direcționați camera „spre ochi”. Apoi faceți o fotografie de probă la setări extreme (diafragma deschisă, ISO la maxim) și, pe baza acesteia, corectați poziția camerei. Repetați ultimul pas până când obțineți ceea ce credeți că este o compoziție perfectă.

Gata, acum ești gata să începi să fotografiezi stelele direct! 😉

În acest articol vă vom spune și vă vom arăta cum să fotografiați cerul înstelat, articolul va fi util pentru începători - călători sau profesioniști care nu sunt obișnuiți să se fotografieze doar pe ei înșiși și obiectivele turistice din vacanță. tari diferite lumea. Să începem să facem varietate în fotografie și să începem prin a întreba cum să facem o fotografie a cerului înstelat.

Acum haideți să decidem asupra opțiunii de afișare a stelelor, puteți face stelele abia vizibile sau puteți face ca stelele să apară ca o mulțime de reflectoare vizibile clar pe un fundal întunecat, o altă opțiune pentru fotografiarea cerului înstelat este filmarea mișcării stelele, cu această opțiune veți avea urme întregi de stele. Toate opțiunile descrise mai sus necesită un anumit moment de expunere. Prima opțiune este potrivită dacă setați viteza obturatorului în setările camerei între 10 și 30 de secunde. A doua opțiune va necesita setarea timpului de întârziere de la 30 de secunde la 1 minut și a treia opțiune de la 5 minute de expunere la câteva ore.

O altă opțiune separată pentru fotografiarea cerului înstelat este opțiunea profesională, care se numește Timelapse printre fotografi. această direcție din ce în ce mai popular printre fotografii. Secretul acestei opțiuni este că fotografiați un peisaj pentru o perioadă foarte lungă de timp, uneori chiar și câteva zile. Fotografia este făcută cu o pauză de aproximativ 1 secundă, apoi este lipită împreună într-un program special de procesare video, numărul de fotografii pentru un videoclip în 1 minut este de la 1000 de bucăți.

Vă vom da un mic sfat, dacă cumpărați un DSLR din mâinile dvs., asigurați-vă că întrebați dacă timelapse-ul a fost filmat pe viitoarea dvs. cameră, fapt este că după această opțiune de fotografiere, mecanismul declanșatorului eșuează în multe camere, ceea ce va costa suplimentar. ai o sumă rotundă pentru reparații.

Ce trebuie să fotografiați

Să revenim la întrebarea - cum să fotografiem un abis stelar. Următorul atribut pentru fotografiarea unui cer înstelat, avem nevoie de o cameră, v-am spus deja cum să alegeți o cameră, atunci veți avea nevoie de un obiectiv cu deschidere mare, nu știți cum să alegeți un obiectiv, apoi citiți-ne, bine , ultimul atribut - un trepied. În detrimentul trepiedului, ar trebui să avertizați imediat că, dacă fotografiați în timpul iernii, puneți trepiedul pe pământ înghețat timp de aproximativ cinci minute. Această tehnică permite trepiedului să se răcească, iar picioarele trepiedului sunt în cele din urmă fixate în pământ, astfel încât fotografia cu expunere lungă nu este neclară.

Așadar, pentru a deschide o întrebare, avem nevoie de: o cameră, un obiectiv, un trepied, o noapte, o baterie și, de preferință, o telecomandă pentru a elibera declanșatorul. Pentru cei care nu știu ce este un declanșator - o telecomandă obișnuită pentru fotografia profesională cu expunere lungă, mulți fotografi numesc o astfel de telecomandă - un cablu.

Vom da sfaturi despre baterie, deoarece fotografierea la expuneri lungi consumă foarte repede bateria, atunci pentru fotografiere avem nevoie fie de o baterie complet încărcată, fie de alta de rezervă. Conform datelor tehnice, consumul de energie pentru expuneri lungi este de 10 ori mai mare decât la fotografierea normală, trageți concluzii dacă aveți nevoie de o baterie de rezervă.

Așa că, după ce așteptăm apariția nopții, începem să fotografiem peisajul nocturn. Să începem prin a seta setările corecte, urmați sfaturile noastre și scrieți-vă pe foaia de cheat. Este imperativ să deschideți diafragma la valoarea maximă admisă. În cazul nostru, am folosit un obiectiv Sigma AF 15mm f / 2.8 EX, valoarea maximă a diafragmei pentru acest obiectiv este de 2.8, puteți lua un obiectiv cu o diafragmă și mai mare.

Acum asigurați-vă că vă aflați în întuneric complet, nu ar trebui să existe lumină de la felinarele orașului și din casele din apropiere, adică sursele de lumină suplimentare ar trebui excluse complet, doar noaptea, fără o singură sursă de lumină. Al doilea punct, filmarea cerului înstelat ar trebui făcută numai înainte ca luna să părăsească orizontul, altfel sursă suplimentară lumina nu vă va lăsa să vedeți stelele și doar să le străluciți.

Din setările camerei, am vorbit deja despre deschiderea maximă a diafragmei, care vă va permite să vedeți cât mai precis stelele din fotografie. În cameră setăm viteza obturatorului de minim 5 secunde și ISO de minim 640, în funcție de obiectiv; toate acestea le facem pe un trepied care a fost bine așezat pe sol în prealabil. Dacă nu există un trepied, ceea ce în cazul nostru s-a întâmplat de mai multe ori, atunci suprafața staționară solidă obișnuită pe care puteți pune camera cu obiectivul sus, principalul lucru este să nu zgâriați afișajul camerei.

Pentru ca fotografierea să fie realizată la o calitate înaltă, trebuie să eliminați neclaritatea fotografiei atunci când fotografiați cu expunere lungă, trebuie să instalați un cablu cu o telecomandă care are un declanșator pe care îl apăsați când sunteți gata să faceți poze. Dar ne descurcăm cu o opțiune mai simplă, setăm întârzierea fotografierii pentru 10 secunde în setările camerei și ne îndepărtăm, în 10 secunde camera nu va mai tremura și va rămâne nemișcată. Sperăm să înțelegeți despre ce fel de întârziere vorbim, cu așa întârziere le place să facă poze cu toată familia, pun o întârziere pentru a avea timp să se adună toată lumea în fața obiectivului camerei.

Extrascând fotografiem cerul înstelat

Dacă setați o viteză mare a obturatorului, atunci stelele încep să arate ca dungi și pământul se rotește corect, dacă setați o viteză scurtă a obturatorului, stelele vor fi greu de văzut. Cum surprinzi acel moment? Există două metode: metoda de încercare și eroare și a doua metodă - regula 600. Prima metodă de fotografiere a cerului înstelat este clară pentru toată lumea până când încerci toate opțiunile cu setările camerei, nu înțelegi exact de ce ai nevoie.

Să vorbim mai detaliat despre a doua metodă, regula 600 ne spune despre împărțirea numărului 600 la distanța focală a obiectivului. În cazul nostru, am folosit un obiectiv Sigma AF 15mm f/2.8 EX, ceea ce înseamnă că 600 este împărțit la 15mm, obținem o viteză de expunere de 40 de secunde. Pentru camerele cu matrice de decupare, rezultatul final trebuie împărțit la încă 1,6, obținem o expunere de 25 de secunde.

Ce diafragmă să folosiți când fotografiați

Cel mai cea mai bună opțiune Fotografiarea cerului înstelat este „gaura” maximă deschisă pentru obiectivul dvs., cu cât obiectivul este mai mare, cu atât mai bine. În cazul nostru am folosit obiectivul Sigma AF 15mm f / 2.8 EX, diafragma acestui obiectiv este de 2.8, diafragma de 1.8 - 2.8 este considerată opțiunea ideală pentru fotografierea cerului înstelat.

Care ar trebui să fie accentul?

Focalizarea automată pe timp de noapte este puțin probabil să funcționeze 100%, așa că, fără a ne încurca cum să facem o fotografie și fără a ne chinui, trecem la focalizarea mecanică, sau altfel numită focalizare manuală. Vă sfătuim să setați focalizarea în poziția cea mai extremă la focalizarea la infinit. Vârful distanței focale, cu distanța focală de 15 mm ca exemplu, am calculat deja viteza obturatorului de 40 de secunde pentru cadru completși 25 de secunde pentru o recoltă.

Deci, această regulă este valabilă până la o distanță de 50 mm, atunci cu cât distanța focală este mai mare, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mult mai mare, limbaj simplu putem spune astfel - cu cât distanța focală este mai mare (de la 50 mm...), cu atât stelele sunt mai aproape de noi, ceea ce înseamnă că nu avem nevoie de o viteză mare a obturatorului.

Opțiuni când fotografiați pe cerul nopții

• cel mai bine este să folosiți lentile de 14 sau 16 mm.,
• setați parametrii ISO la 200, apoi, dacă nimic nu este vizibil, atunci vom crește valoarea la ISO 400,
• deschideți diafragma de la f4 la f5.6,
• Recomand selectarea timpului de expunere în modul manual, luminozitatea ar trebui să corespundă ideii autorului. Dacă viteza obturatorului este scurtă (la majoritatea dispozitivelor nu este mai mare de 30 de secunde), atunci creștem ISO la 400 sau mai mult,
• În ceea ce privește focalizarea, aceasta este o problemă pe timp de noapte, așa că trecem la mod manual focalizarea.

Cum să filmați timelapse

Mai întâi, să vorbim despre programul de lipire. sumă uriașă filmare, de fapt, există o mulțime de astfel de programe și aproape toate sunt gratuite. Dar pentru un incepator in aceasta afacere, recomandam un simplu si program convenabil Startrails Versiunea 1.1. Îl puteți descărca oriunde și gratuit, așa că nu vom posta linkul.

Filmarea unui time-lapse este o muncă foarte minuțioasă și lungă care necesită o cantitate imensă de nervi și timp liber, ne-a luat 2 nopți pentru acest tip de fotografiere a cerului înstelat, în acest timp am fost foarte epuizanți, dar pur și simplu trebuie încercați acest tip de fotografiere, acesta este un pas foarte mare către fotografia profesională și vă așteaptă un eveniment foarte interesant.

Pentru aproximativ 10 secunde dintr-un videoclip în modul timelapse, va trebui să înregistrați 100 de fotografii. Setările aproximative ale camerei pe care le-am folosit, în ciuda faptului că fotografiați în întuneric complet fără ca o singură sursă de lumină să vă interfereze, sunt următoarele: ISO 1000, distanță focală 15 mm, diafragma maximă 2,8, timp de expunere 30 de secunde. Durată munca de noapte pentru un clip de 10 secunde, aproximativ 50 de minute.

Acum puțină matematică, pentru a filma un videoclip de 10 minute în modul timelapse, vom avea nevoie de mult timp. 1 secundă de videoclip conține 24 de cadre, 60 de secunde într-un minut, 60 * 24 = 1440 de cadre, un videoclip de 10 minute conține 14440 de cadre (1440 de cadre * 600 de secunde). Făcând fiecare fotografie cu o expunere de 30 de secunde, pauză de 1 secundă, obținem 31 de secunde * 14440 cadre = 447640 de secunde sau 124 de ore de timp de lucru.

Acesta este exact cât timp este nevoie pentru a filma un videoclip de înaltă calitate, dar și mai mult efort și bani sunt cheltuiți pentru restaurarea echipamentului după o astfel de muncă. În concluzie, câteva sfaturi atunci când fotografiați. Nu trebuie să existe lună, trageți înainte să apară, altfel veți obține lumini și stelele nu vor fi vizibile. Trage departe de luminile orașului, și luminile luminează totul și nu vei vedea nimic.

Luați cu dumneavoastră o cârpă pentru curățarea lentilei, noaptea este foarte des umed și vă este garantată aburirea. În plus, la fotografierea prelungită, matricea oricărei camere foto începe să se încălzească, ca urmare a acestui fapt, în fotografie apar zgomot sau puncte granulare ușoare, dar unele camere au o funcție de reducere a zgomotului care te va salva. Dacă nu există o astfel de funcție, acordați camerei o scurtă pauză de la serviciu, altfel totul va merge la vale.

Nu uitați să experimentați cu setările camerei, să alegeți terenul munților sau al pădurii și veți obține o fotografie cu un cer înstelat de neuitat, care va ocupa primul loc printre fotografiile realizate într-o călătorie incitantă împreună cu echipa site-ului.

V Anul trecut periodic puteai vedea fotografii cu vedete în articolele mele. Unii mi-au pus întrebări, spun ei, care este diafragma, care este viteza obturatorului și așa mai departe. Prin urmare, deja am publicat fotografiile în sine într-o postare separată cu parametrii lor, dar aici vreau să postez descriere detaliata cum să fotografiezi cerul înstelat. Îmi doream de mult să scriu un astfel de articol, dar aveam foarte puțină experiență. După ce ai citit acest manual, poți să faci cel puțin aceleași fotografii ca ale mele.

Imediat te avertizez că nu sunt un profesionist în această chestiune și nu vei descoperi pentru tine ceva fundamental nou, mai ales dacă tu însuți ești angajat în astfel de filmări. Cu toate acestea, va fi util pentru începători să învețe unele dintre nuanțele pe care nu le cunoșteam la un moment dat.

Am scris o serie de articole legate de fotografie, destinate pasionaților ca mine. Iată o listă cu ele, o puteți verifica.

De ce ai nevoie pentru a fotografia un cer înstelat

• În primul rând, un trepied. Expunerile sunt lungi și fără trepied nicăieri. Este important ca acesta să reziste la greutatea camerei împreună cu obiectivul și să nu se clătinească, dar să nu fie prea greu, altfel nu vei dori să o iei în călătorie, ei bine, dacă nu te afli într-o mașină, de curs.
• O cameră cu setări manuale și de preferință fotografiere în Raw, deoarece acest format oferă oportunități grozave de procesare a fotografiilor. Ar fi la fel de bine dacă ISO ar putea fi setat la 800-1600 fără prea multă deteriorare a imaginii.
• Lentila cu unghi larg cu deschidere mare pentru captarea stelelor statice și o acoperire mare a zonei cerului înstelat.
• O telecomandă pentru setarea expunerilor lungi, la oamenii de rând - un cablu.
• O baterie de rezervă, deoarece se consumă destul de repede.

Setul meu pentru fotografierea cerului înstelat

În general, am scris deja despre setul nostru de echipamente fotografice cu soția mea în articol. Dar era toată lista, și anume poze cu cerul nopții acest moment fac:

• Camera Canon 7d
• Obiectiv cu unghi larg și rapid Tokina 11-16 F2.8
• Telecomanda programabila
• Trepied Slik Sprint Pro II 3W CG

Fotografiarea cerului înstelat, cred, se poate face cu o cutie de săpun, dacă vă permite să faceți unele lucruri, precum: setați viteza obturatorului la 30 de secunde sau conectați telecomanda la ea, înșurubați trepiedul, setați ISO mai mare fără zgomot brutal, deschideți mai larg diafragma. În caz contrar, veți fi sever limitat în oportunități și este puțin probabil ca ceva să iasă.

Greșelile mele tipice

Nu cu mult timp în urmă am început să încerc să fotografiez cerul înstelat. Dar primele mele fotografii nu au funcționat deloc, deoarece eram sigur că doar o expunere lungă de 30 de secunde ar fi suficientă. De regulă, toate DSLR-urile fac posibilă fotografierea cu o viteză a obturatorului de 30 de secunde fără telecomandă.

Deci, pentru astfel de expuneri, nu puteți fixa diafragma, deși doriți să faceți totul clar. În acest caz, nu există suficientă lumină de la stele pentru a putea apărea în mod normal pe cer. Dimpotrivă, trebuie să o deschideți la maximum! În obiectivul meu este F2.8, unii cumpără lentile și mai rapide. Dar nu doar deschiderea trebuie să fie deschisă, este și de dorit să setați ISO cel puțin 800-1600.

Variante ale modului în care poți fotografia un cer înstelat

1. Stele căzătoare statice. Expunere 10-40 sec. Arată ca niște puncte, adică așa cum le vedem cu un ochi obișnuit.

2. Filmarea rotației cerului înstelat (stele sub formă de dungi) sau altfel, urme. Expunere lungă de la câteva minute la câteva ore. Fotografii complet nerealiste, dar par amuzante.

3. Trage piese, dar într-un mod diferit. Un număr mare de fotografii din aceeași zonă a cerului sunt realizate folosind tehnologia de fotografiere a stelelor statice cu un interval de 1 secundă, apoi sunt lipite într-un program special într-o singură fotografie. Din punct de vedere vizual, este similar cu opțiunea 2, dar mai colorat și cu mai puțin zgomot. Când filmăm piese conform opțiunii 3, obținem atât fotografia finală lipită, cât și capacitatea de a nitui un videoclip timelapse.

4. Timelapse. Sunt făcute mai multe fotografii cu stele statice și apoi combinate într-un videoclip. Se dovedește videoclipuri foarte frumoase despre cum se mișcă stelele pe cer.

Cum să fotografiezi un cer înstelat - stele statice

Stele statice. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sec

Extras

Ei bine, să trecem la fotografii și fotografiere directă. După cum ați înțeles deja, datorită faptului că stelele se mișcă, ele rămân sub formă de puncte fixe doar până la o anumită expunere. Și dacă ea are importanță mai mare apoi se transformă în dungi. Și pentru a calcula valoarea foarte critică a expunerii, există o regulă „600”.

Trebuie să împărțiți 600 la distanța focală a obiectivului și obținem viteza maximă a obturatorului la care stelele sunt încă puncte. Această formulă este valabilă pentru camerele full frame, factor de decupare 1:

15 mm - 40 sec
24 mm - 25 sec
35 mm - 17 sec
50 mm - 12 sec
85 mm - 7 sec
135 mm - 4 sec
200 mm - 3 sec
300 mm - 2 sec
600 mm - 1 sec

De cele mai multe ori, toată lumea, inclusiv eu, nu folosește camere full-frame. Deci, avem nevoie de un amendament - împărțim și 600 la factorul de recoltă. Pentru Camere Canon acesta este 1.6:

10 mm - 38 sec
11 mm - 34 sec
12 mm - 32 sec
15 mm - 25 sec
16 mm - 24 sec
17 mm -22 sec
24 mm - 15 sec
35 mm - 10 sec
50 mm - 8 sec

Evident, un senzor full-frame și lentilele cu unghi larg au o rezervă mai mare pentru viteza obturatorului. Adică filmând cu un obiectiv de 50 mm pe o matrice decupată, ai doar 8 secunde, iar asta este foarte, foarte puțin, stelele nu vor fi vizibile. În plus, este posibil ca un astfel de obiectiv să nu aibă suficient unghi de vizualizare.

Conform observațiilor mele, viteza obturatorului poate fi încă mărită de o dată și jumătate. Da, la zoom pe un computer, stelele vor fi deja liniuțe, dar în fotografiile mici (pentru un blog, pentru o imprimare 10x15) acest lucru poate să nu fie deosebit de vizibil.

Diafragmă

Cel mai bine este să deschideți diafragma cât mai larg posibil. Dacă obiectivul vă permite să îl deschideți la 1,6-1,8, atunci va fi posibil să nu măriți viteza obturatorului mai mare decât cea critică și să nu setați ISO mai mare de 800. Claritatea scade, dar ce se poate face.

Focalizare manuală

Noaptea, poți uita de focalizarea automată, așa că trebuie să folosești doar focalizarea manuală. De obicei se recomandă să-l punem în poziție extremă la infinit, pentru că scoatem stelele. Dar m-am confruntat cu faptul că lentilele mele aproape niciodată nu răsucesc focalizarea la infinit în modul automat. Am verificat, concentrându-mă pe lună, pe lumini îndepărtate (apropo, acestea sunt opțiuni pentru autofocusing pe timp de noapte). A rămas destul de puțin la poziția extremă și l-am folosit pe viitor.

Distanta focala

Repet încă o dată, cu cât distanța focală este mai mare, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică, pentru că stelele se apropie, ceea ce înseamnă că, pentru a preveni urmele, trebuie să reduceți timpul de fotografiere. În plus, unghiul de vizualizare poate să nu fie suficient pentru tine, nu vei fotografia doar un cer fără tot. Iar densitatea stelelor scade pe măsură ce te apropii.

Cum să fotografiezi un cer înstelat - rotația cerului, urme

Rotirea cerului. ISO400, 11 mm, f5, 1793 sec

Până acum am filmat piese destul de puțin și doar după a doua variantă (fără a folosi programe suplimentare).

Extras

De la 10 minute la câteva ore. Cu cât este mai lung, cu atât liniile trasate de stele sunt mai lungi. Este nevoie de o telecomandă pentru a seta aceste valori și de un trepied bun, astfel încât să nu fie legănat de vânt atât de mult timp. Rețineți că este foarte dificil să calculați expunerea corectă la aceste viteze de expunere.

Diafragmă

Este dificil să scriu valori specifice, deoarece nu știu cum poate fi calculată expunerea, cel mai probabil doar empiric. Și există întotdeauna riscul ca după o jumătate de oră de așteptare să obțineți o ramă supraexpusă. Am pus-o cu ochii, de exemplu - obiectiv de 11 mm, expunere 30 de minute, diafragma 7.1, ISO 400.

Distanta focala

În acest caz, nu se mai poate spune că e mai bine când este minim, pentru că secundele prețioase de expunere nu mai sunt atât de importante, oricum va fi suficientă lumină, numărătoarea merge nu pe secunde, ci pe zeci de minute. Prin urmare, dacă compoziția cadrului funcționează bine pentru normal, și nu pentru lentile cu unghi larg(există suficient unghi), atunci acest lucru este și mai bine, deoarece va trebui să așteptați mult mai puțin ca cadrul să fie capturat. Dar trebuie să înțelegeți că stelele vor fi mai aproape și urmele lor vor deveni mai puțin rotunde. Cu greu veți avea nevoie de o lentilă mai mare de 50 mm.

Determinarea centrului de rotație al stelelor

Deoarece stelele de pe cer se rotesc, urmele lor sunt cercuri, care au în mod natural un centru. Și, dacă construiți compoziția fotografiei într-un anumit mod, atunci va fi util să aflați unde este chiar acest centru. Prin urmare, în emisfera nordică, îndreptăm obiectivul spre Steaua Polară, iar în emisfera sudică spre Sigma Octant. Rotindu-se, in jumatate de ora, steaua formeaza un arc de 7,5 grade, iar acest arc este mai lung, cu cat steaua este mai indepartata de Steaua Polara sau de Sigma Octantha.

În centrul de rotație se află Steaua Polară. ISO400, 11 mm, f7.1, 1793 sec

Acum despre cum să găsim stelele de care avem nevoie. Cel mai simplu mod de a găsi Steaua Polară este prin Carul Mare. Găsim o constelație la orizont, conectăm mental două stele ale oalei, formând unul dintre pereții acestuia, situat vizavi de mânerul oalului și obținem o linie. Amânăm mental 5 distanțe de-a lungul acestei linii de la găleată (de la vârful ei și mai departe) și ne sprijinim de Steaua Polară.

Sigma Octant în emisfera sudică, mi se pare, este aproape imposibil de găsit. Este mai ușor să urmărești constelația Crucii de Sud. Mai întâi îl găsim pe cer, apoi extindem în jos bara lungă a crucii cu 4,5 distanțe chiar de această bară transversală. Aici va fi Sigma Octant.

Cum să fotografiezi cerul înstelat - piese din program

Toate setările sunt setate în același mod ca în primul pas când fotografiați stele statice. Nu mă voi repeta. Dar, de fapt, poți folosi expuneri mai lungi când poți vedea o mică deplasare a stelelor. Totuși, toate acestea vor fi lipite împreună în program. Dar în acest caz, ca fotografii separate, nu vor fi foarte frumoase și atunci nu puteți face timelapse.

Software de lipire a pistelor

Cu siguranță există diferite programe, dar nu știu decât unul - Startrails Versiunea 1.1, este foarte simplu și nu este greu de înțeles. Încărcăm fișiere și facem piese. Dacă s-au dovedit a fi prea lungi, atunci puteți elimina unele dintre fotografii de la procesare.

Cum să filmați în timelapse

Timelapse-ul cu stelele l-am facut o singura data, pentru ca este destul de mult timp. Și apoi, după ce am făcut 99 de cadre, am ieșit din cort și mi-am dat seama că cerul era înnorat și nimic altceva nu va străluci pentru mine, este păcat. Până în acest moment, am filmat doar timelapse în timpul zilei, de exemplu soarele apune sau oamenii se mișcă, și a fost filmare video pe o cutie de săpun (ea o face bine pentru mine), accelerată mai târziu în Premier. Iar pentru a fotografia cerul ai nevoie de o cameră, o cameră video pe timp de noapte nu va putea filma cu o expunere atât de lungă.

Videoclipul a folosit 99 de cadre (ISO1600, 11 mm, f2.8, 27 sec) la intervale de 1 secundă. Timpul total de fotografiere este de 46 de minute. Acest lucru a fost suficient pentru 4-7 secunde de videoclip. Dacă o faci mai încet, vei observa deja cum imaginea este întreruptă.

Iată un calcul rapid al câte fotografii trebuie să aveți pentru un videoclip de 1 minut cu cerul înstelat în rotație. Videoclipul conține 25 de cadre într-o secundă, iar dacă este un minut, atunci va fi deja 25 * 60 = 1500 de cadre. Facem fiecare fotografie, să zicem, cu un timp de expunere de 30 sec și un interval între cadre de 1 sec, ceea ce înseamnă că pentru a fotografia 1500 de cadre va trebui să petrecem 31 * 1500 = 46500 secunde, sau 775 minute, sau ~ 13 ore .

Câteva nuanțe atunci când fotografiați un cer înstelat

1. Dacă luna strălucește puternic pe cer, atunci stelele vor fi estompate pe cerul albastru. Prin urmare, trebuie să trageți înainte de răsăritul lunii sau într-un moment și loc în care luna nu este vizibilă, precum și pe o lună nouă. De exemplu, în august, în Crimeea, timp de 5 zile de drumeție, nu am văzut-o niciodată, iar cerul era negru și negru. Dar de fapt, peisajele lunare pot fi destul de frumoase, steaua nopții luminează foarte bine totul în jur.

2. Lumini oraș mareîn același mod, cerul este bine iluminat, dar în interiorul orașului nu este deloc realist să împuști cerul înstelat, trebuie să te îndepărtezi de zeci de kilometri. Și numai dacă orașul este vizibil undeva în depărtare, poate apărea o iluminare interesantă.

- Trebuie avut în vedere faptul că noaptea există posibilitatea de aburire a lentilei frontale. Prin urmare, dacă este umed, atunci expunerile ultra-lungi și pistele de fotografiere nu sunt întotdeauna posibile.

3. Cu expuneri lungi de aproximativ zece minute, matricea se încălzește și în fotografie apar zgomote ciudate. Nu voi spune despre toate DSLR-urile, dar în Canonul meu 7d este foarte vizibil - o mulțime de puncte multicolore în fotografie. Dar funcția de suprimare a zgomotului la expuneri lungi salvează, acestea sunt cumva scăzute din imagine. Există doar un astfel de moment, reducerea zgomotului funcționează atâta timp cât a durat timpul de expunere, ceea ce înseamnă că durata fotografierii unui cadru se dublează, de exemplu, în loc de 30 de minute, o oră întreagă. Opțiunea de a filma piese prin lipirea fotografiilor în software specializat este lipsită de acest dezavantaj, matricea nu are timp să se încălzească.

4. Doar cerul înstelat este suficient pentru a trage o dată. În continuare, vei dori să faci mai mult fotografii interesanteși au nevoie de obiecte în prim plan. Prin urmare, se pune problema alegerii unui loc pentru fotografiere, un câmp obișnuit sau o pădure arată așa, așa că trebuie să experimentați și să vă porniți imaginația. Personal, imi place cel mai mult muntii la acest capitol, dar din moment ce nu merg des acolo, nu am atatea cadre ale cerului instelat.