Utrinki. Kako fotografirati zvezdno nebo, skrivnosti fotografiranja zvezd

Za fotografiranje zvezde kopali bomo veliko globlje. Naučili se bomo uporabljati ročni nadzor kamere, katero zaslonko, hitrost zaklopa, ISO itd. izbrati. Mimogrede, v ta namen obvezno izberite način noč streljanje. To bo dalo več možnosti pri urejanju končne slike. Če še vedno dvomite, si oglejmo podrobneje.

Začnimo s tem, kar potrebujemo:

Stativ- Ukvarjali se bomo z osvetlitvami, dolgimi desetine sekund, zato je ta postavka več kot uporabna. Kamero moramo stabilizirati.
Kamera z priročnik nastavitve- ročno bomo nastavili ISO vrednost in hitrost zaklopa, kar je zelo pomembno za fotografiranje zvezd.
Objektiv z širok diafragma- potrebujemo veliko svetlobe in zaslonka f / 2,8 bo dovolj. Zdi se, da je mehka cona za astrofotografijo. V kombinaciji z ultra širokokotnim objektivom globinska ostrina ne bo težava.

S tem kompletom lahko že začnete. Seveda pa je še veliko stvari, o katerih se moramo pogovarjati.

Lokacija!

Torej ni dovolj samo zbrati vso opremo, treba je najti pravo mesto za uspešno fotografiranje noči nebo. Resna težava za astrofotografija pride do svetlobnega onesnaženja. Če živite v mejah večjega mesta, se boste morali voziti vsaj eno uro, da pobegnete od svetlobe.
Kot lahko vidimo na spodnji sliki, lahko celo nekaj deset kilometrov oddaljeno mesto z okoli 30.000 prebivalci še vedno povzroči nekaj motečega svetlobnega onesnaženja.

Ne pozabimo, da bomo fotografirali nebo, torej za dobra izbira lokacijah na zemlji se osredotočamo tudi na položaj zvezd in ozvezdij na nebu. To ima velik vpliv na vizualno zaznavanje fotografije. Za sledenje nebesnim telesom lahko uporabite aplikacijo Starwalk iz vašega iPhone-a. Na primer, fotografija Rimske ceste lahko da neverjeten vizualni učinek.

osnovne nastavitve

Pri fotografiranju teh drobnih svetlobnih točk potrebujemo čim več svetlobe. Zato je pomembno, da uporabite kombinacijo visoko ISO, širok odprtine in dolga odlomki.

Za kajakaštvo pod zvezdami sem uporabil ISO 1250 pri f/2.8 in hitrost zaklopa 30 sekund. Kot vidite, je na spodnji desni strani fotografije iz mesta, ki je oddaljeno približno 30 minut, nekaj svetlobnega onesnaženja.

Za sploščiti do minimalno svetloba onesnaževanje, potrebno da ugotovimo, kje to pride ven. Če želite to narediti, je najbolje narediti več zaporednih posnetkov čez obzorje z uporabo najvišje nastavitve ISO. Preprosto zmanjšamo čas, porabljen za vsak okvir. Teh posnetkov ne bomo uporabili v zadnjem koraku, igrajo pa pomembno vlogo pri tem, da nam sporočajo, kateri deli obzorja so izven omejitev.

Glede čas odlomki, potem je bolje vzdržati čim manj. Kolikor je mogoce. V nasprotnem primeru se bo glede na vrtenje planeta položaj zvezd spremenil. Na primer, če natančno pogledate fotografijo, posneto s 30-sekundno osvetlitvijo, lahko opazite nekaj premikanja zvezd.

Spodaj vidimo nekoliko pretirano fotografijo zvezdnih sledi.

Obdelava fotografij

Obdelava slik nočnega neba je lahko nekoliko zastrašujoča. Ne pričakujte neverjetnih rezultatov že v prvem poskusu. Kot smo že omenili, uporabite format RAW v fotoaparatu, če je zanj predviden, ko boste snemali zvezdno nebo.

Zgornja slika je posebej predstavljena v dveh različicah, da se jasno pokaže razlika pred in po obdelavi. Uporabljene nastavitve instrumenta LR4. Eksperiment se nadaljuje, dokler niste zadovoljni z rezultatom.

Posnemite svoj ff posnetek, posnet z določenim objektivom. Iz njega je precej enostavno posneti sliko iz obreza v Photoshopu, tako da preprosto izrežete osrednji del s koeficientom. 1.5, ki bo ustrezala sliki na obrezani matriki. Primerjajte oba posnetka v 100-odstotnem merilu. Dolžina prog bo popolnoma enaka. Ker je ista zvezda, enaka velikost slikovnih pik in enaka goriščna razdalja. Toda EGF bo drugačen.
Torej nihče ne prepira. Ampak ne govorim o gledanju na 100% pridelke, ampak govorim o dejanski uporabi pravih leč s strani ljudi. Posnemite dva posnetka, posneta z istim objektivom, vendar z dvema različnima senzorjema (FF in 1,5 crop), natisnite 20x30 in ju oglejte. Posnetek, ki je bil posnet na obrezanem trupu, bo imel 1,5-krat manjši vidni kot in 1,5-krat bolj opazne zvezdne sledi. Seveda ob enakih drugih stvareh. Zato je pri fotografiranju na obrezano kamero z enako goriščno razdaljo nujno skrajšajte hitrost zaklopa za 1,5-krat. In o tem govorim v svojem prispevku. Še enkrat govorim o da je treba ob drugih enakih pogojih in s povečanjem faktorja pridelka povečati hitrost zaklopa.

Poleg tega ne upoštevate faktorja, da se, kot ste pravilno ugotovili, skupaj s faktorjem pridelka ne zmanjša ločljivost matrice. Na primer, vsi sodobni obrezani Nikoni so izdelani z matricami 24 MP (d5300-5300, d7100 itd.). In kaj od tega?

Imamo:
2 kameri, obrezovanje 1,5 in 1
1 leča, 15 mm
Naredimo dva posnetka:
iso 800, 30 sekund.
Odpremo 100 % povečanje v obeh okvirjih, vsak je 24mp.
kaj bomo videli?
In videli bomo, da so sledi bolj opazne na pridelku.

Nisem ovca, da bi iz svojih okvirjev 24MP nekaj izrezal in jih spremenil v 10,5MP, tega v resnici skoraj nihče ne počne. Vsak iz svojih matric iztisne tisto, česar je sposoben. In tvoj hipotetični primer o izrezanem fragmentu je v redu, le da nima nobene zveze z realnostjo. Tako boste prišli do točke, ko vam sploh ni treba kupiti recimo 135 mm, ampak lahko vse posnamete na 10 mm, nato obrežete in ne bo razlike. Ker so enkrat pri 10 mm sledi skoraj nevidne pri 30 sekundah, potem pri 135 ne bodo vidne. In vseeno mi je, da če iz 10 mm okvirja odrežeš kos, ki ustreza 135 mm, dobiš kar 0,3 mp. Natisnite jih na steno 100x60 in uživajte.

- Osnova za to, da dobite daljše posnetke na obrezovanju z enakimi parametri kot na ff, je korak 2. Proizvajalci se praviloma trudijo ohraniti enako ločljivost pri obrezanih kamerah kot na ff.

Ja, kaj praviš? Ali je res? Ste pravkar dokazali, da se motite? Ali pa se mi je zdelo, in ljudem, ki uporabljajo obrezane kamere, le svetujete, da zmanjšajo velikost končne slike, da se izognejo zameglitvi? Ali pa jih morda natisnete v manjši velikosti?
Ali ne bi bilo bolje upoštevati moj nasvet, skrajšati čas zaklopa in dobiti krajše posnetke?

In da bi enako število slikovnih pik namestili v manjšo matriko, je treba njihovo velikost zmanjšati. Manjša slikovna pika je bolj zamegljena.
Kdo se torej prepira? Povedal sem mu o Fomi, on meni o Yeryomi! Več mazanja - no, skrajšamo hitrost zaklopa in snemamo, v čem je problem?

Verjetno je težava v tem, da se jaz kot oseba, ki slika in ne meri slikovnih pik, vedno osredotočam na videz Dokončano okvir, in ne za tehno-fetišiste, ki potrebujejo nekaj mitskih številk. Prijatelj, moj nasvet je za fotografe. Tisti, ki prejmete sliko, že pripravljeno, trdno, formata 3x2, ki bo natisnjena na papir, in je ne bodo gledali v posebnih laboratorijih pod povečevalnim steklom. In v mojem primeru so ti nasveti veliko bolj primerni kot teorija majhnega piksla, ki je aktualna le pri pogledu na sliko pri 100-odstotni povečavi.

V sodobnih revijah in knjigah o fotografiji v ruskem jeziku lahko najdete na tisoče člankov o krajinski, portretni, živalski, reportažni, žanrski in drugih vrstah fotografije.

Zdi se, da je bilo o vsem že napisano. Težko si je zamisliti kaj dodati k vsemu temu. A če pogledate od blizu, bomo videli, da se vsi ti nešteti nasveti in navodila večinoma nanašajo na fotografiranje le podnevi in ​​v redkih primerih tudi zvečer.

O nočnem fotografiranju skorajda niti besedice, navsezadnje pa temni čas dneva zavzema vsaj tretjino celotnega trajanja dneva. Nekateri lahko ugovarjajo, da ponoči ni nič vidno, ni svetlobe, umetnost fotografije pa izgublja svojo moč in pomen.

V tem članku bom poskušal ovreči ta stereotip in pokazati, da nočna fotografija ni nič manj zanimiva in produktivna kot druge zvrsti fotografije.

Prva in glavna težava, s katero se sooča fotograf pri nočnem fotografiranju, je premajhna količina svetlobe. In če umetnik v slikarstvu riše z barvami, potem je v fotografiji osnova za vse svetloba.

In za razliko od običajnega fotografiranja mora fotograf ponoči zbrati svetlobo po malem, pri čemer vsak foton neguje kot zaklad. V vsem tem je nekaj skrivnostnega, na nek način celo mističnega.

Pomembno je, da se v takih razmerah zelo hitro naučiš ceniti in občutiti svetlobo, potem pa se zdi, da delo pri dnevni svetlobi ni tako težko in včasih celo ne tako zanimivo in vznemirljivo.

Izbira fotografske opreme

Preden nadaljujemo neposredno z vprašanji v zvezi s fotografijo, se odločimo, kakšno opremo bomo vzeli s seboj na nočno fotografiranje.

Kamera

Ker morate ponoči delati skoraj na meji zmožnosti sodobnega digitalni fotoaparati, je zaželeno uporabiti največ sodobna tehnologija, ki vam bo omogočila fotografije najvišje možne kakovosti.

Pri izbiri fotoaparata bi morali dati prednost vrhunskim modelom polne dolžine vodilnih proizvajalcev fotografskega trga ( Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s, Nikon D700 itd.), ki ustvarjajo razmeroma tihe slike pri visokih hitrostih ISO in/ali dolgi osvetlitvi (hitrosti zaklopa).

To seveda ne pomeni, da so druge kamere neprimerne za nočno fotografiranje. Sploh ne. Samo naprednejši in sodobni modeli dajejo več možnosti za prilagodljivo in kakovostno streljanje, poleg tega pa so dobro zaščiteni pred različnimi neugodnimi vplivi. vremenske razmere s katerim je pogosto povezana nočna fotografija.

Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700

Leče

Vse našteto o izbiri fotoaparata lahko pripišemo lečam. Priporočljivo je, da uporabite vrhunske modele objektivov, ki lahko zagotovijo največjo ločljivost pri odprtih zaslonkah.

Hitrejši ko izberete objektiv, lažje bo fotoaparat izostril in lažje boste sestavili želeni okvir, saj je svetlost slike, ki jo vidite v iskalu vašega fotoaparata, neposredno odvisna od zaslonka uporabljenega objektiva. Toda hitri objektiv tudi ni rešitev.

Številni proračunski modeli sorazmerno hitrih leč na robovih okvirja so zelo milni. To je še en razlog, zakaj bi morali dati prednost dražjim modelom, ki vam omogočajo, da dobite ostro sliko tudi pri skoraj popolnoma odprtih zaslonkah.

Poleg tega je pomembno omeniti, da so najpogostejše in najboljše zgodbe s zvezdnato nebo, krožne zvezdne sledi in Rimska cesta so pridobljeni s širokokotnimi objektivi.

Odlično sredstvo za izražanje v astrofotografiji je tudi ultraširokokotna optika z vidnim poljem blizu 180 stopinj. To so tako imenovane leče ribje oko (fisheye), ki jih v astronomiji običajno imenujemo leče za vse nebo (all-sky lenses).

S takšnim vidnim poljem je mogoče brez težav ujeti v kader skoraj celotno zvezdno nebo. Ne pozabite le, da imajo takšni objektivi močno popačenje (geometrijsko popačenje), zato vedno pazite na linijo obzorja in navpične črte na robovih okvirja.

Kar se tiče mojega Osebna izkušnja, potem redko uporabljam zoom objektive in objektive z goriščno razdaljo več kot 50 mm, saj se s povečanjem goriščne razdalje gostota in s tem število vidne zvezde zmanjša v kadru, zvezdne sledi pa se pri dolgih osvetlitvah vse bolj približujejo dolgočasnim ravnim linijam.

Natančneje, za sistem Canon bi priporočal naslednje modele objektivov: Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM, Canon EF 35mm f/1.4 L, Canon EF 50 mm f/1,2 L USM. Čeprav je treba razumeti, da je mogoče uporabiti popolnoma vsako optiko. Glavna stvar je imeti dobro domišljijo, trmo in resnično željo po doseganju pričakovanega rezultata.

Canon EF 14 mm f/2,8 L USM, Canon EF 15 mm f/2,8 Fisheye, Canon EF 24 mm f/1,4L II USM, Canon EF 50 mm f/1,2 L USM

Stativ

Stativ, v Afriki je tudi stojalo, tako da zanj ni posebnih zahtev. Le stabilen mora biti in podpirati težo vaše fotografske opreme.

Uporaba stativa je le priporočljiva. kompozitnih materialov, ki poleg tega zelo dobro blažijo tresljaje, ki prihajajo iz tal in so relativno lahki, kar je zelo kritično pri dolgih poteh, zlasti v gorskih predelih.

Ne bo odveč, če imate na osrednjem steblu kavelj, na katerega lahko poberete foto nahrbtnik ali kakšen drug tovor, da bo stativ bolj stabilen.

Ne pozabite, da lahko vibracije, ki lahko uničijo vaš posnetek, povzročijo mimovozeči avtomobili, ljudje, ki hodijo, ali veter. Zato poskusite izbrati lokacijo za snemanje na tihem, mirnem mestu, stran od cest in poti. No, sami, če se želite raztegniti ali skočiti/počepiti, da se ogrejete - bolje se umaknite stran, stran od stojala.

Dobro je, če ima vaša glava stativa raven, na kateri lahko fotoaparat poravnate vodoravno, saj je ponoči pogosto nemogoče prvič določiti položaj obzorja "na oko". Če vaša glava stativa nima nivoja, lahko kupite nivo, ki je nameščen v čevlju za bliskavico. Takšna naprava bo v prihodnosti še kako prav prišla, še posebej pri fotografiranju panoram 😉

Ekipa PHOTO TRAVEL po nočnem snemanju (Nepal, Himalaja, regija Everest)

Bliskavica

Nekateri fotografi uporabljajo bliskavice zunaj fotoaparata za osvetlitev ospredja. Včasih to daje zelo zanimive rezultate. Tako da lahko eksperimentirate, če želite.

Tega ne vadim, ker zelo cenim naravno nočno osvetlitev, ki se mi zdi bolj živa, plastična in na nek način celo mistična.

Napajalni elementi

Fotografiranje nočnih prizorov je pri fotografiranju v časovnem zamiku vedno povezano z dolgimi osvetlitvami, številnimi posnetki in norim številom posnetkov.

Pogosto lahko ena nočna fotografska seja, ki se gladko spremeni v fotografijo sončnega vzhoda, doseže 7-9 ur. Poleg tega v veliki večini primerov v pogojih, ki nikakor niso ugodni za kamero (mraz, sneg, veter itd.).

Zato vam močno svetujem, da se pred nočnim fotografskim lovom založite s precejšnjo količino popolnoma napolnjenih baterij. Včasih se zgodi, da se med ultradolgo osvetlitvijo ali snemanjem s časovnim zamikom v najbolj neprimernem trenutku baterija izprazni in tudi njena ultra hitra zamenjava ne bo več rešila vašega posnetka.

Da bi se izognili takšnim primerom, se lahko zatečete k uporabi baterijskega ročaja, ki bo z enim kompletom baterij vsaj podvojil čas delovanja vašega fotoaparata.

Rezervne baterije je treba vedno hraniti na toplem, suhem mestu, nekje v naročju, bližje telesu. Na planinskih stezah na primer vedno spim v spalni vreči skupaj z vsemi baterijami iz 2 kamer, da ne omenjam, da jih vedno nosim v naprsnem žepu puhovke. Kot pravijo, vse mi je pri srcu.

Avtoportret v ozadju Machapuchreja (6997 m), polne lune (Nepal, Himalaja, bazni tabor Annapurna)

Programabilna sprostitev kabla (PST)

Če ni obvezna, je za nočno fotografiranje zelo priporočljiva prisotnost tako posebnega dodatka za fotografije, kot je programirljivi kabelski izpust. Zelo težko je preceniti njen pomen v tem žanru fotografije. Torej, poglejmo, kaj nam lahko koristi ...

• Omogoča fotografiranje brez neposrednega stika s kamero, kar zmanjša verjetnost gibanja v kadru (vendar se temu lahko izognemo tudi s funkcijo v fotoaparatu, kot je časovnik zaklopa ali preprost kabel / daljinski upravljalnik nadzor);
• Omogoča snemanje v načinu bulb. Preprosto držite gumb na kablu na začetku osvetlitve in ga spustite, ko želite končati osvetlitev. Na ta način lahko nastavite skoraj neskončno hitrost zaklopa, ki jo omejuje le napolnjenost vaše baterije.Edina pomanjkljivost te metode je, da boste morali nenehno spremljati čas osvetlitve, da ne zamudite trenutka, ko boste morate zapreti zaveso zaklopa. Seveda lahko s prstom preprosto držite sprožilec fotoaparata, a takrat vam bo gibanje v kadru zagotovo zagotovljeno;
• Omogoča nastavitev programabilne hitrosti zaklopa, pri kateri vnaprej nastavite želeno obdobje osvetlitve okvirja (do 100 ur v korakih po 1 sekundo);
• Omogoča vam intervalno fotografiranje z določenim številom posnetkov v seriji, s katerim koli intervalom od 1 sekunde in s katerim koli parom osvetlitve, ki ste ga programirali (tako v popolnoma ročnem kot polavtomatskem načinu). To je verjetno najpomembnejša funkcija tega naprava, ki vam omogoča fotografiranje zvezdniških sledi s popolnoma poljubnim trajanjem osvetlitve, pri tem pa ne izgubite nič na kakovosti. Poleg tega lahko s to funkcijo PST posnamete serijo posnetkov s časovnim zamikom, iz katerih lahko nato montirate video s hitrim gibanjem zvezdnega neba, Rimske ceste, cvetočih rož, rasti gob, gibanja oblakov, ljudje, gradnja nekaterih predmetov, ja, sploh karkoli;

• Omogoča vam, da nastavite časovnik za sprostitev zaklopa od 1 sekunde do 100 ur (zmogljivosti v fotoaparatu so omejene na 10-12 sekund). Kako je lahko koristen in kako ga je mogoče uporabiti to funkcijo pri fotografiranju ponoči? Vse je zelo preprosto. Na primer, želite fotografirati Rimsko cesto nad okoliško pokrajino, vendar ste zelo utrujeni in nimate želje vstati sredi noči, da bi posneli ta prizor.

  Nato kamero postavite na stojalo, prilagodite pokrajino, ki jo potrebujete, izostrite, nastavite potrebne parametre za par osvetlitve (spet v ročnem ali polavtomatskem načinu) in nastavite časovnik za čas, ko po vašem po predhodnih izračunih bo Mlečna pot prešla na mesto, ki ga potrebujete, zaženite časovnik in pojdite spat. In zjutraj se zbudite, voila, in ugotovite, da je kamera na vaši kartici že ujela sled čudovitega nočnega posnetka.

Zadnjih 3 funkcij PST ne morete zamenjati z ničemer, razen z najetim sužnjem, ki bo vso noč sedel s štoparico v rokah in delal na stotine osvetlitev z intervalom 1 sekunde)) in bo vstal ob polnoči, da bi slika, ki ste jo načrtovali 🙂

Programabilni kabli Canon TC-80N3 in Nikon MC-36

Koristne malenkosti

• Svetilka- pomaga priti do predvidene lokacije snemanja v temi; včasih lahko poudarijo predmet v ospredju, da se kamera osredotoči nanj;
• Kompas- pomaga dobesedno v nekaj sekundah določiti kardinalne smeri, poiskati polove sveta in že zapustiti to načrtovati prihodnjo kompozicijo okvirja pred temo;
• Mobilni telefon/PDA/iPad/prenosni računalnik- uporabna kot naprava za zabavo, ki bo pomagala preživeti dolge noči s kamero, programirano za več ur snemanja (predvajalnik, vse vrste iger, elektronske knjige, filmi itd.). Poleg tega boste morda potrebovali funkcijo kalkulatorja za izračun trajanja osvetlitve, števila sličic itd.;
• Osvetljena ura- pomagajte, da se ne izgubite v času in izračunajte čas snemanja;
• Hrana- s seboj obvezno prinesite nekaj hrane, nekaj oreščkov, suhega sadja, semena, morda čokoladne ploščice, piškote. To bo vsaj malo popestrilo vaše noči, pomagalo ohranjati telo v aktivnem stanju budnosti in se ogrelo v mrzlih nočeh, sicer postane brez hrane nekako še hladnejše;
• Pijače S seboj prinesite vodo/sok. Prav tako ne bo odveč vzeti termos z vročim čajem / kavo. Topli napitki so še posebej koristni med zimskim streljanjem in streljanjem v gorah, kjer si brez njih preprosto ni mogoče predstavljati cele noči;
• Topla oblačila- tudi v spodnjem toku so v topli sezoni noči vedno hladnejše od dneva, zato vzemite s seboj kakšno rezervno jakno ali vetrovko. Če boste snemali v visokogorju in / ali v hladni sezoni, je treba k izbiri oblačil vzeti bolj resno. V takih primerih ni treba sleči, ampak obleči! Več toplih oblačil. Ne pozabite na tople volnene nogavice in dva para rokavic - ena je tanka, v kateri lahko delate s fotoaparatom, druga je debela, oblecite jo čez tanke. Prsti takoj zamrznejo;

Zjutraj sem po nočnem snemanju s Slavo Dusaleevom.

• Komplet za čiščenje optike. Jasno je, da je treba pred snemanjem vso optiko temeljito očistiti in "zdrgniti" do kristalnega sijaja. Toda poleg tega se lahko zaradi temperaturnih razlik na fotoaparatu ponoči nabere obilna vlaga (kondenz, rosa). V tem primeru je sprednja leča objektiva najprej prekrita s komaj opaznimi kapljicami, nato pa popolnoma izgubi svojo prosojnost.No, če uspete ta pojav opaziti pravočasno, obrišite fotoaparat in objektiv. Praviloma so hitrosti zaklopa tako dolge, da je nemogoče biti prepričan, da na sprednji leči ni kondenzacije do konca osvetlitve, ko jo je mogoče videti pod svetlobo svetilke. V tem primeru lahko redno preverjate prisotnost vlage na fotoaparatu in po potrebi nežno obrišete površino leče (ali filtra);
• Zaščitna (izolirana) torbica za vse vremenske razmere za fotoaparat- uporablja se za zaščito fotoaparata pred vsemi vrstami čudakov narave, kot so dež, sneg, zmrzal, kondenz;
• Gradientni filtri- včasih (zlasti v nočeh brez lune) pomagajo izravnati razliko v svetlosti med svetlim zvezdnim nebom in temno okoliško pokrajino;
• Atlas zvezdnega neba je čudovit spremljevalec in vodnik v našem vidnem vesolju. Z njegovo pomočjo sem odkril nov noro zanimiv in fascinanten svet astronomije;
• Urnikčase in kraje sončnih vzhodov/sončnih zahodov Lune in Sonca za celotno obdobje vašega potovanja

Pogoji za streljanje

Pri padajočih zvezdah je najpomembnejše merilo preglednost neba, ki je odvisna od več dejavnikov:

• Višina nad morsko gladino- višje ko se boste vzpenjali v gore, tanjša in preglednejša bo plast atmosfere nad vami in bolj jasno bo zvezdnato nebo;
• Lokacija snemanja glede na zemeljski ekvator - bližje ekvatorju, bolj pregledno je nebo;
• Prisotnost meglice v zraku- najbolje je snemati takoj po močnih padavinah, ko se ves prah in meglica, ki sta pred tem lebdela v zraku, za nekaj časa usedejo;
• Razpoložljivost zračnih svetlobnih virov- izberite mesta stran od naselij, cest in drugih krajev, kjer se lahko pojavijo viri svetlobe. V nasprotnem primeru boste namesto zvezd fotografirali zrak, ki ga osvetljuje mesto, poleg tega ne smete domnevati, da če v kadru ni svetlobnih virov, ste rešeni. Svetloba zraka iz istega mesta je vidna na desetine kilometrov, iz krajev, kjer se zdi, da ni več kančka avtomobilov in uličnih svetilk;
• Prisotnost oblakov- tudi tanki, komaj vidni oblaki na sliki se spremenijo v velike neprozorne pošasti, ki prekrivajo zvezde. Zato poskusite izbrati jasne noči za snemanje;
• Še en dejavnik prisotnost/odsotnost in intenzivnost lunine svetlobe močno vplivata na vidnost zvezd, odvisno od njenega položaja v 29,5-dnevnem ciklu naraščanja in upadanja. Luna je močan svetlobni vir, ki osvetljuje zrak (tudi ko ni v okvir!). Zato, če želite ujeti lepoto zvezdnega neba, je priporočljivo fotografirati ob mlaju ali ko lune sploh ni na nebu. A ne bojte se in se izogibajte Luni, tudi sama je zelo slikovita tema, a to bo napisano malo kasneje.

Fokusiranje

Da bi pri nočnem fotografiranju »osvojili« več svetlobe, se najpogosteje uporabljajo razmeroma odprte zaslonke, pri katerih globinska ostrina (globina polja) močno pade.

Zato je najbolje izbrati prizore, v katerih so vsi posnetki na dovolj oddaljeni razdalji od fotoaparata in ustrezajo neskončnosti na lestvici ostrenja vašega objektiva.

Nepal, narodni park Annapurna, pogled na dolino reke Kali Gandaki z južnim Nilgirijem (6839 m) v ozadju, 2011 | 20 sekund, f/1,6, ISO 2000, FR 50 mm, Moonrise (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50 mm f/1,2 L USM)

Pri samodejnem ostrenju "na zvezdah" lahko pomaga svetel predmet, ki ga je mogoče videti v daljavi.

Lahko bi bila luna, luč v oknu kakšne oddaljene hiše, svetla zvezda, zasnežene vrhove, osvetljene z mesečino, ulično svetilko itd.. V skrajnem primeru lahko prosite prijatelja, naj s prižganim telefonom teče nekaj deset metrov nazaj in se osredotoči nanj.

Če se morate osredotočiti na ospredje, vam v tem primeru lahko pomaga bliskavica ali svetilka. Toda na žalost vsi objektivi niso popolnoma poravnani in pri odprtih zaslonkah v načinu samodejnega ostrenja lahko dajo popolnoma ostro sliko. Zato vam močno svetujem, da se takoj navadite na ročno ostrenje.

Zaželeno je, da je na objektivu fokusna lestvica in se nanjo izostri ročno. Ker pa je ponoči zelo težko zadeti tarčo "na oko", je bolje narediti nekaj poskusnih posnetkov, dokler ne dosežete popolnega rezultata. Tudi ročno ostrenje na zaslonu v načinu LiveView se je izkazalo za zelo učinkovito in natančno, kjer je mogoče želeno območje ​​slike povečati 10-krat! Zato priporočam

Sestava

Prizore in snemalne točke, primerne za nočno snemanje, si je vredno pridobiti v navado vnaprej, popoldan. Ponoči bo to veliko težje. Nato počakate na noč z jasnim nebom brez lune in se odpravite na prej najdeno mesto.

Zvezde ne bi smele biti glavni predmet, le harmonično morajo dopolnjevati kompozicijo.

Da bo slika manj abstraktna, lahko v okvir vključite nekaj zlahka prepoznavnih silhueto – eno drevo, zgradbo, bližnje gorske vrhove itd.

Indija, Goa | 30 sekund, f/2,8, ISO640, 15 mm FR (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2,8 Fisheye)

Rimska cesta je največji in najbolj barvit objekt na nočnem nebu.

Popolnoma prenaša vso veličino in neskončnost našega vesolja. Da bi to še bolj poudarili, lahko za primerjavo v kompozicijo vključite osebo ali nekaj, kar je povezano z njo in njenimi dejavnostmi (hiša, šotor, ogenj z ljudmi, ki sedijo naokoli itd. Tukaj pokažite vso svojo domišljijo). Temne noči brez lune so najboljše za fotografiranje Rimske ceste.

"Ena petina človeštva ne vidi več Rimske ceste" — fraza iz National Geographica

Nepal, narodni park Annapurna, soteska Mardi, 2011 | 30 sekund, f/1,6, ISO 2500, 24 mm FR, noč brez lune (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24 mm f/1,4 II L USM)

Ponoči je tudi "Sonce" - to je Luna. Morda se sliši nenavadno, a lunini sončni vzhodi in zahodi niso nič manj spektakularni in barviti od tistih pri njenem dnevnem sorodniku.

Nepal, narodni park Sagarmatha (Everest), polna luna vzhaja nad Himalajo | 30 sekund, f/4, ISO 400, 24 mm FR, polna luna (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM)

Če govorimo o mesečini, potem tukaj veljajo vsi isti zakoni in pravila kot pri dnevni svetlobi.

Mesečina po zori in pred sončnim zahodom sta kot nalašč za fotografiranje. Svetloba je v tem času zelo mehka, obsežna, obarva okoliško pokrajino v tople (včasih celo rdečkaste) tone.

Nepal, Narodni park Annapurna, Dhaulagiri (8167 m) v zlati luči naraščajoče polne lune, 2010 | 30 sekund, f/2,8, ISO 400, 145 mm FR, polna luna (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70–200 mm f/2,8 L USM)

Čas, ko je Luna (predvsem polna) visoko nad obzorjem v tako imenovanem zenitu, je za fotografijo malo uporabnega, saj je svetloba v takih razmerah zelo trda, ravna, brezbarvna (kot pri fluorescenčnih sijalkah, brr. ) + bleščanje Zrak je v tem času maksimalen, zato so zvezde praktično nevidne.

Omeniti velja tudi, da so zelo zanimive ploskve z odsevom zvezdnega neba (zvezdnih sledi) na površini nekega rezervoarja. V takih primerih je pogosto bolje izbrati zelo nizko izhodišče in streljati iz bližnje gladine vode. Tako se lahko tudi majhna luža ali majhen ribnik »spredela« v brezmejni ocean.

Nepal, bazni tabor Annapurna (4150 m) in Machapuchre (6997 m), 2011 | 44 min (86 sličic x 30 sekund), f/4, ISO 1250, 15 mm FR, polna luna (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2,8 Fisheye)

Zelo zanimivi so tudi nočni posnetki z divjajočimi rekami/slapovi, ki se s počasno hitrostjo zaklopa spremenijo v mlečne potoke in se v tej obliki zelo dobro zlijejo z zvezdnim nebom.

Nepal, Narodni park Langtang, jezero Gosaikunda (4380 m), 2011 | 27 min (32 sličic x 30 sekund), f/2,8, ISO2000, 15 mm FR, noč brez lune (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2,8 Fisheye)

V nekaterih primerih slike razkrivajo nerazumljive sledi in črte, katerih pot se razlikuje od poti zvezd. Nekateri fotografi takim pojavom dajejo mističen značaj. Vendar pa takšne pojave razlagajo letala, sateliti in/ali svetli meteorji, ki zgorijo v zemeljskem ozračju. Takšne sledi meteorjev lahko odlično okrasijo vaš okvir.

Če želite ujeti takšen pojav, potem najprej ugotovite, kdaj so meteorni roji aktivni. Ko določite maksimalno obdobje, izberite mesto, kjer ni osvetlitve iz uličnih svetilk, oken in drugih svetlobnih virov (po možnosti stran od naselij).

Za začetek je idealna ploha Perzeidi, ki doseže vrhunec od 11. do 12. avgusta. Prvič, bogat je s svetlimi meteorji - ognjenimi kroglami, in drugič, avgusta so temne in tople noči primerne za delo. Bodite pozorni na to, v kateri fazi in kje se nahaja luna. Pomembno je, da njegova svetloba ne moti fotografiranja.

Poleg vsega naštetega lahko svojo podobo zgradite na podlagi ozvezdij kot središča vaše kompozicije. Za iskanje in določitev ozvezdja vam bo pomagal atlas zvezdnega neba 😉

Nepal, Narodni park Sagarmatha (Everest), ozvezdje Orion nad Namche Bazaar (3500 m) | 30 sekund, f/4, ISO 400, 24 mm FR, polna luna (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

Preden sestavite posnetek skozi iskalo fotoaparata, dajte svojim očem nekaj minut počitka v popolni temi, da se navadite na svetlobo okolice.

Če tudi po takem "ritualu" v iskalu ne vidite ničesar, poskusite usmeriti kamero "v oko". Nato naredite testni posnetek pri ekstremnih nastavitvah (odprite zaslonko, ISO na maksimum) in na podlagi tega prilagodite položaj fotoaparata. Ponavljajte zadnji korak, dokler ne dosežete tistega, kar mislite, da je popolna kompozicija.

To je to, zdaj ste pripravljeni, da nadaljujete neposredno na snemanje zvezd! 😉

V tem članku bomo povedali in pokazali, kako fotografirati zvezdno nebo, članek bo koristen za začetnike - popotnike ali profesionalce, ki niso navajeni fotografirati samo sebe in znamenitosti na počitnicah. različne države mir. Začnemo delati pestrost v fotografiji in začnemo z vprašanjem, kako fotografirati zvezdno nebo.

Zdaj se odločimo za možnost prikaza zvezd, lahko naredite zvezde komaj vidne ali pa naredite zvezde vidne tako, da je na temnem ozadju jasno vidnih veliko reflektorjev, druga možnost za fotografiranje zvezdnega neba je fotografiranje gibanja zvezdice, s to možnostjo boste dobili cele sledi zvezd. Vse zgornje možnosti zahtevajo določen čas zadrževanja. Prva možnost je primerna, če v nastavitvah fotoaparata nastavite čas zaklopa od 10 do 30 sekund. Druga možnost bo zahtevala nastavitev časa osvetlitve od 30 sekund do 1 minute, tretja možnost pa od 5 minut izpostavljenosti na nekaj ur.

Druga ločena možnost za fotografiranje zvezdnega neba je profesionalna možnost, ki se med fotografi imenuje Timelapse, to smer postaja vse bolj priljubljena med fotografijo. Skrivnost te možnosti je, da eno pokrajino fotografirate zelo dolgo, včasih celo več dni. Fotografija je posneta s premorom približno 1 sekunde, nato je vse skupaj zlepljeno v posebnem programu za obdelavo videa, število fotografij za video posnetek v 1 minuti je od 1000 kosov.

Dajmo majhen nasvet, če kupujete SLR fotoaparat iz svojih rok, se obvezno vprašajte, ali je bil timelapse posnet na vaš prihodnji fotoaparat, stvar je v tem, da po tej možnosti fotografiranja veliko fotoaparatov odpove zaklopni mehanizem, kar vas bo dodatno stalo okrogla vsota za popravilo.

Kaj potrebujete za fotografiranje

Vrnimo se k vprašanju - kako fotografirati zvezdnato brezno. Naslednji atribut za fotografiranje zvezdnega neba, potrebujemo fotoaparat, že smo vam povedali, kako izbrati fotoaparat, potem potrebujete hiter objektiv, če ne veste, kako izbrati objektiv, potem preberite našega in zadnji atribut je stativ. Na račun stativa morate takoj opozoriti, če snemate pozimi, postavite stojalo na zmrznjena tla za približno pet minut. Ta tehnika omogoča, da se stojalo ohladi, noge stativa pa so dokončno pritrjene v tla, tako da fotografija pri nizkih hitrostih zaklopa ni zamegljena.

Torej, da odpremo vprašanje, potrebujemo: fotoaparat, objektiv, stojalo, noč, baterijo in po možnosti daljinski upravljalnik za sprožilec. Za tiste, ki ne vedo, kaj je daljinski upravljalnik - navaden daljinski upravljalnik za profesionalno fotografiranje pri nizkih hitrostih zaklopa, mnogi fotografi imenujejo tak daljinski upravljalnik - kabel.

Dali vam bomo nasvet glede baterije, saj se pri fotografiranju pri dolgih osvetlitvah baterija zelo hitro porablja, potem za fotografiranje potrebujemo bodisi popolnoma napolnjeno baterijo ali drugo rezervno. Po tehničnih podatkih je poraba energije pri dolgih osvetlitvah 10-krat večja kot pri običajnem fotografiranju, sklepajte, če potrebujete rezervno baterijo.

Tako, po čakanju na noč, začnemo fotografirati nočno pokrajino. Začnimo z nastavitvijo pravih nastavitev, upoštevajmo naše nasvete in si jih zapišimo v svojo varalko. Prepričajte se, da ste odprli zaslonko na največjo dovoljeno vrednost. V našem primeru je bil uporabljen objektiv Sigma AF 15mm f/2.8 EX, največja vrednost zaslonke za ta objektiv je 2,8, lahko vzamete objektiv s še večjo zaslonko.

Zdaj se prepričajte, da ste v popolni temi, iz mestnih luči in bližnjih hiš ne sme biti svetlobe, torej je treba popolnoma izključiti dodatne svetlobne vire, le ponoči, brez enega samega vira svetlobe. Druga točka, snemanje zvezdnega neba je treba izvesti šele, preden luna zapusti obzorje, sicer dodatni vir svetloba vam ne bo dovolila videti zvezd in jih le svetiti.

Iz nastavitev fotoaparata smo že govorili o največji odprti zaslonki, ki vam bo omogočila, da boste zvezde na fotografiji videli čim bolj natančno. V fotoaparatu nastavimo čas zaklopa na najmanj 5 sekund in ISO vsaj 640, odvisno od objektiva, vse to počnemo na stojalu, ki je vnaprej temeljito nameščen na tla. Če ni stativa, kar se je v našem primeru zgodilo večkrat, potem prihrani običajna trda fiksna površina, na katero lahko postavite fotoaparat z lečo navzgor, glavna stvar je, da ne opraskate zaslona kamere.

Da bi bilo fotografiranje opravljeno kakovostno, morate odpraviti zamegljenost fotografije pri fotografiranju z dolgo osvetlitvijo, namestiti morate kabel z nadzorno ploščo, ki ima sprožilec, ki ga pritisnete, ko ste pripravljeni fotografirati. A uspemo z enostavnejšo možnostjo, v nastavitvah kamere nastavimo zamik snemanja 10 sekund in se odmaknemo, v 10 sekundah se bo kamera nehala tresti in obstala. Upamo, da razumete, o kakšni zamudi govorimo, s tako zamudo se radi slikajo z vso družino, nastavijo zamudo, da bi imeli čas zbrati vse pred objektivom fotoaparata.

Izvlečekpri fotografiranju zvezdnega neba

Če nastavite veliko hitrost zaklopa, bodo zvezde začele izgledati kot črte in zemlja se pravilno vrti, če nastavite kratko hitrost zaklopa, bo zvezde težko videti. Kako ujeti ta trenutek? Dva načina: metoda poskusov in napak in druga metoda je pravilo 600. Prvi način fotografiranja zvezdnega neba je vsem jasen, dokler ne preizkusite vseh možnosti z nastavitvami fotoaparata, ne boste natančno razumeli, kaj potrebujete.

Pogovorimo se o drugi metodi bolj podrobno, pravilo 600 nam pove o deljenju števila 600 z goriščno razdaljo leče. V našem primeru smo uporabili objektiv Sigma AF 15mm f/2.8 EX, kar pomeni, da 600 delimo na 15mm, dobimo hitrost zaklopa 40 sekund. Pri fotoaparatih z matriko za obrezovanje je treba končni rezultat deliti še z 1,6, da dobimo hitrost zaklopa 25 sekund.

Kakšno zaslonko nastaviti pri fotografiranju

Večina najboljša možnost fotografiranje zvezdnega neba je najbolj odprta "luknja" za vaš objektiv, hitrejši kot je vaš objektiv, tem bolje. V našem primeru smo uporabili objektiv Sigma AF 15mm f/2.8 EX, zaslonka tega objektiva je 2,8, zaslonka 1,8 - 2,8 velja za idealen objektiv za fotografiranje zvezdnega neba.

Kaj naj bo poudarek?

Samodejno ostrenje ponoči verjetno ne bo delovalo 100-odstotno, zato ne da bi si razbijali možgane, kako posneti sliko in ne da bi trpeli, preklopimo na mehansko ostrenje ali drugače imenovano ročno ostrenje. Svetujemo vam, da fokus postavite v najbolj ekstremen položaj v neskončnosti fokusa. Namig o goriščni razdalji, z uporabo goriščne razdalje 15 mm kot primera, smo že izračunali hitrost zaklopa 40 sekund za polni okvir in 25 sekund za obrezovanje.

Torej to pravilo velja do razdalje 50 mm, potem daljša kot je goriščna razdalja, veliko krajša mora biti hitrost zaklopa, preprost jezik lahko rečete tako - daljša kot je goriščna razdalja (od 50 mm ...), bližje so nam zvezde, kar pomeni, da ne potrebujemo dolge hitrosti zaklopa.

Možnosti pri fotografiranju nočnega neba

• najbolje je uporabiti leče 14 ali 16 mm.,
• nastavite parametre ISO na 200, nato pa, če ni nič vidnega, bomo vrednost povečali na ISO 400,
• odprite zaslonko od f4 do f5.6,
• Priporočam izbiro hitrosti zaklopa v ročnem načinu, svetlost naj ustreza avtorjevi zamisli. Če je hitrost zaklopa kratka (v večini naprav ni večja od 30 sekund), potem povečamo ISO na 400 ali več,
• kar se tiče ostrenja, je to problem ponoči, zato se obrnemo na ročni način fokus.

Kako snemati timelapsee

Najprej se pogovorimo o programu lepljenja. velika količina posnetkov, pravzaprav je takšnih programov zelo veliko in skoraj vsi so brezplačni. Toda za začetnika v tem poslu svetujemo preprosto in priročen program Startrails različica 1.1. Prenesete ga lahko povsod in brezplačno, zato povezave ne bomo objavili.

Snemanje časovnega zamika je zelo mukotrpno in dolgo delo, ki zahteva ogromno živcev in prostega časa, za fotografiranje zvezdnega neba smo vzeli 2 noči, v tem času smo bili zelo izčrpani, a to vrsto preprosto morate poskusiti fotografiranja, je to zelo velik korak k profesionalni fotografiji in čaka vas zelo razburljiv dogodek.

Za približno 10 sekund video posnetka v načinu časovnega zamika boste morali posneti 100 fotografij. Približne nastavitve fotoaparata, ki smo jih uporabili, medtem ko snemate v popolni temi, ne da bi vas en sam vir svetlobe motil, so naslednje: ISO 1000, goriščna razdalja 15 mm, največja odprta zaslonka 2,8, hitrost zaklopa 30 sekund. Trajanje nočno delo za 10 sekundni video približno 50 minut.

Zdaj za nekaj matematike, je za snemanje 10-minutnega videoposnetka s časovnim zamikom potrebno veliko časa. 1 sekunda videa vsebuje 24 sličic, 60 sekund v minuti, 60 * 24 = 1440 sličic, 10 minutni video vsebuje 14 440 sličic (1440 sličic * 600 sekund). Če posnamemo vsako fotografijo s hitrostjo zaklopa 30 sekund in pavzami 1 sekunde, dobimo 31 sekund * 14440 sličic = 447640 sekund ali 124 ur delovnega časa.

Toliko časa je potrebno za snemanje kakovostnega video posnetka, še več truda in denarja pa se porabi za obnovo opreme po takem delu. Za zaključek nekaj nasvetov za fotografiranje. Lune ne sme biti, streljajte, preden se pojavi, sicer boste dobili svetlobo in zvezde ne bodo vidne. Streljajte stran od mestnih luči, luči tudi osvetlijo vse in nič ne bo vidno.

S seboj vzemite krpo, s katero obrišete lečo leče, ponoči je zelo pogosto vlažno in zameglitev vam je zagotovljena. Poleg tega se pri daljšem fotografiranju začne matrica katerega koli fotoaparata segrevati, zaradi česar se na fotografiji pojavijo šumi ali svetlo zrnate pike, vendar imajo nekateri fotoaparati funkcijo za zmanjšanje šuma, ki vas bo prihranila. Če te funkcije ni, dajte fotoaparatu krajši odmor pri delu, sicer bo šla vse skupaj navzdol.

Ne pozabite eksperimentirati z nastavitvami fotoaparata, izberite gorsko ali gozdno območje in dobili boste fotografijo z nepozabnim zvezdnim nebom, ki bo zasedla prvo mesto med fotografijami, posnetimi na razburljivem potovanju skupaj z ekipo spletne strani

AT Lansko leto občasno ste lahko v mojih člankih videli fotografije zvezd. Nekateri so mi postavljali vprašanja, pravijo, kakšna zaslonka, kakšna hitrost zaklopa itd. Zato sem same fotografije že objavil v ločeni objavi z njihovimi parametri, tukaj pa želim objaviti natančen opis kako fotografirati zvezdno nebo. Že dolgo sem želel napisati podoben članek, vendar je bilo izkušenj zelo malo. Ko boste prebrali ta priročnik, boste lahko posneli vsaj enake fotografije kot moje.

Takoj vas opozarjam, da v tej zadevi nisem profesionalec in ne boste odkrili ničesar radikalno novega zase, še posebej, če se tudi sami ukvarjate s podobnimi streljanji. Vendar pa bo za začetnike koristno, da se naučijo nekaterih odtenkov, ki jih nekoč nisem poznal.

Napisal sem številne članke, povezane s fotografijo in namenjenih amaterjem, kot sem jaz. Tukaj je njihov seznam, lahko si ogledate.

Kaj potrebujete za snemanje zvezdnega neba

• Najprej stativ. Odlomki so dolgi in nikjer brez stativa. Pomembno je, da zdrži težo fotoaparata skupaj z objektivom in se ne opoteka, hkrati pa ni pretežka, sicer ga ne boste želeli vzeti na potovanje, no, razen če ste pri avto seveda.
• Fotoaparat z ročnimi nastavitvami in po možnosti fotografiranje v Raw, ker ta format daje velike možnosti za obdelavo fotografij. Prav tako bi bilo lepo, če bi lahko ISO nastavil na 800-1600, ne da bi pri tem poškodoval sliko.
• Širokokotni hitri objektiv za zajemanje statičnih zvezd in široko pokritost zvezdnega neba.
• Daljinski upravljalnik za nastavitev dolgih osvetlitev, v navadnih ljudeh - kabel.
• Rezervna baterija, saj se dovolj hitro porabi.

Moj komplet za zvezdno nebo

Na splošno sem v članku že pisal o svojem kompletu fotografske opreme z ženo. A tam je bil cel seznam, in sicer slike nočnega neba ta trenutek delam:

• Canon 7d kamera
• Širokokotni in hitri objektiv Tokina 11-16 F2.8
• Programabilni daljinski upravljalnik
• Stativ Slik Sprint Pro II 3W CG

Mislim, da lahko slikaš zvezdno nebo z milnico, če ti omogoča nekaj stvari, kot so: nastavi hitrost zaklopa 30 sekund ali nanj priklopiš daljinski upravljalnik, priviješ stojalo, nastaviš višji ISO brez brutalnih zvokov, odprta širša zaslonka. V nasprotnem primeru boste močno omejeni v priložnostih in malo verjetno je, da se bo kaj izšlo.

Moje tipične napake

Pred kratkim sem začel poskušati posneti zvezdno nebo. Toda moje prve fotografije se sploh niso izkazale, saj sem bil prepričan, da bo dovolj le dolga osvetlitev 30 sekund. Praviloma vsi DSLR-ji omogočajo snemanje brez daljinskega upravljalnika s hitrostjo zaklopa 30 sekund.

Torej, pri takšnih hitrostih zaklopa ne morete vpeti zaslonke, čeprav želite, da je vse ostro. V tem primeru svetloba zvezd sploh ni dovolj, da bi se lahko normalno pojavile na nebu. Nasprotno, odpreti ga morate do maksimuma! V mojem objektivu je F2.8, nekateri ljudje kupijo objektive še hitreje. Ne samo, da je treba odpreti zaslonko, zaželeno je tudi, da nastavite ISO na vsaj 800-1600.

Možnosti za fotografiranje zvezdnega neba

1. Upadanje statičnih zvezd. Izpostavljenost 10-40 sek. Izgledajo kot pike, torej takšne, kot jih vidimo z običajnim očesom.

2. Snemanje vrtenja zvezdnega neba (zvezde v obliki črt) ali drugače, skladbe. Dolga izpostavljenost od nekaj minut do nekaj ur. Popolnoma nerealne fotografije, vendar izgledajo smešno.

3. Snemalne skladbe, vendar na drugačen način. Veliko število fotografij istega območja neba je posneto s tehnologijo snemanja statičnih zvezd z intervalom 1 sekunde, nato pa jih v posebnem programu zlepite v eno fotografijo. Vizualno je podoben možnosti 2, vendar bolj barvit in z manj hrupa. Pri snemanju skladb po možnosti 3 dobimo tako zlepljeno končno fotografijo kot možnost zakovanja timelapse videa.

4. Timelapse. Posnetih več fotografij statičnih zvezd in jih nato zmeša v video. Izkažejo se zelo lepi videoposnetki, kako se zvezde premikajo po nebu.

Kako fotografirati zvezdno nebo - statične zvezde

Statične zvezde. ISO 1600, 11 mm, f2,8, 30 sek

Izvleček

No, pojdimo na fotografije in neposredno snemanje. Kot ste že razumeli, zaradi dejstva, da se zvezde premikajo, ostanejo v obliki fiksnih točk le do določene hitrosti zaklopa. In če ima večja vrednost, nato se spremenijo v črte. In da bi izračunali to zelo kritično hitrost zaklopa, obstaja pravilo »600«.

600 moramo deliti z goriščno razdaljo vašega objektiva in dobili bomo največjo hitrost zaklopa, pri kateri bodo zvezde še vedno pike. Ta formula velja za kamere polnega formata, faktor obrezovanja 1:

15 mm - 40 sek
24 mm - 25 sek
35 mm - 17 sek
50 mm - 12 sek
85 mm - 7 sek
135 mm - 4 sek
200 mm - 3 sek
300 mm - 2 sek
600 mm - 1 sek

Najpogosteje vsi, tudi jaz, ne uporabljajo fotoaparatov polnega formata. Torej, potrebujemo spremembo - 600 delimo tudi z vašim faktorjem pridelka. Za Canon fotoaparati to je 1,6:

10 mm - 38 sek
11 mm - 34 sek
12 mm - 32 sek
15 mm - 25 sek
16 mm - 24 sek
17 mm -22 sek
24 mm - 15 sek
35 mm - 10 sek
50 mm - 8 sek

Očitno imajo senzor polnega formata in širokokotne leče daljši rob osvetlitve. Se pravi, pri fotografiranju s 50 mm objektivom na obrezano matriko imate na voljo le 8 sekund in to je zelo, zelo malo, zvezde ne bodo vidne. Poleg tega takšen objektiv morda nima dovolj vidnega kota.

Po mojih opažanjih se lahko hitrost zaklopa še vedno poveča za faktor in pol. Ja, pri povečavi na računalniku bodo zvezdice že črtice, a na majhnih fotografijah (za blog, za izpis 10x15) to morda ni zelo vidno.

Diafragma

Odprtino je najbolje odpreti čim širše. Če vam objektiv omogoča odpiranje pri 1,6-1,8, potem ne bo mogoče povečati hitrosti zaklopa nad kritično in ne nastaviti ISO nad 800. Ostrina pade, a kaj lahko storite.

Ročno ostrenje

Ponoči lahko pozabite na samodejno ostrenje, zato morate uporabiti le ročno ostrenje. Običajno ga svetujemo, da ga nastavite v skrajni položaj na neskončnost, ker snemamo zvezde. Toda soočen sem z dejstvom, da moji objektivi skoraj nikoli ne zasukajo fokusa v neskončnost v samodejnem načinu. Preveril sem ga tako, da sem se osredotočil na luno, na oddaljene luči (mimogrede, to so možnosti za samodejno ostrenje ponoči). Kar nekaj je ostal v skrajnem položaju in sem ga uporabljal v prihodnosti.

Goriščna razdalja

Še enkrat, daljša kot je goriščna razdalja, krajša bi morala biti hitrost zaklopa, ker se zvezde približujejo, kar pomeni, da je treba skrajšati čas snemanja, da preprečimo sledi. Poleg tega morda ne boste imeli dovolj vidnega kota, ne boste posneli le enega neba brez vsega. In gostota zvezd se zmanjšuje, ko se približate.

Kako fotografirati zvezdno nebo - vrtenje neba, sledi

Vrtenje neba. ISO 400, 11 mm, f5, 1793 sek

Skladbe sem do sedaj posnel kar nekaj in samo po drugi možnosti (brez dodatnih programov).

Izvleček

Od 10 minut do nekaj ur. Daljši kot je, daljše so črte, ki jih rišejo zvezde. Za nastavitev teh vrednosti potrebujete daljinski upravljalnik in dober stativ, da ga veter tako dolgo ne raznese. Upoštevajte le, da je pri takšnih hitrostih zaklopa zelo težko izračunati pravilno osvetlitev.

Diafragma

Težko je napisati konkretne vrednosti, saj ne znam izračunati izpostavljenosti, najverjetneje samo po izkušnjah. In vedno obstaja tveganje, da boste po pol ure čakanja dobili preosvetljen okvir. Na oko sem ga dal na primer takole - 11 mm objektiv, hitrost zaklopa 30 minut, zaslonka 7,1, ISO 400.

Goriščna razdalja

V tem primeru ni več mogoče reči, da je bolje, ko je minimalno, saj dragocene sekunde osvetlitve niso več tako pomembne, svetlobe bo itak dovolj, štetje ne gre za sekunde, ampak za desetine minut. Torej, če sestava okvirja dobro deluje na normalno in ne na širokokotni objektiv(zagrabi kot), potem je to še bolje, saj bo trajalo veliko manj časa za čakanje na posnetek kadra. Vendar morate razumeti, da bodo zvezde bližje in njihove sledi bodo manj okrogle. Ne boste potrebovali objektiva, večjega od 50 mm.

Določanje središča vrtenja zvezd

Ker se zvezde na nebu vrtijo, so njihove sledi krogi, ki imajo seveda središče. In če sestavo okvirja zgradite na določen način, potem bo koristno vedeti, kje je to središče. Zato na severni polobli usmerimo lečo v zvezdo Severnico, na južni polobli pa v Sigma oktant. Ko se vrti, v pol ure zvezda tvori lok 7,5 stopinj in ta lok je daljši, dlje je zvezda od zvezde Severnice ali od Sigma Octanta.

V središču vrtenja je zvezda Severnica. ISO 400, 11 mm, f7.1, 1793 s

Zdaj o tem, kako iskati zvezde, ki jih potrebujemo. Najlažji način za iskanje zvezde Severnice je prek Velikega medveda. Na obzorju najdemo ozvezdje, miselno povežemo dve zvezdi vedra, ki tvorita eno od njegovih sten, ki se nahaja nasproti ročaja vedra, in dobimo črto. Mentalno odložite 5 razdalj vzdolž te črte od žlice (od njenega vrha in naprej) in se naslonite na zvezdo Severnico.

Sigmo Octantu na južni polobli, se mi zdi, je skoraj nemogoče najti. Lažje je biti voden po ozvezdju Južnega križa. Najprej ga najdemo na nebu, nato pa podaljšamo dolgo prečko križa navzdol za 4,5 razdalje te iste prečke. Približno na tem mestu bo Sigma Octant.

Kako fotografirati zvezdno nebo - skladbe v programu

Vse nastavitve so nastavljene popolnoma enako kot v prvem odstavku pri snemanju statičnih zvezd. ne bom ponavljal. Toda v resnici lahko uporabite počasnejšo hitrost zaklopa, ko opazite rahel premik zvezd. Vseeno bo v programu vse to zlepljeno. Toda v tem primeru kot ločene fotografije ne bodo zelo lepe in potem ne morete narediti časovnega zamika.

Programska oprema za lepljenje sledi

Zagotovo obstajajo različni programi, vendar poznam samo enega - Startrails Version 1.1, je zelo preprost in ga ni težko razumeti. Nalagamo datoteke in ustvarjamo skladbe. Če so se izkazale za predolge, lahko nekatere fotografije odstranite iz obdelave.

Kako snemati timelapse

Timelapse z zvezdami sem naredil le enkrat, saj je to precej dolga naloga. In potem, ko sem naredil 99 okvirjev, sem zapustil šotor in ugotovil, da je nebo oblačno in nič drugega mi ne sije, škoda. Do te točke sem snemal samo timelapse podnevi, npr sonce zahaja oz ljudje se premikajo, in to je bil video, ki je snemal na škatli za milo (to mi dobro uspe), nato pa se je v Premieru pospešilo. In če želite posneti nebo, potrebujete kamero, video kamera ponoči ne bo mogla snemati pri tako nizki hitrosti zaklopa.

Videoposnetek je bil uporabljen 99 sličic (ISO1600, 11 mm, f2.8, 27 sek) z razmikom 1 sekunde. Skupni čas snemanja je 46 minut. To je bilo dovolj za 4-7 sekund videa. Če ga naredite počasneje, bo že opazno, kako je slika prekinjena.

Tukaj je majhen izračun, koliko fotografij boste morali imeti za 1-minutni video z vrtenjem zvezdnega neba. Videoposnetek vsebuje 25 sličic v 1 sekundi, in če je minuta, bo 25 * 60 = 1500 sličic. Vsako fotografijo na primer posnamemo s hitrostjo zaklopa 30 sekund in intervalom med sličicami 1 sekundo, kar pomeni, da bomo za snemanje 1500 sličic morali porabiti 31 * 1500 = 46500 sekund ali 775 minut ali ~ 13 ure.

Nekaj ​​odtenkov pri fotografiranju zvezdnega neba

1. Če luna močno sije na nebu, bodo zvezde zbledele na modrem nebu. Zato morate snemati pred luninim vzhodom ali ob času in na mestu, kjer luna ni vidna, pa tudi ob novi luni. Na primer, avgusta na Krimu v 5 dneh kampanje je nisem nikoli videl, nebo pa je bilo črno-črno. A v resnici so lahko lunine pokrajine precej lepe, nočna svetilka zelo dobro osvetli vse okoli.

2. Luči veliko mesto na enak način dobro osvetlijo nebo, v mestu pa sploh ni realno snemati zvezdnega neba, odmakniti se je treba na desetine kilometrov. In samo če je mesto vidno nekje v daljavi, se lahko izkaže zanimiva osvetlitev ozadja.

- Upoštevati je treba, da ponoči obstaja možnost zameglitve sprednje leče. Zato, če je vlažno, ultradolge osvetlitve in posnetki niso vedno možni.

3. Pri dolgih osvetlitvah po deset minut ali več se matrica segreje in na fotografiji se pojavijo strašni zvoki. Ne bom rekel o vseh DSLR-jih, toda v mojem Canon 7d je to zelo opazno - na fotografiji je veliko večbarvnih pik. Toda funkcija zmanjševanja šuma pri počasnih hitrostih zaklopa prihrani, nekako se odštejejo od slike. Obstaja samo tak trenutek, zmanjšanje šuma deluje, dokler je trajala hitrost zaklopa, kar pomeni, da se trajanje snemanja enega kadra podvoji, na primer namesto 30 minut, celo uro. Možnost snemanja skladb z lepljenjem fotografij v specializirani programski opremi nima te pomanjkljivosti, matrica se nima časa segreti.

4. Dovolj je, da enkrat posnamete samo zvezdno nebo. Nato želite narediti več zanimive fotografije, in potrebujejo predmete v ospredju. Zato obstaja težava pri izbiri kraja za snemanje, navadno polje ali gozd izgleda tako-tako, morate eksperimentirati in vklopiti domišljijo. Osebno so mi glede tega najbolj všeč gore, a ker tja ne zahajam pogosto, nimam toliko posnetkov zvezdnega neba.