Spadające gwiazdy. Jak fotografować rozgwieżdżone niebo, sekrety fotografowania gwiazd

Do fotografii gwiazdy będziemy kopać dużo głębiej. Dowiemy się, jak korzystać z manualnego sterowania aparatem, jaką przysłonę, czas otwarcia migawki, ISO itp. Przy okazji w tym celu wybrać koniecznie tryb noc strzelanie. Daje to więcej opcji podczas edycji ostatecznego obrazu. Jeśli nadal masz wątpliwości, przyjrzyjmy się bliżej.

Zacznijmy od tego, czego potrzebujemy:

Statyw- Będziemy mieli do czynienia z ekspozycjami trwającymi kilkadziesiąt sekund, więc ten przedmiot jest więcej niż przydatny. Musimy ustabilizować aparat.
Aparat fotograficzny Z podręcznik ustawienia- ręcznie ustawimy czułość ISO i czas otwarcia migawki, co ma ogromne znaczenie przy fotografowaniu gwiazd.
Obiektyw Z szeroki membrana- potrzebujemy dużo światła i wystarczy przysłona f/2.8. Wydaje się, że jest to rozmyta strefa dla astrofotografii. W połączeniu z ultraszerokokątnym obiektywem głębia ostrości nie będzie problemem.

Z tym zestawem możesz już zacząć. Ale oczywiście jest jeszcze wiele rzeczy, które musimy przedyskutować.

Lokalizacja!

Nie wystarczy więc zebrać cały sprzęt, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, aby z powodzeniem fotografować noc niebo. Poważny problem dla astrofotografia występuje zanieczyszczenie światłem. Jeśli mieszkasz w granicach dużego miasta, będziesz musiał jechać co najmniej godzinę, aby uciec od światła.
Jak widać na poniższym obrazku, nawet miasto liczące około 30 000 osób oddalone o kilkadziesiąt kilometrów może nadal powodować pewne zakłócające zanieczyszczenie światłem.

Nie zapominajmy, że będziemy fotografować niebo, więc na dobry wybór lokalizacji na ziemi, skupiamy się również na położeniu gwiazd i konstelacji na niebie. Ma to świetny wpływ na wizualną percepcję zdjęcia. Możesz użyć aplikacji o nazwie Starwalk ze swojego iPhone'a do śledzenia ciał niebieskich. Na przykład zdjęcie Drogi Mlecznej może dać niesamowity efekt wizualny.

podstawowe ustawienia

Fotografując te maleńkie punkciki światła, potrzebujemy jak najwięcej światła. Dlatego ważne jest, aby użyć kombinacji wysoki ISO, szeroki otwory oraz długo fragmenty.

Do spływu kajakowego pod gwiazdami użyłem ISO 1250 przy f/2.8 i czasie otwarcia migawki 30 sekund. Jak widać, w prawym dolnym rogu zdjęcia jest trochę zanieczyszczenia światłem z miasta, które jest oddalone o około 30 minut.

Do spłaszczyć Do minimum światło skażenie, niezbędny rozwiązać, gdzie to wychodzi na jaw. W tym celu najlepiej wykonać kilka kolejnych ujęć w poprzek horyzontu, używając najwyższego ustawienia ISO. Po prostu skracamy czas poświęcony na każdą ramkę. Nie użyjemy tych ujęć w ostatnim etapie, ale odgrywają one ważną rolę w informowaniu nas, które części horyzontu są niedostępne.

Dotyczący czas fragmenty, lepiej wytrzymać jak najmniej. Tak dużo jak to możliwe. W przeciwnym razie, biorąc pod uwagę obrót planety, pozycja gwiazd ulegnie zmianie. Na przykład, jeśli przyjrzysz się uważnie zdjęciu wykonanemu z 30-sekundową ekspozycją, możesz zobaczyć ruch gwiazd.

Poniżej widzimy nieco przesadzone zdjęcie gwiezdnych szlaków.

Obróbka zdjęć

Przetwarzanie obrazów nocnego nieba może być nieco onieśmielające. Nie oczekuj niesamowitych rezultatów już za pierwszym razem. Jak już wspomnieliśmy, użyj formatu RAW w aparacie, jeśli jest do tego przewidziany, gdy zamierzasz sfotografować rozgwieżdżone niebo.

Powyższy obrazek jest specjalnie przedstawiony w dwóch wersjach, aby wyraźnie pokazać różnicę przed i po obróbce. Używane ustawienia instrumentu LR4. Eksperyment trwa, dopóki nie będziesz zadowolony z wyniku.

Zrób zdjęcie ff zrobione konkretnym obiektywem. Z tego dość łatwo jest zrobić zdjęcie z kadru w Photoshopie, po prostu wycinając środkową część ze współczynnikiem. 1.5, który będzie odpowiadał obrazowi na wykadrowanej matrycy. Porównaj oba ujęcia w skali 100%. Długość torów będzie dokładnie taka sama. Ponieważ to ta sama gwiazda, ten sam rozmiar piksela i ta sama ogniskowa. Ale z EFR będzie inaczej.
Więc nikt się nie kłóci. Ale nie mówię o patrzeniu na 100% plonów, ale mówię o faktycznym używaniu prawdziwych soczewek przez ludzi. Zrób dwa zdjęcia zrobione tym samym obiektywem, ale z dwoma różnymi sensorami (FF i 1.5 crop), wydrukuj 20x30 i spójrz na nie. Zdjęcie wykonane na przyciętej tuszy będzie miało 1,5 raza mniejszy kąt widzenia i 1,5 raza bardziej widoczne ślady gwiazd. Oczywiście inne rzeczy są równe. Dlatego przy robieniu zdjęcia wykadrowanym aparatem o tej samej ogniskowej jest to konieczne skrócić czas otwarcia migawki o 1,5 raza. I o tym właśnie mówię w moim poście. Jeszcze raz mówię o że przy innych warunkach bez zmian, a wraz ze wzrostem współczynnika upraw, czas otwarcia migawki powinien zostać zwiększony.

Poza tym nie bierze się pod uwagę współczynnika, że ​​jak słusznie zauważyłeś, wraz ze współczynnikiem crop nie zmniejsza się rozdzielczość matrycy. Na przykład wszystkie nowoczesne przycięte Nikony są produkowane z matrycami 24 MP (d5300-5300, d7100 itd.). A co z tego?

Mamy:
2 aparaty, przycinanie 1,5 i 1
1 soczewka, 15mm
Zróbmy dwa ujęcia:
ISO 800, 30 sekund.
Otwieramy 100% wzrost w obu ramkach, każdy ma 24 mp.
Co zobaczymy?
I zobaczymy, że ślady są bardziej widoczne na uprawie.

Nie jestem owcą, który wycina coś z moich klatek 24 MP i zmienia je w 10,5 MP, prawie nikt tego nie robi w rzeczywistości. Każdy wyciska ze swoich matryc to, do czego jest zdolny. I twój hipotetyczny przykład dotyczący wyciętego fragmentu jest w porządku, tylko że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Dojdziesz więc do punktu, w którym nie musisz w ogóle kupować, powiedzmy, 135 mm, ale możesz sfotografować wszystko z 10 mm, a następnie przyciąć i nie będzie żadnej różnicy. Ponieważ raz na 10 mm ślady są prawie niewidoczne po 30 sekundach, to na 135 nie będą widoczne. I nie obchodzi mnie, że jeśli wytniesz kawałek odpowiadający 135 mm z ramy 10 mm, otrzymasz aż jakieś 0,3 mp. Wydrukuj je na ścianie 100x60 i ciesz się.

- Podstawą tego, że na cropie otrzymujesz dłuższe ścieżki z takimi samymi parametrami jak na ff jest krok 2. Producenci z reguły starają się zachować taką samą rozdzielczość w kadrowanych aparatach jak na ff.

Tak, co ty mówisz? Czy to prawda? Czy właśnie udowodniłeś, że się mylisz? A może wydawało mi się, a ty po prostu radzisz ludziom, którzy używają przyciętych aparatów, aby zmniejszyć rozmiar gotowego obrazu, aby uniknąć rozmycia? A może wydrukować je w mniejszym rozmiarze?
Czy nie byłoby lepiej zastosować się do moich rad, skrócić czas otwarcia migawki i uzyskać krótsze ścieżki?

A żeby zmieścić tę samą liczbę pikseli na mniejszej matrycy, trzeba zmniejszyć ich rozmiar. Mniejszy piksel jest bardziej rozmyty.
Więc kto się kłóci? Powiedziałem mu o Fomie, powiedział mi o Yeryoma! Więcej smarowania - cóż, skracamy czas otwarcia migawki i robimy zdjęcia, w czym problem?

Prawdopodobnie problem polega na tym, że ja, jako osoba robiąca zdjęcie, a nie mierząca piksele, zawsze skupiam się na wygląd zewnętrzny skończone ramy, a nie dla techno-fetyszystów, którzy potrzebują mitycznych liczb. Przyjacielu, moja rada jest dla fotografów. Ci, którzy otrzymają obraz, gotowy, solidny, format 3x2, który zostanie wydrukowany na papierze i nie będzie oglądany w specjalnych laboratoriach pod lupą. I w moim przypadku te wskazówki są o wiele bardziej adekwatne niż teoria małego piksela, która ma znaczenie tylko przy patrzeniu na zdjęcie przy 100% powiększeniu.

We współczesnych rosyjskojęzycznych czasopismach i książkach o fotografii można znaleźć tysiące artykułów o fotografii krajobrazowej, portretowej, zwierzęcej, reportażowej, gatunkowej i innych.

Wydaje się, że wszystko już zostało napisane. Trudno wymyślić coś, co można by do tego dodać. Ale jeśli przyjrzymy się bliżej, zobaczymy, że wszystkie te niezliczone tomy wskazówek i instrukcji w większości dotyczą fotografowania tylko w dzień i, w rzadkich przypadkach, wieczorem.

Prawie nie mówi się ani słowa o fotografii nocnej, a przecież ciemna pora dnia zajmuje co najmniej jedną trzecią całego dnia. Niektórzy mogą zarzucić, że w nocy nic nie widać, nie ma światła, a sztuka fotografii traci swoją moc i znaczenie.

W tym artykule postaram się obalić ten stereotyp i pokazać, że fotografia nocna może być nie mniej ciekawa i produktywna niż inne gatunki fotografii.

Pierwszym i głównym problemem, z jakim boryka się fotograf fotografujący w nocy, jest niewystarczająca ilość światła. A jeśli w malarstwie artysta rysuje farbami, to w fotografii podstawą wszystkiego jest światło.

I w przeciwieństwie do konwencjonalnego fotografowania, w nocy fotograf musi zbierać światło kawałek po kawałku, pielęgnując każdy foton jak skarb. W tym wszystkim jest coś tajemniczego, w pewien sposób wręcz mistycznego.

Ważne, aby w takich warunkach bardzo szybko nauczyć się doceniać i czuć światło, po czym praca w świetle dziennym wydaje się nie taka trudna, a czasem nawet nie tak ciekawa i ekscytująca.

Wybór sprzętu fotograficznego

Zanim przejdziemy bezpośrednio do pytań związanych z fotografią, zdecydujmy jaki sprzęt powinniśmy zabrać ze sobą do fotografii nocnej.

Aparat fotograficzny

Ponieważ w nocy trzeba pracować niemal na granicy możliwości nowoczesnego aparaty cyfrowe, najlepiej używać jak najwięcej nowoczesna technologia, co pozwoli Ci uzyskać zdjęcia w najwyższej możliwej jakości.

Wybierając aparat, powinieneś preferować pełnometrażowe topowe modele wiodących producentów rynku fotograficznego ( Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s, Nikon D700 itp.), które dają stosunkowo ciche obrazy przy wysokich czułościach ISO i/lub długich czasach naświetlania (czasów otwarcia migawki).

Oczywiście nie oznacza to, że inne aparaty nie nadają się do fotografii nocnej. Zupełnie nie. Tyle, że bardziej zaawansowane i nowoczesne modele dają więcej możliwości elastycznego i wysokiej jakości strzelania, poza tym są dobrze chronione przed różnymi niekorzystnymi warunki pogodowe z czym często kojarzy się fotografia nocna.

Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700

Soczewki

Wszystkie powyższe kwestie dotyczące wyboru aparatu można przypisać obiektywom. Wskazane jest używanie najlepszych modeli obiektywów, które zapewniają maksymalną rozdzielczość przy otwartych przysłonach.

Im szybszy obiektyw wybierzesz, tym łatwiej będzie aparatowi ustawić ostrość i łatwiej będzie Ci skomponować żądaną ramkę, ponieważ jasność obrazu, który widzisz w wizjerze aparatu, zależy bezpośrednio od przysłona zastosowanego obiektywu. Ale jasny obiektyw też nie jest panaceum.

Wiele budżetowych modeli stosunkowo szybkich obiektywów na krawędziach oprawek jest bardzo mydlanych. To kolejny powód, dla którego powinieneś preferować droższe modele, które pozwalają uzyskać ostry obraz nawet przy prawie całkowicie otwartych przysłonach.

Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że najczęściej i najlepsze historie z gwiaździste niebo, okrągłe ślady gwiazd i Droga Mleczna są uzyskiwane za pomocą obiektywów szerokokątnych.

Doskonałym sposobem na wyrażenie siebie w astrofotografii jest także ultraszerokokątna optyka o polu widzenia bliskim 180 stopni. Są to tak zwane soczewki typu rybie oko (rybie oko), które w astronomii są zwykle nazywane soczewkami całego nieba (soczewki całego nieba).

Przy takim polu widzenia bez problemu można uchwycić w kadrze prawie całe rozgwieżdżone niebo. Pamiętaj tylko, że takie obiektywy mają silną dystorsję (dystorsję geometryczną), dlatego zawsze miej oko na linię horyzontu i pionowe linie na krawędziach kadru.

Jak dla mnie osobiste doświadczenie, rzadko używam obiektywów zmiennoogniskowych i obiektywów o ogniskowej większej niż 50 mm, ponieważ wraz ze wzrostem ogniskowej gęstość, a tym samym liczba widoczne gwiazdy zmniejsza się kadr, a ślady gwiazd przy długich ekspozycjach coraz bardziej zbliżają się do nudnych linii prostych.

Konkretnie do systemu Canon poleciłbym następujące modele obiektywów: Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM, Canon EF 35mm f/1.4 L, Canon EF 50mm f/1,2L USM. Chociaż trzeba zrozumieć, że można użyć absolutnie dowolnej optyki. Najważniejsze to mieć dobrą wyobraźnię, upór i prawdziwe pragnienie osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4L II USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM

Statyw

Statyw, w Afryce też jest statywem, więc nie ma dla niego specjalnych wymagań. Po prostu musi być stabilny i wytrzymać ciężar sprzętu fotograficznego.

Zachęca się jedynie do używania statywów. materiały kompozytowe, które dodatkowo bardzo dobrze tłumią wibracje pochodzące z podłoża i są stosunkowo lekkie, co jest bardzo ważne podczas długich podróży, zwłaszcza w rejonach górskich.

Nie będzie zbyteczne posiadanie haczyka na środkowym wsporniku, na który można podnieść plecak fotograficzny lub inny ładunek, aby statyw był bardziej stabilny.

Pamiętaj, że drgania, które mogą zepsuć ujęcie, mogą być spowodowane przejeżdżającymi samochodami, idącymi ludźmi lub wiatrem. Dlatego staraj się wybierać miejsce do fotografowania w cichym, spokojnym miejscu, z dala od dróg i szlaków. Otóż ​​sobie, jeśli chcesz się rozciągnąć lub podskoczyć/przykucnąć, żeby się ogrzać – lepiej odsuń się na bok, z dala od statywu.

Dobrze, jeśli głowica statywu ma poziom, na którym można ustawić aparat w poziomie, ponieważ w nocy często nie da się za pierwszym razem określić położenia horyzontu „na oko”. Jeśli twoja głowica statywu nie ma poziomicy, możesz kupić poziomicę, która jest umieszczona w stopce lampy błyskowej. Takie urządzenie przyda się w przyszłości, zwłaszcza podczas robienia panoram 😉

Ekipa PHOTO TRAVEL po nocnej strzelaninie (Nepal, Himalaje, region Everest)

Lampa błyskowa

Niektórzy fotografowie używają zewnętrznych lamp błyskowych, aby oświetlić pierwszy plan. Czasami daje to bardzo ciekawe rezultaty. Możesz więc eksperymentować, jeśli chcesz.

Nie ćwiczę tego, bo bardzo cenię sobie naturalne oświetlenie nocne, które wydaje mi się bardziej żywe, plastyczne i pod pewnymi względami wręcz mistyczne.

Elementy mocy

Fotografowanie scen nocnych zawsze kojarzy się z długimi ekspozycjami, licznymi ujęciami i szaloną liczbą ujęć w trybie poklatkowym.

Często jedna nocna sesja zdjęciowa, płynnie przechodząca w fotografię wschodu słońca, może trwać 7-9 godzin. Co więcej, w zdecydowanej większości przypadków w warunkach, które wcale nie sprzyjają kamerze (zimno, śnieg, wiatr itp.).

Dlatego zdecydowanie radzę zaopatrzyć się w sporą ilość w pełni naładowanych akumulatorów przed nocnym polowaniem na zdjęcia. Czasami zdarza się, że podczas ultradługiego naświetlania lub robienia zdjęć poklatkowych, w najbardziej nieodpowiednim momencie, bateria jest rozładowana i nawet jej ultraszybka wymiana nie uratuje już Twojego ujęcia.

Aby uniknąć takich przypadków, możesz skorzystać z uchwytu na baterie, który co najmniej podwoi czas działania aparatu na jednym zestawie baterii.

Zapasowe baterie należy zawsze przechowywać w ciepłym, suchym miejscu, gdzieś na łonie, bliżej ciała. Na przykład na górskich szlakach zawsze śpię w śpiworze wraz ze wszystkimi bateriami z 2 aparatów, nie mówiąc już o tym, że zawsze noszę je w kieszeni na piersi kamizelki puchowej. Jak mówią, wszystko trzymam na sercu.

Autoportret na tle Machapuchre (6997 m), pełnia księżyca (Nepal, Himalaje, Annapurna Base Camp)

Programowalne zwalnianie kabla (PST)

Jeśli nie jest to obowiązkowe, to wysoce zalecane w przypadku fotografowania w nocy jest obecność tak specyficznego akcesorium fotograficznego, jak programowalny zwalniacz kabla. Bardzo trudno przecenić jego znaczenie w tym gatunku fotografii. Zobaczmy więc, co może nam się przydać…

• Umożliwia robienie zdjęć bez uciekania się do bezpośredniego kontaktu z aparatem, co zmniejsza prawdopodobieństwo poruszania się w kadrze (ale można tego również uniknąć, korzystając z takiej wbudowanej w aparat funkcji aparatu jak samowyzwalacz lub prosty kabel/pilot kontrola);
• Pozwala strzelać w trybie żarówki. Wystarczy przytrzymać przycisk na kablu na początku ekspozycji i zwolnić go, gdy chcesz zakończyć ekspozycję. W ten sposób można ustawić prawie nieograniczony czas otwarcia migawki, który jest ograniczony jedynie stanem naładowania akumulatora.Jedynym minusem tej metody jest to, że trzeba stale monitorować czas naświetlania, aby nie przegapić momentu, w którym jest to potrzebne. aby zamknąć kurtynę migawki. Oczywiście możesz po prostu przytrzymać palcem spust migawki aparatu, ale wtedy na pewno uzyskasz ruch w kadrze;
• Umożliwia ustawienie programowalnego czasu otwarcia migawki, w którym należy z wyprzedzeniem ustawić żądany czas ekspozycji klatki (do 100 godzin w krokach co 1 sekundę);
• Umożliwia wykonywanie zdjęć interwałowych z określoną liczbą zdjęć w serii, z dowolnym interwałem od 1 sekundy i z dowolną zaprogramowaną parą ekspozycji (zarówno w trybie pełnym manualnym, jak i półautomatycznym).To chyba najważniejsza funkcja tego urządzenie, które pozwala na wykonywanie zdjęć gwiezdnych śladów z absolutnie dowolnym czasem naświetlania, nie tracąc nic na jakości. Dodatkowo za pomocą tej funkcji PST można nakręcić serię ujęć poklatkowych, z których następnie można zamontować wideo z szybkim ruchem gwiaździstego nieba, Drogi Mlecznej, kwitnących kwiatów, rozrostu grzybów, ruchu chmur, ludzie, konstrukcja niektórych obiektów, tak, w ogóle cokolwiek;

• Umożliwia ustawienie czasu wyzwolenia migawki od 1 sekundy do 100 godzin (funkcje w aparacie są ograniczone do 10-12 sekund). Jak to może być przydatne i jak można je wykorzystać ta funkcja podczas fotografowania w nocy?Wszystko jest bardzo proste. Na przykład chcesz zrobić zdjęcie Drogi Mlecznej nad otaczającym krajobrazem, ale jesteś bardzo zmęczony i nie masz ochoty wstawać w środku nocy, aby nakręcić tę scenę.

  Następnie umieszczasz aparat na statywie, dostrajasz się do potrzebnego krajobrazu, ustawiasz ostrość, ustawiasz niezbędne parametry dla pary ekspozycji (ponownie w trybie ręcznym lub półautomatycznym) i ustawiasz timer na czas, w którym zgodnie z Twoim wstępne obliczenia, droga mleczna przejdzie w miejscu, którego potrzebujesz, uruchom minutnik i idź spać. A rano budzisz się, voila, i stwierdzasz, że kamera uchwyciła już na twojej karcie ślad pięknej nocy.

Nie możesz niczym zastąpić ostatnich 3 funkcji PST, z wyjątkiem wynajętego niewolnika, który będzie siedział całą noc ze stoperem w dłoniach i ćwiczy setki ekspozycji z interwałem 1 sekundy)) i wstanie o północy zrobić zdjęcie, które zaplanowałeś 🙂

Zwolnienia programowalnych kabli Canon TC-80N3 i Nikon MC-36

Przydatne drobiazgi

• Latarka- pomaga dotrzeć do zamierzonego miejsca fotografowania w ciemności; czasami mogą podświetlić obiekt na pierwszym planie, aby pomóc kamerze skupić się na nim;
• Kompas- pomaga dosłownie w ciągu kilku sekund określić główne kierunki, znaleźć bieguny świata i już wychodząc, zaplanować przyszłą kompozycję kadru przed zmrokiem;
• Telefon komórkowy/PDA/iPad/laptop- przydatne jako urządzenie rozrywkowe, które pomoże umilić długie noce z aparatem zaprogramowanym na wiele godzin fotografowania (player, wszelkiego rodzaju gry, e-książki, filmy itp.). Ponadto możesz potrzebować funkcji kalkulatora do obliczania czasu trwania ekspozycji, liczby klatek itp.;
• Podświetlany zegar- pomóc nie zgubić się w czasie i obliczyć czas strzelania;
• Żywność- koniecznie zabierz ze sobą trochę jedzenia, trochę orzechów, suszonych owoców, nasion, może batoników czekoladowych, ciastek. To przynajmniej trochę urozmaici twoje noce, pomoże utrzymać ciało w aktywnym stanie czuwania i rozgrzeje się w zimne noce, w przeciwnym razie stanie się jeszcze zimniej bez jedzenia;
• Napoje Zabierz ze sobą wodę/sok. Nie będzie również zbyteczne wzięcie termosu z gorącą herbatą / kawą. Gorące napoje są szczególnie pomocne podczas zimowych strzelanin i strzelanin w górach, gdzie po prostu nie do pomyślenia jest przesiedzieć bez nich całą noc;
• Ciepłe ubranie- nawet w dolnych partiach, w ciepłym sezonie, noce są zawsze chłodniejsze niż w dzień, więc weź ze sobą zapasową kurtkę lub wiatrówkę. Jeśli zamierzasz fotografować w wysokich górach i/lub w zimnych porach roku, wybór odzieży należy traktować poważniej. W takich przypadkach nie trzeba zdejmować, ale zakładać! Więcej ciepłych ubrań. Nie zapomnij o ciepłych wełnianych skarpetach i dwóch parach rękawiczek – jedna cienka, w której można pracować z aparatem, druga jest gruba, zakładana na cienkie. Palce natychmiast zamarzają;

Jestem ze Sławą Dusalejewem rano po nocnej strzelaninie.

• Zestaw do czyszczenia optyki. Oczywiste jest, że przed strzelaniem cała optyka musi zostać dokładnie oczyszczona i „przetarta” do kryształowego połysku. Poza tym w nocy na aparacie może osadzać się duża ilość wilgoci (kondensacja, rosa) z powodu różnic temperatur. W tym przypadku przednia soczewka obiektywu jest najpierw pokryta ledwo zauważalnymi kropelkami, a następnie całkowicie traci swoją przezroczystość.No cóż, jeśli zdążysz zauważyć to zjawisko na czas, przetrzyj aparat i obiektyw. Z reguły czasy otwarcia migawki są tak długie, że nie można mieć pewności, że na przedniej soczewce nie ma kondensacji aż do końca ekspozycji, kiedy możliwe jest oglądanie jej w świetle latarki. W takim przypadku możesz regularnie sprawdzać obecność wilgoci na aparacie i w razie potrzeby delikatnie wycierać powierzchnię obiektywu (lub filtra);
• Ochronna (izolowana) obudowa na każdą pogodę na aparat- służy do ochrony aparatu przed wszelkiego rodzaju kaprysami natury, takimi jak deszcz, śnieg, mróz, kondensacja;
• Filtry gradientowe- czasami (zwłaszcza w bezksiężycowe noce) pomagają wyrównać różnicę w jasności między jasnym gwiaździstym niebem a ciemnym otaczającym krajobrazem;
• Atlas gwiaździstego nieba jest wspaniałym towarzyszem i przewodnikiem w naszym widzialnym wszechświecie. Z jego pomocą odkryłem nowy, szalenie interesujący i fascynujący świat astronomii;
• Harmonogram godziny i miejsca wschodów/zachodów Księżyca i Słońca przez cały okres Twojej podróży

Warunki fotografowania

Podczas strzelania gwiazd najważniejszym kryterium jest przezroczystość nieba, która zależy od kilku czynników:

• Wysokość nad poziomem morza- im wyżej wejdziesz w góry, tym cieńsza i bardziej przejrzysta będzie warstwa atmosfery nad tobą i tym jaśniejsze będzie rozgwieżdżone niebo;
• Miejsce fotografowania w stosunku do równika ziemskiego - im bliżej równika, tym bardziej przezroczyste niebo;
• Obecność mgły w powietrzu- najlepiej strzelać natychmiast po ulewnych deszczach, gdy cały kurz i mgła, które wcześniej unosiły się w powietrzu, opadną na chwilę;
• Dostępność powietrznych źródeł światła- wybieraj miejsca oddalone od osiedli, dróg i wszelkich innych miejsc, w których mogą pojawić się źródła światła. Inaczej zamiast gwiazd sfotografujesz rozświetlone przez miasto powietrze i nie zakładaj, że jeśli w kadrze nie ma źródeł światła, to jesteś uratowany. Światło powietrza z tego samego miasta widoczne jest przez dziesiątki kilometrów, z miejsc, w których, wydawałoby się, nie ma już śladu samochodów i lamp ulicznych;
• Obecność chmur- nawet cienkie, ledwo widoczne chmury na zdjęciu zamieniają się w duże nieprzezroczyste potwory zakrywające gwiazdy. Dlatego staraj się wybierać jasne noce do filmowania;
• Kolejny czynnik obecność/brak i intensywność światła księżyca silnie wpływają na widoczność gwiazd, w zależności od ich pozycji w 29,5-dniowym cyklu przybycia i zaniku Księżyc jest potężnym źródłem światła, które oświetla powietrze (nawet gdy nie znajduje się w ramka!). Dlatego, jeśli chcesz uchwycić piękno rozgwieżdżonego nieba, wskazane jest fotografowanie w nowiu lub gdy księżyc w ogóle nie jest na niebie. Ale nie bój się i unikaj Księżyca, sam w sobie jest to bardzo malowniczy temat, ale zostanie to napisane nieco później.

Skupienie

Aby „wyzyskać” więcej światła podczas fotografowania w nocy, najczęściej stosuje się stosunkowo otwarte przysłony, przy których głębia ostrości (głębia ostrości) gwałtownie spada.

Dlatego najlepiej wybierać sceny, w których wszystkie ujęcia znajdują się w dostatecznie dużej odległości od aparatu i odpowiadają nieskończoności na skali ostrości obiektywu.

Nepal, Park Narodowy Annapurna, widok na dolinę rzeki Kali Gandaki z południowym Nilgiri (6839 m) w tle, 2011 | 20 s, f/1,6, ISO 2000, FR 50 mm, wschód Księżyca (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50 mm f/1,2 L USM)

Autofokus „na gwiazdach” może pomóc w jasnym obiekcie widocznym w oddali.

To może być księżyc, światło w oknie jakiegoś odległego domu, Jasna gwiazda, ośnieżone szczyty oświetlone światłem księżyca, latarnią uliczną itp. W ostateczności możesz poprosić znajomego, aby przebiegł kilkadziesiąt metrów wstecz z włączonym telefonem i skupił się na nim.

Jeśli musisz skupić się na pierwszym planie, w tym przypadku może ci pomóc lampa błyskowa lub latarka. Ale niestety nie wszystkie obiektywy są idealnie wyrównane i przy otwartych przysłonach w trybie autofokusa mogą dać idealnie ostry obraz. Dlatego zdecydowanie radzę od razu przyzwyczaić się do manualnego ustawiania ostrości.

Pożądane jest posiadanie skali ostrości na obiektywie i ręczne ustawianie na niej ostrości. Ale ponieważ w nocy bardzo trudno jest trafić w cel „okiem”, lepiej wykonać kilka strzałów próbnych, aż osiągniesz idealny wynik. Również ręczne ustawianie ostrości na ekranie w trybie LiveView okazało się bardzo skuteczne i dokładne, gdzie pożądany obszar obrazu można powiększyć 10 razy! Więc polecam

Kompozycja

Warto wyrobić w sobie nawyk znajdowania scen i punktów strzeleckich nadających się do nocnego fotografowania z wyprzedzeniem, po południu. W nocy będzie to znacznie trudniejsze. Następnie czekasz na noc z czystym bezksiężycowym niebem i udajesz się do wcześniej znalezionego miejsca.

Gwiazdy nie powinny być głównym obiektem, muszą tylko harmonijnie uzupełniać kompozycję.

Aby obraz był mniej abstrakcyjny, możesz umieścić w kadrze łatwo rozpoznawalną sylwetkę - pojedyncze drzewo, budynek, pobliskie szczyty górskie itp.

Indie, Goa | 30 s, f/2,8, ISO640, 15 mm FR (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2,8 Fisheye)

Droga Mleczna to największy i najbardziej kolorowy obiekt na nocnym niebie.

Doskonale oddaje całą Wielkość i Nieskończoność naszego Wszechświata. Aby jeszcze bardziej to podkreślić, dla porównania możesz włączyć do kompozycji osobę lub coś związanego z nią i jej działalnością (dom, namiot, ognisko z siedzącymi ludźmi itp. Pokaż tutaj całą swoją wyobraźnię). Do fotografowania Drogi Mlecznej najlepsze są ciemne, bezksiężycowe noce.

„Jedna piąta ludzkości nie widzi już Drogi Mlecznej” — fraza z National Geographic

Nepal, Park Narodowy Annapurna, wąwóz Mardi, 2011 | 30 s, f/1,6, ISO 2500, 24 mm FR, bezksiężycowa noc (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24 mm f/1,4 II L USM)

W nocy jest też „Słońce” – to jest Księżyc. Może to zabrzmieć dziwnie, ale księżycowe wschody i zachody słońca mogą być nie mniej spektakularne i kolorowe niż jej dzienne odpowiedniki.

Nepal, Park Narodowy Sagarmatha (Everest), księżyc w pełni wschodzący nad Himalajami | 30 s, f/4, ISO 400, 24 mm FR, pełnia księżyca (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM)

Jeśli mówimy o świetle księżyca, obowiązują tutaj te same prawa i zasady, co w godzinach dziennych.

Światło księżyca po świcie i przed zachodem słońca jest idealne do fotografowania. Światło w tym czasie jest bardzo miękkie, obszerne, barwi otaczające krajobrazy w ciepłych (czasem nawet czerwonawych) tonach.

Nepal, Park Narodowy Annapurna, Dhaulagiri (8167 m) w złotym świetle wschodzącego księżyca w pełni, 2010 | 30 s, f/2,8, ISO 400, 145 mm FR, pełnia księżyca (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200 mm f/2,8 L USM)

Czas, w którym Księżyc (zwłaszcza ten w pełni) znajduje się wysoko nad horyzontem w tzw. zenicie, jest mało przydatny w fotografii, ponieważ światło w takich warunkach jest bardzo twarde, płaskie, pozbawione koloru (jak świetlówki, brr ) + olśnienie Powietrze w tym czasie jest maksymalne, dlatego gwiazdy są praktycznie niewidoczne.

Warto również zauważyć, że bardzo ciekawe są działki z odbiciem gwiaździstego nieba (ślady gwiazd) na powierzchni jakiegoś zbiornika. W takich przypadkach często lepiej jest wybrać bardzo niski punkt obserwacyjny i strzelać z bliska. W ten sposób nawet małą kałużę lub mały staw można „zamienić” w bezkresny ocean.

Nepal, Annapurna Base Camp (4150 m) i Machapuchre (6997 m), 2011 | 44 min (86 klatek x 30 s), f/4, ISO 1250, 15 mm FR, pełnia księżyca (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2,8 Fisheye)

Bardzo ciekawie wyglądają też nocne ujęcia z rwącymi rzekami/wodospadami, które przy długim czasie otwarcia migawki zamieniają się w mleczne strumienie iw tej formie bardzo dobrze komponują się z rozgwieżdżonym niebem.

Nepal, Park Narodowy Langtang, jezioro Gosaikunda (4380 m), 2011 | 27 min (32 klatki x 30 s), f/2.8, ISO2000, 15mm FR, bezksiężycowa noc (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

W niektórych przypadkach na obrazach widoczne są niezrozumiałe ślady i paski, których trajektoria różni się od trajektorii gwiazd. Niektórzy fotografowie mają tendencję do nadawania takim zjawiskom mistycznego charakteru. Jednak takie zjawiska wyjaśniają samoloty, satelity i/lub jasne meteory, które spalają się w ziemskiej atmosferze. Takie ślady meteorów mogą doskonale ozdobić Twoją ramę.

Jeśli chcesz uchwycić takie zjawisko, to przede wszystkim dowiedz się, kiedy są aktywne deszcze meteorów. Po ustaleniu maksymalnego okresu wybierz miejsce, w którym nie ma oświetlenia lamp ulicznych, okien i innych źródeł światła (najlepiej z dala od osiedli).

Deszcz Perseidów, którego szczyt przypada na 11-12 sierpnia, jest idealny na początek. Po pierwsze jest bogaty w jasne meteory - ogniste kule, a po drugie, w sierpniu do pracy wygodne są ciemne i ciepłe noce. Zwróć uwagę na to, w jakiej fazie i gdzie znajduje się księżyc. Ważne jest, aby jego światło nie przeszkadzało w fotografii.

Oprócz wszystkich powyższych, możesz zbudować swój obraz w oparciu o konstelacje jako centrum kompozycji. W znalezieniu i określeniu konstelacji pomoże Ci atlas rozgwieżdżonego nieba 😉

Nepal, Park Narodowy Sagarmatha (Everest), konstelacja Oriona nad bazarem Namche (3500 m) | 30 s, f/4, ISO 400, 24 mm FR, pełnia księżyca (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

Zanim skomponujesz ujęcie przez wizjer aparatu, daj swoim oczom kilka minut odpoczynku w całkowitej ciemności, aby przyzwyczaić się do światła otoczenia.

Jeśli nawet po takim „rytuale” nic nie widać w wizjerze, spróbuj skierować aparat „w oko”. Następnie zrób zdjęcie próbne przy ekstremalnych ustawieniach (maksymalnie otwórz przysłonę, ISO) i na tej podstawie dostosuj położenie aparatu. Powtarzaj ostatni krok, aż osiągniesz idealną kompozycję.

To wszystko, teraz jesteś gotowy, aby przejść bezpośrednio do strzelania do gwiazd! 😉.

W tym artykule opowiemy i pokażemy, jak fotografować rozgwieżdżone niebo, artykuł przyda się początkującym - podróżnikom lub profesjonalistom, którzy nie są przyzwyczajeni do fotografowania tylko siebie i zabytków na wakacjach różnych krajów pokój. Zaczynamy urozmaicać fotografię i zaczynamy od pytania, jak sfotografować rozgwieżdżone niebo.

Teraz zdecydujmy się na opcję wyświetlania gwiazd, możesz sprawić, że gwiazdy będą ledwo widoczne lub możesz sprawić, że gwiazdy będą widoczne, ponieważ wiele reflektorów będzie dobrze widocznych na ciemnym tle, inną opcją fotografowania gwiaździstego nieba jest fotografowanie ruchu gwiazdki, dzięki tej opcji otrzymasz całe ślady gwiazd. Wszystkie powyższe opcje wymagają określonego czasu utrzymywania. Pierwsza opcja jest odpowiednia, jeśli w ustawieniach aparatu ustawisz czas otwarcia migawki od 10 do 30 sekund. Druga opcja będzie wymagała ustawienia czasu naświetlania od 30 sekund do 1 minuty, a trzecia opcja od 5 minut naświetlania do kilku godzin.

Inną osobną opcją fotografowania gwiaździstego nieba jest opcja profesjonalna, którą wśród fotografów nazywa się Timelapse, ten kierunek coraz bardziej popularne wśród fotografii. Sekretem tej opcji jest to, że fotografujesz jeden krajobraz przez bardzo długi czas, czasem nawet kilka dni. Zdjęcie jest robione z przerwą około 1 sekundy, następnie wszystko jest sklejane w specjalnym programie do obróbki wideo, ilość zdjęć do klipu w ciągu 1 minuty to od 1000 sztuk.

Poradzimy ci, jeśli kupujesz lustrzankę z ręki, to koniecznie zapytaj, czy twoim przyszłym aparatem był timelapse, chodzi o to, że po tej opcji fotografowania wiele aparatów zawodzi mechanizm migawki, co dodatkowo kosztuje masz okrągłą sumę do naprawy.

Czego potrzebujesz do fotografii

Wróćmy do pytania - jak sfotografować gwiaździstą otchłań. Kolejny atrybut do fotografowania gwiaździstego nieba, potrzebujemy aparatu, już mówiliśmy, jak wybrać aparat, to potrzebujesz jasny obiektyw, jeśli nie wiesz, jak wybrać obiektyw, to przeczytaj nasz, a ostatnim atrybutem jest statyw. Kosztem statywu należy od razu ostrzec, jeśli fotografujemy zimą, ustawić statyw na zamarzniętej ziemi na około pięć minut. Ta technika pozwala na schłodzenie statywu, a nogi statywu są ostatecznie umocowane w ziemi, dzięki czemu zdjęcie przy długich czasach otwarcia migawki nie jest rozmazane.

Aby więc otworzyć pytanie, potrzebujemy: aparatu, obiektywu, statywu, nocy, baterii, a najlepiej pilota do spustu migawki. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest pilot – zwykły pilot do profesjonalnego fotografowania przy długich czasach otwarcia migawki, wielu fotografów nazywa taki pilot – kablem.

Udzielimy porady na temat akumulatora, ponieważ fotografowanie z długimi czasami naświetlania bardzo szybko zużywa akumulator, wtedy do fotografowania potrzebujemy albo w pełni naładowanego akumulatora, albo innego zapasowego. Według danych technicznych pobór mocy przy długich ekspozycjach jest 10 razy większy niż podczas normalnego fotografowania, wyciągaj wnioski, jeśli potrzebujesz zapasowego akumulatora.

Tak więc po odczekaniu na zapadnięcie nocy zaczynamy fotografować nocny krajobraz. Zacznijmy od ustawienia odpowiednich ustawień, postępuj zgodnie z naszymi radami i zapisz je w swojej ściągawce. Pamiętaj, aby otworzyć przysłonę na maksymalną dopuszczalną wartość. W naszym przypadku zastosowano obiektyw Sigma AF 15mm f/2.8 EX, maksymalna wartość przysłony dla tego obiektywu to 2.8, można wziąć obiektyw o jeszcze wyższym otworze przysłony.

Teraz upewnij się, że jesteś w całkowitej ciemności, nie powinno być żadnego światła z lamp miejskich i pobliskich domów, czyli dodatkowe źródła światła powinny być całkowicie wykluczone, tylko w nocy, bez jednego źródła światła. Drugi punkt, strzelanie do gwiaździstego nieba powinno odbywać się tylko zanim księżyc opuści horyzont, w przeciwnym razie dodatkowe źródłoświatło nie pozwoli ci zobaczyć gwiazd i po prostu je oświetli.

Z ustawień aparatu rozmawialiśmy już o maksymalnej otwartej przysłonie, która pozwoli jak najdokładniej zobaczyć gwiazdy na zdjęciu. W aparacie czas otwarcia migawki ustawiamy na co najmniej 5 sekund i ISO na co najmniej 640, w zależności od obiektywu, wszystko to robimy na statywie, który z góry jest dokładnie zainstalowany na ziemi. Jeśli nie ma statywu, co w naszym przypadku zdarzyło się więcej niż raz, to zwykła twarda nieruchoma powierzchnia oszczędza, na której można postawić aparat z obiektywem do góry, najważniejsze jest, aby nie zarysować wyświetlacza aparatu.

Aby fotografowanie było wysokiej jakości, trzeba wyeliminować rozmycie zdjęcia przy fotografowaniu z długim czasem naświetlania, trzeba zainstalować kabel z pilotem, który ma spust migawki, który wciskasz, gdy jesteś gotowy robić zdjęcia. Ale radzimy sobie z prostszą opcją, ustawiamy opóźnienie fotografowania na 10 sekund w ustawieniach aparatu i odchodzimy, za 10 sekund aparat przestanie się trząść i stanie w miejscu. Mamy nadzieję, że rozumiesz, o jakim opóźnieniu mówimy, z takim opóźnieniem lubią robić zdjęcia z całą rodziną, ustawiają opóźnienie, aby mieć czas na zebranie wszystkich przed obiektywem aparatu.

Fragmentpodczas fotografowania gwiaździstego nieba

Jeśli ustawisz duży czas otwarcia migawki, gwiazdy zaczną wyglądać jak paski, a ziemia obraca się prawidłowo, jeśli ustawisz krótki czas otwarcia migawki, gwiazdy będą trudne do zobaczenia. Jak uchwycić ten moment? Dwa sposoby: metoda prób i błędów, a druga metoda to zasada 600. Pierwsza metoda fotografowania gwiaździstego nieba jest dla wszystkich zrozumiała, dopóki nie wypróbujesz wszystkich opcji z ustawieniami aparatu, nie zrozumiesz dokładnie, czego potrzebujesz.

Porozmawiajmy bardziej szczegółowo o drugiej metodzie, reguła 600 mówi nam o dzieleniu liczby 600 przez ogniskową obiektywu. W naszym przypadku zastosowaliśmy obiektyw Sigma AF 15mm f/2.8 EX, co oznacza, że ​​dzieląc 600 na 15mm otrzymujemy czas otwarcia migawki 40 sekund. W przypadku aparatów z matrycą do przycinania wynik końcowy należy podzielić przez kolejne 1,6, aby uzyskać czas otwarcia migawki wynoszący 25 sekund.

Jaką przysłonę ustawić podczas fotografowania

Bardzo najlepsza opcja fotografowanie gwiaździstego nieba to najbardziej otwarta „dziura” dla Twojego obiektywu, im szybszy obiektyw, tym lepiej. W naszym przypadku użyliśmy obiektywu Sigma AF 15mm f/2.8 EX, przysłona tego obiektywu to 2.8, przysłona 1.8 - 2.8 jest uważana za idealny obiektyw do fotografowania gwiaździstego nieba.

Na czym należy się skupić?

Automatyczne ustawianie ostrości w nocy raczej nie będzie działać w 100 procentach, więc bez męczenia się nad tym, jak zrobić zdjęcie i bez cierpienia, przełączamy się na mechaniczne ustawianie ostrości, inaczej zwane manualnym ustawianiem ostrości. Radzimy ustawić ostrość w najbardziej ekstremalnej pozycji w nieskończoności ostrości. Wskazówka dotycząca ogniskowej, na przykładzie ogniskowej 15 mm, obliczyliśmy już czas otwarcia migawki wynoszący 40 sekund dla pełna ramka i 25 sekund na uprawę.

Czyli zasada ta obowiązuje do odległości 50mm, wtedy im dłuższa ogniskowa, tym znacznie krótszy czas otwarcia migawki, zwykły język można tak powiedzieć – im dłuższa ogniskowa (od 50 mm…), tym bliżej nas są gwiazdy, co oznacza, że ​​nie potrzebujemy długiego czasu naświetlania.

Opcje podczas fotografowania nocnego nieba

• najlepiej używać soczewek 14 lub 16 mm.,
• ustaw parametry ISO na 200, to jeśli nic nie widać, to zwiększymy wartość do ISO 400,
• otwórz przysłonę od f4 do f5.6,
• Polecam wybór czasu otwarcia migawki w trybie manualnym, jasność powinna odpowiadać zamysłowi autora. Jeśli czas otwarcia migawki jest krótki (w większości urządzeń nie przekracza 30 sekund), to zwiększamy ISO do 400 lub więcej,
• jeśli chodzi o skupienie, to jest problem w nocy, więc zwracamy się do tryb ręczny Centrum.

Jak kręcić timelapsemi

Najpierw porozmawiajmy o programie klejenia. ogromna ilość w rzeczywistości istnieje bardzo duża liczba takich programów i prawie wszystkie z nich są bezpłatne. Ale początkującym w tym biznesie radzimy prosty i wygodny program Startrails Wersja 1.1. Możesz go pobrać wszędzie i za darmo, więc nie opublikujemy linku.

Kręcenie time-lapse to bardzo żmudna i długa praca wymagająca ogromnej ilości nerwów i wolnego czasu, fotografowanie gwiaździstego nieba zajęło nam 2 noce, przez ten czas byliśmy bardzo wykończeni, ale tego typu po prostu trzeba spróbować fotografowania, to bardzo duży krok w kierunku profesjonalnej fotografii i czeka na Ciebie bardzo ekscytujące wydarzenie.

Przez około 10 sekund klipu wideo w trybie timelapse trzeba zrobić 100 zdjęć. Przybliżone ustawienia aparatu, których użyliśmy, gdy fotografujesz w całkowitej ciemności bez przeszkadzającego Ci jednego źródła światła, są następujące: ISO 1000, ogniskowa 15 mm, maksymalna otwarta przysłona 2,8, czas otwarcia migawki 30 sekund. Czas trwania nocna praca na 10-sekundowy film około 50 minut.

Teraz trochę matematyki, nagranie 10-minutowego filmu poklatkowego zajmuje dużo czasu. 1 sekunda wideo zawiera 24 klatki, 60 sekund na minutę, 60 * 24 = 1440 klatek, 10 minut wideo zawiera 14440 klatek (1440 klatek * 600 sekund). Robiąc każde zdjęcie z szybkością migawki 30 sekund i przerwami 1 sekundy, otrzymujemy 31 sekund * 14440 klatek = 447640 sekund lub 124 godziny czasu pracy.

Tyle czasu zajmuje nakręcenie wysokiej jakości klipu wideo, ale jeszcze więcej wysiłku i pieniędzy poświęca się na odrestaurowanie sprzętu po takiej pracy. Na zakończenie kilka wskazówek dotyczących fotografii. Nie może być księżyca, strzelaj, zanim się pojawi, inaczej dostaniesz światło i gwiazdy nie będą widoczne. Strzelaj z dala od świateł miejskich, światła również oświetlają wszystko i nic nie będzie widoczne.

Zabierz ze sobą ściereczkę do przetarcia soczewki obiektywu, bardzo często w nocy jest wilgotno i gwarantowane jest zaparowanie. Co więcej, podczas długotrwałego fotografowania matryca dowolnego aparatu zaczyna się nagrzewać, w wyniku czego na zdjęciu pojawiają się szumy lub lekkie ziarniste kropki, ale niektóre aparaty mają funkcję redukcji szumów, która Cię uratuje. Jeśli nie ma takiej funkcji, daj aparatowi krótką przerwę w pracy, inaczej całość pójdzie w dół.

Nie zapomnij poeksperymentować z ustawieniami aparatu, wybierz teren gór lub lasu, a otrzymasz zdjęcie z niezapomnianym rozgwieżdżonym niebem, które zajmie pierwsze miejsce wśród zdjęć zrobionych w ekscytującej podróży wraz z ekipą serwisu

V Ostatni rok okresowo można było zobaczyć zdjęcia gwiazd w moich artykułach. Niektórzy zadawali mi pytania, mówią, jaka przysłona, jaki czas otwarcia migawki i tak dalej. Dlatego już same zdjęcia opublikowałem w osobnym poście z ich parametrami, ale tutaj chcę wrzucić szczegółowy opis jak fotografować rozgwieżdżone niebo. Od dawna chciałem napisać podobny artykuł, ale doświadczenie było bardzo małe. Po przeczytaniu tej instrukcji będziesz mógł przynajmniej robić takie same zdjęcia jak moje.

Od razu ostrzegam, że nie jestem profesjonalistą w tej sprawie i nie odkryjesz dla siebie czegoś radykalnie nowego, zwłaszcza jeśli sam zajmujesz się podobnymi strzelaninami. Jednak początkującym przyda się poznanie niektórych niuansów, których kiedyś nie znałem.

Napisałem szereg artykułów związanych z fotografią i skierowanych do takich amatorów jak ja. Oto ich lista, możesz rzucić okiem.

Czego potrzebujesz, aby sfotografować gwiaździste niebo

• Przede wszystkim statyw. Fragmenty są długie i nigdzie bez statywu. Ważne, aby wytrzymała ciężar aparatu wraz z obiektywem i nie chwiała się, ale jednocześnie nie była zbyt ciężka, bo inaczej nie będziecie chcieli go zabrać w podróż, no chyba, że ​​jesteście przy samochód oczywiście.
• Aparat z ręcznymi ustawieniami i najlepiej strzelanie w Raw, bo ten format daje ogromne możliwości obróbki zdjęć. Byłoby też miło, gdyby ISO można było ustawić na 800-1600 bez większych uszkodzeń obrazu.
• Szerokokątny, szybki obiektyw do uchwycenia statycznych gwiazd i szerokiego pokrycia rozgwieżdżonego nieba.
• Pilot do ustawiania długich naświetleń, u zwykłych ludzi - kabel.
• Zapasowy akumulator, ponieważ zużywa się wystarczająco szybko.

Mój zestaw gwiaździstego nieba

Ogólnie o moim zestawie sprzętu fotograficznego pisałem już z żoną w artykule. Ale była cała lista, a mianowicie zdjęcia nocnego nieba na ten moment robię:

• Aparat Canon 7d
• Tokina 11-16 F2.8 szerokokątny i jasny obiektyw
• Programowalny pilot
• Statyw Slik Sprint Pro II 3W CG

Myślę, że można robić zdjęcia rozgwieżdżonego nieba mydelniczką, jeśli pozwala ona na pewne rzeczy, takie jak: ustawienie czasu otwarcia migawki na 30 sekund lub podłączenie do niego pilota, przykręcenie statywu, ustawienie wyższego ISO bez brutalnych dźwięków, otwórz szerszy otwór. W przeciwnym razie będziesz miał poważnie ograniczone możliwości i jest mało prawdopodobne, że coś się ułoży.

Moje typowe błędy

Niedawno zacząłem fotografować gwiaździste niebo. Ale moje pierwsze zdjęcia w ogóle nie wyszły, bo byłem pewien, że wystarczy długa ekspozycja 30 sekund. Z reguły wszystkie lustrzanki cyfrowe umożliwiają fotografowanie bez pilota z czasem otwarcia migawki 30 sekund.

Tak więc przy takich czasach otwarcia migawki nie można zablokować przysłony, chociaż chcesz, aby wszystko było ostre. W tym przypadku światło gwiazd wcale nie wystarcza, aby mogły normalnie pojawić się na niebie. Wręcz przeciwnie, musisz go maksymalnie otworzyć! W moim obiektywie to F2.8, niektórzy kupują obiektywy jeszcze szybciej. Ale nie tylko przysłona musi być otwarta, ale także pożądane jest ustawienie ISO na co najmniej 800-1600.

Opcje fotografowania gwiaździstego nieba

1. Strzelanie do gwiazd statycznych. Ekspozycja 10-40 sek. Wyglądają jak kropki, czyli tak, jak widzimy je normalnym okiem.

2. Fotografowanie rotacji gwiaździstego nieba (gwiazdy w postaci pasków) lub w inny sposób torów. Długa ekspozycja od kilku minut do kilku godzin. Absolutnie nierealne zdjęcia, ale wyglądają śmiesznie.

3. Kręcenie utworów, ale w inny sposób. Duża liczba zdjęć tego samego obszaru nieba jest wykonywana przy użyciu technologii strzelania do gwiazd statycznych w odstępie 1 sekundy, a następnie są sklejane w specjalnym programie w jedno zdjęcie. Wizualnie jest podobny do wariantu 2, ale bardziej kolorowy i cichszy. Kręcąc ścieżki zgodnie z opcją 3, otrzymujemy zarówno sklejone zdjęcie końcowe, jak i możliwość nitowania filmu poklatkowego.

4. Upływ czasu. Robi się więcej zdjęć gwiazd statycznych, a następnie łączy je w wideo. Okazuje się, że bardzo piękne filmy pokazują, jak gwiazdy poruszają się po niebie.

Jak fotografować gwiaździste niebo - gwiazdy statyczne

Gwiazdy statyczne. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sek

Fragment

Cóż, przejdźmy do zdjęć i strzelania bezpośrednio. Jak już zrozumiałeś, ze względu na to, że gwiazdy się poruszają, pozostają one w postaci stałych punktów tylko do określonego czasu otwarcia migawki. A jeśli ona ma większa wartość, następnie zamieniają się w paski. Aby obliczyć ten bardzo krytyczny czas otwarcia migawki, obowiązuje zasada „600”.

Musimy podzielić 600 przez ogniskową naszego obiektywu i otrzymamy maksymalny czas otwarcia migawki, przy którym gwiazdy nadal będą kropkami. Ten wzór dotyczy aparatów pełnoklatkowych, współczynnik kadrowania 1:

15 mm - 40 s
24 mm - 25 s
35 mm - 17 s
50 mm - 12 s
85 mm - 7 s
135 mm - 4 sek
200 mm - 3 s
300 mm - 2 s
600 mm - 1 sek

Najczęściej wszyscy, łącznie ze mną, nie korzystają z aparatów pełnoklatkowych. Potrzebujemy więc poprawki - dzielimy również 600 przez współczynnik plonu. Do Aparaty Canon to jest 1,6:

10 mm - 38 s
11 mm - 34 s
12 mm - 32 s
15 mm - 25 s
16 mm - 24 s
17 mm -22 s
24 mm - 15 s
35 mm - 10 s
50 mm - 8 s

Oczywiście pełnoklatkowy czujnik i obiektywy szerokokątne mają dłuższy margines ekspozycji. Czyli fotografując obiektywem 50 mm na wykadrowanej matrycy masz tylko 8 sekund, a to bardzo, bardzo mało, gwiazd nie będzie widać. Ponadto taki obiektyw może nie mieć wystarczającego kąta widzenia.

Z moich obserwacji wynika, że ​​czas otwarcia migawki można jeszcze zwiększyć półtorakrotnie. Tak, przy powiększeniu na komputerze gwiazdy będą już kreskami, ale na małych zdjęciach (dla bloga, dla wydruku 10x15) może to być mało widoczne.

Membrana

Przysłonę najlepiej otworzyć jak najszerzej. Jeśli obiektyw pozwala na otwarcie na 1,6-1,8, to będzie można nie zwiększać czasu otwarcia migawki powyżej krytycznego i nie ustawiać ISO powyżej 800. Ostrość spada, ale co zrobić.

Ręczne ustawianie ostrości

W nocy można zapomnieć o autofokusie, więc wystarczy korzystać z ręcznego ustawiania ostrości. Zazwyczaj zaleca się ustawienie go w skrajnej pozycji na nieskończoność, ponieważ strzelamy do gwiazd. Ale mam do czynienia z faktem, że moje obiektywy prawie nigdy nie przekręcają ostrości na nieskończoność w trybie automatycznym. Sprawdziłem to skupiając się na księżycu, na odległych światłach (swoją drogą są to opcje autofokusa w nocy). Pozostał trochę na skrajnej pozycji i wykorzystałem ją w przyszłości.

Długość ogniskowa

Ponownie, im dłuższa ogniskowa, tym krótszy powinien być czas naświetlania, ponieważ gwiazdy się zbliżają, co oznacza, że ​​aby zapobiec powstawaniu śladów, trzeba skrócić czas fotografowania. Ponadto możesz nie mieć wystarczającego kąta widzenia, nie sfotografujesz tylko jednego nieba bez wszystkiego. A gęstość gwiazd maleje w miarę zbliżania się.

Jak fotografować gwiaździste niebo - obrót nieba, ślady

Obrót nieba. ISO400, 11mm, f5, 1793s

Utwory nagrywałem do tej pory całkiem sporo i tylko zgodnie z drugą opcją (bez korzystania z dodatkowych programów).

Fragment

Od 10 minut do kilku godzin. Im jest dłuższy, tym dłuższe linie rysują gwiazdy. Potrzebny jest pilot, aby ustawić te wartości i dobry statyw, aby nie był miotany przez wiatr przez tak długi czas. Pamiętaj tylko, że przy takich czasach otwarcia migawki bardzo trudno jest obliczyć prawidłową ekspozycję.

Membrana

Trudno jest napisać konkretne wartości, ponieważ nie wiem, jak obliczyć ekspozycję, najprawdopodobniej tylko z doświadczenia. I zawsze istnieje ryzyko, że po półgodzinnym oczekiwaniu dostaniesz prześwietloną ramkę. Na przykład zakładam to na oko - obiektyw 11 mm, czas otwarcia migawki 30 minut, przysłona 7,1, ISO 400.

Długość ogniskowa

W tym przypadku nie można już powiedzieć, że lepiej, gdy jest minimalne, bo cenne sekundy naświetlania nie są już tak ważne, światła i tak będzie dość, liczenie idzie nie na sekundy, ale na dziesiątki minuty. Dlatego jeśli kompozycja kadru działa dobrze na normalnym, a nie na obiektyw szerokokątny(chwyta za kąt), to jest jeszcze lepsze, ponieważ czekanie na zrobienie kadru zajmie znacznie mniej czasu. Ale musisz zrozumieć, że gwiazdy będą bliżej, a ich ślady staną się mniej okrągłe. Nie potrzebujesz obiektywu większego niż 50mm.

Wyznaczanie środka obrotu gwiazd

Ponieważ gwiazdy na niebie obracają się, ich ślady są okręgami, które oczywiście mają środek. A jeśli zbudujesz kompozycję kadru w określony sposób, dobrze będzie wiedzieć, gdzie jest to centrum. Dlatego na półkuli północnej kierujemy soczewkę na Gwiazdę Polarną, a na półkuli południowej na Sigma Octant. Obracając się, w ciągu pół godziny gwiazda tworzy łuk o 7,5 stopnia, a łuk ten jest tym dłuższy, im dalej gwiazda znajduje się od Gwiazdy Północnej lub od Sigma Octanta.

W centrum obrotu znajduje się Gwiazda Polarna. ISO400, 11 mm, f7.1, 1793 s

Teraz o tym, jak szukać gwiazd, których potrzebujemy. Najłatwiejszym sposobem na znalezienie Gwiazdy Północnej jest Wielka Niedźwiedzica. Znajdujemy konstelację na horyzoncie, łączymy w myślach dwie gwiazdy wiadra, które tworzą jedną ze ścian, znajdującą się naprzeciwko uchwytu wiadra, i otrzymujemy linię. Odłóż mentalnie na bok 5 odległości wzdłuż tej linii od wiadra (od jego wierzchołka i dalej) i oprzyj się o Gwiazdę Polarną.

Wydaje mi się, że Sigma Octantu na półkuli południowej jest prawie niemożliwa do znalezienia. Łatwiej jest kierować się konstelacją Krzyża Południa. Najpierw znajdujemy go na niebie, a następnie wydłużamy długą poprzeczkę krzyża w dół o 4,5 odległości tej samej poprzeczki. Mniej więcej w tym miejscu pojawi się Sigma Octant.

Jak fotografować gwiaździste niebo - utwory w programie

Wszystkie ustawienia są ustawione dokładnie tak samo jak w pierwszym akapicie podczas fotografowania gwiazd statycznych. Nie powtórzę. Ale w rzeczywistości można używać dłuższych czasów otwarcia migawki, gdy widać niewielkie przesunięcie gwiazd. Mimo to w programie wszystko to zostanie sklejone. Ale w tym przypadku jako osobne zdjęcia nie będą zbyt piękne i wtedy nie da się zrobić timelapse.

Oprogramowanie do klejenia torów

Na pewno są różne programy, ale znam tylko jeden - Startrails w wersji 1.1, jest bardzo prosty i nietrudny do zrozumienia. Wgrywamy pliki i tworzymy ślady. Jeśli okażą się zbyt długie, możesz usunąć część zdjęć z obróbki.

Jak kręcić timelapse

Zrobiłem Timelapse z gwiazdami tylko raz, bo to dość długie zadanie. A potem, po zrobieniu 99 klatek, wyszedłem z namiotu i zdałem sobie sprawę, że niebo jest zachmurzone i nic innego dla mnie nie świeci, szkoda. Do tego momentu robiłem zdjęcia tylko w ciągu dnia, na przykład slonce zachodzi lub ludzie się ruszają, i to było nagranie wideo na pudełeczku na mydło (dla mnie robi to dobrze), a potem przyspieszyło w Premier. Aby sfotografować niebo, potrzebujesz aparatu, kamera wideo nie będzie w stanie nagrywać w nocy z tak długim czasem otwarcia migawki.

W filmie wykorzystano 99 klatek (ISO 1600, 11 mm, f2,8, 27 s) z przerwą 1 sekundy. Całkowity czas fotografowania to 46 minut. To wystarczyło na 4-7 sekund wideo. Jeśli spowolnisz, będzie już zauważalne, jak obraz zostanie przerwany.

Oto małe wyliczenie, ile zdjęć trzeba będzie mieć do 1-minutowego filmu z obrotem rozgwieżdżonego nieba. Film zawiera 25 klatek w ciągu 1 sekundy, a jeśli jest to minuta, to będzie to 25 * 60 = 1500 klatek. Każde zdjęcie robimy, powiedzmy, z czasem otwarcia migawki 30 sekund i odstępem między klatkami 1 sekundy, co oznacza, że ​​aby zrobić 1500 klatek, będziemy musieli spędzić 31*1500 = 46500 sekund, czyli 775 minut, czyli ~13 godzin .

Niektóre niuanse podczas fotografowania gwiaździstego nieba

1. Jeśli księżyc świeci jasno na niebie, gwiazdy będą wyblakłe na niebieskim niebie. Dlatego musisz strzelać przed wschodem księżyca lub w czasie i miejscu, w którym księżyc nie jest widoczny, a także w nowiu. Na przykład w sierpniu na Krymie przez 5 dni kampanii nigdy jej nie widziałem, a niebo było czarno-czarne. Ale w rzeczywistości księżycowe krajobrazy mogą być całkiem piękne, nocne oświetlenie bardzo dobrze oświetla wszystko wokół.

2. Światła duże miasto w ten sam sposób dobrze rozświetlają niebo, a w mieście strzelanie do gwiaździstego nieba wcale nie jest realistyczne, trzeba oddalić się na kilkadziesiąt kilometrów. I tylko jeśli miasto jest widoczne gdzieś w oddali, może się okazać ciekawe podświetlenie.

- Należy pamiętać, że w nocy istnieje możliwość zaparowania przedniej soczewki. Dlatego jeśli jest wilgotno, ultradługie ekspozycje i ścieżki fotografowania nie zawsze są możliwe.

3. Przy długich naświetlaniach dziesięciu minut lub więcej, matryca się nagrzewa i na zdjęciu pojawiają się straszne szumy. Nie powiem o wszystkich lustrzankach, ale w moim Canonie 7d jest to bardzo zauważalne - dużo wielokolorowych kropek na zdjęciu. Ale funkcja redukcji szumów przy długich czasach otwarcia migawki oszczędza, są one w jakiś sposób odejmowane od obrazu. Jest tylko taki moment, redukcja szumów działa przez cały czas otwarcia migawki, co oznacza, że ​​czas fotografowania jednej klatki jest podwojony, np. zamiast 30 minut, całą godzinę. Opcja kręcenia ścieżek poprzez wklejanie zdjęć w specjalistycznym oprogramowaniu nie ma tej wady, matryca nie ma czasu na rozgrzanie.

4. Wystarczy raz sfotografować gwiaździste niebo. Następnie chcesz zrobić więcej ciekawe zdjęcia i potrzebują obiektów na pierwszym planie. Dlatego pojawia się problem z wyborem miejsca do strzelania, zwykłe pole czy las tak wygląda, trzeba poeksperymentować i włączyć wyobraźnię. Osobiście najbardziej podobają mi się pod tym względem góry, ale ponieważ nie jeżdżę tam często, nie mam aż tylu ujęć rozgwieżdżonego nieba.