Zvijezde padalice. Kako fotografisati zvjezdano nebo, tajne fotografiranja zvijezda

Za fotografiju zvijezde kopaćemo mnogo dublje. Naučit ćemo kako koristiti ručnu kontrolu kamere, koji otvor blende, brzinu zatvarača, ISO itd. odabrati. Usput, u tu svrhu obavezno odaberite način rada noć pucanje. Ovo će dati više opcija prilikom uređivanja konačne slike. Ako i dalje sumnjate, hajde da pogledamo pobliže.

Počnimo sa onim što nam je potrebno:

Stativ- Bavićemo se ekspozicijama od desetina sekundi, tako da je ova stavka više nego korisna. Moramo stabilizirati kameru.
Kamera od priručnik postavke- ručno ćemo podesiti ISO vrijednost i brzinu zatvarača, što je od velikog značaja za fotografisanje zvijezda.
Objektiv od širok dijafragma- treba nam puno svjetla i otvor blende f/2.8 će biti dovoljan. Čini se da je to nejasna zona za astrofotografiju. U kombinaciji sa ultraširokougaonim objektivom, dubina polja neće predstavljati problem.

Sa ovim setom već možete početi. Ali naravno ima još mnogo stvari o kojima moramo razgovarati.

Lokacija!

Dakle, nije dovoljno samo prikupiti svu opremu, potrebno je pronaći pravo mjesto za uspješno fotografisanje noći nebo. Ozbiljan problem za astrofotografija dolazi do svjetlosnog zagađenja. Ako živite u granicama velikog grada, morat ćete se voziti najmanje sat vremena da biste pobjegli od svjetla.
Kao što možemo vidjeti na slici ispod, čak i grad od oko 30.000 ljudi udaljen nekoliko desetina kilometara i dalje može dovesti do ometajućeg svjetlosnog zagađenja.

Ne zaboravimo da ćemo slikati nebo, pa za dobar izbor lokacijama na zemlji, fokusiramo se i na položaj zvijezda i sazviježđa na nebu. Ovo ima veliki uticaj na vizuelnu percepciju fotografije. Možete koristiti aplikaciju pod nazivom Starwalk sa svog iPhonea za praćenje nebeskih tijela. Na primjer, fotografija Mliječnog puta može dati nevjerovatan vizuelni efekat.

osnovna podešavanja

Kada fotografišemo ove sićušne tačke svetla, potrebno nam je što je moguće više svetla. Stoga je važno koristiti kombinaciju visoko ISO, širok otvore blende I dugo odlomci.

Za vožnju kajakom pod zvijezdama koristio sam ISO 1250 pri f/2.8 i brzinu zatvarača od 30 sekundi. Kao što vidite, na donjoj desnoj strani fotografije od grada koji je udaljen oko 30 minuta ima malo svjetlosnog zagađenja.

To izravnati to minimum svjetlo zagađenje, neophodno saznati, gdje to izlazi. Da biste to učinili, najbolje je snimiti nekoliko uzastopnih snimaka preko horizonta, koristeći najvišu ISO postavku. Jednostavno smanjujemo vrijeme provedeno na svakom kadru. Nećemo koristiti ove snimke u završnom koraku, ali oni igraju važnu ulogu u tome da znamo koji dijelovi horizonta su nam nedostupni.

U vezi vrijeme odlomci, onda je bolje izdržati što manje. Koliko god je moguce. U suprotnom, s obzirom na rotaciju planete, položaj zvijezda će se promijeniti. Na primjer, ako pažljivo pogledate fotografiju snimljenu s ekspozicijom od 30 sekundi, možete vidjeti kretanje zvijezda.

Ispod vidimo pomalo preuveličanu fotografiju zvjezdanih tragova.

Obrada fotografija

Obrada slika noćnog neba može biti pomalo zastrašujuća. Ne očekujte neverovatne rezultate iz prvog pokušaja. Kao što smo već napomenuli, koristite RAW format u kameri, ako je za to predviđen, kada ćete snimati zvezdano nebo.

Slika iznad je posebno predstavljena u dvije verzije kako bi se jasno pokazala razlika prije i poslije obrade. Korištene postavke instrumenta LR4. Eksperiment se nastavlja sve dok ne budete zadovoljni rezultatom.

Snimite svoj ff snimak snimljen određenim objektivom. Iz njega je prilično lako snimiti sliku iz izrezivanja u Photoshopu jednostavnim izrezivanjem središnjeg dijela s koeficijentom. 1.5, što će odgovarati slici na isečenoj matrici. Uporedite oba snimka na skali od 100%. Dužina staza će biti potpuno ista. Zato što je to ista zvijezda, ista veličina piksela i ista žižna daljina. Ali EFR će biti drugačiji.
Tako da niko ne raspravlja. Ali ne govorim o gledanju na 100% useva, već govorim o stvarnoj upotrebi pravih sočiva od strane ljudi. Napravite dva snimka snimljena istim objektivom, ali sa 2 različita senzora (FF i 1,5 crop), odštampajte 20x30 i pogledajte ih. Snimak koji je napravljen na izrezanom trupu imat će 1,5 puta manji ugao gledanja i 1,5 puta uočljivije tragove zvijezda. Pod jednakim ostalim stvarima, naravno. Zato je to neophodno kada se slika na izrezanom fotoaparatu sa istom žižnom daljinom skratiti brzinu zatvarača za 1,5 puta. I to je ono o čemu govorim u svom postu. Još jednom, govorim o da, pod jednakim uslovima, i sa povećanjem faktora useva, treba povećati brzinu zatvarača.

Osim toga, ne uzimate u obzir faktor da se, kao što ste ispravno primijetili, uz faktor usjeva, ne smanjuje rezolucija matrice. Na primjer, svi moderni izrezani Nikoni se proizvode sa matricama od 24 MP (d5300-5300, d7100 itd.). I sta sa ovim?

Imamo:
2 kamere, izrezivanje 1.5 i 1
1 objektiv, 15 mm
Hajde da napravimo dva snimka:
iso 800, 30 sekundi.
Otvaramo 100% povećanje u oba okvira, svaki je 24mp.
šta ćemo vidjeti?
I videćemo da su tragovi uočljiviji na usevu.

Nisam ja ovca da iz svojih okvira od 24MP izrezujem nešto i pretvaram ih u 10.5MP, to u stvarnosti skoro niko ne radi. Svako iz svojih matrica cijedi ono za šta je sposoban. I tvoj hipotetički primjer o izrezanom fragmentu je u redu, samo što nema veze sa stvarnošću. Tako ćete doći do tačke da uopšte ne morate da kupujete, recimo, 135 mm, ali možete sve da snimite na 10 mm, pa izrežete i neće biti razlike. Jer jednom na 10 mm tragovi su skoro nevidljivi na 30 sekundi, onda na 135 neće biti vidljivi. I baš me briga što ako iz okvira od 10 mm izrežete komad koji odgovara 135 mm, dobijete čak 0,3 mp. Odštampajte ih na zidu 100x60 i uživajte.

- Osnova da se na crop-u dobijaju duže staze sa istim parametrima kao na ff-u je korak 2. Proizvođači po pravilu pokušavaju da zadrže istu rezoluciju u crop kamerama kao na ff-u.

Da, šta to govoriš? Da li je istina? Upravo ste dokazali da niste u pravu? Ili mi se činilo, a vi samo savjetujete ljudima koji koriste izrezane kamere da smanje veličinu gotove slike kako bi izbjegli zamućenje? Ili ih možda odštampajte u manjoj veličini?
Zar ne bi bilo bolje poslušati moj savjet, skratiti brzinu zatvarača i dobiti kraće trake?

A da bi se isti broj piksela uklopio u manju matricu, njihova veličina se mora smanjiti. Manji piksel je više zamućen.
Pa ko se svađa? Ja sam mu pričao o Fomi, on meni o Jeryomi! Više podmazivanja - pa skratimo brzinu zatvarača i pucamo, u čemu je problem?

Vjerovatno je problem u tome što se ja, kao osoba koja pravi sliku, a ne mjeri piksele, uvijek fokusiram na izgled završeno okvir, a ne za tehno-fetišiste kojima su potrebni neki mitski brojevi. Prijatelju, moj savjet je za fotografe. Oni koji dobiju sliku, gotovu, čvrstu, formata 3x2, koja će biti odštampana na papiru, a neće se gledati u posebnim laboratorijama pod lupom. A u mom slučaju, ovi savjeti su mnogo prikladniji od teorije malog piksela, koja je relevantna samo kada se slika gleda sa 100% uvećanjem.

U modernim časopisima i knjigama o fotografiji na ruskom jeziku možete pronaći hiljade članaka o pejzažnoj, portretnoj, animalističkoj, reportažnoj, žanrovskoj i drugim vrstama fotografije.

Čini se da je o svemu već napisano. Teško je smisliti bilo šta da se svemu ovome doda. Ali ako bolje pogledamo, vidjet ćemo da se sve ove bezbrojne količine savjeta i uputa uglavnom odnose na snimanje samo danju i, u rijetkim slučajevima, navečer.

O noćnom fotografisanju gotovo ni riječi, a na kraju krajeva, tamno doba dana zauzima barem trećinu cjelokupnog trajanja dana. Neki će možda prigovoriti da se noću ništa ne vidi, da nema svjetla, a umjetnost fotografije gubi svoju snagu i relevantnost.

U ovom članku pokušat ću opovrgnuti ovaj stereotip i pokazati da noćna fotografija ne može biti ništa manje zanimljiva i produktivna od ostalih žanrova fotografije.

Prvi i glavni problem sa kojim se fotograf suočava kada snima noću je nedovoljna količina svjetla. A ako u slikarstvu umjetnik crta bojama, onda je u fotografiji osnova svega svjetlost.

I, za razliku od konvencionalnog snimanja, noću fotograf mora skupljati svjetlo malo po malo, njegujući svaki foton kao blago. U svemu tome ima nečeg tajanstvenog, na neki način čak i mističnog.

Važno je da u takvim uslovima vrlo brzo naučite da cenite i osećate svetlost, nakon čega rad na dnevnom svetlu izgleda i nije tako težak, a ponekad čak ni toliko zanimljiv i uzbudljiv.

Izbor fotografske opreme

Prije nego što pređemo direktno na pitanja vezana za fotografiju, odlučimo kakvu opremu trebamo ponijeti sa sobom na noćno fotografiranje.

Kamera

Pošto noću morate raditi gotovo na granici mogućnosti modernog digitalne kamere, poželjno je koristiti najviše moderna tehnologija, koji će Vam omogućiti da dobijete fotografije najvišeg mogućeg kvaliteta.

Prilikom odabira fotoaparata, trebali biste dati prednost vrhunskim modelima u punoj dužini vodećih proizvođača na tržištu fotografija ( Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s, Nikon D700, itd.), koji proizvode relativno tihe slike pri velikim ISO brzinama i/ili dugim ekspozicijama (brzine zatvarača).

Naravno, to ne znači da druge kamere nisu pogodne za noćno fotografisanje. Ne sve. Samo napredniji i moderniji modeli daju više mogućnosti za fleksibilno i kvalitetno gađanje, osim toga, dobro su zaštićeni od raznih štetnih utjecaja. vremenskim uvjetima uz koje se često povezuje noćna fotografija.

Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700

Objektivi

Sve navedeno o izboru fotoaparata može se pripisati objektivima. Preporučljivo je koristiti vrhunske modele objektiva koji mogu pružiti maksimalnu rezoluciju na otvorenim otvorima blende.

Što brži objektiv odaberete, to će kamera biti lakše fokusirati i lakše ćete složiti željeni kadar, budući da svjetlina slike koju vidite u tražilu vašeg fotoaparata direktno zavisi od otvor blende korištenog objektiva. Ali brzi objektiv također nije lijek.

Mnogi jeftini modeli relativno brzih sočiva na rubovima okvira su vrlo sapunasti. Ovo je još jedan razlog zašto biste trebali dati prednost skupljim modelima koji vam omogućavaju da dobijete oštru sliku čak i pri gotovo potpuno otvorenim otvorima.

Osim toga, važno je napomenuti da najčešće i najbolje priče s zvjezdano nebo, kružni tragovi zvijezda i Mliječni put su dobijeni korištenjem širokokutnih sočiva.

Odlično sredstvo da se izrazite u astrofotografiji je i ultraširokougaona optika sa vidnim poljem blizu 180 stepeni. To su takozvana sočiva ribljeg oka (fisheye), koja se u astronomiji obično nazivaju all-sky sočiva (all-sky lenses).

Sa takvim vidnim poljem, gotovo cijelo zvjezdano nebo može se snimiti u kadru bez ikakvih problema. Samo zapamtite da takvi objektivi imaju jaku distorziju (geometrijsko izobličenje), stoga uvijek pazite na liniju horizonta i vertikalne linije na rubovima kadra.

Što se tiče mog lično iskustvo, tada rijetko koristim zum objektive i objektive sa žižnom daljinom većom od 50 mm, jer s povećanjem žižne daljine gustoća, a samim tim i broj vidljive zvijezde smanjuje se u kadru, a zvjezdani tragovi pri dugim ekspozicijama se sve više približavaju dosadnim pravim linijama.

Konkretno, za Canon sistem bih preporučio sledeće modele objektiva: Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM, Canon EF 35mm f/1.4 L, Canon EF 50mm f/1.2L USM. Međutim, mora se shvatiti da se može koristiti apsolutno bilo koja optika. Glavna stvar je imati dobru maštu, tvrdoglavost i istinsku želju za postizanjem očekivanog rezultata.

Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4L II USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM

Stativ

Stativ, u Africi je i stativ, tako da za njega nema posebnih zahtjeva. Samo treba da bude stabilan i da izdrži težinu vaše fotografske opreme.

Upotreba stativa se samo ohrabruje. kompozitnih materijala, koji pored toga veoma dobro prigušuju vibracije koje dolaze sa tla i relativno su male težine, što je veoma kritično prilikom dugih putovanja, posebno u planinskim predelima.

Neće biti suvišno imati udicu na središnjoj stabljici, na koju možete pokupiti foto ruksak ili neki drugi teret kako bi stativ bio stabilniji.

Zapamtite da vibracije koje mogu pokvariti vaš snimak mogu biti uzrokovane automobilima u prolazu, hodanjem ljudi ili vjetrom. Stoga pokušajte odabrati lokaciju za snimanje na tihom, mirnom mjestu, daleko od puteva i staza. Pa vi sami, ako želite da se istegnete ili skočite/čučnete da biste se zagrejali – bolje se pomerite u stranu, dalje od stativa.

Dobro je ako vaša glava stativa ima nivo na kojem možete postaviti kameru horizontalno, jer je noću često nemoguće prvi put odrediti položaj horizonta "na oko". Ako vaša glava stativa nema nivelir, onda možete kupiti nivelir koji se nalazi u cipeli za blic. Ovakav uređaj će vam dobro doći u budućnosti, posebno pri snimanju panorama 😉

FOTO TRAVEL tim nakon noćnog snimanja (Nepal, Himalaji, regija Everest)

Flash

Neki fotografi koriste blic(e) van kamere za osvjetljavanje prednjeg plana. Ponekad ovo daje vrlo zanimljive rezultate. Tako da možete eksperimentisati ako želite.

Ovo ne prakticiram, jer jako cijenim prirodnu noćnu rasvjetu, koja mi djeluje življe, plastičnije i na neki način čak i mističnije.

Elementi napajanja

Fotografisanje noćnih scena uvijek je povezano s dugim ekspozicijama, brojnim snimcima i suludim brojem snimaka kada se snima u režimu time lapse.

Često jedna noćna fotosesija, koja se glatko pretvara u fotografiju izlaska sunca, može doseći 7-9 sati. Štaviše, u ogromnoj većini slučajeva, u uslovima koji nikako nisu povoljni za kameru (hladnoća, sneg, vetar itd.).

Stoga vam toplo savjetujem da nabavite priličnu količinu potpuno napunjenih baterija prije odlaska u noćni foto lov. Ponekad se desi da se tokom ultra-duge ekspozicije ili snimanja u vremenskim intervalima, u najnepovoljnijem trenutku, baterija isprazni, pa čak ni njena ultrabrza zamjena više neće spasiti vaš snimak.

Da biste izbjegli takve slučajeve, možete pribjeći korištenju držača baterije, što će barem udvostručiti vrijeme rada vašeg fotoaparata iz jednog kompleta baterija.

Rezervne baterije uvek treba držati na toplom i suvom mestu, negde u njedrima, bliže telu. Na primjer, na planinskim stazama uvijek spavam u vreći za spavanje sa svim baterijama od 2 kamere, a da ih uvijek nosim u džepu prsluka. Kako kažu, sve držim pri srcu.

Autoportret na pozadini Machapuchrea (6997 m), punog mjeseca (Nepal, Himalaje, bazni logor Annapurna)

Programabilno oslobađanje kabla (PST)

Ako nije obavezno, onda je za noćno snimanje veoma preporučljivo prisustvo takvog specifičnog dodatka za fotografije kao što je programibilno oslobađanje kabla. Veoma je teško precijeniti njen značaj u ovom žanru fotografije. Pa da vidimo šta nam može koristiti...

• Omogućava vam da snimate fotografije bez pribjegavanja direktnom kontaktu s kamerom, što smanjuje vjerovatnoću kretanja u kadru (ali to se također može izbjeći korištenjem takve ugrađene funkcije kamere kao što je tajmer okidača ili jednostavnog kabela / daljinskog upravljača kontrola);
• Omogućava snimanje u bulb modu. Jednostavno držite pritisnuto dugme na kablu na početku ekspozicije i pustite ga kada želite da završite ekspoziciju. Na ovaj način možete podesiti skoro beskonačnu brzinu zatvarača, koja je ograničena samo napunjenošću vaše baterije.Jedina mana ove metode je što morate stalno pratiti vrijeme ekspozicije kako ne biste propustili trenutak kada vam treba da zatvorite zavesu zatvarača. Naravno, možete jednostavno prstom držati okidač na fotoaparatu, ali tada će vam sigurno biti omogućeno kretanje u kadru;
• Omogućava vam da postavite programabilnu brzinu zatvarača, u kojoj unaprijed postavljate željeni period ekspozicije kadra (do 100 sati u koracima od 1 sekunde);
• Omogućava vam da napravite intervalno snimanje sa određenim brojem snimaka u seriji, sa bilo kojim intervalom od 1 sekunde i sa bilo kojim parom ekspozicije koji ste programirali (i u potpuno ručnom i poluautomatskom režimu). Ovo je vjerovatno najvažnija funkcija ovog uređaj, koji vam omogućava da slikate zvjezdane staze sa apsolutno bilo kojim trajanjem ekspozicije, a da pritom ništa ne gubite na kvaliteti. Osim toga, koristeći ovu PST funkciju, možete snimiti niz vremenskih snimaka iz kojih potom možete montirati video sa brzim kretanjem zvjezdanog neba, Mliječnog puta, cvjetanja cvijeća, rasta gljiva, kretanja oblaka, ljudi, izgradnja nekih objekata, da, bilo šta;

• Omogućava vam da podesite tajmer za otpuštanje zatvarača od 1 sekunde do 100 sati (mogućnosti unutar fotoaparata su ograničene na 10-12 sekundi). Kako to može biti korisno i kako se može koristiti ovu funkciju kada snimate noću?Sve je vrlo jednostavno. Na primer, želite da slikate Mlečni put iznad okolnog pejzaža, ali ste veoma umorni i nemate želju da ustanete usred noći da biste snimili ovu scenu.

  Zatim stavljate kameru na stativ, podešavate pejzaž koji vam je potreban, fokusirate, postavljate potrebne parametre za par ekspozicije (opet u ručnom ili poluautomatskom režimu) i podešavate tajmer za vreme u kojem, prema Vašoj želji. preliminarni proračuni, Mliječni put će proći na mjestu koje vam je potrebno, pokrenite tajmer i idite u krevet. A ujutro se probudite, voila, i otkrijete da je kamera već uhvatila trag prekrasnog noćnog snimka na vašoj kartici.

Posljednje 3 PST funkcije ne možete zamijeniti ničim, osim unajmljenim robom koji će cijelu noć sjediti sa štopericom u rukama i raditi stotine ekspozicija u intervalu od 1 sekunde)) i ustati će u ponoć da napravite sliku koju ste planirali 🙂

Programabilni kablovi Canon TC-80N3 i Nikon MC-36

Korisne sitnice

• Lantern- pomaže da se u mraku dođe do predviđene lokacije snimanja; ponekad mogu istaći objekat u prednjem planu kako bi pomogli kameri da se fokusira na njega;
• Kompas- pomaže doslovno u nekoliko sekundi odrediti kardinalne smjerove, pronaći polove svijeta i, već napuštajući ovo, planirati buduću kompoziciju kadra prije mraka;
• Mobilni telefon/PDA/iPad/laptop- koristan kao uređaj za zabavu koji će vam pomoći da provedete duge noći uz kameru programiranu za višesatno snimanje (plejer, sve vrste igrica, eBooks, filmovi itd.). Osim toga, možda će vam trebati funkcija kalkulatora za izračunavanje trajanja ekspozicije, broja kadrova, itd.;
• Osvetljeni sat- pomoći da se ne izgubite u vremenu i izračunajte period snimanja;
• Hrana- obavezno sa sobom ponesite hranu, orašaste plodove, sušeno voće, sjemenke, možda čokoladice, kolačiće. Ovo će vam barem malo diverzificirati noći, pomoći tijelu da ostane u aktivnom stanju budnosti i zagrijati se u hladnim noćima, inače postaje nekako još hladnije bez hrane;
• Pića Sa sobom ponesite vodu/sok. Također neće biti suvišno uzeti termos sa toplim čajem/kafom. Topli napitci su posebno korisni tokom zimskog snimanja i snimanja u planinama, gdje je jednostavno nezamislivo sjediti cijelu noć bez njih;
• Topla odeća- čak i u donjem toku, u toploj sezoni, noći su uvek hladnije od dana, pa ponesite sa sobom neku rezervnu jaknu ili vetrovku. Ako ćete snimati na visokim planinama i/ili u hladnoj sezoni, onda se odabiru odjeće treba ozbiljnije pozabaviti. U takvim slučajevima ne morate skidati, već obući! Više tople odjeće. Ne zaboravite na tople vunene čarape i dva para rukavica - jedna je tanka, u kojoj možete raditi s fotoaparatom, druga je debela, navući preko tankih. Prsti se odmah smrzavaju;

Sa Slavom Dušanejevim sam ujutru posle noćnog snimanja.

• Komplet za čišćenje optike. Jasno je da prije snimanja sva optika mora biti dobro očišćena i "istrljana" do kristalnog sjaja. Ali osim toga, obilna vlaga (kondenzacija, rosa) može se taložiti na fotoaparatu noću zbog temperaturnih razlika. U ovom slučaju, prednje sočivo sočiva se prvo prekrije jedva primjetnim kapljicama, a zatim potpuno gubi svoju transparentnost.Pa, ako na vrijeme uspijete uočiti ovu pojavu, obrišite kameru i objektiv. U pravilu, brzine zatvarača su toliko dugačke da je nemoguće biti siguran da nema kondenzacije na prednjem sočivu do kraja ekspozicije, kada je moguće vidjeti pod svjetlom baterijske lampe. U tom slučaju možete redovno provjeravati prisutnost vlage na fotoaparatu i, ako je potrebno, nježno obrisati površinu sočiva (ili filtera);
• Zaštitna (izolovana) futrola za sve vremenske uslove za kameru- koristi se za zaštitu fotoaparata od svih vrsta nepogoda prirode, kao što su kiša, snijeg, mraz, kondenzacija;
• Gradijentni filteri- ponekad (posebno u noćima bez mjeseca) pomažu da se izjednači razlika u svjetlini između svijetlog zvjezdanog neba i mračnog okolnog pejzaža;
• Atlas zvjezdanog neba je divan pratilac i vodič u našem vidljivom univerzumu. Uz njegovu pomoć, otkrio sam novi ludo zanimljiv i fascinantan svijet astronomije;
• Raspored vremena i mjesta izlaska/zalaska Sunca i Mjeseca za cijeli period vašeg putovanja

Uslovi snimanja

Prilikom padanja zvijezda najvažniji kriterij je transparentnost neba, koja ovisi o nekoliko faktora:

• Visina iznad nivoa mora- što se više penjete u planine, to će sloj atmosfere iznad vas biti tanji i transparentniji i zvjezdano nebo jasnije;
• Lokacija snimanja u odnosu na zemaljski ekvator - što je bliže ekvatoru, to je nebo transparentnije;
• Prisustvo magle u vazduhu- najbolje je snimati odmah nakon obilnih padavina, kada se sva prašina i izmaglica koji su prethodno lebdeli u vazduhu nakratko slegnu;
• Dostupnost izvora zračnog svjetla- birati mjesta udaljena od naselja, puteva i drugih mjesta na kojima se mogu pojaviti izvori svjetlosti. Inače ćete umjesto zvijezda fotografisati zrak obasjan gradom. Štaviše, ne treba pretpostaviti da ako u kadru nema izvora svjetlosti, onda ste spašeni. Svjetlost zraka iz istog grada vidljiva je na desetine kilometara, s mjesta gdje, čini se, više nema ni nagoveštaja automobila i uličnih svjetiljki;
• Prisustvo oblaka- čak i tanki, jedva vidljivi oblaci na slici se pretvaraju u velika neprozirna čudovišta koja prekrivaju zvijezde. Stoga pokušajte odabrati jasne noći za snimanje;
• Još jedan faktor prisustvo/odsustvo i intenzitet mjesečeve svjetlosti snažno utiče na vidljivost zvijezda, u zavisnosti od njegovog položaja u ciklusu rasta i opadanja od 29,5 dana. Mjesec je snažan izvor svjetlosti koji osvjetljava zrak (čak i kada nije u okvir!). Stoga, ako želite uhvatiti ljepotu zvjezdanog neba, preporučljivo je snimati na mladom mjesecu ili kada mjesec uopće nije na nebu. Ali nemojte se plašiti i izbjegavajte Mjesec, on je i sam po sebi vrlo slikovita tema, ali ovo će biti napisano malo kasnije.

Fokusiranje

Da bi se “osvojilo” više svjetla pri noćnom snimanju najčešće se koriste relativno otvoreni otvori blende, na kojima dubina polja (dubina polja) naglo opada.

Stoga je najbolje odabrati scene u kojima su svi snimci na dovoljno udaljenoj udaljenosti od fotoaparata i odgovaraju beskonačnosti na skali fokusa vašeg objektiva.

Nepal, Nacionalni park Annapurna, pogled na dolinu rijeke Kali Gandaki sa južnim Nilgirijem (6839 m) u pozadini, 2011. | 20 sekundi, f/1.6, ISO 2000, FR 50 mm, izlazak mjeseca (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50 mm f/1.2 L USM)

Autofokusiranju "na zvijezde" može pomoći svijetli predmet koji se može vidjeti u daljini.

Može biti mjesec, svjetlo na prozoru neke udaljene kuće, Svijetla zvijezda, snježni vrhovi obasjani mjesečinom, ulična svjetiljka, itd.. U krajnjem slučaju, možete zamoliti prijatelja da se vrati nekoliko desetina metara s uključenim telefonom i fokusira se na njega.

Ako trebate da se fokusirate na prvi plan, onda vam u ovom slučaju može pomoći blic ili baterijska lampa. Ali, nažalost, nisu svi objektivi savršeno poravnati i na otvorenim otvorima blende u režimu autofokusa mogu dati savršeno oštru sliku. Stoga vam toplo savjetujem da se odmah naviknete na ručno fokusiranje.

Poželjno je imati skalu fokusa na objektivu i fokusirati ga ručno. Ali pošto je noću veoma teško pogoditi metu "na oko", bolje je napraviti nekoliko probnih snimaka dok ne postignete savršen rezultat. Takođe, vrlo efikasno i precizno se pokazalo ručno fokusiranje na ekran u LiveView modu, gdje se željena površina ​​može povećati 10 puta! Zato preporučujem

Kompozicija

Vrijedi steći naviku pronalaženja scena i mjesta snimanja pogodnih za noćno snimanje unaprijed, popodne. Noću će to biti mnogo teže. Zatim čekate noć sa vedrim nebom bez mjeseca i idete na prethodno pronađeno mjesto.

Zvijezde ne bi trebale biti glavni objekt, samo trebaju skladno upotpuniti kompoziciju.

Da slika bude manje apstraktna, možete u okvir uključiti neku lako prepoznatljivu siluetu - jedno drvo, zgradu, obližnje planinske vrhove itd.

Indija, Goa | 30 sekundi, f/2.8, ISO640, 15 mm FR (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye)

Mliječni put je najveći i najšareniji objekt na noćnom nebu.

Savršeno prenosi svu Veličinu i Beskonačnost našeg Univerzuma. Da biste to još više naglasili, za poređenje možete u kompoziciju uključiti osobu ili nešto što je vezano za nju i njene aktivnosti (kuću, šator, vatru sa ljudima koji sjede, itd. Ovdje pokažite svu svoju maštu). Tamne noći bez mjeseca najbolje su za fotografisanje Mliječnog puta.

"Jedna petina čovječanstva više ne vidi Mliječni put" — fraza iz National Geographica

Nepal, Nacionalni park Annapurna, Mardi klisura, 2011 | 30 sekundi, f/1.6, ISO 2500, 24 mm FR, noć bez mjeseca (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24 mm f/1.4 II L USM)

Noću postoji i "Sunce" - ovo je Mjesec. Možda zvuči čudno, ali lunarni izlasci i zalasci sunca ne mogu biti ništa manje spektakularni i šareni od onih njenog dnevnog kolege.

Nepal, Nacionalni park Sagarmatha (Everest), pun mjesec u izlasku iznad Himalaja | 30 sekundi, f/4, ISO 400, 24 mm FR, pun mjesec (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM)

Ako govorimo o mjesečini, onda ovdje vrijede svi isti zakoni i pravila kao i tokom dana.

Mjesečina nakon svitanja i prije zalaska sunca savršena su za fotografiranje. Svetlost je u ovom trenutku veoma meka, obimna, boji okolne pejzaže u toplim (ponekad čak i crvenkastim) tonovima.

Nepal, Nacionalni park Annapurna, Dhaulagiri (8167 m) u zlatnom svjetlu rastućeg punog mjeseca, 2010. | 30 sekundi, f/2.8, ISO 400, 145 mm FR, pun mjesec (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200 mm f/2.8 L USM)

Vrijeme kada je Mjesec (posebno pun) visoko iznad horizonta u svom takozvanom zenitu malo koristi za fotografisanje, jer je svjetlost u takvim uslovima vrlo tvrda, ravna, bez boje (kao od fluorescentnih lampi, brr. ) + odsjaj Zrak je u ovom trenutku maksimalan, zbog čega su zvijezde praktično nevidljive.

Također je vrijedno napomenuti da su vrlo interesantne grafike sa odsjajem zvjezdanog neba (zvjezdani tragovi) na površini nekog rezervoara. U takvim slučajevima, često je bolje izabrati vrlo nisku tačku gledanja i snimati sa blizu nivoa vode. Tako se čak i mala lokva ili jezerce može "pretvoriti" u bezgranični ocean.

Nepal, Bazni kamp Annapurna (4150 m) i Machapuchre (6997 m), 2011. | 44 min (86 kadrova x 30 sekundi), f/4, ISO 1250, 15 mm FR, pun mjesec (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye)

Takođe, veoma zanimljivo izgledaju noćni snimci sa pobesnelim rekama/vodopadima, koji se malom brzinom zatvarača pretvaraju u mlečne potoke i u ovom obliku se odlično stapaju sa zvezdanim nebom.

Nepal, Nacionalni park Langtang, jezero Gosaikunda (4380 m), 2011 | 27 min (32 kadra x 30 sekundi), f/2.8, ISO2000, 15 mm FR, noć bez mjeseca (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye)

U nekim slučajevima, slike otkrivaju nerazumljive tragove i pruge, čija se putanja razlikuje od putanje zvijezda. Neki fotografi su skloni da takvim pojavama daju mističan karakter. Međutim, takve se pojave objašnjavaju avionima, satelitima i/ili svijetlim meteorima koji izgaraju u Zemljinoj atmosferi. Takvi tragovi meteora mogu savršeno ukrasiti vaš okvir.

Ako želite snimiti takav fenomen, onda prije svega saznajte kada su meteorske kiše aktivne. Odredivši maksimalni period, odaberite mjesto gdje nema osvjetljenja od uličnih svjetiljki, prozora i drugih izvora svjetlosti (po mogućnosti dalje od naselja).

Pljusak Perzeidi, čiji vrhunac dostiže 11.-12. avgusta, idealan je za početak. Prvo, bogat je svijetlim meteorima - vatrenim kuglama, a drugo, u avgustu su tamne i tople noći pogodne za rad. Obratite pažnju u kojoj se fazi i gdje se nalazi mjesec. Važno je da njegovo svjetlo ne ometa fotografiju.

Pored svega navedenog, svoju sliku možete izgraditi na osnovu sazviježđa kao centra vaše kompozicije. Da pronađete i odredite sazviježđa, pomoći će vam atlas zvjezdanog neba 😉

Nepal, Nacionalni park Sagarmatha (Everest), sazvežđe Orion iznad Namče Bazara (3500 m) | 30 sekundi, f/4, ISO 400, 24 mm FR, pun mjesec (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

Prije nego što snimite snimak kroz tražilo vašeg fotoaparata, dajte oči nekoliko minuta odmora u potpunom mraku da se naviknu na ambijentalno svjetlo.

Ako ni nakon takvog "rituala" ne vidite ništa u tražilu, pokušajte usmjeriti kameru "u oko". Nakon toga napravite probni snimak na ekstremnim postavkama (otvorite otvor blende, ISO na maksimum) i na osnovu toga podesite položaj kamere. Ponavljajte posljednji korak dok ne postignete ono što mislite da je savršena kompozicija.

To je to, sada ste spremni da nastavite direktno na snimanje zvijezda! 😉

U ovom članku ćemo reći i pokazati kako fotografirati zvjezdano nebo, članak će biti koristan za početnike - putnike ili profesionalce koji nisu navikli fotografirati samo sebe i znamenitosti na odmoru različite zemlje mir. Počinjemo da pravimo raznolikost u fotografiji i počinjemo sa pitanjem kako snimiti fotografiju zvezdanog neba.

Sada se odlučimo za opciju prikazivanja zvijezda, možete učiniti zvijezde jedva vidljivim, ili možete učiniti zvijezde vidljivim kao puno reflektora jasno vidljivih na tamnoj pozadini, druga opcija za fotografisanje zvjezdanog neba je snimanje kretanja zvijezde, sa ovom opcijom ćete dobiti cijele tragove zvijezda. Sve gore navedene opcije zahtijevaju određeno vrijeme zadržavanja. Prva opcija je prikladna ako u postavkama fotoaparata postavite brzinu zatvarača od 10 do 30 sekundi. Druga opcija će zahtijevati podešavanje vremena ekspozicije od 30 sekundi do 1 minute, a treća opcija od 5 minuta ekspozicije do nekoliko sati.

Još jedna posebna opcija za fotografisanje zvjezdanog neba je profesionalna opcija, koja se među fotografima naziva Timelapse, ovom pravcu postaje sve popularniji među fotografijom. Tajna ove opcije je u tome što jedan pejzaž fotografišete veoma dugo, ponekad čak i nekoliko dana. Fotografija se snima sa pauzom od oko 1 sekunde, zatim se sve spaja u poseban program za obradu videa, broj fotografija za video klip u 1 minuti je od 1000 komada.

Dat ćemo mali savjet, ako kupujete SLR fotoaparat iz svojih ruku, obavezno pitajte da li je timelapse sniman vašom budućom kamerom, stvar je u tome da nakon ove opcije snimanja mnoge kamere pokvare mehanizam zatvarača, što će dodatno koštati imate okrugli iznos za popravku.

Šta vam je potrebno za fotografisanje

Vratimo se na pitanje - kako fotografisati zvjezdani ponor. Sledeći atribut za fotografisanje zvezdanog neba, potreban nam je fotoaparat, već smo vam rekli kako da izaberete kameru, onda vam je potreban brzi objektiv, ako ne znate kako da izaberete objektiv, onda pročitajte naš, a posljednji atribut je stativ. Na račun stativa, odmah upozorite ako snimate zimi, postavite stativ na zaleđeno tlo oko pet minuta. Ova tehnika omogućava da se tronožac ohladi i noge stativa konačno budu fiksirane u tlu, tako da fotografija pri malim brzinama zatvarača nije mutna.

Dakle, da otvorimo pitanje, potrebni su nam: kamera, objektiv, stativ, noć, baterija i po mogućnosti daljinski upravljač za okidanje. Za one koji ne znaju što je daljinski upravljač - običan daljinski upravljač za profesionalno snimanje pri malim brzinama zatvarača, mnogi fotografi takav daljinski upravljač nazivaju - kabel.

Dat ćemo savjet o bateriji, jer snimanje na dugim ekspozicijama vrlo brzo troši bateriju, za snimanje nam je potrebna ili potpuno napunjena baterija ili neka druga rezervna. Prema tehničkim podacima, potrošnja energije pri dugim ekspozicijama je 10 puta veća nego pri normalnom snimanju, izvucite zaključak ako vam je potrebna rezervna baterija.

Dakle, nakon što smo dočekali noć, počinjemo fotografirati noćni pejzaž. Počnimo s postavljanjem pravih postavki, slijedite naše savjete i zapišite ih u svoj cheat sheet. Obavezno otvorite otvor blende na maksimalnu dozvoljenu vrijednost. U našem slučaju koristili smo Sigma AF 15mm f/2.8 EX objektiv, maksimalna vrijednost otvora blende za ovaj objektiv je 2.8, možete uzeti objektiv sa još većim otvorom blende.

Sada vodite računa da budete u potpunom mraku, ne smije biti svjetla sa gradskih svjetala i obližnjih kuća, odnosno potpuno isključiti dodatne izvore svjetlosti, samo noću, bez ijednog izvora svjetlosti. Druga tačka, snimanje zvjezdanog neba treba izvršiti tek prije nego što mjesec napusti horizont, inače dodatni izvor svjetlost vam neće dozvoliti da vidite zvijezde i samo ih obasjavate.

Od postavki fotoaparata već smo govorili o maksimalnom otvorenom otvoru blende, koji će vam omogućiti da što preciznije vidite zvijezde na fotografiji. U fotoaparatu namjestimo brzinu zatvarača na najmanje 5 sekundi i ISO najmanje 640, ovisno o objektivu, sve to radimo na stativu koji je unaprijed dobro postavljen na tlo. Ako nema stativa, što se dogodilo više puta u našem slučaju, tada štedi uobičajena tvrda fiksna površina na koju možete staviti kameru sa podignutim objektivom, glavna stvar je da ne izgrebete ekran kamere.

Da bi snimanje bilo kvalitetno urađeno, potrebno je da eliminišete zamućenje fotografije pri snimanju sa dugom ekspozicijom, potrebno je ugraditi kabl sa kontrolnom tablom koja ima dugme zatvarača koje pritisnete kada ste spremni slikati. Ali snalazimo se sa jednostavnijom opcijom, podesimo odgodu snimanja od 10 sekundi u postavkama kamere i odmaknemo se, za 10 sekundi kamera će prestati da se trese i miruje. Nadamo se da razumete o kakvom kašnjenju je reč, sa takvim kašnjenjem vole da se slikaju sa celom porodicom, postavljaju odlaganje da bi imali vremena da okupe sve ispred objektiva fotoaparata.

Izvodprilikom fotografisanja zvezdanog neba

Ako postavite veliku brzinu zatvarača, tada zvijezde počinju izgledati kao pruge i zemlja se okreće ispravno, ako postavite kratku brzinu zatvarača, zvijezde će biti teško vidjeti. Kako uhvatiti taj trenutak? Dva načina: metoda pokušaja i greške i druga metoda je pravilo 600. Prvi način fotografisanja zvjezdanog neba svima je jasan, dok ne isprobate sve opcije sa postavkama fotoaparata nećete shvatiti šta vam je tačno potrebno.

Razgovarajmo o drugoj metodi detaljnije, pravilo 600 nam govori o dijeljenju broja 600 žižnom daljinom sočiva. U našem slučaju koristili smo Sigma AF 15mm f/2.8 EX objektiv, što znači da 600 podijelimo sa 15 mm, dobijemo brzinu zatvarača od 40 sekundi. Za kamere sa matricom za izrezivanje, konačni rezultat se mora podijeliti sa još 1,6 da bi se dobila brzina zatvarača od 25 sekundi.

Koji otvor blende podesiti prilikom snimanja

Većina najbolja opcija fotografisanje zvjezdanog neba je najotvorenija “rupa” za vaš objektiv, što je vaš objektiv brži, to bolje. U našem slučaju koristili smo Sigma AF 15mm f/2.8 EX objektiv, otvor blende ovog objektiva je 2.8, otvor blende 1.8 - 2.8 se smatra idealnim objektivom za snimanje zvjezdanog neba.

Šta bi trebalo da bude fokus?

Automatsko fokusiranje noću vjerovatno neće raditi na 100 posto, pa bez muke oko toga kako snimiti sliku i bez muke, prelazimo na mehaničko fokusiranje, ili drugačije nazvano manuelnim fokusom. Savjetujemo vam da fokus postavite u najekstremniji položaj u beskonačnosti fokusa. Savjet o žižnoj daljini, koristeći žižnu daljinu od 15 mm kao primjer, već smo izračunali brzinu zatvarača od 40 sekundi za full frame i 25 sekundi za obrezivanje.

Dakle, ovo pravilo vrijedi do udaljenosti od 50 mm, tada što je veća žižna daljina, brzina zatvarača bi trebala biti mnogo kraća, običan jezik možete reći ovo - što je veća žižna daljina (od 50 mm ...), to su nam zvijezde bliže, što znači da nam nije potrebna velika brzina zatvarača.

Opcije pri snimanju noćnog neba

• najbolje je koristiti sočiva od 14 ili 16 mm.,
• postavite ISO parametre na 200, a zatim, ako ništa nije vidljivo, povećat ćemo vrijednost na ISO 400,
• otvorite otvor blende od f4 do f5.6,
• Preporučujem odabir brzine zatvarača u ručnom načinu rada, svjetlina bi trebala odgovarati ideji autora. Ako je brzina zatvarača kratka (u većini uređaja ne više od 30 sekundi), tada povećavamo ISO na 400 ili više,
• Što se fokusiranja tiče, to je problem noću, pa se okrećemo ručni način rada fokus.

Kako snimati timelapsee

Prvo, hajde da pričamo o programu lepljenja. veliki iznos snimaka, zapravo, postoji jako veliki broj ovakvih programa i skoro svi su besplatni. Ali za početnike u ovom poslu savjetujemo jednostavnu i pogodan program Startrails verzija 1.1. Možete ga preuzeti svuda i besplatno, tako da nećemo postavljati link.

Snimanje time-lapsea je veoma mukotrpan i dug posao koji iziskuje ogromnu količinu nerava i slobodnog vremena, trebalo nam je 2 noći da fotografišemo zvezdano nebo, za to vreme smo bili jako iscrpljeni, ali jednostavno morate probati ovu vrstu snimanja, ovo je veoma veliki korak ka profesionalnoj fotografiji, a očekuje vas veoma uzbudljiv događaj.

Za oko 10 sekundi video klipa u režimu timelapse, morat ćete snimiti 100 fotografija. Približne postavke fotoaparata koje smo koristili dok snimate u potpunom mraku bez ijednog izvora svjetlosti su sljedeće: ISO 1000, žižna daljina 15mm, maksimalni otvoreni otvor blende 2.8, brzina zatvarača 30 sekundi. Trajanje noćni rad za video od 10 sekundi oko 50 minuta.

Sada za malo matematike, potrebno je puno vremena za snimanje 10-minutnog timelapse videa. 1 sekunda videa sadrži 24 kadra, 60 sekundi u minuti, 60 * 24 = 1440 kadrova, 10 minuta video sadrži 14 440 kadrova (1440 kadrova * 600 sekundi). Snimanjem svake fotografije sa brzinom zatvarača od 30 sekundi i pauzama od 1 sekunde, dobijamo 31 sekundu * 14440 kadrova = 447640 sekundi ili 124 sata radnog vremena.

Toliko je vremena potrebno za snimanje kvalitetnog video klipa, ali se još više truda i novca troši na obnavljanje opreme nakon takvog posla. U zaključku, nekoliko savjeta za fotografiranje. Meseca ne sme biti, pucajte pre nego što se pojavi, inače ćete dobiti svetlost i zvezde se neće videti. Pucajte dalje od gradskih svjetala, svjetla također obasjavaju sve i ništa se neće vidjeti.

Sa sobom ponesite krpu da obrišete sočivo sočiva, noću je vrlo često vlažno i zamagljivanje vam je zagarantovano. Nadalje, pri dužem fotografiranju, matrica bilo kojeg fotoaparata počinje se zagrijavati, zbog čega se na fotografiji pojavljuju šumovi ili svijetle zrnate tačke, ali neki fotoaparati imaju funkciju smanjenja šuma koja će vas spasiti. Ako nema takve funkcije, dajte kameri kratku pauzu u radu, inače će cijela stvar krenuti nizbrdo.

Ne zaboravite eksperimentirati s postavkama kamere, odaberite planinu ili šumsko područje i dobit ćete fotografiju sa nezaboravnim zvjezdanim nebom, koja će zauzeti prvo mjesto među fotografijama snimljenim na uzbudljivom putovanju zajedno sa timom web stranice

IN Prošle godine povremeno ste mogli vidjeti fotografije zvijezda u mojim člancima. Neki su mi postavljali pitanja, kažu, koji otvor blende, koja brzina zatvarača i tako dalje. Stoga sam već objavio same fotografije u posebnom postu sa njihovim parametrima, ali ovdje želim da ih objavim Detaljan opis kako fotografisati zvjezdano nebo. Odavno sam želio napisati sličan članak, ali bilo je vrlo malo iskustva. Nakon čitanja ovog priručnika, barem ćete moći snimiti iste fotografije kao moje.

Odmah vas upozoravam da nisam profesionalac po ovom pitanju i nećete otkriti nešto radikalno novo za sebe, pogotovo ako se i sami bavite sličnim snimanjima. Međutim, početnicima će biti korisno da nauče neke nijanse koje nisam znao u jednom trenutku.

Napisao sam niz članaka vezanih za fotografiju i namijenjenih amaterima poput mene. Evo liste njih, možete pogledati.

Šta vam je potrebno za snimanje zvjezdanog neba

• Prije svega, tronožac. Isječci su dugački i nigdje bez stativa. Bitno je da izdrži težinu kamere zajedno sa objektivom i da se ne tetura, ali nije pretežak, inače nećete htjeti da ga nosite na put, pa ako niste autom naravno .
• Kamera sa ručnim podešavanjem i po mogućnosti snimanje u Raw formatu, jer ovaj format daje velike mogućnosti za obradu fotografija. Takođe bi bilo dobro kada bi se ISO mogao podesiti na 800-1600 bez većeg oštećenja slike.
• Širokougaoni brzi objektiv za snimanje statičnih zvijezda i široku pokrivenost zvjezdanog neba.
• Daljinski za podešavanje dugih ekspozicija, u običnih ljudi - kabl.
• Rezervna baterija, jer se dovoljno brzo troši.

Moj komplet za zvjezdano nebo

Općenito, već sam pisao o svom setu fotografske opreme sa suprugom u članku. Ali tu je bila cela lista, odnosno slike noćnog neba ovog trenutka ja radim:

• Canon 7d kamera
• Tokina 11-16 F2.8 širokougaoni i brzi objektiv
• Programabilni daljinski
• Stativ Slik Sprint Pro II 3W CG

Mislim da možete slikati zvjezdano nebo sa posudom za sapun ako vam to dozvoljava da uradite neke stvari, kao što su: podesite brzinu zatvarača od 30 sekundi ili spojite daljinski upravljač na njega, zašrafite stativ, postavite veći ISO bez brutalnih zvukova, otvori širi otvor blende. U suprotnom ćete biti ozbiljno ograničeni u mogućnostima i malo je vjerovatno da će išta uspjeti.

Moje tipične greške

Nedavno sam počeo da pokušavam da snimam zvezdano nebo. Ali moje prve fotografije uopće nisu ispale, jer sam bio siguran da će biti dovoljna samo duga ekspozicija od 30 sekundi. U pravilu, svi DSLR-ovi omogućavaju snimanje bez daljinskog upravljača sa brzinom zatvarača od 30 sekundi.

Dakle, za takve brzine zatvarača, ne možete stegnuti otvor blende, iako želite da sve bude oštro. U ovom slučaju, svjetlost zvijezda uopće nije dovoljna da bi se one normalno pojavile na nebu. Naprotiv, morate ga maksimalno otvoriti! U mom objektivu je F2.8, neki ljudi kupuju objektive čak i brže. Ali ne samo da treba otvoriti otvor blende, poželjno je i ISO postaviti na najmanje 800-1600.

Opcije za snimanje zvjezdanog neba

1. Padanje statičnih zvijezda. Ekspozicija 10-40 sek. Izgledaju kao tačke, odnosno onako kako ih vidimo normalnim okom.

2. Snimanje rotacije zvjezdanog neba (zvijezde u obliku pruga) ili na drugi način, staza. Duga ekspozicija od nekoliko minuta do nekoliko sati. Potpuno nerealne fotografije, ali izgledaju smiješno.

3. Snimanje staza, ali na drugačiji način. Veliki broj fotografija istog područja neba snima se tehnologijom snimanja statičnih zvijezda u intervalu od 1 sekunde, a zatim se u posebnom programu lijepe u jednu fotografiju. Vizualno je sličan opciji 2, ali šareniji i sa manje buke. Prilikom snimanja numera prema opciji 3, dobijamo i zalijepljenu konačnu fotografiju i mogućnost zakivanja timelapse videa.

4. Timelapse. Više fotografija statičnih zvijezda se snima i zatim miješa u video. Ispadaju veoma lijepi video snimci kako se zvijezde kreću po nebu.

Kako fotografisati zvjezdano nebo - statične zvijezde

Statične zvezde. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Izvod

Pa, idemo na fotografije i direktno snimanje. Kao što ste već shvatili, zbog činjenice da se zvijezde kreću, one ostaju u obliku fiksnih tačaka samo do određene brzine zatvarača. I ako ima veća vrijednost, zatim se pretvaraju u pruge. A da bi se izračunala ta vrlo kritična brzina zatvarača, postoji pravilo “600”.

Moramo podijeliti 600 sa žižnom daljinom vašeg objektiva i dobićemo maksimalnu brzinu zatvarača pri kojoj će zvijezde i dalje biti tačke. Ova formula vrijedi za kamere punog formata, faktor izrezivanja 1:

15 mm - 40 sek
24 mm - 25 sek
35 mm - 17 sek
50 mm - 12 sek
85 mm - 7 sek
135 mm - 4 sek
200 mm - 3 sek
300 mm - 2 sek
600 mm - 1 sek

Najčešće, svi, uključujući i mene, ne koriste kamere punog formata. Dakle, potrebna nam je izmjena - također dijelimo 600 sa vašim faktorom usjeva. Za Canon fotoaparati ovo je 1.6:

10 mm - 38 sek
11 mm - 34 sek
12 mm - 32 sek
15 mm - 25 sek
16 mm - 24 sek
17 mm -22 sek
24 mm - 15 sek
35 mm - 10 sek
50 mm - 8 sek

Očigledno, senzor punog kadra i širokokutni objektivi imaju veću marginu ekspozicije. Odnosno, kada snimate objektivom od 50 mm na izrezanu matricu, imate samo 8 sekundi, a to je jako, jako malo, zvijezde se neće vidjeti. Osim toga, takav objektiv možda neće imati dovoljan ugao gledanja.

Prema mojim zapažanjima, brzina zatvarača se i dalje može povećati za jedan i po faktor. Da, kada zumirate na računaru, zvijezde će već biti crtice, ali na malim fotografijama (za blog, za ispis 10x15) to možda neće biti vidljivo.

Dijafragma

Otvor blende je najbolje otvoriti što je moguće šire. Ako vam sočivo omogući otvaranje na 1,6-1,8, tada će biti moguće ne povećati brzinu zatvarača iznad kritične i ne postaviti ISO iznad 800. Oštrina pada, ali šta možete.

Ručno fokusiranje

Noću možete zaboraviti na auto fokus, tako da morate koristiti samo ručni fokus. Obično se savjetuje da ga postavite u krajnji položaj u beskonačnost, jer mi snimamo zvijezde. Ali suočen sam s činjenicom da moji objektivi gotovo nikad ne okreću fokus do beskonačnosti u automatskom načinu rada. Provjerio sam fokusiranjem na mjesec, na udaljena svjetla (usput, ovo su opcije za automatsko fokusiranje noću). Ostao je dosta u ekstremnoj poziciji, a ja sam to koristio u budućnosti.

Žižna daljina

Još jednom, što je veća žižna daljina, brzina zatvarača bi trebala biti manja, jer su zvijezde sve bliže, što znači da da biste spriječili tragove, morate smanjiti vrijeme snimanja. Osim toga, možda nećete imati dovoljan ugao gledanja, nećete snimiti samo jedno nebo bez svega. A gustina zvijezda se smanjuje kako se približavate.

Kako fotografirati zvjezdano nebo - rotacija neba, tragovi

Rotacija neba. ISO400, 11 mm, f5, 1793 sek

Do sada sam dosta snimao numere i to samo po drugoj opciji (bez dodatnih programa).

Izvod

Od 10 minuta do nekoliko sati. Što je duži, duže su linije koje crtaju zvijezde. Za postavljanje ovih vrijednosti potreban je daljinski upravljač i dobar stativ da ga vjetar ne raznosi tako dugo. Samo imajte na umu da je pri takvim brzinama zatvarača vrlo teško izračunati ispravnu ekspoziciju.

Dijafragma

Teško je napisati konkretne vrijednosti, jer ne znam izračunati ekspoziciju, najvjerovatnije samo iskustvo. I uvijek postoji rizik da nakon pola sata čekanja dobijete preeksponirani kadar. Stavio sam ga na oko, na primjer, ovako - 11 mm objektiv, brzina zatvarača 30 minuta, otvor blende 7.1, ISO 400.

Žižna daljina

U ovom slučaju više se ne može reći da je bolje kada je minimalno, jer dragocjene sekunde ekspozicije više nisu toliko bitne, svjetla će ionako biti dovoljno, računa se ne sekunde, već desetine minuta. Stoga, ako sastav okvira dobro funkcionira na normalnom, a ne na širokougaoni objektiv(hvata ugao), onda je ovo još bolje, jer će trebati mnogo manje vremena da se čeka dok se kadar ne snimi. Ali morate shvatiti da će zvijezde biti bliže i da će njihovi tragovi postati manje okrugli. Neće vam trebati sočivo veće od 50 mm.

Određivanje centra rotacije zvijezda

Pošto zvijezde na nebu rotiraju, njihovi tragovi su krugovi, koji, naravno, imaju centar. A, ako na određeni način izgradite kompoziciju okvira, onda će biti korisno znati gdje se nalazi ovaj centar. Stoga, na sjevernoj hemisferi sočivo usmjeravamo na zvijezdu Sjevernjaču, a na južnoj hemisferi na Sigma Octant. Rotirajući, za pola sata zvijezda formira luk od 7,5 stepeni, a ovaj luk je duži, što je zvijezda dalje od zvijezde Sjevernjače ili od Sigma Octanta.

U centru rotacije je zvijezda Sjevernjača. ISO400, 11 mm, f7.1, 1793 sek

Sada o tome kako tražiti zvijezde koje su nam potrebne. Najlakši način da pronađete Sjevernjaču je preko Velikog medvjeda. Pronalazimo sazviježđe na horizontu, mentalno povezujemo dvije zvijezde kante koje čine jedan od njegovih zidova, smještenih nasuprot ručki kante, i dobivamo liniju. Mentalno odvojite 5 udaljenosti duž ove linije od kante (od njenog vrha i dalje) i naslonite se na Sjevernjaču.

Sigma Octantu na južnoj hemisferi, čini mi se, gotovo je nemoguće pronaći. Lakše je biti vođen sazviježđem Južnog križa. Prvo ga nađemo na nebu, a zatim produžimo dugu prečku križa dolje za 4,5 udaljenosti od te iste prečke. Otprilike na ovom mjestu će biti Sigma Octant.

Kako fotografisati zvjezdano nebo - pjesme u programu

Sva podešavanja su potpuno ista kao u prvom paragrafu kada se snimaju statične zvezde. Neću ponavljati. Ali u stvari, možete koristiti manje brzine zatvarača kada vidite blagi pomak zvijezda. Svejedno, u programu će sve ovo biti zalijepljeno. Ali u ovom slučaju, kao zasebne fotografije, neće biti baš lijepe, a onda ne možete raditi timelapse.

Softver za lijepljenje staza

Sigurno postoje različiti programi, ali ja znam samo jedan - Startrails verzija 1.1, vrlo je jednostavan i nije ga teško razumjeti. Učitavamo fajlove i pravimo numere. Ako se ispostavi da su predugačke, neke fotografije možete ukloniti iz obrade.

Kako snimati timelapse

Timelapse sa zvijezdama sam radio samo jednom, jer je ovo prilično dug zadatak. A onda, napravivši 99 kadrova, izašao sam iz šatora i shvatio da je nebo naoblačeno, i ništa mi drugo ne sija, šteta. Do sada sam snimao samo timelapse tokom dana, kao sunce zalazi ili ljudi se kreću, i bio je to video koji se snimao na kutiji sapuna (meni to dobro radi), a zatim ubrzano u Premier. A da biste snimili nebo, potrebna vam je kamera, video kamera neće moći da snima pri tako maloj brzini zatvarača noću.

Video je korišten 99 kadrova (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) sa razmakom od 1 sekunde. Ukupno vrijeme snimanja je 46 minuta. Ovo je bilo dovoljno za 4-7 sekundi videa. Ako ga usporite, tada će se već primijetiti kako je slika prekinuta.

Evo male računice koliko fotografija treba da imate za 1-minutni video sa rotacijom zvjezdanog neba. Video sadrži 25 kadrova u 1 sekundi, a ako je minut, onda će biti 25 * 60 = 1500 kadrova. Svaku fotografiju snimamo, na primjer, brzinom zatvarača od 30 sekundi i intervalom između kadrova od 1 sekunde, što znači da ćemo za snimanje 1500 kadrova morati potrošiti 31 * 1500 = 46 500 sekundi, odnosno 775 minuta, ili ~ 13 sati.

Neke nijanse pri snimanju zvjezdanog neba

1. Ako mjesec sjajno sija na nebu, tada će zvijezde blijede na plavom nebu. Stoga je potrebno snimati prije izlaska mjeseca, ili u vrijeme i na mjestu gdje se mjesec ne vidi, kao i na mladom mjesecu. Na primjer, u avgustu na Krimu tokom 5 dana kampanje, nikada je nisam vidio, a nebo je bilo crno-crno. Ali u stvari, lunarni pejzaži mogu biti prilično lijepi, noćna svjetiljka jako dobro osvjetljava sve okolo.

2. Svjetla veliki grad isto tako dobro osvetljavaju nebo, a unutar grada nije realno snimiti zvjezdano nebo, treba se udaljiti na desetine kilometara. I samo ako je grad vidljiv negdje u daljini, onda se može pokazati zanimljivo pozadinsko osvjetljenje.

- Treba imati na umu da noću postoji mogućnost zamagljivanja prednjeg sočiva. Stoga, ako je vlažno, onda ultra-duge ekspozicije i tragovi snimanja nisu uvijek mogući.

3. Kod dugih ekspozicija od deset minuta ili više, matrica se zagrijava i na fotografiji se pojavljuju strašni šumovi. Neću reći o svim DSLR-ima, ali na mom Canon 7d to je vrlo primjetno - puno raznobojnih tačaka na fotografiji. Ali funkcija smanjenja šuma pri dugim ekspozicijama štedi, one se nekako oduzimaju od slike. Postoji samo jedan takav momenat, smanjenje šuma radi sve dok je ekspozicija trajala, što znači da se trajanje snimanja jednog kadra udvostruči, na primjer umjesto 30 minuta, cijeli sat. Opcija snimanja tragova lijepljenjem fotografija u specijaliziranom softveru nema ovaj nedostatak, matrica nema vremena za zagrijavanje.

4. Dovoljno je samo jednom snimiti zvjezdano nebo. Zatim, želite učiniti više zanimljive fotografije, i trebaju im objekti u prvom planu. Stoga nastaje problem odabira mjesta za snimanje, obično polje ili šuma izgleda tako-tako, morate eksperimentirati i uključiti svoju maštu. Ja lično najviše volim planine po tom pitanju, ali pošto tamo ne idem često, nemam toliko snimaka zvezdanog neba.