Wywiad z Anną Wintour po rosyjsku. Sekrety ludzi sukcesu: Anna Wintour, „żelazna dama” świata mody

Tekst: Anastasia Kirillova

3 listopada Anna Wintour, redaktor naczelna i jedna z najbardziej celebrowanych 64 lat. Wydaje ci się, że po obejrzeniu „wrześniowego wydania” wiesz wszystko o Annie? Jednak wiele pozostało za kulisami. Zebraliśmy 10 mało znanych faktów na temat tej niesamowitej kobiety.

• 1 Zarabia dwa miliony dolarów rocznie. I to tak samo jak redaktor naczelny Vogue! Kilka miesięcy temu Anna, co prawdopodobnie wpłynęło na jej pensję.
• 2 Tańczy pięknie. Przynajmniej tak mówią jej bliscy przyjaciele. Według nich Anna jest tak seksowna i dobra w tańcu, że aż denerwuje. Kto by pomyślał!
• 3 Została zwolniona z Harper's Bazaar.„Wszystkim radzę zwolnić. To wspaniałe doświadczenie życiowe ”- powiedziała kiedyś Anna w wywiadzie. Została zwolniona z błyszczący magazyn Harper's Bazzaar za przekraczanie wszelkich granic, strzelając do modeli z dredami.„To było dla nich za dużo” – powiedziała później Anna.
• 4 Suzy Menkes była na swoich 21. urodzinach. Susie Menkes, znakomita krytyk mody z International Herald Tribune, rozpoczęła karierę w London Evening Standard, dokąd zabrał ją ojciec Anny, Charles Wintour. Tak więc „żelazne damy” nowoczesnej mody są przyjaciółmi od bardzo dawna.
• 5 Była redaktorem naczelnym magazynu House & Garden.(„Dom i ogród”, - ok. strona). Wintour został zaproszony na stanowisko redaktora naczelnego magazynu House & Garden w 1987 roku, aby inspirować nowe życie do wydania. Wraz z jej pojawieniem się na każdej sesji wiejskich domów, ogrodów czy przepisów na ciastka z pewnością pojawiły się modele w rzeczach z najnowszych kolekcji znanych projektantów. Później stało się to okazją do licznych żartów.

• 6 Ona naprawdę mówi „I to wszystko”. Bohaterka Meryl Streep w Diabeł ubiera się u Prady jest dosłownie skreślona z Anny Wintour, a to po raz kolejny potwierdza fakt, że w prawdziwe życie Redaktor naczelny Vogue, podobnie jak Miranda Priestley, kończy rozmowę zdawkowym „I to wszystko”. Martin Filler, krytyk architektury, opowiedział kiedyś o incydencie między nim a Wintour. Annie nie podobał się sposób, w jaki pisze: „Używasz zbyt wielu przymiotników. Nie lubię przymiotników. I to wszystko – powiedziała Anna.
• 7 Ma syna Charliego. Wszyscy znają córkę Anny, 25-letnią Bee Shaffer. Często pojawia się z nią na imprezach, m.in. Ale Anna ma też 23-letniego syna Charliego, który unika rozgłosu.
• 8 Jej ulubionym jedzeniem jest awokado. Anna zamawia nawet wtedy, gdy nie ma tego w menu. A personel restauracji musi iść w ślady redaktora naczelnego Fashion Bible. Co robić, to Anna Wintour!
• 9 Jej fryzura nie zmieniła się od 25 lat. Pomyśl tylko – od ćwierć wieku Anna Wintour nie ma (choć stylizację robi codziennie przez profesjonalną stylistkę, która rano przychodzi do jej domu). Biorąc jednak pod uwagę, że nawet najbardziej wpływowa kobieta w branży modowej nie zmienia się od lat, nie dziwimy się.
• 10 Miała romans z Bobem Marleyem. W 1975 roku 26-letnia Anna Wintour została przedstawiona 31-letniemu Bobowi Marleyowi. Między młodymi ludźmi rozpoczął się burzliwy, ale krótki romans. Mówią, że Anna nawet uciekła od swojego chłopaka ze względu na muzyka - jednak wróciła tydzień później.

(Inż. Anna Wintour; ur. 3 listopada 1949, Londyn, UK) - Redaktor Naczelny Amerykańskiego od 1988 roku. Jedna z najbardziej wpływowych postaci w świecie współczesnej mody. Jej twardy i wymagający styl przywództwa przyniósł jej przydomek „Nuclear Winter”. Wintour znany jest między innymi z wspierania wielu młodych ludzi.

Biografia i kariera

Anna Wintour urodzona 3 listopada 1949 i była najstarszym dzieckiem Charlesa Wintoura, redaktora gazety British Evening Standard, oraz Eleanor „Nonnie” Trego Baker, córki profesora prawa z Harvardu. Anna została nazwana na cześć swojej babci ze strony matki, Anny Baker (Gilkyson). Prapraprababką Wintour była XVIII-wieczna pisarka Lady Elizabeth Foster, księżna Devonshire, a jej stryjecznym dziadkiem był Sir August Ver Foster, ostatni baronet z tej linii.

Dziewczyna otrzymała wykształcenie podstawowe w North London Collegiate School. Już tam Anna po raz pierwszy zaczęła pokazywać swoją postać. Na przykład skróciła rąbek mundurek szkolny aby uczynić bardziej młodzieńczym. W wieku 14 lat zrobiła sobie fryzurę typu bob, która na zawsze staje się jej charakterystyczną fryzurą. W tym czasie miała już jasny pomysł obecne trendy, regularnie oglądając Ready Steady Go! Kathy McGowan! (eng. „Chodźmy, uwaga, marsz!”), A także przeglądanie stron czasopism Seventeen, które babcia regularnie wysyłała jej z Ameryki.

„Jeśli mieszkałeś w Londynie w latach 60., musiałeś mieć na głowie torbę Irving Penn, aby nie zauważyć tych niezwykłych wydarzeń, które dzieją się w modzie”.

Już w tak młodym wieku Wintour miała doskonały talent do mody. Jej ojciec wielokrotnie zwracał się do niej o radę, w nadziei na przyciągnięcie młodszej publiczności w szeregi swoich czytelników.

W wieku 15 lat, pod patronatem ojca, Wintour dostała pracę jako sprzedawca w słynnym sklepie Biba., a także zaczęła komunikować się z mężczyznami, którzy mają dobre kontakty i są znacznie starsi od niej. Na przykład przez pewien czas spotykała się z brytyjskim pisarzem Piersem Paulem Reedem, który w tym czasie był od niej prawie 10 lat starszy.

W wieku 16 lat Anna została wydalona ze szkoły i postanowiła nie kontynuować studiów, ale poważnie zająć się dziennikarstwem modowym. Jednak za namową rodziców musiała odbyć kurs przygotowawczy w Harrods. Jednak wkrótce dziewczyna opuściła tę instytucję edukacyjną ze słowami: „Albo znasz modę, albo nie” , i poszedł do pracy w tym czasie popularnego magazynu Oz, gdzie inny fan Richard Neville zaaranżował dla niej.

Po przeprowadzeniu tradycyjnych już zmian w stanie, Wintour zmienił styl okładki. Mirabella wolała oglądać złożone zdjęcia studyjne znanych modelek na pierwszej stronie. Wintour był o wiele bardziej sympatyczny szczere strzały robione na zewnątrz, podobne do tych, które przed laty lubiła umieszczać na pierwszych stronach. Wintour używał nie najpopularniejszych modeli i mieszał z nimi niedrogie ubrania. I tak na przykład na pierwszej okładce numeru, wydanej pod jej kierunkiem w listopadzie 1988 roku, 19-letnia modelka Mikaela Bercu popisywała się postrzępioną za 50 dolarów i wyhaftowaną kamienie szlachetne kurtka od, o wartości 10 tysięcy dolarów. Po raz pierwszy w historii Vogue'a na okładce pojawiła się modelka w dżinsach. Kilka lat później Wintour przyznała, że ​​początkowo nie planowała umieszczania tego zdjęcia na okładce. „Po prostu powiedziałem:„ Dlaczego nie? To zdjęcie było takie naturalne. Było w nim coś nowego, coś zupełnie innego”. Zdjęcie było właściwie na tyle niestandardowe, że przed wydrukowaniem wydania drukarnia postanowiła zadzwonić do redakcji i upewnić się, czy nie popełniono błędu i czy dobrze zrozumieli, że to zdjęcie powinno znaleźć się na okładce.

W czerwcu 1989 roku ukazał się kolejny numer z rewolucyjną okładką. Tym razem Wintour wybrała zdjęcie dziewczyny w szlafroku, z mokrymi włosami i bez widocznego makijażu na twarzy.

lata 90

Wintour kontynuowała kurs rozpoczęty przez Dianę Vreeland i zwróciła uwagę na modę, dzięki czemu Vogue szybko zajął czołową pozycję wśród najsilniejszych graczy, gdzie oprócz niego znalazła się Elle, Harper's Bazaar (kierowana przez jednego z najlepszych byli pracownicy Wintour Liz Tilbury) i Mirabella, magazyn Ruperta Murdocha. ale Tina Brown, redaktor, a później Nowa Yorkera.

Pod koniec dekady wielu pracowników Wintour, którzy nie mogli pogodzić się z jej trudną naturą, przeniosło się do Harper's Bazaar. Jedyną osobą, która odważyła się rzucić wyzwanie Annie Wintour, była Kate Betts. Wielu zakładało, że to Betts obejmie stanowisko redaktora naczelnego, gdy Wintour zdecyduje się przejść na emeryturę. Jednak Betts zdecydował się znaleźć inny zawód.

2000s

Na przełomie tysiącleci nastąpiła nowa utrata pracowników. Inny planowany następca, Plum Sykes, opuścił magazyn, aby się skoncentrować projekty własne. Idąc za nią z redakcji odeszło wielu innych pracowników, którym zaczęto oferować bardziej dochodowe stanowiska w innych publikacjach. Wkrótce redakcja Vogue'a została prawie całkowicie zaktualizowana.

Mimo to Wintour nadal aktywnie zajmował się magazynem. Wypuściła trzy nowe linie: Teen Vogue, Vogue Living i Men's Vogue. Teen Vogue prawie w całości reklamował się i zarabiał na tym więcej pieniędzy niż Elle Girl i Cosmo Girl. Za tak szczerą ekspansję firma AdAge została nazwana Wintour „redaktorem roku” i Królowa Elżbieta II z Wielkiej Brytanii odznaczyła Annę Orderem Imperium Brytyjskie w 2008.

Jednak ogólnie rok 2008 nie był dla Wintour najlepszym okresem w jej życiu. Tak więc okładka kwietniowego wydania, w której wraz z LeBronem Jamesem, wywołała wiele negatywne recenzje oskarżając magazyn o propagowanie rasizmu. W następnym miesiącu suknia Karla Lagerfelda, którą Wintour nosiła na gali Instytutu Kostiumów w Metropolitan Museum of Art, została nazwana „najgorszym modowym faux pas 2008 roku”. W tym samym czasie Vogue Living został zawieszony na czas nieokreślony, a męski Vogue został zredukowany do 2 numerów rocznie, a następnie jako dodatek do głównego magazynu. Grudniowy numer Vogue'a wychodzi z lekceważącym komentarzem Jennifer Aniston na temat Angeliny Jolie na okładce, co wywołało skrajne oburzenie tej ostatniej. Wszystko to sprawiło, że wielu krytyków uznało, że Wintour stracił swój dawny chwyt i smykałkę. W społeczeństwie zaczęły krążyć pogłoski, że Nuclear Winter zrezygnuje, a na jej miejsce zostanie mianowana redaktorka francuskiego Vogue, a ktoś nawet pomyślał, że dostanie ją Alena Doletskaya.

Jednak w 2009 roku Wintour publicznie ogłosiła, że ​​nigdzie się nie wybiera. W tym samym czasie film dokumentalny R.J. Cutler, „Wrześniowy numer”, w którym ujawniono wiele tajników przygotowań do druku magazynu Vogue, a także proces filmowania i fragmenty spotkania Anny Wintour z inwestorami.

W 2013 roku Anna Wintour została dyrektorem artystycznym wydawnictwa.

Życie osobiste

Od 1984 roku Anna Wintour jest żoną Davida Shaffera, w którym urodziła dwoje dzieci: Charlesa (ur. 1985) i Katherine (ur. 1987). Para rozwiodła się w 1999 roku. To wydarzenie było szeroko komentowane w prasie. Wielu dziennikarzy sugerowało, że przyczyną rozwodu był romans Wintoura z pewnym inwestorem Shelby Brianem. Jednak sama Wintour odmówiła komentowania czegokolwiek.

Anna Wintour jest filantropem. Jest powiernikiem Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, a także założycielką fundacji stworzonej przez Vogue we współpracy z, która wyszukuje i promuje początkujących. Ponadto regularnie zbiera fundusze na różne organizacje charytatywne zwalczanie AIDS.

Jak przyznaje sama Wintour, ma dość surową codzienną rutynę. Tak więc redaktor naczelny Vogue wstaje o 6 rano i idzie grać w tenisa, po czym układa włosy, robi makijaż i idzie do pracy w biurze. Wszystkie te przygotowania zajmują jej dwie godziny. Wintour zawsze przyjeżdża wcześnie na pokazy mody. Kobieta rzadko zostaje na imprezach dłużej niż 20 minut, ponieważ kładzie się spać dokładnie o 22.15.

Anna Wintour prawie zawsze pojawia się publicznie w okularach przeciwsłonecznych Chanel. Ktoś wierzy, że nosi je z powodu problemów ze wzrokiem, a ktoś, że łatwiej jest jej ukryć swoje prawdziwe uczucia.

Surowość Anny Wintour jest legendarna. Niepisane zasady zabraniają młodszym pracownikom rozmawiać i jeździć z nią w tej samej windzie. Nawet bliscy znajomi Wintour przyznają, że doświadczają w jej obecności niewytłumaczalnej nieśmiałości.

„Tak się złożyło, że Anna jest moją przyjaciółką. Nie potrafię jednak w żaden sposób wytłumaczyć faktu, że za każdym razem, gdy ją spotykam, ogarnia mnie prawdziwa panika ”

Barbara Amel przyznała się kiedyś dziennikarzom.

Wintour słynie również ze swojego perfekcjonizmu. Pewnego dnia kazała swojej asystentce przeszukać kosz na śmieci fotografa, aby znaleźć jej zdjęcie, którego sam fotograf odmówił jej dać.

"Diabeł ubiera się u Prady"

W 2006 roku w USA wszedł film oparty na książce Lauren Weisberger, byłej asystentki Anny Wintour. Uważa się, że wizerunek Mirandy Priestley, redaktorki naczelnej słynnego magazynu o modzie, został od niej skreślony. Chociaż wielu było zaniepokojonych reakcją Wintour, przezwyciężyła początkowy sceptycyzm i stwierdziła, że ​​podoba jej się film w ogóle, aw szczególności występ Meryl Streep (która gra Mirandę).

Anna Wintour i futro

Anna Wintour była wielokrotnie atakowana przez organizacje zajmujące się prawami zwierząt, takie jak PETA, za promowanie noszenia naturalne futro na łamach Vogue.

„Nikt nie nosił futra, dopóki nie umieściła go na okładce jednego ze swoich magazynów na początku lat 90.”

- rozpoznany CEO Neiman Marcus Group Burton Tansky.

W październiku 2005 roku, podczas Paris Fashion Week, aktywistka praw człowieka rzuciła tofu w Wintour. Innym razem jedna z aktywistek rzuciła jej na talerz martwego szopa pracza, gdy jadła obiad w restauracji. Pamela Anderson przyznała w wywiadzie z 2008 roku, że gardzi Wintour za „zmuszanie młodych projektantów i wschodzących modelek do noszenia futer”.

Anna Wintour i elitaryzm

Kolejną cechą osobistą Wintour, za którą niejednokrotnie była krytykowana, jest jej autorytaryzm i chęć zmuszenia każdego do spełnienia własnych standardów. Na przykład powiedziała Oprah Winfrey, aby zrzuciła dodatkowe kilogramy, zanim będzie mogła zostać sfotografowana na okładce Vogue. Wintour zabronił Hillary Clinton noszenia niebieskiego garnituru do filmowania. Na jednym z wydarzeń sponsorowanych przez Vogue sama Anna wybrała stroje dla gościnnych gwiazd – Jennifer Lopez, Donalda Trumpa i.

Wielu dziennikarzy uważa, że ​​Wintour wykluczyła ze świata mody zwykłe kobiety, uznając ten obszar za godny tylko wyselekcjonowanej elity.

„Była skoncentrowana na zaspokajaniu zainteresowań tylko pewnej grupy czytelników” – wspomina jeden z pracowników. — Pamiętam, jak pisaliśmy artykuł o raku piersi. Mieliśmy historię o stewardesie. Jednak według Wintour prosta stewardesa nie mogła zostać bohaterką magazynu Vogue, więc musieliśmy poszukać ambitnego biznesmenka u której nagle zdiagnozowano raka piersi.

Przez lata swojej kariery Wintour zdołała osiągnąć status jednej z najbardziej wpływowych osób w świecie mody, wyznaczając nadchodzące trendy i odkrywając nazwiska nowych projektantów. „The Guardian” nazwał ją kiedyś „nieoficjalnym burmistrzem Nowego Jorku”. To właśnie Wintour przyczynił się do tego, że duże domy mody zaczęły zatrudniać młodych projektantów, jak to miało miejsce np. z i. Jej wpływ był tak ogromny, że wykraczał daleko poza modę. Namówiła Donalda Trumpa, aby zezwolił na wykorzystanie sali balowej hotelu Plaza do pokazania swojej kolekcji, gdy projektant najbardziej potrzebował pieniędzy. Później namówiła na zatrudnienie Toma Browna, wówczas nikomu nieznanego. Wiele postaci ze świata mody zawdzięcza swoją karierę tej „żelaznej kobiecie”.

W 2011 roku Forbes umieścił Wintour jako 69. najpotężniejszą kobietę na świecie.

„Nigdy nie myślałem o sobie jako o potężnej osobie. Czy rozumiesz, co to naprawdę oznacza? Oczywiście oznacza to, że zawsze otrzymujesz najlepsze miejsca w restauracjach, najlepsze bilety na najlepsze wydarzenia i tak dalej. Ale to także niesamowita okazja, by pomóc komuś, kto naprawdę potrzebuje Twojej pomocy i cieszę się, że mam taką możliwość”.

Wywiad z Anną Wintour dla Teen Vogue

TELEWIZJA.: Jak zainteresowałaś się modą?
AV: Mój tata był wydawcą gazet, więc całe życie otaczali mnie dziennikarze. Myślę, że fakt, że mój ojciec był powszechnie znany, wpłynął na moją decyzję o pracy w magazynach i przeprowadzce do Ameryki w tak młodym wieku. W Anglii, gdziekolwiek pojechałam, wszędzie byłam pytana, czy jestem córką Charlesa Wintoura. Chciałem, aby moje nazwisko stało się znane opinii publicznej dzięki moim własnym wysiłkom. Po pięciu latach pracy dla londyńskiego magazynu, gdzie miałem wspaniałe doświadczenie, pod koniec lat siedemdziesiątych przeniosłem się do Nowego Jorku. Do tego czasu miałem jasne pojęcie o tym, jak działają magazyny. Zaczynałem w Vogue jako dyrektor kreatywny, a trzy lata później wróciłem do Londynu, by objąć stanowisko redaktora naczelnego brytyjskiego Vogue. Od czasu do czasu wracałem do USA i pracowałem tam dla magazynu House & Garden, a potem zacząłem pracować dla American Vogue.

TELEWIZJA.:Opisz swój typowy dzień.
AV: Nie mam typowych dni. Każdy dzień jest inny niż poprzedni, dlatego tak interesuje mnie praca. Oczywiście wiele rzeczy staje się rutyną - na przykład terminy lub pewne spotkania, ale nigdy nie wiadomo, co stanie się jutro.

TELEWIZJA.:W jakim stopniu jesteś świadomy materiałów fotograficznych i artykułów, które pojawiają się na łamach magazynu?
AV: Jestem bardzo dobrym sponsorem, a kiedy ludzie mają poczucie odpowiedzialności, pracują lepiej. Ale nie lubię niespodzianek. Nie nadzoruję każdej sesji, ale lubię być zawsze świadomy tego, co się dzieje.

TELEWIZJA.:Jaką radę dałabyś młodym ludziom, którzy chcieliby zostać projektantami mody?
AV: Nie spiesz się. Gwiazdy wszystkich tych reality show myślą, że mogą natychmiast zmienić się w projektantów, fotografów, modelki… Ale to nie działa tak, jak się wydaje. Ludzie powinni uczyć się zawodu w specjalności instytucje edukacyjne i stwórz swoją markę, tak po prostu i nic więcej. Jeśli natychmiast staniesz się gwiazdą, jutro możesz zostać zapomniany. Inną rzeczą jest, gdy pracujesz nad czymś powoli, ostrożnie i z namysłem. Tylko wtedy otrzymasz owoce. Nie masz pojęcia, ile osób przychodzi. Robią dobre ubrania, ale nie mają pojęcia, jak wyróżnić swoją markę z tłumu, nie mają biznesplanu, nie wiedzą, gdzie robić rzeczy. Nie próbuj biegać, zanim będziesz mógł się czołgać. To bardzo złożony biznes z wieloma utalentowanymi ludźmi. Ciężko pracują, a część z nich wciąż się wypala. Dlatego jeśli masz bazę, możesz stanąć na nogi i odnieść sukces.

TELEWIZJA.:Jakich cech szukasz, zatrudniając kogoś na stanowisko dla początkujących w Vogue?
AV: Szukam tych, którzy czytają nasz magazyn. Ludzie mogą powiedzieć „Och, kocham Vogue!”, ale kiedy pytam ich, co konkretnie im się podoba, lub jakiego fotografa pamiętają najbardziej, czasami patrzą na mnie zdziwionym wzrokiem. Pracuj nad sobą, studiuj artykuły w Internecie, chodź do muzeum i trenuj. Lubię, gdy w biurze są młodzi asystenci; są pełni energii, spędzam z nimi czas i staram się, aby w pełni rozumieli, co robimy. Inwestując w nie, inwestuję w magazyn. We wszystkich Vogue - Teen Vogue, męski Vogue - są ludzie, którzy przyszli nie tylko do mnie, ale też do innych redakcji.

TELEWIZJA.: Czy są rzeczy, których nie chcesz założyć na rozmowę kwalifikacyjną?
AV: Kostium. Chociaż kto wie. Może w przyszłym sezonie pokocham kostiumy. Nie mam też nic przeciwko dżinsom. Jeśli dziewczyna chce tu pracować i przychodzi na rozmowę w dżinsach połączonych z dopasowaną bluzką, nie przeszkadza mi to.

TELEWIZJA.: Byłeś bezpośrednio zaangażowany w organizację projektu Costume Institute w Metropolitan Museum of Art, a także organizację VII Wyprzedaży związaną z działalnością charytatywną i pomocą w walce z AIDS.
AV: Costume Institute to wydarzenie, które różni się od wszystkich innych. Nie chodzi tylko o modę i Hollywood. Uczestniczą w nim osoby z różnych sfer społecznych: polityka, biznes, teatr i muzea łączą się w jedno. Jesteśmy dumni, że zbieramy takie sumy dla muzeum i staramy się urozmaicić organizowane przez nas wystawy. Stają się jedną z najpopularniejszych wystaw Metropolitan Museum of Art, a odwiedzają je ludzie z całego świata. Jeśli chodzi o siódmą w sprzedaży, należy zauważyć, że nasza branża została mocno dotknięta przez AIDS. Zrobiliśmy pierwszy krok w walce z nim. Społeczność modowa jest bardzo hojna, zraniła nas liczba osób w naszej branży, które zmarły na tę chorobę, więc postanowiliśmy podjąć działania.

TELEWIZJA.: CFDA i Vogue Fashion Foundation wspierają każdego roku trzech wschodzących projektantów. Jak to wszystko się zaczęło?
AV: Po 11 września 2001 roku, kiedy Tydzień Mody został odwołany z powodu żałoby, wielu projektantów straciło pieniądze zainwestowane w organizację swoich pokazów. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć młode talenty Ameryki. Zorganizowaliśmy pokaz w showroomie w Kalifornii i zaprosiliśmy dziesięciu projektantów, których uznaliśmy za najbardziej utalentowanych, obiecujących i interesujących. Po rozmowie z nimi wpadliśmy na pomysł, jak im pomóc, a fundacja CFDA Foundation Vogue Award została ufundowana. Finaliści uważają, że to doświadczenie jest bardzo przydatne, a dodatkowo mogą wygrać gotówka, mają szansę poznać ludzi, których nie spotkaliby w prostym życiu. Mentoring jest bardzo ważny element pomagamy młodym talentom, dlatego staramy się być w kontakcie ze wszystkimi naszymi finalistami, aby wiedzieć, jak sobie radzą. Jesteśmy bardzo dumni z naszej fundacji. Naprawdę edukujemy i rozwijamy nowe talenty.

TELEWIZJA.:Czy jest jakaś wiedza, którą zdobyłeś i którą chciałbyś przekazać?
AV: Myślę, że to ważne, by kochać to, co się robi. Nie myśl tylko, że to wspaniałe, ale uwierz w to. Nauczono mnie wierzyć w znaczenie dziennikarstwa i komunikacji oraz kochać słowo drukowane. Bardzo szanuję wszystkich utalentowanych ludzi, z którymi pracuję, ponieważ są najlepsi w branży, dbają o to, co robią i wkładają w to wszystko.

Wywiad Anny Wintour z Rachel Doades, 14 lutego 2009

R & D.: Jeśli moda jest barometrem sentymentu, czego możemy się po niej spodziewać jesienią 2009 roku?
AV: Bardzo ważne jest, aby projektant nie bał się i nie przejmował się tym, co jest komercyjne, a co nie.
Teraz to, czego jeszcze nie ma w szafie kupujących, a co ma wartość samoistną, stanie się komercją. Jest teraz zbyt wiele produktów, kopii i konsumpcjonizmu. Myślę, że potrzebna jest czystość, jasność, wyrównanie znaczeń i poczucie rzeczywistości.

R & D.: Więc ludzie chcą wyglądać niedoskonale?
AV: Tak, nie sądzę, że każdy chce wyglądać idealnie i być dopracowanym. Nie teraz. W tej chwili potrzebujemy nacisku na jakość i trwałość rzeczy.
Dziś rano spotkałem się z Ralphem Laurentem, który zaprojektował niewielką, ale niesamowitą kolekcję zegarków. Patrząc na nie, rozumiesz, że jeśli je kupisz, będą ci służyć na zawsze.

R & D.:Czy uważasz, że podczas boomu modowego ludzie kupują za dużo?
AV: Tak, kupują nadmiernie, ale teraz następuje bardzo poprawna zmiana w tym trendzie. R & D.:Jak myślisz, kiedy konsumenci zaczną ponownie dokonywać bardziej świadomych zakupów?
AV: Nie sądzę, żeby w najbliższej przyszłości traktują zakupy tak, jak kiedyś.

R & D.:Czy kiedykolwiek będzie?
AV: Nigdy nie mów nigdy. Kto powiedział, że to się nigdy nie stanie? Byłoby zabawnie. Uważam, że zakupy powinny przynosić więcej radości, trwać dłużej, mieć więcej sensu.

R & D.: Czy próbujesz rozpowszechniać informacje o ubraniach w bardziej rozsądnych cenach?
AV: Myślę, że powinniśmy zapewnić kobietom ubrania, które pozwolą im marzyć, to inna sprawa, aby mieszać ubrania z wysokiej i niskiej ceny, jak robi to pierwsza dama. Chodzi o kombinację... Ściśle patrzymy na cenę i staramy się zrozumieć, czy jest to uzasadnione.
Jeśli mówimy o tym, co nie jest warte swojej ceny… Nie będę wymieniał nazwisk, ale na jednej z sesji mieliśmy cekinową dekorację, która nie pojawiła się na łamach magazynu. Zapytałem ile to kosztuje i otrzymałem odpowiedź - 25 tysięcy dolarów. Potem powiedziałem, że nie zrobimy mu zdjęć.

R & D.:Jak to wpływa na modowy nastrój?
AV: Poprzednia pierwsza dama wydawała się nosić pewien mundur, podczas gdy Michelle Obama kocha modę i czuje się w niej komfortowo. Łączy rzeczy drogie i bardziej demokratyczne, uwielbia ubrania młodych projektantów. Tym samym ma najlepszy możliwy wpływ na branżę modową.

R & D.:Inspiruje Cię styl pierwszej damy?
AV: Nosi niesamowite ubrania. Rzeczy zawsze wyglądają tak, jakby należały do ​​niej od momentu powstania. To, co odróżnia Michelle Obamę od reszty, to to, że nosi rzeczy, które naprawdę lubi. Pracowałem z wieloma innymi ludźmi w Waszyngtonie. Ale byli zbyt zaniepokojeni ubraniami i faktem, że mogą być krytykowani i nie będą już traktowani poważnie. Waszyngton był bardzo konserwatywny, ale teraz nasza pierwsza dama jest po prostu niesamowita. Kocha i lubi ubrania, a czyniąc to, wysyła wiadomość do wszystkich kobiet w Ameryce. Zaczynają zdawać sobie sprawę, że mogą nosić ładne ubrania i nadal być traktowane poważnie.

R & D.: Tworząc Fundację Vogue Fashion z CFDA, zacząłeś wspierać i mentorować wschodzących projektantów. Jak możesz pomóc młodym talentom w tak trudnym środowisku dzisiejszej branży?
AV: Musimy być bardzo mili. Dla projektanta ważne jest, aby kolekcja była przejrzysta i dbała o jakość. Robienie rzeczy bardzo tanich to zły sposób.

R & D.:Jeśli nawet młodzi projektanci, którzy odnieśli największe sukcesy, walczą teraz, aby utrzymać się na nogach, jaką masz radę dla studentów mody, którzy dopiero zaczynają się rozwijać?
AV: Dla tych, którzy ukończyli instytuty mody, ważne jest, aby dokładnie przemyśleć przed wydaniem własnej kolekcji. Każdy, kto chce być projektantem i myśli, że będzie następnym Calvinem Kleinem czy Michaelem Korsem, jest daleki od rzeczywistości. Powinni uczyć się od Oscara de la Renty czy Karoliny Herrery – od tych, którzy mogą ich czegoś nauczyć.

R & D.: Wielu projektantów współpracowało już ze sklepami takimi jak H&M, tworząc dla nich demokratyczne i modne kolekcje. Dlaczego po prostu nie tworzą własnych linii niedrogich ubrań? Nie sądzisz, że ustępują miejsca szybkim twórcom mody?
AV: Nie sądzę, żeby im ustępowały, bo to doświadczenie jest bardzo przydatne. Jeśli ubrania dobrze pasują, to uznaję tę współpracę za odpowiednią. Jedną z marek, z którymi współpracujemy w ramach Fashion Foundation jest Gap. Wygrali konkurs na opracowanie własnej interpretacji klasycznej bieli. Zebrali projektantów z całego świata i sfotografowali modelki w ich koszulach. Wszystkie koszule były niesamowite.

Redaktor naczelny amerykańskiego Vogue'a. W tym roku ma za zadanie przeprowadzić magazyn przez 125. rocznicę jego istnienia w czasie politycznego, gospodarczego i technologicznego załamania, które wstrząsa podwalinami światowego przemysłu modowego, którym od prawie 30 lat rządzi jako głowa państwa.

NOWY JORK, USA„Nazywam ją rodzajem prezesa lub prezesa branży modowej” – mówi Bob Soerberg, dyrektor generalny Conde Nast. „Odgrywa rolę i udziela rad wszystkim, łącznie z nami. Tak, jest naszym dyrektorem kreatywnym, ale jest też niesamowita w biznesie”.

Rzeczywiście, wpływ Wintoura sięga znacznie dalej niż rola Conde Nasta jako dyrektora kreatywnego. Jest nieformalnym konsultantem dyrektorzy wykonawczy, projektanci, politycy i gwiazdy filmowe w Ameryce i poza nią. Wintour doradza największym europejskim konglomeratom luksusowym, takim jak Kering i LVMH, w zakresie nowych rozwiązań i designu, przewodniczy oficjalnym śniadaniom omawiając najważniejsze trendy sezonu z czołowymi szefami amerykańskiego domu towarowego Neiman Marcus, potwora branży luksusowej. Projektanci zwracają się do niej o radę w sprawie Potencjalni inwestorzy, a inwestorzy słuchają jej opinii na temat najlepszych nowych talentów w projektowaniu.

Nawet niewielka próbka jej trasy przez ostatnie tygodnie mody pokazuje, jak głęboko Anna Wintour jest zaangażowana w każdy zakątek branży modowej i powiązania mody z polityką, celebrytami, popkulturą i sztuką. W Nowym Jorku, w dniu wielkie otwarcie Nowy znaczek pocztowy ku czci ich wspólnego przyjaciela, zmarłego projektanta Oscara de la Renty, Anna była obok Hillary Clinton, kandydatki, którą głośno poparła w wyborach prezydenckich w USA w 2016 roku. Następnie widzimy ją w katedrze w Mediolanie na ceremonii upamiętniającej jej przyjaciółkę i stałą redaktorkę włoskiego Vogue Franca Sozzani, gdzie Anna jest ręka w rękę z synem Sozzaniego, Francesco Carrozzini, który kilka dni przed tym wywiadem ogłosił swoje zaręczyny z Wintourem. córka Bea Shaffer.

ANNA WINTOUR, JEJ CÓRKA SHAFER I JEJ NARZECZONY FRANCESCO CARROSINI NA POGRZEBIE FRANKI SOCZANI

W Paryżu Anna pozowała z modelką Gigi Hadid i jej chłopakiem, słynnym piosenkarzem pop Zaynem Malikiem, na koktajlu finalistów CFDA/Vogue Fashion Fund 2017. Kilka dni później pojawiła się na konferencji prasowej z projektantem Comme des Garçons Rei Kawakubo. którego kreatywność jest tematem tegorocznej wystawy Costume Institute w Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz dorocznego balu Costume Institute, który Wintour przekształcił w ogólnoświatową platformę medialną.

Soerberg ma rację. Wintour jest rzeczywiście bardziej głową państwa niż tylko redaktorem naczelnym. Stanowisko to daje jej wyjątkowy widok z lotu ptaka na branżę modową, która wykracza daleko poza Vogue i Conde Nast i obejmuje rozległy ekosystem, który wspiera przemysł o wartości 2,4 biliona dolarów. Z kim jeszcze porozmawiać o rozpadzie, który uderza w samo serce amerykańskiego biznesu modowego, jeśli nie z najcenniejszym doradcą – w istocie prezesem branży?

W chłodny marcowy poranek, 8:34, Wintour jest ubrany w Pradę. Wita mnie ciepło w swoim biurze, a my siadamy przy słynnym biurku Alana Buchsbauma, które pojawiło się na niezliczonych zdjęciach i filmach. Aby zachować reputację, na środku stołu znajduje się oznaczony szminką kubek Starbucks. W pobliżu znajduje się wiele gadżetów Apple: iPhone, iPad i MacBook Air.

Za Wintour, na srebrnej tacy w kredensie, znajduje się wiele ostatnich wydań American Vogue, w tym 800-stronicowy numer z września 2016 r. - pozostaje najważniejszym wydaniem najważniejszego magazynu modowego na świecie. Jednak dzisiejsze wrześniowe wydanie Vogue'a zawiera mniej stron z reklamami niż wcześniej, co odzwierciedla znaczny spadek popytu klientów na reklamy prasowe.

Aby zwiększyć ten popyt, Wintour i Soerberg wdrożyli wiele operacyjnych i zmiany organizacyjne wzmacniające pozycję firmy w dobie kompaktowych i szybkich technologii cyfrowych: kilka cykli zwolnień; zamknięcie magazynów Details, Self i Lucky; tłumaczenie druku TeenVogue online z czterema wydaniami drukowanymi; połączenie Style.com w nową sekcję „Runway” na stronie Vogue i oczywiście zebranie wszystkich zespołów kreatywnych firmy (w sumie jest ich 21), magazynów, stron internetowych i agencji kreatywnej Conde Nast 23 Historie pod kierownictwem nowego korporacyjnego dyrektora kreatywnego Raula Martineza.

Jestem tutaj, aby zrozumieć, co robi najpotężniejsza postać na świecie, gdy wokół niej panuje chaos, gdy tradycyjne holdingi medialne starają się przystosować do sfery cyfrowej, a branża modowa działa w coraz szybszym tempie. Jednocześnie kraj znalazł się pod rządami kontrowersyjnego prezydenta, którego wektor rozwoju gospodarczego, zagranicznego i Polityka socjalna zmienia kierunek nieprzewidywalnie z jednego bieguna na drugi. Obecnie 125-letni amerykański Vogue ma siedzibę pod politycznie obciążonym adresem Świata Centrum handlowe, więc ze szczytu swojej pozycji Wintour zmaga się także z wpływem, jaki Donald Trump będzie miał na Amerykę i świat.

Imrad Amed: Jak myślisz, co to znaczy?Modaw 1892 roku, kiedy została założona i jak zmieniła się jej rola obecnie?

Anna Wintour: Wierzcie lub nie, ale nie było mnie tam w 1892 roku! Ale Vogue był magazynem publicznym. Wciąż odzwierciedla czas w takim stopniu, w jakim moda odzwierciedla czas. Cokolwiek zobaczysz na wybiegach, na ulicach, w filmach, na Instagramie, moda może opowiedzieć Ci wszystko, co dzieje się na świecie.

W lutym 2017 mamy, córki, babcie, chłopaki, mężowie wszyscy szli razem. Ciekawie więc było zobaczyć, jak bardzo zmienił się świat.

To prawda, że ​​czasami trzeba się trochę zdystansować, aby zrozumieć, co to może być. Na przykład byłem tak poruszony, że poprosiłem nasz dział funkcjonalny o znalezienie kogoś, kto brał udział w marszach w latach 60-tych. Znaleźli wspaniałą pisarkę Mary Gordon. Potem musiała wymknąć się z domu, nie mówiąc matce, nie mówiąc nikomu, a potem wymknąć się z powrotem bez wiedzy rodziny. Oczywiście w lutym 2017 roku mamy, córki, babcie, chłopaki, mężowie szli razem. Ciekawie więc było zobaczyć, jak bardzo zmienił się świat.

A także spójrz na to, co nosili wtedy i co noszą teraz. Dla mnie moda zawsze fascynuje, bo poprzez modę i ubrania wyrażasz siebie. I bez względu na to, w którym roku trzymasz Vogue w swoich rękach, staramy się odzwierciedlać czas, odzwierciedlać chwilę. Niezależnie od tego, czy chodzi o fotografię modową, czy o relacje polityczne i kulturalne, magazyn jest żywym, oddychającym obiektem. Musisz być w tej chwili: nie za daleko, nie za daleko. Musisz zastanowić się, co się dzieje.

IA: Czy pamiętasz czas, kiedy musiałeś zastanowić się nad burzliwym okresem pod względem środowiska politycznego, technologii i wszystkiego, co zmienia świat?

AB: Zniszczenie (jako zmiana, zmiana - około. Ed.) to dokładnie słowo, do którego wracamy. Jedną z inicjatyw, które tutaj podejmuję jako dyrektor artystyczny, jest organizowanie regularnych spotkań redakcyjnych. Oddział specjalny(spotkania redakcji grupy zadaniowej – ETF). Zapraszamy liderów z innych branż do porozmawiania z naszym zespołem o tym, co dzieje się w ich branżach, czy to w mediach, czy w Dolinie Krzemowej.

Kiedy zmiana nieustannie stanowi dla ciebie wyzwanie, jest to bardzo ekscytujący czas, ponieważ daje ci swobodę próbowania różnych rzeczy.

Jednym z głównych przesłań, jakie otrzymaliśmy w ten sposób (zwłaszcza z Doliny Krzemowej), jest to, że nie musisz bać się zmian. Najtrudniej jest odwrócić się od tradycyjnej firmy, trzeba być otwartym na nowe pomysły i nie bać się porażki. Kiedy zmiana nieustannie stanowi dla ciebie wyzwanie, jest to bardzo ekscytujący czas, ponieważ daje ci swobodę próbowania różnych rzeczy. Dlatego uważam, że dyskusje z ostatnich 2-3 lat są dla mnie tak przydatne i interesujące, bo inaczej, robiąc coś zbyt monotonnego, stajesz się trochę odizolowany, pochłonięty własnym światem. A kiedy jesteś otwarty na rozmowę z ludźmi, którzy widzą rzeczy w zupełnie inny sposób, jest to bardzo inspirujące.

IA: Tak, dziś rano oglądałem twój występ wOksfordUnia(Związek Oksfordzki). Powiedziałeś: „To jest problem z firmami o długiej tradycji, mają tendencję do robienia rzeczy po swojemu. Będę pierwszym, który przyzna, że ​​za CondeNastjesteśmy winni arogancji - my,CondeNast zawsze tak robiłem. Jesteśmy tak zajęci pracą, aby być najlepszymi, aby być doskonałymi, że nie zawsze jesteśmy gotowi na zmiany. Mam nadzieję, że to się zmieni”. Czy to się naprawdę zmieni?

AB: Myślę, że tak. Jesteśmy dużą firmą medialną, która przyciąga uwagę opinii publicznej w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie robiliśmy. Zmienił się krąg osób, z którymi rozmawiamy, pojawił się inny format rozmowy na zupełnie inny ciekawe tematy cykl informacyjny uległ całkowitej zmianie. W konsekwencji mamy wielokrotnie bardziej przerażające, ale i bardziej ekscytujące możliwości.

Moda jest winna narzucania zbyt wąskiego sposobu myślenia i, dzięki Bogu, wszystko się zmienia.

Więc tak, nie pamiętam czasu, który był tak pełen zmian, ale nie pamiętam też czasu, który był tak ekscytujący. My opuściliśmy – i z pewnością jest to coś, o czym dużo dyskutowaliśmy w Conde Nast i oczywiście tutaj w Vogue: Inclusion – Musimy odzwierciedlać świat, w którym żyjemy. Uważam, że moda – i nam to też przypisuję – była winna narzucania zbyt wąskiego myślenia i, dzięki Bogu, rzeczy się zmieniają. Myślę, że to cudowne.

IA: Twój marcowy numer, w którym na okładce były wszystkie te niesamowite kobiety, miał specjalne wysiłki odzwierciedlać całościowy pogląd…

AB: To nie był pierwszy raz. Cały numer styczniowy poświęcony był różnicom.

IA: Ale wciąż jest Opinia które otrzymasz natychmiast. Ludzie mówią: „Och, to Photoshop i nie jest wystarczająco różnorodny” i tak dalej.

AB: I to nie był photoshop! Zawsze o nas mówią - i to świetnie. Ale czasami byłbyś zdumiony tym, na czym ludzie się skupiają. Jeśli martwisz się każdą krytyką, nie wstaniesz rano z łóżka.

IA: Więc pośród tych wszystkich zmian, które elementy tradycyjnego magazynu chcesz zachować, a które zlikwidować?

AB: Wiemy, że nasza publiczność przychodzi do nas po najlepszych. Pozostają zaangażowani i zaangażowani i mówią nam, co czują i myślą - i to dla mnie najlepsza nagroda. Nie możemy po prostu gonić za kliknięciami i szybkimi zyskami. Musimy stanąć w obronie tego, w co wszyscy wierzą w Conde Nast.

IA: Mówisz o tym, żeby nie gonić za kliknięciami. Ale jeśli spojrzę na stronęModa. comi spójrz na magazyn, staje się dla mnie oczywiste, że w digitalModa jest inny ton i inne podejście. Jestem po prostu ciekaw, jak współpracują ze sobą wasze zespoły. Czy wszyscy jesteście w tym samym miejscu?

AB: Wszyscy zebraliśmy się tutaj na tym samym piętrze. To całkowita integracja: spotykamy się, dyskutujemy o pomysłach, cały czas ze sobą rozmawiamy.

IA: Czy chodzisz codziennie i przeglądasz wszystko na stronie?

AB: TAk. Czuję, że jest to okazja do rozmowy z moimi słuchaczami dzisiaj. różne sposoby. Rozmawiamy z nią poprzez pracę, którą wykonujemy w Fashion Fund, rozmawiamy z nią poprzez publikowane książki, rozmawiamy z nią poprzez filmy. Rozmawiamy z nią poprzez pracę, którą wykonujemy w Metropolitan Museum of Art, za pośrednictwem naszego kanału na Instagramie – może być w dowolny sposób. Dlatego nie powinien być homogenizowany. Tak, chodzi o jakość i wiarygodność oraz o to, co wszyscy robimy w Vogue, ale wszystko to wymaga nieco innej metody mówienia lub docierania do publiczności, z którą rozmawiasz.

We wszystkim, co robimy, staramy się zachęcać pracowników, aby wszyscy redaktorzy, pisarze i fotografowie brali odpowiedzialność i czuli się dobrze z tym, co robią.

Oczywiście nie można kontrolować wszystkiego, ale nie warto o to zabiegać. Kiedy myślę o tym, że mam te wszystkie możliwości przemawiania do zróżnicowanej publiczności, czuję radość. Polega na tym, że każdy, kto z nami pracuje, nieustannie zaskakuje, zachwyca i informuje o tym, co robi. Lubię wiedzieć, co się dzieje, ale nie jestem mikromenedżerem. Nie sądzę, żeby ludzie robili wszystko, co w ich mocy, w sytuacji pełnej kontroli. Dlatego we wszystkim, co robimy, staramy się zachęcać pracowników, aby wszyscy redaktorzy, pisarze i fotografowie brali odpowiedzialność i czuli się dobrze z tym, co robią.

IA: Rozwój cyfrowy zwrócił uwagę ludzi na programy. Na przykład redaktorzy stali się częściąmoda- krajobraz jakiego nigdy wcześniej nie było. Co o tym myślisz?

AB: Myślę, że prawie wszystko, co przyciąga publiczność i ludzi, którzy dbają o modę i śledzą osobistości związane z tą dziedziną, jest wspaniałe. Patrzę na styl uliczny, który jest na naszej stronie i na wielu innych stronach i uważam, że te zdjęcia są bardzo, bardzo inspirujące i zabawne - dzięki Bogu, nie wszyscy ludzie na nich są ubrani na czarno, jak kiedyś.

Inspiruje mnie, gdy widzę styl uliczny, kiedy widzę kogoś, kto nie wygląda, jakby dopiero co zszedł z wybiegu, kto właściwie zestawia rzeczy ze swoim osobistym stylem, pomysłowością, poczuciem humoru i dowcipem. Myślę, że to niesamowite, dlaczego nie? Styl uliczny daje możliwość spojrzenia na coś innego podczas oczekiwania na rozpoczęcie pokazu.

IA: Wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej: jeśli moda odzwierciedla czasy, to trudno teraz myśleć o teraźniejszości bez myślenia o polityce.

AB: Właśnie przyjechałeś z Londynu?

OW: TAk.

AB: Czy widziałeś naszego (działającego premiera Wielkiej Brytanii - około. Ed)?

BRYTYJSKA PREMIERA TERESA MAJ. ZDJĘCIE: VOGUE.COM

IA: Tak, właściwie zrobiłem nawet kilka zdjęć. To było na pierwszej stronie każdej gazety. To było niesamowite.

AB: Tak, z jakiegoś powodu wpadli na pomysł, że możemy umieścić premiera na okładce. Ale ten pomysł nigdy nie był przedmiotem dyskusji i nie wiem, skąd się wziął. Obawiałem się, że mogą być rozczarowani.

IA: Cóż, ostatecznie nikt się nie zawiódł. Historia polityczna wModa- było wszędzie. Czytałam materiały i dowiedziałam się, że Lee Miller, korespondent wojennyModa pod koniec II wojny światowej opublikował dość prowokacyjne fotografie na temat Zagłady – a więc w pewnym sensie Modazawsze zwracał się do tak poważnych tematów jak polityka.

AB: Tak, mamy historię. Nie rozumiem, dlaczego nikt nie nakręcił filmu o Theresie May, ponieważ jest tak niesamowitą postacią.

IA: Kiedy myślisz o historii Theresy May, dlaczego myślisz, że Czytelniczka AmerykaninaModaczy ona jest interesująca?

AB: Myślę, że nasi czytelnicy interesują się kobietami. Wracając do naszej 125. rocznicy, zdecydowaliśmy się na tym skupić przez cały rok. Zamiast poruszać tylko jeden problem, pomyśleliśmy, że przyjrzymy się kobietom ze wszystkich dziedzin życia. A zrobiliśmy to, aby pokazać czas, kiedy kobieta po raz pierwszy od Margaret Thatcher została premierem Wielkiej Brytanii (naszym wielkim sojusznikiem). Wiemy, że nasi czytelnicy interesują się polityką, wiemy, że interesują się kobietami, wiemy, że interesują się światem, więc oczywiście wybór Theresy May był dla nas naturalny.

IA: W tej chwili atmosfera w USA jest naładowana politycznie. Poparłeś zupełnie innego kandydata na prezydenta. Od wyborów nie minęło nawet 100 dni, ale co Pan osobiście myśli o tym, co się dzieje?

AB: Myślę, że nadal nie możemy ocenić konsekwencji dzisiejszych wpływów politycznych i zrozumieć, co wydarzy się w przyszłości. Za dużo wiadomości. Nie wiem, co widzisz. Widzę, że wszyscy byli i nadal są tak pochłonięci przez prezydenturę Trumpa. Podał wiele powodów do dyskusji. Czuję, że ludzie zaczęli akceptować ten stan rzeczy. Staje się to nie tak „normalne”, raczej takie są nowe zasady gry.

Teraz nadszedł czas, aby trochę się wyciszyć i spróbować uświadomić sobie, co możemy zrobić i jak możemy przydać się w walce o ideały, w które wierzymy.

Wydanie marcowe zawiera wspaniały cytat Diane von Furstenberg: „Nie ma sensu marudzić, narzekać czy krzyczeć. Kraj głosował» . Co więc możemy teraz zrobić, aby być najbardziej pomocnym, a także wspierać to, w co wierzymy? Ludzie mogą mieć spory. Wierzą w słuszność swoich poglądów, tak jak my wierzymy w nasze. Spróbujmy więc zrozumieć, co możemy zrobić, aby współpracować. Naprawdę w to wierzę, ponieważ samo myślenie inaczej nie wystarczy.

IA: Czy to dlatego miałeś te spotkania z prezydentem Trumpem? Myślę, że ludzie byli dość zaskoczeni.

AB: Cóż, znam Donalda Trumpa od wczesnych lat 80-tych. Każdy, kto był w Nowym Jorku — a on był w Nowym Jorku — znał go. Szanuję Ivankę i wszystko, co osiągnęła. I, jak wspomniałem wcześniej, zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin, aby opowiedzieli nam o swoich poglądach na procesy zachodzące na świecie – dlatego rozmowa z prezydentem elektem miała oczywiście sens. Jesteśmy ogromną firmą medialną. Myślę, że trafił też do New Youk Times. Myślę, że to było dla nas naturalne.

IA: Niektóre z inicjatyw forsowanych przez administrację Trumpa – zwłaszcza podatek importowy – są niepokojące dla przedstawicieli moda- biznes.

AB: Myślę, że nie mamy jasności w tej kwestii. Dużo powiedział, ale co może osiągnąć? Po drodze jest wiele trudności. Było dużo hałasu, teraz czas na ocenę wyniku.

IA: I tu pojawia się trudne pytanie jakModa powinien nadawać. Helen Taft była jedną z pierwszych, które pojawiły się w magazynie, a Hillary Clinton była pierwszą damą na okładce. Czy będziesz kontynuować tę tradycję?

AB: Zawsze robimy zdjęcia i piszemy o pierwszych damach w taki czy inny sposób, więc tak jak powiedziałem wcześniej, nie wyobrażam sobie, że kiedyś tego nie zrobimy. Ale w tej chwili nic nie planujemy.

IA: Czy uważasz, że część odpowiedzialności zaModależy kto reprezentuje obecną administrację?

AB: Tak i uważam, że powinniśmy szanować Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki i myślę, że musimy również szanować różne punkty widzenia. Nie oznacza to, że koniecznie zgadzamy się ze wszystkim, co mówią, ale większość kraju to robi.

IA: Od momentu rozpoczęcia pracy wModazmienił sięmodabiznes w USA?

AB: Cóż, myślę, że amerykańska moda składała się kiedyś z wielkich, dominujących marek. Calvin, Ralph, Donna, Michael i Mark byli dobrze znani. Dorośnięcie i zbliżenie się do ich poziomu zajęłoby co najmniej 10 lat. Teraz moim zdaniem młodym talentom dużo łatwiej jest zdobyć uznanie i znaleźć swoich klientów.

Jeśli jesteś utalentowany, użyj w nowoczesny sposób komunikacja i robienie wszystkiego, co trzeba – dziś możesz zostać rozpoznany znacznie szybciej.

To niewiarygodne, o ile bardziej wyrafinowany stał się klient. Dużo wie i nie chce być wykorzystywany w czyichś zainteresowaniach. Dotyczy to nawet tych, którzy mają czas, przywileje i dużo pieniędzy do wydania na ubrania.

Dzisiejsi kupujący będą prosić o coś online i nie będą chcieli z nich skorzystać - to ogromna zmiana.

IA: Jak reagujesz, gdy ludzie mówią, że jesteś najbardziej wpływową postacią w świecie mody i że cała branża działa w oparciu o twoje słowa?

AB: To po prostu nieprawda. Kocham swoją pracę, kocham w niej wszystko. Uwielbiam ogromną odpowiedzialność, która spoczywa na mnie jako dyrektorze artystycznym i uwielbiam dziennikarstwo. Mój ojciec był redaktorem, mój brat jest redaktorem politycznym. To tylko świat, w którym się znajduję. I szczerze, bez pretensjonalności, nie myślę o mocy ani o tym, co mi ona niesie. Co tak naprawdę daje mi moja pozycja? Przyjemny stolik w restauracji? Po prostu próbuję wykorzystać moją pozycję, by pomóc Conde Nastowi i innym.

IA: Więc jak myślisz, dlaczego ten mit powstał wokół ciebie?

AB: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.

I na tym kończy się mój pierwszy wywiad z Anną Wintour. Za kilka tygodni mam zaplanowany drugi wywiad z Wintour.― po części dlatego, że jak mi powiedziano, nie lubi długich spotkań, a także dlatego, że mam tyle tematów do omówienia. Tego ranka pojawiły się wiadomości, że Edward Enninful został mianowany redaktorem brytyjskiegoVogue i sama Wintour zajmowały to stanowisko od 1986 do 1987 roku. Wintour jest również zajęty przygotowaniami do Gali Met 2017 i otwarcia Costume Institute na gali 1 maja.

Według plotek z wielu źródeł 68-letnia Anna Wintour, redaktor naczelna amerykańskiego wydania Vogue, miała przejść na emeryturę po ukazaniu się wrześniowego numeru. 3 kwietnia rzecznik Conde Nast, wydawnictwa, które publikuje Vogue, zaprzeczył tej informacji w wywiadzie dla Page Six. „Kategorycznie dementujemy te plotki” – powiedział.

Wydawnictwo jednak wyraźnie czegoś nie mówi – prelegent nie wymienił dalszych planów Wintour.

Według wewnętrznych źródeł, o miejsce Anny Wintour mógłby się teraz ubiegać redaktor naczelny brytyjskiej wersji Vogue'a, ale ma on znacznie mniejsze doświadczenie i sprawuje urząd od listopada 2017 roku.

Ponadto jest zupełnie niejasne, kto w tym przypadku otrzyma stanowisko w radzie zarządzającej Conde Nast. Dla wydawnictwa, dla Nowego Jorku życie świeckie, dla światowej mody Anna Wintour to praktycznie wszystko. Trudno sobie wyobrazić, jaki byłby świat mody bez niej.

W tym roku Anna Wintour obchodzi swoje 30. urodziny jako redaktor naczelna najstarszego błyszczącego magazynu na świecie. Do korporacyjnego rekordu dzieli ją 8 lat - na początku XX wieku przez 37 lat piastowała to stanowisko redaktor naczelna magazynu Edna Vulman Chase.

Na pewno nie zostanie bez znajomości i nowych ofert pracy, British Fashion Council może zapewnić jej wysokie stanowisko i dobre zarobki. Można jednak podkreślić szczególne zasługi Wintour bez niepotwierdzonych plotek.

W maju 2017 roku Anna otrzymała od Jej Królewskiej Mości tytuł damy, a raczej „Lady Commander of the British Empire”. Wintour została wysoko uhonorowana za wkład w rozwój dziennikarstwa i mody, brytyjska królowa nawet dołączyła do niej na jednym z pokazów London Fashion Week na sezon jesień-zima 2018.

Wszyscy, którzy nie mieli nic wspólnego z branżą modową, o jej trudnej naturze dowiedzieli się w 2006 roku po premierze filmu opartego na powieści o tym samym tytule „Diabeł ubiera się u Prady”.

W nim Anna stała się pierwowzorem bohaterki - niezwykle stylowej i tyranicznej redaktor naczelnej błyszczącego magazynu, a prawdziwy „diabeł” wykazał się rzadkim poczuciem humoru odwiedzając premierę.

Przykrywka

Ona naprawdę wie, jak stworzyć dobry trend: w 1989 roku z jej inicjatywy ciemnoskóra supermodelka trafiła na okładkę Fashion Bible. I to nie tylko na jednym z miesięczników, ale na okładce wrześniowego - ten fakt zasługuje na szczególną uwagę: wrześniowy numer Vogue'a jest najważniejszy w roku, de facto otwiera sezon. W 2009 roku ukazał się film dokumentalny opowiadający o procesie powstawania najgęstszego numeru w historii pisma w 2007 roku, zatytułowanego „Wydanie Wrześniowe”.

Okładki Vogue na Champs Elysees w Paryżu podczas obchodów 90-lecia magazynu, 2009

Charles Platiau/Reuters

Nawiasem mówiąc, film od razu wszedł na listę najlepsze filmy o modzie, więc już teraz w Internecie można zobaczyć proces tworzenia najwyższej jakości połysku.

I chociaż wielu członków kierownictwa Conde Nasta na początku jej redakcyjnej kariery próbowało przekonać Annę Wintour, by zamiast modelek nie fotografowała gwiazd show biznesu, to sprzedaż magazynu za każdym razem poszybowała w górę, a konkurenci natychmiast podjęli wszelkie rewolucyjne inicjatywy.

W historii magazynu z gwiazdami pierwszej rangi czytelnicy nie mieli więcej skarg niż w kwietniu 2014 roku, kiedy Kanye West i West pozowali do okładki. Komentatorzy w w sieciach społecznościowych nie byli zadowoleni z pojawienia się Kim na czele - w rzeczywistości gwiazda reality TV zasłynęła dzięki domowemu filmowi, który wyciekł do Internetu, a Anna rzekomo wspierała nowicjusza.

Polityka nieredakcyjna

Vogue nieczęsto staje się platformą politycznych dyskusji, ale kiedy kandydowała na prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie przemilczała: redaktor naczelna w pełni poparła kandydata Demokratów i zamierzała nawet wydać drugą okładkę z tekstem. Clinton, jeśli wygrała pierwsza kobieta-prezydent - poprzedni numer z Hillary pochodzi z grudnia 1998 roku.

Redaktor naczelna Vogue Anna Wintour i była kandydatka na prezydenta Hillary Clinton podczas wydarzenia w Nowym Jorku, 2017

Greg Allen/Invision/AP

W 2014 roku były amerykański prezydent i jego żona Wintour gościli w jej domu w Greenwich Village na przyjęciu z okazji zbiórki funduszy Demokratycznego Komitetu Narodowego.

Tego wieczoru około 30 podobnie myślących osób przekazało około 33 000 dolarów w postaci wpisowego na prywatne wydarzenie.

Bal Instytutu Kostiumów MET

Nietrudno zgadnąć, kto w 2014 roku otrzymał imię nowego skrzydła nowojorskiego Metropolitan Museum of Art, w którym w każdy pierwszy poniedziałek maja odbywa się MET Gala Ball. Odkąd Anna zaczęła organizować to wydarzenie w latach 90., jej praca przyniosła Costume Institute 175 milionów dolarów od 2016 roku. Pierwotną misją organizatorów balu było zebranie funduszy dla różnego rodzaju organizacji charytatywnych, jednak Anna Wintour uczyniła z niego najbardziej wyczekiwane i wysokiej klasy wydarzenie.

Bee Shaffer i jej matka Anna Wintour na Met Gala w Nowym Jorku, 2014

Evan Agostini/Inwizja/AP

MET jest trochę jak Oskary, z tym wyjątkiem, że musisz wyglądać przynajmniej tak luksusowo, jak zawsze, aby dostać się do środka, a Anna cię lubi. I o zaszczyt osiągnięcia tego ostatniego, setki mniej więcej sławni ludzie gotowi zapłacić każdą cenę.

Z powyższego możemy wywnioskować, że Vogue to nie tylko magazyn modowy, a Anna Wintour już dawno przestała być prostą redaktorką naczelną.