Raz i na zawsze. Korzystanie z optyki firmy Nikon w aparatach firmy Canon

Od dawna proszono mnie o napisanie bloga o używaniu radzieckich obiektywów w lustrzankach cyfrowych, w tym przypadku Nikonie D5100. A teraz nadszedł ten moment. Pierwszą rzeczą, od której chciałbym zacząć, jest to, gdzie w ogóle zaczęła się moja pasja do fotografii. Fotografuję lustrzanką cyfrową od około siedmiu miesięcy, a w moim arsenale jest Nikon D5100 i trzy obiektywy, to jest zestaw 18-105, Helios 44-2 i Helios 81n, w zasadzie porozmawiamy o nich. Moja pasja do fotografii zaczęła się od telefon komórkowy(lapografie), a właściwie z iPhone'em 3GS, a później 4S, kilkakrotnie stał się właścicielem pendrive'a, w Mobifoto, później pojawiła się chęć przejścia do kolejnego etapu fotografii i spróbowania fotografowania lustrzanką cyfrową. Przy wyborze aparatu nie przejmowałem się zbytnio, po prostu poszedłem i kupiłem ten, na który w tej chwili pozwalały fundusze. Wolałem markę Nikon, ponieważ kiedyś miałem Canon PowerShot a570 jest i jest w punkt serwisowy był częściej niż fotografowałem na nim, w końcu go sprzedałem. Nie twierdzę, że wszystkie aparaty tej marki są złe, może trafiłem na taki model, ale nieprzyjemny posmak pozostał. Kupiłem więc sobie Nikona D5100 z kitowym obiektywem 18-105mm. Niemal od razu po zakupie natknąłem się na artykuł o używaniu sowieckich obiektywów w CZK i miałem wielką ochotę spróbować nimi strzelać, zwłaszcza że ich ceny nie są wysokie. Tylko mój przyjaciel miał Zenith ET z Helios 44-2. Później kupiłem sobie Helios 81n, ale opowiem o tym w dalszej części bloga. Wróćmy teraz do Heliosa 44-2.

Helios 44-2

Pierwszą rzeczą, z którą się zetknąłem, była konieczność zastosowania przejściówki i brak ostrości do nieskończoności. Kupienie adaptera nie było wielkim problemem, zamówiłem go, zapłaciłem, otrzymałem. Ale musiałem trochę majstrować przy skupieniu. Trzeba było zdemontować obiektyw, co też okazało się nie takie proste (odkręcenie go kosztowało sporo wysiłku, uparcie stawiał opór) i wyregulować nieskończoność dobierając pierścienie regulacyjne. Pierścienie musiałem zrobić sam i kilka kawałków różnej grubości, ponieważ jest taka możliwość i narzędzie. W końcu nie udało się osiągnąć nieskończoności, ale stało się możliwe skupienie się do około 50 metrów (w przeciwieństwie do półtora metra bez zmian), co wystarczało mi do wykonania moich zadań.

Ale jak się okazało, nie były to ostatnie trudności. Okazało się, że mój aparat nie obsługuje pomiaru ekspozycji z ręcznymi, nie wyszczerbionymi okularami, na przykład, jak jest to możliwe w starszych modelach, takich jak D7000. To bardzo utrudniało pracę z tym pakietem. Musiałem ustawić czas otwarcia migawki i wartość przysłony na oko i kilka razy, aby uzyskać pożądany efekt. A biorąc pod uwagę prawie brak doświadczenia, wiele ciekawych momentów zostało utraconych. Tak, i bardzo często zapominałem, że przy zmianie oświetlenia trzeba zmienić czas naświetlania, w efekcie albo prześwietlony, albo zbyt ciemny obraz.

W przyszłości wszystko stało się znacznie prostsze, przyzwyczaiłem się do tego szkła i można było ustawiać wartości naświetlenia w dwóch lub trzech klatkach.

Następnie w „App Store” znalazłem aplikację, która używa Aparat iPhone dokonuje pomiaru ekspozycji, nazywa się to „Miernikiem ekspozycji”. Można w nim ręcznie ustawić np. przysłonę, a czas otwarcia migawki i ISO będą dobierane automatycznie przez aplikację lub odwrotnie, ustawić czas otwarcia migawki, a resztę parametrów ustawi program. Po ustaleniu parametrów wprowadzasz je do aparatu, co znacznie ułatwia pracę.

Dodam jeszcze, że na otwartej przysłonie trudno o ostrość, najmniejsze odchylenie i obiekt nie jest ostry. Szczególnie trudno jest fotografować przyrodę (florę) przy wietrznej pogodzie, a niewielka bryza wystarczy, aby skomplikować ostrość, a aby uzyskać ostry obraz, trzeba wykazać się dużą cierpliwością i wytrwałością.

O najważniejszym zapomniałem powiedzieć, w aparatach typu D5100 można robić zdjęcia tylko w trybie M. W pozostałych trybach aparat pisze „Obiektyw nie jest zamocowany”.

Trzeba też dodać, że obiektyw ma predefiniowany pierścień przysłony, czyli ustawiasz ostrość przy całkowicie otwartej przysłonie, potem obracasz ten pierścień i robisz zdjęcie, czasem też o tym zapominasz. Co właściwie nie jest wygodne, w przeciwieństwie do obiektywów ze skakanką, które doprowadziły do ​​decyzji o zakupie Heliosa 81n.

Helios 81n

Kupiłem ten obiektyw na pchlim targu przez internet, w sieci jest ich mnóstwo, od postrzępionych po okulary w idealnym, prawie nowym stanie. Cena zależy również od stanu (no i zuchwalstwa sprzedawcy) 350-900 UAH. Kupiłem swój egzemplarz za 450 UAH.

Pierwszą główną różnicą jest 44-2, jak napisałem powyżej, jest to skakanka i bagnet Nikon (czyli brak adapterów i możliwość skupienia się w nieskończoność, bez tańca z tamburynami). Zainstalowałem obiektyw, wymaganą wartość przysłony i poszedłem strzelać, nie trzeba skręcać żadnych pierścieni.

Druga zaleta 81n, w praktyce okazało się, że przy otwartych przysłonach jest ostrzejsza niż 44-2. Jak się okazało, ustawianie ostrości jest znacznie łatwiejsze, zarówno dzięki zielonej kropce w wizjerze, jak i przez wyświetlacz aparatu. Kolejną wadą używania radzieckich okularów w D5100 jest dalmierz, który nie działa, jak w D7000 (na którym również próbowałem strzelać tym szkłem). Oznacza to, że strzałki w pobliżu zielonego punktu zaświecą się, wskazując, w którym kierunku należy obrócić pierścień ostrości, aby uzyskać ostrość.

Niemal natychmiast po zakupie 81n poszedłem na wystawę VDM w Kijowie, która odbyła się w pomieszczeniu, a obecność obiektywu o wysokiej aperturze okazała się przydatna. Wziąłem D7000 od mojego brata i zainstalowałem moją helisę, i dałem mu mój D5100 z 18-105.

To, co bardzo mnie ucieszyło przy korzystaniu z tego zestawu, to działający pomiar ekspozycji, a także wspomniany dalmierz.

Pisałem o specyfice używania obiektywów wielkoformatowych w aparatach cyfrowych. Porozmawiajmy teraz o części praktycznej.

Jak przymocować tak wielkoformatowy obiektyw do aparatu cyfrowego

Wszystko sprowadza się do tego, że trzeba zapewnić obiektywowi dużą ogniskową, a także mechanizm ustawiania ostrości. Otóż ​​trzecie zadanie to naprawienie takiego obiektywu.

Ustawienie kołnierza
Istnieje kilka sposobów na zapewnienie dużej odległości kołnierza. To specjalne helikoidy skupiające, zwykle były one robione do makrofotografii, ale spotkałem się też specjalnie do montażu obiektywów wielkoformatowych na średnich i małych formatach. Jeśli wymagana długość jest niewystarczająca, możesz ją zwiększyć za pomocą pierścieni makro.

Obiektyw Dagor 150 mm 6,7 przymocowany do Aparat Nikon za pomocą makropierścieni i helikoidy

Również to zadanie można rozwiązać za pomocą futra makro. A takie rozwiązania widziałem w Internecie. Ale bardziej podoba mi się helikoid, może dlatego, że go mam.

Skupiając się z futra makro.

Z reguły im większy format, dla którego zaprojektowany jest obiektyw, tym większa odległość od kołnierza. Tak więc w niektórych obiektywach zaprojektowanych dla formatu 18x24 cm odległość ogniskowa wynosi ponad 30 cm. A dla formatu 9x12 większość wynosi około 10 cm.

Mocowanie obiektywu

Obiektyw należy ustawić wszystkimi dostępnymi metodami. Starsze obiektywy często mają niestandardowe gwinty. Tutaj, jak działa pomysłowość. Te soczewki, które mają małe wymiary, przyczepiłem do helikoidy, wycinając podkładkę z plastikowego korka na 20 litrową butelkę. W ten sposób udało mi się dołączyć kilka obiektywów do formatu 9x12 cm.

Domowy wierzchowiec, z korka od butelki, założony na helikoidę

Jeśli średnica tylnego obiektywu jest duża, musisz poszukać innych metod. Niektóre obiektywy trzeba było przykleić taśmą izolacyjną, bo nie mogłem wymyślić nic lepszego.

Korzystanie z kaptura
Zaznaczam też, że trzeba zadbać o osłonę przeciwsłoneczną. Może być wykonany z plastikowej rurki o odpowiedniej średnicy. Aby zredukować odblaski, można ją od wewnątrz wkleić aksamitem lub pokryć matową farbą.

Obiektyw do formatu 9x12 cm, z dołączoną plastikową tubą, pełniącą funkcję osłony. Opiera się na sile tarcia.

Jak widać, podpięcie obiektywu z dużego formatu do aparatu cyfrowego to prosta sprawa. Tutaj nie trzeba wykonywać skomplikowanych operacji, aby skrócić tylny segment, a raczej go wydłużyć. Trochę myśli inżynierskiej i wszystko się ułoży.

Nikon i Canon to dwa systemy obrazowania i optyczne, które od dziesięcioleci udowadniają swoją wartość. Mówienie o zaletach jednej marki nad inną jest dość głupie. Zarówno Nikon, jak i Canon tworzą doskonałe aparaty i obiektywy, inwestując w ich rozwój znaczne środki. Różnice między obiema markami tkwią tylko w funkcjach sterowania, interfejsie i logice menu, czyli w tych momentach, które są przedmiotem czysto osobistych preferencji każdego fotografa. Jeśli fotograf czuje się komfortowo w pracy z jednym systemem, to zazwyczaj wykorzystuje go w pełni, kupując do niego różne obiektywy. Na szczęście obie japońskie firmy oferują ogromną gamę optyki, która jest polecana na każdą okazję. Zdarza się jednak, że fotograf chce zastosować obiektywy jednego systemu na aparatach innego. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy obiektywy Nikkor (Nikon) mogą być używane w lustrzankach Aparaty Canon.

Odpowiedzmy od razu na to pytanie – tak, obiektywy Nikkor można zamontować w lustrzankach cyfrowych Canona. Aby to zrobić, potrzebujesz tylko adaptera do wszystkiego. Ale najpierw przejdźmy trochę głębiej do tematu. Jeśli chodzi o tworzenie optyki, między Canonem a Nikonem jest znacząca różnica. Faktem jest, że mocowanie Nikona F pozostało praktycznie niezmienione od lat 60. ubiegłego wieku, więc nowoczesne lustrzanki tej firmy pozwalają na montaż kompatybilnej starej optyki aż do pierwszych obiektywów Nikkor. To oczywiście bardzo godne pochwały podejście do jej historycznego dziedzictwa, ale firma musiała za to zapłacić. W 1986 roku, aby zachować stary system, japońska firma sięgnęła po dość niezgrabny mechaniczny napęd autofokusa, który był gorszy od elektronicznego autofokusa Canona, który pojawił się rok później. Kierownictwo firmy Canon zdecydowało się stworzyć zupełnie nowe mocowanie EF, porzucając stare, z bardziej progresywnym systemem autofokusa, w którym silnik ustawiania ostrości znajdował się bezpośrednio w obiektywie. W wyniku tego manewru Canon ma przewagę. Nikon trochę stracił grunt pod nogami i musiał się spieszyć, żeby nadrobić zaległości. Obiektywy firmy Nikon mają teraz również wbudowany silnik do ustawiania ostrości.

Porównując oba systemy (Nikon F i Canon EF), łatwo zauważyć, że Canon ma mniejszą ogniskową niż lustrzanki Nikona. W związku z tym obiektywy Nikkor można łatwo zainstalować na dowolnym aparacie Canon za pomocą specjalnego adaptera. Dotyczy to również nowoczesnych obiektywów typu G. Co najważniejsze, korzystając z przejściówki z Nikona na Canona, nadal można ustawić ostrość na nieskończoność. To prawda, należy od razu zauważyć, że nowoczesny rynek akcesoria fotograficzne oferują nam ogromną różnorodność takich adapterów. Wybierając adapter, przede wszystkim upewnij się, że jest on w pełni kompatybilny z Twoim modelem aparatu Canon i odpowiednią optyką Nikkor. Zwróć też uwagę na to, że jest wykonany z wysokiej jakości materiałów – adapter musi być niezawodny i wytrzymały, aby zminimalizować ryzyko upadku optyki z powodu złego zamocowania.

W skrócie można wyróżnić następujące typy adapterów Nikon - Canon:

- Tanie urządzenia gwarantujące proste mechaniczne przejście. Jest to opcja ekonomiczna, która zwykle kosztuje od 7 do 15 USD.

- Adaptery z mechaniczną regulacją membrany. Wyposażone są w pierścień, który pozwala na płynną zmianę wartości przysłony. Ta opcja jest przeznaczona głównie do użytku z obiektywami typu G, które nie mają mechanicznej regulacji przysłony. Koszt takich urządzeń jest wyższy niż zwykle.

- Adaptery z chipem potwierdzającym ostrość. Adapter chipowy umożliwia automatyczne potwierdzenie ostrości w przypadku korzystania z optyki innej niż natywna. Możesz przekręcić ręczny autofokus na obiektywie, naciskając spust migawki do połowy. Po osiągnięciu odległości ogniskowania zapali się lampka ostrzegawcza. Koszt takich adapterów jest jeszcze wyższy.

- Wreszcie najdroższe są adaptery z chipem potwierdzającym i mechaniczną kontrolą membrany. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz podłączyć najnowocześniejszy obiektyw Nikkor z serii G do mocowania EF. Dzięki temu adapterowi można ręcznie regulować wartość przysłony i ustawić żądaną odległość ostrzenia, czy też regulować kompensację ostrości.

Tak więc, jak już zauważyliśmy, obiektywów Nikkor można bez problemu używać w lustrzankach cyfrowych Canona, o ile tylko dobierze się odpowiedni adapter. Ostrość na nieskończoność zostaje zachowana, ale traci się możliwość pracy z autofokusem, a podczas korzystania z niektórych obiektywów lub adapterów określonego typu traci się również kontrolę przysłony. Najlepszym sposobem- to jest, jeśli masz do dyspozycji optykę Nikkor innego typu niż G. Są to głównie starsze układy optyczne, które mają pierścień kontrolny membrany, ułatwiający użytkowanie Lustrzanki Kanon. W tym przypadku ogniskowanie odbywa się ręcznie, obracając pierścień na obiektywie.

Ale montując nowoczesne obiektywy Nikkor typu G, które nie mają pierścienia regulacji przysłony, w zasadzie traci się możliwość zmiany przysłony - będzie ona jak najbardziej zamknięta. Dlatego tutaj będziesz potrzebować droższego adaptera z mechaniczną kontrolą przysłony i (najlepiej) chipa potwierdzającego ostrość. Można jednak użyć zwykłego, taniego adaptera i zawsze robić zdjęcia z otwartą przysłoną. Będziesz musiał zablokować dźwignię transmisji wartości przysłony na otwarta pozycja za pomocą kawałka tektury lub innych dostępnych środków. Tak więc w tym przypadku, używając obiektywu typu G, będziesz mógł fotografować tylko przy maksymalnym / minimalnym otworze przysłony.

Kiedy będziesz musiał podłączyć obiektyw Nikkor do lustrzanki cyfrowej firmy Canon? W rzeczywistości opcje mogą być bardzo różne. Najbardziej oczywistym jest to, że z jakiegoś powodu zmieniłeś z Systemy Nikon na Canonie, ale nadal masz obiektywy Nikkor, których chcesz używać w swojej nowej lustrzance cyfrowej. Inna opcja - akurat spodobał Ci się jeden z obiektywów Nikkor, bo w ofercie japońskiej firmy jest pełno wysokiej jakości, ciekawej optyki i planujesz go dalej używać w nowej lustrzance Canona. Wreszcie ktoś ma po prostu szczęście i robi zdjęcia aparatami obu producentów. W związku z tym możliwe staje się użycie optyki Nikkor w systemie Canona, ponieważ zakup obiektywu Canona o podobnych parametrach to strata pieniędzy.

Główną zaletą korzystania z lustrzanek i aparatów systemowych jest możliwość zmiany obiektywów w zależności od warunków i tematu fotografowania. Możliwość zmiany obiektywów daje fotografowi pełną swobodę twórczą. Potrafi samodzielnie decydować, co i jak fotografować w danej sytuacji. Nie każdy jednak wie, jak prawidłowo wymienić obiektyw w aparacie, a nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem fotograficznym znacznie skraca jego żywotność. Wiadomo, że przy zmianie obiektywów można nanieść na matrycę kurz, w wyniku czego jakość obrazu gwałtownie się pogorszy.

Poniżej wyjaśnimy krok po kroku, jak prawidłowo zmienić obiektywy w Twoim aparacie.

Jak prawidłowo zmienić obiektyw w aparacie. Krok 1

Przede wszystkim zadbaj o czystość pomieszczenia, w którym zmienia się optyka. Powinno to być czyste pomieszczenie bez przepływu powietrza. Może to być łazienka lub mały, chroniony obszar.

Połóż aparat ekranem w dół na miękkiej powierzchni, takiej jak odzież wierzchnia lub miękka część torby. Miękka powierzchnia ochroni wyświetlacz przed zarysowaniami i uwolni ręce, umożliwiając wygodną wymianę obiektywu.

Jak prawidłowo zmienić obiektyw w aparacie. Krok 2

Przygotuj obiektyw, który chcesz przymocować do aparatu zamiast starego. Powinna być pod ręką, bez względu na to, na co spędzisz czas, szukając jej w momencie, gdy aparat jest już z otwartą matrycą.

Lewą ręką naciśnij przycisk zwalniający, prawa ręka obróci nowy obiektyw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zdejmij obiektyw i odłóż go na bok. Natychmiast chwyć zakładany obiektyw.

Jak prawidłowo zmienić obiektyw w aparacie. Krok 3

Na aparacie i obiektywie znajdują się białe lub czerwone kropki (w zależności od modelu), obiektyw należy przymocować do aparatu ściśle wzdłuż tych punktów. Z obiektywem przymocowanym do aparatu kropkami, przewiń zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli usłyszysz kliknięcie, soczewka jest zamocowana. Załóż z powrotem pokrywkę obiektywu na wyjęty obiektyw, aby chronić obiektywy przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

© 2014 strona

Główna zaleta aparatów z wymiennymi obiektywami nad aparaty kompaktowe- to, jak już domyślił się wnikliwy czytelnik, jest możliwość zmiany obiektywów. Zmiana samego obiektywu to prosta sprawa i jest pokrótce omówiona w instrukcji każdego aparatu. Niemniej jednak istnieje szereg niuansów, które nie są zapisane w instrukcjach, ale które należy wziąć pod uwagę, jeśli chcesz nauczyć się szybko, pewnie i przy minimalnym ryzyku dla sprzętu fotograficznego zmieniać obiektywy.

Zmianę soczewki należy wykonać tak szybko, jak to możliwe. I to nie tylko ze względu na obawę przed przeoczeniem spektakularnego ujęcia, majstrowanie przy technologii, ale także z powodu niechęci do pozostawiania matrycy aparatu bez ochrony przed kurzem na długi czas. Kurz, który może osadzać się na matrycy jest naszym głównym wrogiem przy zmianie obiektywów, dlatego przy zmianie optyki w terenie powinniśmy skrócić do minimum czas, w którym mocowanie kamery jest otwarte na wszystkie wiatry. Oczywiście niewielka ilość kurzu nadal dostaje się do aparatu nawet przy najostrożniejszym podejściu do niego i prędzej czy później matrycę trzeba będzie wyczyścić, ale naszym zadaniem jest jak najdłuższe odłożenie tego wydarzenia.

Istnieje wiele sposobów zmiany soczewek i możesz wybrać ten, który najbardziej Ci odpowiada. zwracam twoją uwagę szczegółowy opis procedura, z której sam korzystam. Zaletą tej metody jest to, że podczas wymiany obiektywu bagnet aparatu pozostaje otwarty przez nie więcej niż kilka sekund, co jest bardzo cenne, jeśli zmieniasz obiektywy w niezbyt czystym środowisku. Opisaną metodę można zastosować, gdy aparat wisi na pasku na szyję lub jest zamocowany na statywie. To ważne, ponieważ obie ręce będą zajęte przez obiektywy, a Ty po prostu nie będziesz miał nic do utrzymywania aparatu na wadze. Metody, które polegają na trzymaniu aparatu w jednej ręce, podczas gdy druga zmienia obiektywy, są złe, ponieważ schowanie wyjętego przed chwilą obiektywu do torby, wyjęcie nowego obiektywu i przymocowanie go do aparatu zajmuje dużo czasu, podczas którego aparat pozostaje bez obiektywu. Przednia i tylna osłona obiektywu również wymagają uwagi i są wygodniejsze w obsłudze obiema rękami. Niektórym fotografom udaje się jednak trzymać w jednej ręce dwa obiektywy, ale jest to moim zdaniem niebezpieczne, a nawet trudne do zrobienia z dużymi obiektywami.

Kilka słów o wymiennej torbie na obiektyw. Torba powinna zapewniać szybki dostęp do jej zawartości, dlatego wolę torby na pasek lub na ramię niż plecaki fotograficzne. W pojedynczych przypadkach soczewki można również umieścić na pasku.

Przed wymianą obiektywu sprawdź, w którym kierunku obracać obiektyw podczas wyjmowania i zakładania. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu. Na przykład Canon ma prawe mocowanie, a Nikon lewe. Tak więc, podczas gdy obiektywy Canona są skręcane zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrząc z boku obiektywu) i odkręcane przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w pełnej zgodzie z regułą gimbala, Nikona jest odwrotnie. Podobnie należy zdjąć i założyć tylne osłony, biorąc pod uwagę specyfikę bagnetu.

Załóżmy więc, że trzeba wymienić soczewkę A na soczewkę B. Całą procedurę można z grubsza podzielić na czternaście kroków:

To wszystko! Sam wymieniłeś obiektyw!

Dany algorytm może początkowo wydawać się skomplikowany, ale z doświadczeniem nauczysz się, jak szybko i dokładnie wykonać tę rutynową operację. Ćwicz w miłej atmosferze, ćwicząc każdy krok i doprowadzając całą procedurę zmiany soczewki do automatyzmu. Następnie zacznij zwiększać prędkość, a z czasem będziesz w stanie zmienić soczewki w kilka sekund. Pozwolę sobie na jeszcze kilka uwag.

W drugim punkcie radzę wyłączyć aparat, ponieważ wymagają tego wszystkie instrukcje dotyczące aparatów. Uważa się, że czujnik generuje łagodny ładunek statyczny, który może przyciągać kurz. Nie jestem pewien, czy rzeczywiście tak jest, zwłaszcza że czujnik lustrzanka napięcie jest dostarczane tylko podczas naświetlania lub w trybie podglądu na żywo, ale lepiej nie ryzykować na próżno. Jednak wielokrotnie zapomniałem wyłączyć aparat przed zmianą obiektywu i nie miało to żadnych fatalnych konsekwencji.

Osobiście czuję się bardziej komfortowo, gdy w kroku 6 moja lewa ręka podpiera obiektyw B od dołu. Z drugiej strony dla wielu wygodniej będzie chwycić go z góry. Wypróbuj obie metody i zdecyduj, która z nich jest dla Ciebie bardziej naturalna. Wybrany uchwyt będzie miał wpływ na sposób wyjmowania soczewki z torby w kroku 4.

Przycisk zwalniania obiektywu w kroku 7 można w razie potrzeby nacisnąć palcem lewej ręki trzymającym obiektyw B.

Jeśli oba obiektywy pasują do przednich nasadek tego samego rozmiaru, zamiast zdejmować nasadkę obiektywu A z torby w kroku 3, możesz po prostu przesunąć nasadkę z obiektywu B na obiektyw A między krokami 5 i 6.

Przy odpowiedniej zręczności nie da się schować tylnej osłony do torby, jak to robię w paragrafie 5, tylko włożyć ją do lewej ręki, tak aby ręka jednocześnie trzymała obiektyw i zdjętą z niego osłonę.

Jeśli często musisz robić zdjęcia w pośpiechu, możesz całkowicie zrezygnować z przednich okładek. Nie jestem zwolennikiem takiego podejścia, ale pozwoli to zyskać kilka sekund w punktach 3 i 13. Jeśli nie stosujemy przednich dekielek, to wszystkie obiektywy muszą być wyposażone w filtry ochronne.

Wyrzucanie tylnych osłon jest wysoce niepożądane, ponieważ bagnetowa część obiektywu niezabezpieczona osłoną gromadzi kurz w torbie, który następnie trafia do aparatu.

W przypadku używania osłon przeciwsłonecznych całą procedurę komplikuje konieczność zdejmowania i zakładania osłon na soczewki. Radykalnym rozwiązaniem byłoby tutaj zaopatrzenie się w torbę, w której soczewki zmieściłyby się razem z osłonami w pozycji roboczej. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz sobie dużo grzebania przy osłonach, ale także zapomnisz o przednich zaślepkach, ponieważ sama osłona dość dobrze chroni przednią soczewkę.

Dziękuję za uwagę!

Wasilij A.

Post Scriptum

Jeśli artykuł okazał się dla Ciebie przydatny i pouczający, możesz uprzejmie wesprzeć projekt, przyczyniając się do jego rozwoju. Jeśli nie podoba ci się artykuł, ale masz przemyślenia, jak go ulepszyć, twoja krytyka zostanie przyjęta z nie mniejszą wdzięcznością.

Należy pamiętać, że ten artykuł jest objęty prawami autorskimi. Przedruk i cytowanie są dozwolone pod warunkiem, że istnieje prawidłowy link do źródła, a użyty tekst nie powinien być w żaden sposób zniekształcany ani modyfikowany.