Dom » Semestry » Dlaczego zdjęcia nie są wystarczająco ostre? Dlaczego moje zdjęcia są nieostre? Zapoznaj się z wizjerem

Dlaczego zdjęcia nie są wystarczająco ostre? Dlaczego moje zdjęcia są nieostre? Zapoznaj się z wizjerem

W tym samouczku pokażę, jak zmienić ostrość zdjęcia, dzięki czemu główne szczegóły zdjęcia będą bardziej zauważalne. Zwykle efekt ten można wykonać aparatem. Ale co, jeśli mamy przed sobą gotowe zdjęcie?

Krok 1. Na przykład wybrano zdjęcie japońskiej potrawy. Otwórz go w programie i rozpocznij naszą lekcję:

Krok 2. Teraz musimy zdecydować, na której części zdjęcia chcemy się skupić. Niech to będzie nasze danie. Bierzemy narzędzie Narzędzie do zaznaczania eliptycznego i utwórz okrągłe zaznaczenie wokół płyty, podobne do tego:

Krok 3. Przejdźmy do menu Wybierz -> Modyfikuj -> Wtapianie(Wybierz -> Modyfikuj -> Wtapianie lub kliknij Shift+F6) ustaw wartość na 50 pikseli.

Następnie wybierz narzędzie wyostrzyć narzędzie, ustaw Siłę: 30% i wybierz miękki okrągły pędzel o wielkości około 400 px. Teraz wyszczotkuj kilka razy środek naszego zaznaczenia, aby wyostrzyć naczynie:

Krok 4. Odwróćmy zaznaczenie, kliknij Ctrl+Shift+I. Teraz zastosuj filtr Filtr -> Rozmycie -> Rozmycie gaussowskie(Filtr -> Rozmycie -> Rozmycie gaussowskie) z następującymi ustawieniami:

Krok 5. Teraz do zrobienia płynne przejście od rozmycia do środka płyty. Wybierz z menu Wybierz -> Odwróć, aby odwrócić zaznaczenie, a następnie przejdź do Wybierz -> Modyfikuj -> Rozwiń i ustaw wartość na 100 piksele.

Krok 6. Ponownie odwróć zaznaczenie i zastosuj Filtr -> Rozmycie -> Rozmycie gaussowskie(Filtr -> Rozmycie -> Rozmycie gaussowskie) z następującymi ustawieniami:

Krok #7. Teraz dla lepsze postrzeganie Dodajmy do rozmycia czarno-biały gradient. Kliknij Ctrl+J, aby skopiować zaznaczenie do nowej warstwy i zmniejszyć jej nasycenie Obraz -> Dopasowania -> Zmniejsz nasycenie(Obraz -> Regulacja -> Zmniejsz nasycenie lub kliknij Shift+Ctrl+U).

Pewnie wielu spotkało się z sytuacją, kiedy na małym ekranie aparatu podczas robienia zdjęć widać doskonale wyraźne zdjęcia, a po pobraniu na komputer okazują się zamglone, rozmyte, a czasem wszystkie, a czasem tylko częściowo . Gdzie podziała się ostrość? Dlaczego zdjęcia są nieostre? Ten artykuł pokaże kilka możliwych przyczyn.

Powód nr 0. Do dobrego obiektywu można się szybko przyzwyczaić

To dość nieoczekiwane podejście do problemu braku ostrości, ale trzeba to wziąć pod uwagę. Nagle to twoja sprawa. Załóżmy, że niedawno kupiłeś nowy, dobry, drogi obiektyw do swojej lustrzanki cyfrowej. Wcześniej fotografowałeś wieloryby, ale zaoszczędziłeś trochę pieniędzy i teraz nie możesz się nacieszyć jakością swoich zdjęć.

Z biegiem czasu możesz zapomnieć, jak się robi zdjęcia zwykłymi aparatami cyfrowymi lub jakie zdjęcia robiono wielorybim obiektywem. Potem nagle zdarza się, że z jakiegoś powodu strzelasz swoją starą dobrą mydelniczką zamiast dobry aparat z wysokiej jakości obiektywem. Przeglądając otrzymane zdjęcia można zauważyć, że obraz z mydelniczki „w ogóle nie jest ostry”. Po bolesnych refleksjach nt Możliwe przyczyny, zgadujesz, spójrz na stare zdjęcia zrobione tym samym aparatem przed zakupem lustrzanki cyfrowej.

Rezultat może być niesamowity. Widać, że Twoja mydelniczka ZAWSZE strzelała tak „nieostro”, ale wcześniej po prostu nie miałaś porównania. Oczywiście lustrzanka cyfrowa, a nawet dobry profesjonalny obiektyw, da znacznie wyraźniejszy obraz. Zwłaszcza jeśli podczas fotografowania używałeś obiektywu o stałej ogniskowej. Tutaj zadziałała zasada – do dobrego się przyzwyczaiłeś, a to, co wcześniej uważano za dobre, już wydaje się przeciętne, szare, „C grade”.

Źle, bo narzekania czytelników serwisu na nieostre, nieostre zdjęcia wciąż napływały codziennie. Postanowiłem więc ponownie i szczegółowo zająć się tym tematem. Ponadto do tego czasu stworzyłem wiele artykułów dotyczących zagadnień pokrewnych, do których będę się odwoływał w całym tekście.

Ostrość jest absolutnie niezbędna w fotografii: za jej pomocą skupiamy uwagę widza na najważniejszej rzeczy w kadrze, na przykład na oczach, jeśli jest to portret. Niektóre sceny wymagają ostrości w całym obrazie (krajobraz, architektura), ale częściej skupiamy się na obiekcie i rozmywamy tło i pierwszy plan. Ale oglądając zdjęcia na komputerze, z goryczą zauważamy, że obraz, który jest absolutnie wyjątkowy pod względem fabuły i kompozycji, został bezpowrotnie utracony. Obiekt – główny bohater zdjęcia nie jest ostry, ale zdarza się, że całe zdjęcie to dosłownie bałagan, a przynajmniej mydło. Zanim usuniemy takie zdjęcie, przestudiujmy je trochę. Być może zdjęcie da się wyleczyć, ale najważniejsze jest ustalenie przyczyn małżeństwa i nauczenie się radzenia sobie z tym złem w przyszłości. Na szczęście zdjęcie cyfrowe zawiera wszystkie informacje o tym, jak powstało w pliku EXIF. Aby to zrobić, otwórz zdjęcie w Photoshopie, przejdź do menu „Plik”, wybierz kartę „Informacje o dokumencie”.

I lepiej to zrobić w Вrige (darmowa aplikacja dla Рhotoshop), wyświetla nawet tak ważny parametr strzelania, jak odległość do obiektu (według dalmierza).

Mając już narzędzie diagnostyczne, możemy przystąpić do analizy przyczyn utraty ostrości obrazu. Wszystkie rozmyte obrazy można podzielić na zaledwie 3 kategorie:

- Niewyraźne zdjęcia lub wstrząsy.Łatwo rozpoznawalny, gdy ogląda się go w skali 100%. Widać smużenie obrazu i charakterystyczne rozmycie, które rzuca się w oczy w obszarze kontrastowych obszarów.

- Nieostre. Obszar ostrości nie odpowiada intencji kreacji. Np. skupiłeś się na twarzy dziecka, ale na zdjęciu jest rozmyta, rzęsy są nieczytelne, ale tapeta w tle dosłownie dźwięczy ostrością.

- Tylko pipety. Stosowano całkowicie zabitą (porysowaną, zużytą) lub po prostu poplamioną, zachlapaną, zakurzoną lub w inny sposób torturowaną optykę. Ten powód może pogorszyć pierwsze dwa lub zabić każde zdjęcie z sesji na własną rękę.

Zacznijmy zajmować się problemem punkt po punkcie:

1. Radzenie sobie z rozmyciem. Są trzy powody, dla których warto sięgnąć po to danie. Po pierwsze, jest długi.Im krótszy czas otwarcia migawki, tym większe prawdopodobieństwo zamrożenia nawet poruszającego się obiektu, uchwycenia go wyraźnie i ostro na zdjęciu. Krótkie czasy otwarcia migawki są szczególnie potrzebne, jeśli fotografujemy poruszające się dzieci. A dzieci potrafią się naprawdę szybko poruszać. Ale nawet śpiące dziecko może zostać rozmyte na zdjęciu, jeśli aparat poruszy się w momencie robienia zdjęcia. Przesunięcie aparatu w momencie wciśnięcia przycisku i wykonania zdjęcia to najczęstsza przyczyna ruchu. Oto prosty przykład panoramowania: jesteś w centrum okrągłego tańca, dzieci chodzą lub biegają w kółko, odwracasz się i trzymasz jedno lub więcej dzieci w wybranym obszarze wizjera, robisz zdjęcie, seria zdjęć. W efekcie twarze dzieci okazują się wyraźne (w stosunku do matrycy aparatu były prawie nieruchome), a tło oraz biegnące ręce i nogi rozmywają się w ruchu. I to dobrze, bo widać proces i dynamikę.

Na dyskotece dla dzieci możesz zrobić takie zdjęcie. Aby narysować to rozmycie pierścieniowe, używamy długiego czasu otwarcia migawki (1/10 sekundy) i lampy błyskowej z synchronizacją na tylną kurtynkę migawki. Przed naciśnięciem spustu migawki zaczynam obracać aparatem wzdłuż osi optycznej, a zanim migawka się zamknie, błyska lampa błyskowa, tworząc ostry obraz finalnej wersji sceny.

Rozbłysk to świetny sposób na radzenie sobie z drganiem lub używanie go na dobre. Ale błysk na czole, zwłaszcza w aparacie, sprawia, że obraz jest płaski. Podczas pracy z lampą błyskową wolę używać światła odbitego od sufitu lub zdjąć lampę z aparatu i rozproszyć światło za pomocą specjalnych urządzeń lub improwizowanych środków (parasole odblaskowe, softboxy, dyski świetlne ...). Światło błyskowe to bardzo krótki i mocny impuls światła. Jeśli czas otwarcia migawki jest długi, obraz obiektu jest rysowany na matrycy lub filmie podczas tego impulsu - setne lub tysięczne, a czasem dziesięć tysięcznych sekundy.
Bardzo lubię używać mocnych studyjnych lamp błyskowych skierowanych na sufit lub zmiękczonych przez ogromne parasole fotograficzne, zwłaszcza podczas fotografowania przyjęć i występów dzieci. Dużo światła potrzeba nie tylko do fotografowania przy krótkich czasach otwarcia migawki, unikając rozmycia, ale także do zakrycia przysłony, aby zwiększyć głębię ostrości. Duża jest po prostu niezbędna do reportażowych fotografii fabularnych, ponieważ uczestnicy kręconej sceny rzadko znajdują się w tej samej odległości od kamery, przez co ktoś może okazać się niewyraźny, nieostry. Rozmycie to drugi powód słabej ostrości.

2. Nieostry obiekt- nie mniej zła niż strzemię. Razem są pracownikami tego samego touroperatora „Ostrość fig”, który wysyła zdjęcia w bardzo popularnym kierunku - do kraju Korzinija. Istnieje kilka przyczyn rozogniskowania, ale najpierw, jak zdiagnozować to zjawisko. Oglądasz zdjęcie w 100% i nie widzisz nic ostrego w kadrze lub na obrazie są obszary ostrości, ale nie tam, gdzie planowałeś je zobaczyć. Nowoczesne aparaty mają mechanizm autofokusa, który często działa dobrze, ale czasami zawodzi z różnych powodów.
Aby ustawić ostrość (wyostrzyć), nasz inteligentny aparat musi najpierw wiedzieć, na czym ustawić ostrość, a następnie obliczyć odległość do obiektu, na tej podstawie przesunąć soczewki w obiektywie do upragniona pozycja i zrób zdjęcie. Jeśli wszystkie te procedury zakończą się sukcesem, prawdopodobieństwo uzyskania ostrego właściwe miejsce obraz jest bliski 100%, ale na każdym etapie są pułapki:
- Ustawiając ostrość ręcznie lub stosując ogniskowanie na centralny punkt, absolutnie jednoznacznie wskazujemy aparatowi miejsce, w którym ma ustawić ostrość. Ale… często ludzie fotografują w trybie automatycznym lub w trybie dynamicznego wyboru pola ostrości. W takich przypadkach aparat sam wybiera, na czym ustawić ostrość. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że na razie nie potrafi on odczytać myśli i planów twórczych fotografa. Ponadto obiekt może poruszać się w przestrzeni, co oznacza, że zmieni się również odległość do niego. Aby nie obwiniać naszego asystenta i partnera (mam na myśli aparat), wolę używać autofokusa na centralnym punkcie w trybie ogniskowania pojedynczego. Ten i inny tryb ręcznego ustawiania ostrości (całkowicie ręczny) pozwalają najdokładniej określić miejsca w kadrze, w których chcesz ustawić ostrość. I wtedy staje się jasne dla kamery, nad czym będziemy pracować. Podczas fotografowania nieruchomych obiektów ustawiam ostrość tam, gdzie chcę, a następnie blokuję autofokus (wciskam spust migawki do połowy lub używam przycisku blokady autofokusa, w Nikonie jest on wygodnie umieszczony pod prawym kciukiem). Gdy ostrość jest zablokowana, mogę przesuwać kadr kompozycyjnie i czekać na odpowiedni moment, aby zrobić zdjęcie. Aby uzyskać wyraźny obraz, należy upewnić się, że odległość między aparatem a obiektem nie zmienia się podczas blokady autofokusa. Ale nawet podczas robienia portretu dziecko może pochylić się trochę do przodu, na przykład o 10 cm, wtedy ja odchylam się do tyłu na tę samą odległość. Jeśli on się odsunie, ja przysunę się bliżej. To jak zachowywanie dystansu podczas jazdy. Ta technika pozwala na jednokrotne powiększenie w celu wykonania wielu ujęć. Tak, podczas gdy ja nie muszę patrzeć na dziecko przez obiektyw, ale on patrzy w kamerę. Po prostu komunikujemy się z nim, utrzymując kontakt wzrokowy. Potem pokazuje mi jakiś ciekawy gest lub mimiczną reakcję. Wystarczy podnieść aparat i zrobić zdjęcie. Ostrość jest już ustawiona, a żywe spojrzenie dziecka skierowane jest w miejsce, gdzie na chwilę pojawi się obiektyw aparatu. Dzięki temu widz ma wrażenie, że dziecko ze zdjęcia wchodzi z nim w interakcję. Co więcej, nie zawsze mam nawet czas, aby spojrzeć w wizjer, dlatego zostawiam margines miejsca na krawędziach kadru, aby później wykadrować zdjęcie w post-processingu.
Fotografując dzieci w ruchu, wolę obliczyć ich trajektorię i skupić się na punkcie, w którym będą się znajdować w momencie fotografowania. Otwarta przysłona, zwłaszcza w przypadku teleobiektywu do fotografowania scen akcji, nie jest odpowiednia ze względu na małą głębię ostrości. Możliwe jest oczywiście, że będziesz miał szczęście i dziecko nadal będzie znajdować się w wąskiej strefie ostro przedstawionej przestrzeni w momencie robienia zdjęcia. Ale aby uchwycić taką klatkę, musisz poświęcić dużo czasu i zasobów aparatu. Aby obliczyć optymalną głębię ostrości do fotografowania zamierzonej sceny, możesz skorzystać z tabel głębi ostrości specjalnie dla twojego aparatu i wybranego obiektywu (można je znaleźć w Internecie na żądanie „Tabele obliczeń DOF”).
Więc wszystko poprawnie obliczyłeś i zrobiłeś zdjęcie. Spójrz, ale nadal nie ma ostrości tam, gdzie to konieczne, na przykład oczy są rozmyte, a uszy lub włosy wystające na czubku głowy są kryształowo ostre. Jeśli dzieje się tak cały czas, najprawdopodobniej obiektyw cierpi na backfokus (prawdziwe ogniskowanie następuje w punkcie nieco bardziej oddalonym niż celowany). Wygląda to tak, chociaż w tym przypadku dziecko gwałtownie pochyliło się do przodu tylko o kilka centymetrów podczas strzelania:

Zwiększamy i widzimy ostro to, na czym w ogóle nie planowaliśmy się skupiać

Jeśli obiekty są bliżej aparatu pod względem ostrości, oznacza to ogniskowanie z przodu. Oba te problemy, nawet w przypadku nowych obiektywów, nie są uważane za małżeństwo. Ustawienie obiektywu pomaga. Nowoczesne aparaty profesjonalne posiadają funkcję regulacji (znajdującą się w menu, opisaną w instrukcji aparatu). Jeśli to nie pomoże, musisz udać się do centrum serwisowego i zamówić wyrównanie obiektywu, a najlepiej wyrównać również aparat. Jeśli nie ma możliwości regulacji, ale konieczna jest kontrola ostrości, wówczas można uwzględnić błędy autofokusa w trakcie fotografowania. Mam wspaniały teleobiektyw, który przy długich ogniskowych zaczyna gubić kilka centymetrów w kierunku tylnego ogniska. Wyostrzam wzrok, a kosmyki włosów na skroniach stają się ostre. Następnie skupiam się na czubku nosa, a oczy stają się wyraźnie zarysowane. Lub skupiając się na oczach, ale przewidując błąd, blokuję ostrość i odchylam się do tyłu o 2-3 cm, w wyniku czego docieram tam, gdzie trzeba. Nie odsyłam go do serwisu, ponieważ obiektyw radzi sobie z innymi parametrami fotografowania jak należy. I, jak powiedział Hamlet: „Lepiej znosić znajome zło, niż szukać ucieczki przed nieznanym”.
Zakłócenia i przerwy w działaniu autofokusa są często spowodowane trudnymi warunkami fotografowania. Na przykład w warunkach słabego oświetlenia wymagany jest oświetlacz z autofokusem. Ta funkcja jest doskonale zaimplementowana w systemach lamp błyskowych na aparacie: działa wyraźnie i nie oślepia dziecka. Co więcej, można go używać wybiórczo, wyłączając impuls błyskowy. Powiedzmy, że chcesz sfotografować dziecko w świetle świec płonących na torcie. Instrukcje dotyczące lamp błyskowych opisują szereg warunków, w których oświetlenie wspomagające AF nie będzie działać, na przykład jeśli wymusisz przesunięcie środkowego punktu ostrości z miejsca, w którym powinien się on znajdować domyślnie — z samego środka wizjera.

Oba powyższe problemy razem mogą zrujnować obraz. Na poniższym zdjęciu dziecko jest rozmyte tylko dlatego, że czas otwarcia migawki jest zbyt długi dla tej fabuły, ale także dlatego, że właśnie zaczął wbiegać w strefę ostro przedstawionej przestrzeni.

Gołąbki przed dzieckiem są skupione, ale i rozmyte. Zobacz podwójne oko. Cóż, skrzydła są smarowane tylko w ruchu.

3. I wreszcie powód, który pierwotnie opisałem jako po prostu niezły. Faktem jest, że niektóre soczewki po prostu nie wiedzą, jak stworzyć wyraźny obraz - pienią się. Z reguły są to tanie, ale uniwersalne optyki, które wchodzą w ładunek do lustrzanek - obiektywy kitowe. Co więcej, w taką zasadzkę można wpaść kupując sprzęt słynnych fotomonstrów. Aby tego uniknąć, lepiej kupić osobno tuszę (korpus) i osobno soczewki. Jeśli wśród Twoich znajomych nie ma profesjonalnych fotografów, to w Internecie są fora porównujące sprzęt fotograficzny, po obejrzeniu ich możesz najpierw dokonać wyboru. Istnieją również wypożyczalnie sprzętu fotograficznego, które umożliwiają przetestowanie sprzętu. Jednak ostateczny wniosek i decyzję o zakupie należy podjąć w sklepie fotograficznym po serii zdjęć próbnych i ich analizie na komputerze.
Nawet wysokiej jakości i droga soczewka wymaga ostrożnego obchodzenia się i pielęgnacji. Jeśli upuścisz go, odkurzysz, umyjesz pod bieżącą wodą i wytrzesz ręcznikiem kuchennym, to na próżno spodziewać się po nim magicznego obrazu. Soczewki pokryte są specjalnymi związkami antyrefleksyjnymi, dlatego lepiej ich w ogóle nie dotykać, zdmuchnąć cząsteczki kurzu specjalną żarówką fotograficzną (lewatywa z najbliższej apteki nie zadziała) i stosować filtry ochronne. Soczewek można dotykać tylko w nagłych przypadkach, a nawet wtedy specjalnymi środkami do profesjonalnego czyszczenia optyki.

Cóż, ostatni. Bez względu na to, jak ostry i wspaniały jest twój obiektyw, aparat może również namydlić zdjęcie. Po pierwsze ze względu na wbudowany mechanizm redukcji szumów (squelch). Należy ją natychmiast i na stałe wyłączyć, podobnie jak ustawienia ostrzenia. Edytory graficzne i wtyczki Photoshopa robią to znacznie lepiej niż algorytmy wbudowane w aparat. Nieznacznie zmniejsza ostrość filtra antyaliasowego, który znajduje się na górze matrycy aparatu i pomaga zwalczać morę i inne problemy z obrazem cyfrowym. Dlatego wszystkie zdjęcia cyfrowe wymagają wyostrzenia i innej obróbki końcowej. Maksymalny efekt można uzyskać z pliku RAW, pracując na nim w konwerterze RAW.

Nie ma ustalonej definicji terminu kudły. W tym kontekście uznamy, że jest to rozmycie obrazu podczas fotografowania statycznego obiektu, spowodowane ruchem (drganiem) aparatu. Przyczyną niestabilności aparatu jest zwykle nieostrożne wyzwolenie migawki lub drżenie ręki. Do unikać zamieszaj przy strzelanie z ręki wyciąg powinien być krótszy, Jak

gdzie EGF to ekwiwalent ogniskowej (odpowiednik filmu 35 mm). Do Canon EOS Współczynnik przycięcia 400D wynosi 1,62, a następnie EGF = f * 1,62, gdzie f to ogniskowa obiektywu (zwykle wskazana z przodu). Na przykład dla f=55 mm EGF=(55*1,62)=89 mm (maksymalna ogniskowa obiektywu kitowego). W takim przypadku podczas fotografowania z ręki czas otwarcia migawki powinien być krótszy niż 1/89 sekundy (na przykład 1/125 s).

Do zmniejszyć szybkość migawki musisz strzelać z szerszymi otworami lub zwiększyć czułość ISO. Nawiasem mówiąc, zwiększenie czułości matrycy (ISO) nie zawsze jest złe - lepiej je zdobyć ostry obraz, choć nieco bardziej ziarnisty niż rozmazany (ryc. 1).


Canon 300D, f=50mm, EGF= 80 mm, f/8, strzelanie z ręki

ISO 100, 1/ 25 c, obraz rozmazany	ISO 400, 1/ 100 c, obraz ostry

Ryż. 1. Przy ISO 100 czas otwarcia migawki wynosił 1/25 s, warunek Tv< 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

Rada: aby zapobiec shakery i osiągnięcia najlepsza ostrość użyj statywu! W takim przypadku lepiej jest nacisnąć przycisk migawki nie ręcznie, ale użyć samowyzwalacza lub pilota (odpowiedniego do scen statycznych). Dodatkowo, aby zapobiec drganiom aparatu spowodowanym ruchem lustra, należy włączyć wstępne podnoszenie lustra (nie wszystkie aparaty mają funkcję blokowania lustra).

Notatka: Podczas fotografowania z ręki należy płynnie naciskać migawkę! Trochę jak pociąganie za spust z mistrzami olimpijskimi w strzelectwie. Porusza się tylko palec spustowy, aparat musi pozostać nieruchomy. Dodatkowo podam zalecenia z książki J. Wade'a „Technika fotografii krajobrazu”: „Wstań, zrelaksowany: nogi lekko rozstawione, ciężar równomiernie rozłożony na obie nogi, aparat przy oku i łokcie mocno przyciśnięte do ciała. Skieruj obiektyw ustaw ostrość, wstrzymaj oddech i powoli naciskaj migawkę, koncentrując się tylko na ruchu palca. Nie bierz głębokich oddechów ani nie wstrzymuj oddechu podczas ustawiania ostrości i kadrowania. To tylko pogorszy sprawę. Oddychaj normalnie i tylko wstrzymuj oddech krótko po naciśnięciu migawki”.

Dodatek Eugeniusza Głuszko (związany z shakerem z treningu strzeleckiego). Czasami dochodzi do wstrząsu (chybienia) z powodu pospiesznego opuszczenia aparatu (karabinu). Aby tego uniknąć, strzelcom zaleca się utrzymywanie celu na muszce jeszcze przez kilka sekund bez zmiany pozycji po strzale. Fotografom zaleca się również, aby nie opuszczali gwałtownie aparatu, ale trzymali trochę oczy w wizjerze. Gdy nie ma możliwości użycia statywu (lub monopodu) można skorzystać z różnego rodzaju podpór – parapetu, oparcia ławki, oparcia się o drzewo, usiąść z ręką na kolanie, położyć się na ziemi . Ogólnie na co pozwalają warunki i działka.

Obiekt się porusza — szybkość migawki jest krótsza

Jeśli temat mobilny, a następnie uzyskać ostry obraz, którego potrzebujesz niski fragment. Zwykle podczas fotografowania nieruchomej osoby czas otwarcia migawki jest ustawiony na nie dłuższy niż 1/60 s, dla rozbrykanego dziecka nawet 1/200 s może nie wystarczyć. Aby „zamrozić” ruch w sporcie, potrzebujesz 1/500 s lub mniej.

Czasami, aby uzyskać artystyczny efekt rozmycia (efekt ruchu), specjalnie wykonuje się długi czas otwarcia migawki (ryc. 3).

Notatka: Rozmycie szybko poruszającego się obiektu w kadrze zależy nie tylko od czasu otwarcia migawki, ale także od rodzaju migawki. W większości nowoczesnych cyfrowych lustrzanki stosowana jest roleta kurtynowa. Chociaż pozwala osiągnąć bardzo krótkie czasy otwarcia migawki (na przykład dla 400D minimalny czas otwarcia migawki to 1/4000 s), podczas fotografowania szybko poruszającego się obiektu dochodzi do jego zniekształcenia. Faktem jest, że zasłony zawsze poruszają się z tą samą prędkością, niezależnie od czasu otwarcia migawki. Szybkość migawki zależy od opóźnienia między pierwszym a drugim ruchem kurtyny. Przy krótkich czasach otwarcia migawki (krótszych niż 1/200 - 1/250 s) druga kurtyna zaczyna się przesuwać, zanim pierwsza dotrze do końca - ekspozycja następuje przez ruchomą szczelinę między obiema kurtynami. W efekcie poruszający się obiekt ma czas na przemieszczenie się w kadrze od początku naświetlania do jego końca, co może prowadzić do jego zniekształcenia. Takie zniekształcenia są prawie niezauważalne i nie odgrywają roli w normalnej fotografii.

Aby zmniejszyć to ograniczenie migawki kurtynowej, niektóre aparaty cyfrowe wykorzystują migawkę elektroniczną, która nie jest oddzielnym urządzeniem, ale zasadą pomiaru ekspozycji przez matrycę cyfrową. Szybkość migawki jest określana przez czas między wyzerowaniem matrycy a momentem odczytania z niej informacji. Aplikacja Elektroniczna migawka pozwala osiągnąć krótsze czasy otwarcia migawki (w tym czasy synchronizacji błysku) bez użycia droższych szybkich migawek mechanicznych. Przykładem może być aparaty Nikona D70/D70s/D50, które mają połączoną elektroniczną i mechaniczną migawkę, która umożliwia fotografowanie w trybie synchronizacji błysku (X-sync) przy czasach otwarcia migawki do 1/500 s. Dla porównania: Canon 400D ma czas synchronizacji X 1/200s, Canon 30D ma 1/250s, Canon 1D Mark III ma 1/300s, Canon 1D ma 1/500s, Nikon D80 ma 1/200 s, Nikon D3 - 1/250 s.

Nieprawidłowe ustawienia aparatu - sprawdź ustawienie Ostrość

Zameldować się ustawienia wartość aparatu parametr ostrzenia(Ostrość). Nie powinien być równy wartości minimalnej (Rys. 4)!

Dla liczby zawsze istnieje wyostrzyć. Przed matrycą zainstalowany jest filtr wygładzający, który celowo nieco rozmywa obraz (patrz artykuł Dmitrija Rudakowa „Ostrość… bez krawata”). Na minimum wartość parametru ostrość obraz będzie bardzo miękki(Rys. 5). Zazwyczaj to ustawienie (zero dla 400D) sugeruje, że ostrość będzie rosła łagodniej w miarę dalszego przetwarzania obrazu.

Ryż. 5. Wpływ parametru Ostrość przy fotografowaniu w formacie JPEG: Canon 400D, EF-S 18-55, f=18mm, f/5.6, 1/400s, ISO 100

Uwaga! Ustawienie ostrości wpływa tylko na wyjście JPEG (nie RAW!) przez aparat. Ale jednocześnie „rodzimy” konwerter RAW odczytuje wartość parametru ostrość z EXIF i używaj go jak wstępna instalacja(przynajmniej dla aparaty Canona).

Powyżej mówiliśmy o tak zwanym ostrzeniu za pomocą w wodzie(Wyostrzanie przechwytywania). W przypadku formatu cyfrowego jest to konwersja z formatu RAW (podczas fotografowania w formacie JPEG robi to sam aparat). Ponadto ostrość należy zwiększyć za pomocą wycofanie(Wyostrzanie wyjściowe). Obejmuje to przygotowanie obrazu do druku (np drukarka atramentowa trzeba „ostrzyć” mocniej niż do minilaba), a także zmniejszać obraz do publikacji w sieci (wyjście na ekran). Podkreśla Bruce Fraser, znany specjalista od obróbki cyfrowej trzeci etap - wyborczy wyostrzanie (Kreatywne wyostrzanie). Na przykład na portrecie twarzy, aby skupić się na oczach, zwykle są one nieco ostrzejsze. Te i inne kwestie wyostrzania podczas przetwarzania obrazu zostawimy na osobny artykuł.

Notatka. Często mówi się o filtrze przedmatrycowym, który lekko rozmywa obraz antyalias lub optyczny niski przebieg filtr. Termin ten jest używany raczej nie zgodnie z jego przeznaczeniem, ale przez analogię. Sam filtr służy do redukcji artefaktów kolorystycznych i efektu mory w matrycach mozaikowych (z wykorzystaniem wzoru Bayera) oraz bardziej wiarygodnej konwersji monochromatycznego obrazu RAW na kolor.

Należy zauważyć, że stopień wpływu filtra „wygładzania” jest różny dla aparatów różnych producentów. Na przykład zauważono, że Nikon ma ten filtr, który rozmywa obraz mniej niż Canon. Stąd często można usłyszeć „dzwoniąca ostrość Nikona” lub „Nikon D80 jest ostrzejszy niż Canon 30D” itp. Nie oznacza to, że Canon jest mniej ostry. Tyle, że aby osiągnąć poziom ostrości Nikona na Canonie, trzeba będzie ustawić parametr Sharpness na wyższą wartość. Nawiasem mówiąc, Canon ma przed matrycą trzy filtry dolnoprzepustowe.

Niektóre aparaty w ogóle nie mają filtra antyaliasowego, jak Leica M8. Ale możesz za to zapłacić. Przy bliższym przyjrzeniu się obrazowi z Leiki M8, na niektórych teksturach, a także w strefie rozmycia pojawia się chropowatość, jakby zdjęcie było zrobione przez jakąś siatkę (i to na niskim ISO, kiedy szumy są minimalne! ). W przypadku niektórych aparatów filtr dolnoprzepustowy jest opcjonalnie „wyłączony”, np. dla Mamya ZD

Warto również wspomnieć o trójwarstwowej matrycy Foveon. W przeciwieństwie do wzoru mozaiki, tutaj każdy piksel jest „uczciwy” i przechwytuje wszystkie trzy składowe koloru (RGB). Teoretycznie taka matryca daje najostrzejszy obraz i zapewnia najdokładniejsze szczegóły przy 100% skali obrazu. Do tej pory ta technologia prawie nie została opracowana i jest reprezentowana przez jedyną wydaną kamerę SIGMA SD14 (rozdzielczość 2640x1760 - 4 megapiksele).

IPIG jest mały

DOF - głębia ostrości. Nieostre zdjęcia mogą być spowodowane mały głębia pola. Na przykład dla obiektywu wieloryba na długim końcu f=55 mm przy f/5,6 głębia ostrości wyniesie około 7 cm (przy odległości od obiektu około 1 m). W związku z tym obiekty spoza IPIG będą zamazany.

Z reguły ci, którzy są przyzwyczajeni do fotografowania kompaktem cyfrowym, który ma dużą głębię ostrości i wszystkie obiekty w polu ostrości, narzekają na to rozmycie. Płytka głębia ostrości jest jedną z zalet aparatów z dużą matrycą i jest zwykle używana do celów artystycznych w celu zwiększenia objętości obrazu. Rozmyte tło pozwala „oddzielić” fotografowany obiekt od tła (ryc. 6).

Większość zgodzi się, że wygodniej jest użyć środkowego pola AF: skieruj środek wizjera na obiekt, ustaw ostrość (naciśnij migawkę do połowy), a następnie wykadruj zdjęcie i zrób zdjęcie (naciśnij migawkę do końca). Tu jednak tkwi pułapka: obrót kamery może prowadzić do kadrowania utrata ostrości na ten temat (ryc. 7).

Ryż. 7. Kadrowanie przez obrócenie aparatu może spowodować utratę ostrości na obiekcie

Jest parę sposoby uniknąć tego błędu:

wybierz punkt ostrości ręcznie(ale nie jest to zbyt wygodne: za każdym razem obracaj kołem);
nie obracaj aparatu, ale Zmiana równolegle do płaszczyzny przedmiotu;
posługiwać się ręczne ustawianie ostrości(MF);
zwiększać DOF poprzez zamknięcie przysłony (ale zmniejsza to rozmycie tła).

Notatka. W rzeczywistości moduły czujnika autofokusa są nieco większe niż wskazuje oznaczenie w wizjerze. Można to zilustrować prostym przykładem: narysujmy dwie linie na białej kartce - jedną cienką, drugą grubą (patrz ryc. 8, a). Ustawmy aparat pod kątem ostrym do arkusza, oś obiektywu jest prostopadła do linii. Jeśli przy wskazywaniu wzdłuż cienkiej linii jest ona bardziej kontrastowa, gruba linia będzie poza znacznikiem w wizjerze (czerwona ramka), ale w strefie czujnika (zaznaczonej na zielono), wtedy aparat może ustawić ostrość wzdłuż tej kontrastowej linii (ryc. 8, b). Taki normalna praca autofokus jest często uważany za back focus. Jeśli w strefie czujnika autofokusa pozostanie tylko jeden kontrastujący detal, wówczas „fałszywy” backfokus nie wystąpi (ryc. 8c). Dlatego nie można wykonać testu back focus poprzez fotografowanie linijki - skala powinna znajdować się w pewnej odległości od celu.

Ryż. 8. Fragment zdjęcia wyjaśniający działanie autofokusa: ramka w wizjerze jest zaznaczona na czerwono, rzeczywisty rozmiar czujnika autofokusa jest zielony

Soczewka jest zamydlona - zakryj przysłonę lub zmień soczewkę

Dzieje się tak, gdy rezolucja obiektyw brakuje dla ostrego obrazu. Im mniejszy piksel matrycy, tym wyraźniejsze „mydlanie” optyki. Na przykład o godz 400D rozmiar fotosensora 5,7 µm i 300D czujnik Zdjęcia 7,4 mikronów (co jest prawie 1,7 razy większe!). W związku z tym podczas fotografowania obiektywem „mydlanym” (w tych samych warunkach) model 300D będzie miał lepszy (wyraźniejszy) obraz niż model 400D (rys. 9).

Ryż. 9. Obiektyw wieloryb EF-S 18-55 II bardzo się pieni na 400D i nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału 10-megapikselowej matrycy: szczegółowość jest niewiele większa niż w 6-megapikselowym 300D, a w w niektórych miejscach jeszcze gorzej (tekstura jest tracona z powodu rozmycia). Opcje fotografowania: f=18mm, f/3.5, 1/1000s, ISO 100, konwersja RAW z Capture One

Notatka: podczas eksperymentu zauważono, że 400D przy tym samym czasie otwarcia migawki dawało ciemniejszy obraz niż 300D. Być może wynika to z faktu, że rzeczywista czułość matrycy 300D jest wyższa niż ustawiona na tablicy wyników (co było widać np. w aparatach 20D i 5D - ustawienie ISO 100 faktycznie odpowiada czułości ISO 125.

Jedną z opcji „przezwyciężenia” zamydlenia obiektywu jest zasłonięcie przysłony o 2-3 kroki. W takim przypadku aberracje są redukowane, a obraz staje się ostrzejszy (ryc. 10).

Ryż. 10. Zatrzymanie przysłony zmniejsza rozmycie, zwłaszcza w rogach, a obraz staje się ostrzejszy: Canon 400D, f=18mm, ISO 100, konwersja RAW z Capture One

Inną opcją jest użycie więcej ostry obiektyw. Na przykład, jeśli umieścisz EF 100 2.8 MACRO USM na 400D (jeden z najostrzejszych Obiektywy Canona), uzyskujemy zauważalny wzrost szczegółowości w porównaniu do 300D (ryc. 11).

Rozmycie dyfrakcyjne - za mała przysłona (dziura)

Przy całkowicie otwartej przysłonie obiektyw jest najbardziej podatny na aberracje (bardziej mydli). Dlatego konieczne jest zakrycie membrany. I wydawałoby się, że przy f/22 powinniśmy uzyskać najostrzejszy obraz. Tak się jednak nie dzieje! 400D już od f/11 ostrość zaczyna spadek spowodowany efekty dyfrakcyjne- idealny „punkt” rozmywa się w plamkę dyfrakcyjną. Rozmiar tej plamki staje się współmierny z pikselem matrix (5,7 µm). Wyciągamy z tego kolejny wniosek: mniej pikseli matryce tematyczne już zasięg pracownicy przepony. Na przykład w przypadku modelu 400D najostrzejszy obiektyw kitowy przy szerokim kącie uzyskuje się przy f/5,6–f/8.

Teoretycznie można oszacować „maksymalną dopuszczalną aperturę”, od której zaczyna się rozmycie dyfrakcyjne, ponieważ d x 2 , gdzie d to rozmiar fotosensora, µm. Więc dla 400D otrzymujemy 5,7 x 2 = 11,4; dla 5D - 8,2 x 2 = 16,4. Ogólnie rzecz biorąc, rozmiar fotosensora nie jest łatwy do poznania. Można to obliczyć w przybliżeniu - podzielić długość matrycy przez liczbę pikseli. Jednak bardziej wiarygodne informacje można uzyskać tylko od producenta. I tak na przykład według kan 1D znak III rozmiar piksela ( 7.2 µm przy 10 MPx) jest mniejsza niż w przypadku 1D Mark II N (8.2 µm przy 8 MPx), a wymiary fotosensorów są takie same. Matryca strukturalna 1D znak III ma mniejszą odległość między komórkami czujników (patrz ryc. 13).

Do ocenić wizualnie dyfrakcyjne „rozmycie”, wystarczy wykonać serię zdjęć przy różnych wartościach przysłony. Poniżej znajdują się 100% wycinki zdjęć wykonanych aparatami o różnych rozmiarach pikseli: EOS 5D i EOS 400D. Pokazane są najostrzejsze obszary (strefa ostrości) banknotu z małym tekstem. Zastosowano ten sam obiektyw EF 100 f/2.8 MACRO USM, zaobserwowano tę samą skalę (zaobserwowaną w przybliżeniu, dla 400D okazała się nawet nieco większa).

Jak widać z rys. 14, im większy rozmiar piksela, tym bardziej można zamknąć przysłonę bez znaczącej utraty ostrości. Tak więc w 5D (piksel 8,2 mikrona) przysłona f / 16 całkiem działa. Zdjęcie 400D o mniej więcej tej samej ostrości (piksel 5,7 µm) odpowiada f/11.

Av	5D	400D
2.8
4
5.6
8
11
16
22

Ryż. 14. Utrata ostrości spowodowana efektami dyfrakcji w aparatach o różnych rozmiarach pikseli: Canon EOS 5D i 400D, konwersja RAW przy użyciu programu DPP (ustawienia domyślne)

wnioski

Sukces odbioru ostry strzał zależy od poprawności fragmenty, membrana i umiejętne wykorzystanie głębia pola.
Zwiększać liczby megapikseli nowoczesne aparaty cyfrowe zwiększa wymagania do optyki i cieśnina zakres przysłony.

Kupiłem swoją pierwszą lustrzankę cyfrową 400D (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D itd.) - dlaczego zdjęcia są rozmyte? To pytanie zadaje wielu początkujących fotografów-amatorów. Co powoduje „mydło” i jak to naprawić? Jak uzyskać ostry obraz? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Jako przykład podano aparat Canon EOS 400D. Powyższe dotyczy jednak również innych modeli lustrzanek cyfrowych. Tak więc rozmyty lub nieostry obraz można uzyskać z wielu powodów.

1. Potrząśnij - sprawdź czas otwarcia migawki
Nie ma ustalonej definicji terminu kudły. W tym kontekście uznamy, że jest to rozmycie obrazu podczas fotografowania statycznego obiektu, spowodowane ruchem (drganiem) aparatu. Przyczyną niestabilności aparatu jest zwykle nieostrożne wyzwolenie migawki lub drżenie ręki. Aby uniknąć drgań podczas fotografowania z ręki, czas otwarcia migawki powinien być krótszy niż

1/EFG,

Gdzie EGF to ekwiwalent ogniskowej (odpowiednik filmu 35 mm). W przypadku Canona EOS 400D współczynnik przycięcia wynosi 1,62, a następnie EGF = f * 1,62, gdzie f to ogniskowa obiektywu (zwykle wskazana z przodu). Na przykład dla f=55 mm EGF=(55*1,62)=89 mm (maksymalna ogniskowa obiektywu kitowego). W takim przypadku podczas fotografowania z ręki czas otwarcia migawki powinien być krótszy niż 1/89 sekundy (na przykład 1/125 s).

Aby skrócić czas otwarcia migawki, musisz fotografować z szerszym otworem przysłony lub zwiększyć czułość ISO. Nawiasem mówiąc, zwiększenie czułości matrycy (ISO) nie zawsze jest złe - lepiej uzyskać ostry obraz, choć trochę ziarnisty, niż rozmyty (ryc. 1).

Canon 300D, f=50mm, EGF=80mm, f/8, z ręki

ISO 100, 1/25 s, obraz jest rozmyty ISO 400, 1/100 s, obraz jest ostry

Ryż. 1. Przy ISO 100 czas otwarcia migawki wynosił 1/25 s, stan Tv był rozmyty. Zwiększenie ISO do 400 jednostek zmniejszyło czas otwarcia migawki do 1/100 s (4 razy)
i unikaj „wstrząsów” - rama okazała się ostra

Rada: użyj statywu, aby zapobiec drganiom i uzyskać najlepszą ostrość! W takim przypadku lepiej jest nacisnąć przycisk migawki nie ręcznie, ale użyć samowyzwalacza lub pilota (odpowiedniego do scen statycznych). Dodatkowo, aby zapobiec drganiom aparatu spowodowanym ruchem lustra, należy włączyć wstępne podnoszenie lustra (nie wszystkie aparaty mają funkcję blokowania lustra).

Notatka: podczas fotografowania z ręki należy delikatnie nacisnąć migawkę! Trochę jak pociąganie za spust z mistrzami olimpijskimi w strzelectwie. Porusza się tylko palec spustowy, aparat musi pozostać nieruchomy. Dodatkowo podam zalecenia z książki J. Wade'a „Technika fotografii krajobrazu”: „Wstań, zrelaksowany: nogi lekko rozstawione, ciężar równomiernie rozłożony na obie nogi, aparat przy oku i łokcie mocno przyciśnięte do ciała. Skieruj obiektyw ustaw ostrość, wstrzymaj oddech i powoli naciskaj migawkę, koncentrując się tylko na ruchu palca. Nie bierz głębokich oddechów ani nie wstrzymuj oddechu podczas ustawiania ostrości i kadrowania. To tylko pogorszy sprawę. Oddychaj normalnie i tylko wstrzymuj oddech krótko po naciśnięciu migawki”.

Dodatek od Eugeniusza Głuszko (związany z drżeniem po treningu strzeleckim). Czasami dochodzi do wstrząsu (chybienia) z powodu pospiesznego opuszczenia aparatu (karabinu). Aby tego uniknąć, strzelcom zaleca się utrzymywanie celu na muszce jeszcze przez kilka sekund bez zmiany pozycji po strzale. Fotografom zaleca się również, aby nie opuszczali gwałtownie aparatu, ale trzymali trochę oczy w wizjerze. Gdy nie ma możliwości użycia statywu (lub monopodu) można skorzystać z różnego rodzaju podpór – parapetu, oparcia ławki, oparcia się o drzewo, usiąść z ręką na kolanie, położyć się na ziemi . Ogólnie na co pozwalają warunki i działka.

2. Obiekt się porusza — szybkość migawki jest krótsza
Jeśli obiekt się porusza, potrzebujesz krótkiego czasu otwarcia migawki, aby uzyskać ostre ujęcie. Zwykle podczas fotografowania nieruchomej osoby czas otwarcia migawki jest ustawiony na nie dłuższy niż 1/60 s, dla rozbrykanego dziecka nawet 1/200 s może nie wystarczyć. Aby „zamrozić” ruch w sporcie, potrzebujesz 1/500 s lub mniej.

Ryż. 2. Krótki czas otwarcia migawki 1/1250 s umożliwił „zamrożenie” lejącej się wody:
Canon 300D, f=100mm, ISO 100, f/4, 1/1250s

Czasami, aby uzyskać artystyczny efekt rozmycia (efekt ruchu), specjalnie wykonuje się długi czas otwarcia migawki (ryc. 3).

Ryż. 3. Długa ekspozycja służy do oddania efektu ruchu samochodów:
Canon 300D, f=24mm, ISO 100, f/13, 2,5 s

Notatka: Rozmycie szybko poruszającego się obiektu w kadrze zależy nie tylko od czasu otwarcia migawki, ale także od rodzaju migawki. Większość nowoczesnych cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych wykorzystuje roletę. Chociaż pozwala osiągnąć bardzo krótkie czasy otwarcia migawki (na przykład dla 400D minimalny czas otwarcia migawki to 1/4000 s), podczas fotografowania szybko poruszającego się obiektu dochodzi do jego zniekształcenia. Faktem jest, że zasłony zawsze poruszają się z tą samą prędkością, niezależnie od czasu otwarcia migawki. Szybkość migawki zależy od opóźnienia między pierwszym a drugim ruchem kurtyny. Przy krótkich czasach otwarcia migawki (krótszych niż 1/200 - 1/250 s) druga kurtyna zaczyna się przesuwać, zanim pierwsza dotrze do końca - ekspozycja następuje przez ruchomą szczelinę między obiema kurtynami. W efekcie poruszający się obiekt ma czas na przemieszczenie się w kadrze od początku naświetlania do jego końca, co może prowadzić do jego zniekształcenia. Takie zniekształcenia są prawie niezauważalne i nie odgrywają roli w normalnej fotografii.

Aby zmniejszyć to ograniczenie migawki kurtynowej, niektóre aparaty cyfrowe wykorzystują migawkę elektroniczną, która nie jest oddzielnym urządzeniem, ale zasadą pomiaru ekspozycji przez matrycę cyfrową. Szybkość migawki jest określana przez czas między wyzerowaniem matrycy a momentem odczytania z niej informacji. Korzystanie z migawki elektronicznej pozwala uzyskać krótsze czasy otwarcia migawki (w tym czasy synchronizacji błysku) bez konieczności stosowania droższych szybkich migawek mechanicznych. Przykładem są aparaty Nikon D70/D70s/D50, w których połączona elektroniczno-mechaniczna migawka pozwala na fotografowanie w trybie synchronizacji błysku (X-sync) przy czasach otwarcia migawki do 1/500 s. Dla porównania: Canon 400D ma czas synchronizacji X 1/200s, Canon 30D ma 1/250s, Canon 1D Mark III ma 1/300s, Canon 1D ma 1/500s, Nikon D80 ma 1/200 s, Nikon D3 - 1/250 s.

3. Nieprawidłowe ustawienia aparatu - sprawdź parametr Ostrość
Sprawdź ustawienie Ostrość w ustawieniach aparatu. Nie powinien być równy wartości minimalnej (Rys. 4)!

Ryż. 4. Sprawdzanie parametru Ostrość w aparacie Canon 400D:
pewien (średni) poziom ostrości jest już ustawiony w ustawieniach domyślnych

W przypadku fotografii cyfrowej zawsze trzeba wyostrzać. Przed matrycą zainstalowany jest filtr wygładzający, który celowo nieco rozmywa obraz (patrz artykuł Dmitrija Rudakowa „Ostrość… bez krawata”). Przy minimalnej wartości parametru Ostrość obraz będzie bardzo „miękki” (rys. 5). Zazwyczaj to ustawienie (zero dla 400D) sugeruje, że wyostrzanie będzie dokładniejsze w miarę dalszego przetwarzania obrazu.

Ostrość: 0 Ostrość: 3 (domyślnie)

Ryż. 5. Wpływ parametru Ostrość podczas fotografowania w formacie JPEG:

Canon 400D, EF-S 18-55, f=18mm, f/5.6, 1/400s, ISO 100

Uwaga! Ustawienie ostrości wpływa tylko na wyjście JPEG (nie RAW!) przez aparat. Ale jednocześnie „natywny” konwerter RAW odczytuje wartość parametru Ostrość z EXIF i używa go jako ustawienia początkowego (przynajmniej w przypadku aparatów Canona).

Powyżej mówiliśmy o tzw. wyostrzaniu podczas wprowadzania (Capture Sharpening). W przypadku formatu cyfrowego jest to konwersja z formatu RAW (podczas fotografowania w formacie JPEG robi to sam aparat). Ponadto podczas drukowania należy zwiększyć wyostrzanie (Wyostrzanie wyjścia). Obejmuje to przygotowanie obrazu do druku (np. drukarka atramentowa musi wyostrzyć bardziej niż minilab), a także zmniejszenie obrazu do publikacji w sieci (wyjście na ekran). Bruce Fraser, znany specjalista od obróbki cyfrowej, identyfikuje trzeci etap – wyostrzanie selektywne (Creative Sharpening). Na przykład na portrecie twarzy, aby skupić się na oczach, zwykle są one nieco ostrzejsze. Te i inne kwestie wyostrzania podczas przetwarzania obrazu zostawimy na osobny artykuł.

Notatka. Filtr przedmatrycowy, który lekko rozmywa obraz, jest często określany jako antyaliasing lub optyczny filtr dolnoprzepustowy. Termin ten jest używany raczej nie zgodnie z jego przeznaczeniem, ale przez analogię. Sam filtr służy do redukcji artefaktów kolorystycznych i efektu mory w matrycach mozaikowych (z wykorzystaniem wzoru Bayera) oraz bardziej wiarygodnej konwersji monochromatycznego obrazu RAW na kolor.

4. Głębia ostrości jest mała
DOF - głębia ostrości. Nieostry obraz może być spowodowany małą głębią ostrości. Na przykład dla obiektywu wieloryba na długim końcu f=55 mm przy f/5,6 głębia ostrości wyniesie około 7 cm (przy odległości od obiektu około 1 m). W związku z tym obiekty poza głębią ostrości będą rozmyte.

f/4, 1/125 s, ISO 400 f/5,6, 1/200 s, ISO 400

Ryż. 6. Przykłady wykorzystania małej głębi ostrości do „oddzielenia” obiektu od tła:
Canon 300D, EF 100/2.8 MACRO USM, kompensacja ekspozycji w konwerterze RAW

Większość zgodzi się, że wygodniej jest użyć środkowego pola AF: skieruj środek wizjera na obiekt, ustaw ostrość (naciśnij migawkę do połowy), a następnie wykadruj zdjęcie i zrób zdjęcie (naciśnij migawkę do końca). Jest tu jednak pułapka: obracanie aparatu podczas kadrowania może doprowadzić do utraty ostrości obiektu (ryc. 7).

ustaw ostrość na punkt środkowy - skomponuj kadr obracając aparat -
obiekt w centrum uwagi temat poza głębią ostrości

Ryż. 7. Kadrowanie przez obrócenie aparatu może spowodować utratę ostrości na obiekcie

Istnieje kilka sposobów uniknięcia tego błędu:

Wybierz punkt ostrości ręcznie (ale nie jest to zbyt wygodne: za każdym razem obracaj pokrętłem);
. nie obracaj aparatu, ale przesuń go równolegle do płaszczyzny obiektu;
. użyj ręcznego ustawiania ostrości (MF);
. zwiększ głębię ostrości, zamykając przysłonę (ale zmniejsza to rozmycie tła).

Przyczyną przesunięcia głębi ostrości może być również chybienie autofokusa. Na przykład celowałeś w oczy, ale uszy (fokus tylny) lub nos (fokus przedni) okazały się ostre. W takim przypadku trzeba będzie oddać aparat lub obiektyw do regulacji. Aby uzyskać informacje na temat testowania obiektywu pod kątem ogniskowania wstecznego, zobacz mój artykuł Jak przetestować obiektyw przed zakupem.

Notatka. W rzeczywistości moduły czujnika autofokusa są nieco większe niż wskazuje oznaczenie w wizjerze. Można to zilustrować prostym przykładem: narysujmy dwie linie na białej kartce - jedną cienką, drugą grubą (patrz ryc. 8, a). Ustawmy aparat pod kątem ostrym do arkusza, oś obiektywu jest prostopadła do linii. Jeśli przy wskazywaniu wzdłuż cienkiej linii jest ona bardziej kontrastowa, gruba linia będzie poza znacznikiem w wizjerze (czerwona ramka), ale w strefie czujnika (zaznaczonej na zielono), wtedy aparat może ustawić ostrość wzdłuż tej kontrastowej linii (ryc. 8, b). To normalne działanie autofokusa jest często określane jako back focus. Jeśli w strefie czujnika autofokusa pozostanie tylko jeden kontrastujący detal, wówczas „fałszywy” backfokus nie wystąpi (ryc. 8c). Dlatego nie można wykonać testu back focus poprzez fotografowanie linijki - skala powinna znajdować się w pewnej odległości od celu.

a) prosty cel do sprawdzenia działania autofokusa

b) „chybienie” autofokusa: czujnik wycelowany w bardziej kontrastowy szczegół

c) dokładne trafienie: tutaj cienka linia jest najbardziej kontrastowym detalem

Ryż. 8. Fragment zdjęcia wyjaśniający działanie autofokusa: zaznaczony na czerwono
ramka w wizjerze, zielona — rzeczywisty rozmiar czujnika autofokusa

5. Soczewka jest zabrudzona mydłem – zakryj otwór lub zmień soczewkę
Dzieje się tak, gdy rozdzielczość obiektywu nie jest wystarczająca do uzyskania ostrego obrazu. Im mniejszy piksel matrycy, tym wyraźniejsze „mydlanie” optyki. Na przykład 400D ma fotosensor 5,7 µm, podczas gdy 300D ma fotosensor 7,4 µm (prawie 1,7 razy większy obszar!). W związku z tym podczas fotografowania obiektywem „mydlanym” (w tych samych warunkach) model 300D będzie miał lepszy (wyraźniejszy) obraz niż model 400D (rys. 9).

Canon 300D, f=50mm, EGF=80mm, f/8, z ręki

400D 300D

Ryż. 9. Obiektyw kitowy EF-S 18-55 II jest bardzo mydlany przy 400D i nie pozwala

wykorzystaj potencjał 10-megapikselowej matrycy: szczegółowość jest niewiele większa,
niż 6-megapikselowy 300D, a miejscami nawet gorzej (tekstura jest tracona z powodu rozmycia).
Opcje fotografowania: f=18mm, f/3.5, 1/1000s, ISO 100, konwersja RAW z Capture One

Notatka: podczas eksperymentu zauważono, że 400D przy tym samym czasie otwarcia migawki dawało ciemniejszy obraz niż 300D. Być może wynika to z faktu, że rzeczywista czułość matrycy 300D jest wyższa niż ustawiona na tablicy wyników (co było widać np. w aparatach 20D i 5D - ustawienie ISO 100 faktycznie odpowiada czułości ISO 125).

Jedną z opcji „przezwyciężenia” zamydlenia obiektywu jest zasłonięcie przysłony o 2-3 kroki. W takim przypadku aberracje są redukowane, a obraz staje się ostrzejszy (ryc. 10).

f/3,5 (maksymalna przysłona) f/8

Ryż. 10. Zasłonięcie przysłony zmniejsza rozmycie, zwłaszcza w rogach, oraz obraz
robi się ostrzejszy: Canon 400D, f=18mm, ISO 100, konwersja RAW z Capture One

Inną opcją jest użycie ostrzejszego obiektywu. Przykładowo, jeśli założymy EF 100 2.8 MACRO USM na 400D (jeden z najostrzejszych obiektywów Canona), uzyskamy zauważalny wzrost szczegółowości w porównaniu do 300D (Rys. 11).

400D, 1/200s 300D, 1/250s

Ryż. 11. Ostry obiektyw EF 100 2.8 MACRO USM pozwala pełniej wykorzystać wysoką
rozdzielczość matrycy 400D. Opcje fotografowania: f/8, ISO 100, Capture One

Więcej informacji na temat testowania obiektywów i oceny ostrości można znaleźć w moim artykule „Jak przetestować obiektyw przed zakupem. Sprawdzanie używanego obiektywu”.

6. Rozmycie dyfrakcyjne - za mała przysłona (otwór)
Przy całkowicie otwartej przysłonie obiektyw jest najbardziej podatny na aberracje (bardziej mydli). Dlatego konieczne jest zakrycie membrany. I wydawałoby się, że przy f/22 powinniśmy uzyskać najostrzejszy obraz. Tak się jednak nie dzieje! W 400D już od f/11 ostrość zaczyna spadać z powodu efektów dyfrakcyjnych – idealny „punkt” rozmywa się w plamę dyfrakcyjną. Rozmiar tej plamki staje się współmierny do piksela matrycy (5,7 mikrona). Stąd wyciągamy jeszcze jeden wniosek: im mniejszy piksel matrycy, tym węższy zakres przysłon roboczych. Na przykład w przypadku modelu 400D najostrzejszy obiektyw kitowy przy szerokim kącie uzyskuje się przy f/5,6–f/8.

Ryż. 12. Wpływ przysłony na ostrość: przy całkowicie otwartej przysłonie soczewka jest mydlana
ze względu na aberracje, w zakresie f/5,6 – f/8 pokazuje maksymalną ostrość, a począwszy od f/11
zaczyna się rozmycie dyfrakcyjne

wnioski
1. Sukces w uzyskaniu ostrego zdjęcia zależy od prawidłowego czasu otwarcia migawki, przysłony i umiejętnego wykorzystania głębi ostrości.
2. Wzrost liczby megapikseli we współczesnych aparatach cyfrowych zwiększa wymagania względem optyki i zawęża zakres przysłon roboczych.